Milán, Bérgamo y un poco de Como en noviembre 2024 ✏️ Blogs de Italia

27 noviembre 2024

Pues a Milán, porque sí.

Bueno, siempre hay algún motivo. En esta ocasión, una suma de ellos. El primero, que unos días sueltos de vacaciones para L y mi situación de desempleo temporal parecían una buena excusa para hacer una escapada. El segundo, que en un cajón de casa seguía esperando a ser canjeado un cheque del “Patalonario 2024” obsequiado la Navidad pasada. Concretamente, uno que daba derecho a una escapada de tres días a una ciudad europea.


Para no complicarse la vida, el criterio de selección fue el siguiente: un destino a menos de 3 horas de vuelo, bien conectado con Mallorca y con combinaciones de vuelos que encajasen para visitarlo en la segunda mitad de la semana para un rango de fechas concreto. Tras repasar la oferta de compañías aéreas redujimos el concurso a dos candidatos: Berlín o Milán. Y el recuerdo reciente de nuestra escapada a Roma con, sobre todo, el anhelo de comida italiana, fue el empujón final para que la ciudad lombarda resultase la elegida.

Y así nos ubicamos en esta tarde del último miércoles de noviembre en la que tras la jornada laboral -para algunos- enfilamos el camino a Son Sant Joan para coger nuestro primer vuelo: el que nos llevará a Barcelona en un avión de Vueling para desde allí lanzarnos a Italia.

Sin embargo el inicio del viaje no estará exento de emoción: en nuestro intento de evitar que la asignación de asientos gratuitos nos ponga a la cola del avión, aplazamos demasiado el check-in online y nos encontramos un mensaje de que no quedan asientos de libre asignación disponibles y debemos dirigirnos al mostrador de facturación. Y allí nos confirman lo que temíamos: que el vuelo tiene overbooking y debemos esperar a que embarquen todos los pasajeros con asiento para averiguar si nos llega el turno en la lista de espera. Lo de que en 2024 siga siendo una práctica no solo legal si no aceptada que las compañías aéreas vendan más billetes que asientos disponibles con tal de estirar los márgenes de beneficio, es un debate que espero que tarde o temprano se retome.

Para acabar de tensar la situación, lo que ocurra con nuestro salto a Barcelona puede tener consecuencias para el segundo vuelo hasta Milán. Si hubiéramos hecho la reserva de ambos vuelos conjuntamente la propia compañía velaría por garantizar la conexión, pero el sistema web de Vueling tiene la brillante idea de solo aplicar el descuento de residente balear si la reserva íntegra permanece en territorio nacional, así que tuvimos que realizar reservas independientes. Y ahora esas 2 horas y 25 minutos de escala en Barcelona que parecían suficientes como margen ante posibles retrasos pueden suponer un problema si nos reubican en un vuelo más tardío. En resumen, vemos peligrar toda la operación y no descartamos que contra todo pronóstico esta noche volvamos a dormir en casa.

Sin embargo, hoy no era el día para ser desafortunados. Tras un pequeño retraso esperando a que llegue la tripulación empieza el embarque y, cuando ya solo quedamos en la puerta las alrededor de 9 o 10 personas en la misma situación que nosotros, el personal de tierra empieza a asignar asientos a los pasajeros en lista de espera. El tercer y cuarto nombre que recitan en voz alta nos resultan familiares. Tras nosotros entran apenas 2 o 3 compañeros de penuria más, con lo que deducimos que otros tantos finalmente se han quedado en tierra. Bala esquivada.

Tras el enésimo vuelo Mallorca - Barcelona que para nosotros es ya como coger un autobús, nos plantamos en la T1 de El Prat con 100 minutos de margen para alcanzar la puerta de embarque de nuestro vuelo a Milán. Tiempo más que suficiente para seguir pagándole la Universidad a los hijos del Señor Starbucks. Qué le vamos a hacer, todos tenemos nuestras filias y una de las nuestras es el café con sobreprecio.

Llega la hora y embarcamos pasando de largo a algún italiano encabronado que no ha leído las restricciones de equipaje -da igual el vuelo, siempre hay alguno de estos-. Bastan dos minutos de escuchar conversaciones italianas por aquí y por allá para que en nuestra cabeza se quede de forma permanente el “husky italiano” de Instagram. Alcanzamos nuestros asientos con un ojo puesto en el reloj: nuestro plan es desplazarnos desde el aeropuerto de Malpensa hasta el hotel mediante tren, y del retraso acumulado dependerá si nos toca esperar en el andén 10 minutos o una hora.


Despegamos con noche cerrada, lo cual limita bastante el espectáculo por la ventanilla. Apenas podemos ver núcleos de luces que dibujan formas costeras. Cuando acabemos con el debate del overbooking, podemos poner sobre la mesa el de aprovechar la tecnología de realidad aumentada para que las ventanillas de avión nos digan qué estamos mirando.

Aterrizamos en el aeropuerto de Milán Malpensa y alcanzar la estación de tren no supone un problema gracias a las bien indicadas señales de “Treni”. A 13 euros por cabeza y tras 15 minutos de espera, subimos al Malpensa Express que nos dejará en la conveniente estación de Milán Centrale, a escasos metros de nuestro hotel. Durante los 50 minutos de trayecto el revisor valida nuestros billetes. Prego.


Pisamos ya la ciudad de Milán con un único objetivo para lo que queda de noche: encontrar algo que cenar a la desesperada. Y tras un par de búsquedas en Google lo encontramos en un local que el destino nos tenía preparado y pasaría a ser una parada recurrente durante todo el viaje: la Pizzeria San Giorgio. El chico que nos toma nota sonríe cuando le respondemos que venimos de Mallorca y nos cuenta que estuvo viviendo allí una temporada pero cometió un grave error: quedarse en la zona de Magaluf. Tras unos minutos viendo por televisión el resumen de la victoria del Liverpool sobre el Real Madrid recibimos sendas pizzas para llevar por 14 euros. En ese lapso de tiempo y buceando por las opiniones de local en Google, una de las más valoradas resume la experiencia en un escueto “Pete de ano”. La cosa promete.

Caminamos otros pocos metros añadiendo las cajas de pizza a nuestro equipaje hasta alcanzar la entrada del Biocity Hotel, nuestro refugio para las próximas cuatro noches. El criterio para elegirlo, el habitual: bien comunicado, en una zona menos ruidosa que pleno centro, precio aceptable y opiniones mayoritariamente positivas. 120 euros por noche, en una época post-pandemia en la que el turismo ha subido sus tarifas de forma alarmante, entra dentro de lo aceptable. Check-in sin nada que destacar, y una habitación limpia y decente para nosotros. Las pizzas, de atún con cebolla y jamón con champiñones, cumplen su función. Masa fina, como nos gusta. Llega la medianoche cuando apagamos luces y damos por finalizada esta etapa de trámite. Mañana la ciudad nos espera.

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28 de noviembre de 2024

Son las 7:30 y la ducha, al igual que toda la habitación del hotel, no presenta inconvenientes. Toca abrigarse para echarse al fin a las calles de una Milán que amenaza con temperaturas mínimas de 2 grados durante las primeras horas del día. Caminamos unos minutos hasta la parada de metro de Sondrio, cuya línea M3 incluye la parada perfecta para alcanzar el inevitable punto de partida de toda visita a la ciudad. Por 2,20€ el breve trayecto nos lleva a la estación de Duomo.



Validamos el billete sencillo también a la salida, subimos por las escaleras y aparece ante nosotros. Una fachada que llama la atención sobre todo por el ancho de casi 100 metros del que se levanta un triángulo simétrico de mármol que, pese al envejecimiento de cientos de años, sigue llamando la atención por cómo refleja la luz. El tono rosáceo de la piedra no está reñido con que el edificio parezca limpio y restaurado… allí donde no hay andamios, porque éstos asoman por la parte trasera. En la plaza, a la que tantas veces nos hemos asomado a través de una webcam, todavía hay poco ajetreo debido a la temprana hora y ya podemos ver la discutible decisión de poner un enorme perímetro vallado para el recién instalado árbol de Navidad.



Estando en tierra de sibaritas del café, nuestro primer desayuno del viaje va a tener lugar en… McDonald’s. Pero tiene una explicación: la primera planta del local que la franquicia tiene en la Plaza del Duomo ofrece muy buenas vistas tanto a la misma plaza como a la fachada de la catedral, convirtiéndose en una experiencia muy aconsejable. Las máquinas automáticas ya nos dan la pista de qué está de moda para la repostería y bollería: la crema de pistacho.


Salimos del local acalorados, y es que otra cosa que descubrimos aquí y será una tónica general durante el viaje es que la calefacción en interiores está absurdamente alta. Nuestra próxima cita en el calendario tiene lugar en el Castelo Sforzesco caminando 900 metros al noroeste, así que echamos a andar por unas calles cuyos locales comerciales todavía están a medio abrir. Pasamos junto al escaparate de Bialetti, firma de cafeteras italianas que aprovecha cualquier moda o acontecimiento para sacar una línea temática de sus productos. Atravesamos la Piazza Mercanti tras hacernos con el primer dedal del viaje y finalmente alcanzamos la entrada sur del castillo. Un lugar del que conoceremos más cosas durante la mañana, pero que por ahora llama la atención por lo basto de su construcción pese a estar en plena ciudad. Lo cruzamos de extremo a extremo superando su patio de armas hasta aparecer en el Parco Sempione, donde en media hora iniciará nuestra visita guiada a la ciudad. El frío sigue siendo notable y mientras esperamos sentados en un banco se suceden las idas y venidas de perros dando su paseo matutino.







Desde hace unos meses y coincidiendo con una escapada a Málaga nos hemos aficionado a la emergente moda de los “free tours”, recorridos en grupo por la ciudad acompañados de un guía turístico que ameniza el paseo con contexto y explicaciones de la historia y anécdotas del lugar, y cuyo precio lo pone el propio consumidor pagando lo que considere oportuno al final de la visita. Para la visita de hoy, reservada a través de Civitatis, no tardamos en localizar a Paco, un chico venezolano fácilmente distinguible por ir ataviado con un mástil con la bandera española, para que quede claro que será el encargado de la inminente visita guiada en castellano.

Llega la hora y se inicia la visita para los entre 15 y 20 turistas que hemos reservado este turno. Todavía sin movernos del sitio, Paco nos empieza a contar la historia general de Milán así como su contexto industrial y político, haciendo hincapié en las diferencias entre las ciudades italianas del norte y del sur. Además del parque, nos explica también los orígenes del Arco della Pace, el particular arco de triunfo construido a lo largo del siglo XIX y promovido por un tal Napoleón.


El acompañar las explicaciones de datos y contexto histórico hacen la boca agua a uno de nuestros compañeros de grupo, que no para de hacer preguntas con cierto subtexto ideológico por debajo. A partir de la tercera o cuarta pregunta el resto de asistentes empiezan a poner expresión de “bueno, ya estaría”. Antes de empezar a caminar todavía queda tiempo para señalar la Torre Branca, una estructura de acero cuya parte más elevada, medio metro más alta que el Duomo como desafío a la autoridad local, podemos ver desde nuestra posición. En un día despejado tomar su ascensor para alcanzar lo más alto es una recomendable experiencia que puede ser obsequiada incluso con vistas a los lejanos Alpes Suizos.


Echamos a andar en bloque, y lo hacemos deshaciendo nuestros pasos previos para volver al patio de armas del Castelo Sforzesco. Turno ahora de explicar los orígenes del castillo así como la vida y obra de la familia Visconti, responsables de su construcción y una de las estirpes más notables y predominantes de la nobleza de Milán. Un foso interior parcial complementa al perímetro exterior para aislar la residencia ducal en caso de asedio. La historia del Castelo va fuertemente ligada a la de la familia, con su auge y caída y posterior resurrección del apellido cuando Francesco I Sforza, en un movimiento por consolidar su poder e influencia, contrajo matrimonio con Bianca Maria, hija bastarda del último gobernador y último vestigio del apellido Visconti tras la caída en desgracia de la burguesía.

Preside la torre del patio de armas el escudo, culebra incluida, de la Familia Visconti. Y un poco más allá otra puerta está vigilada por un escudo que combina la Cruz de San Jorge del emblema de la ciudad con la propia culebra, en lo que recuerda al logotipo de la marca Alfa Romeo al tratarse de los mismos componentes en orden inverso. Y es que la lucha de las marcas automovilísticas también está vinculada a las disputas cultural y territoriales del país.


Seguimos deshaciendo nuestro itinerario de ida para regresar ahora a la Piazza Mercanti y, más concretamente, a la estructura techada con columnas conocida como la Plaza de los Susurros. Dice la leyenda que la acústica de este lugar, que permitía que dos interlocutores pudieran mantener una conversación en voz baja a varios metros de distancia gracias al recorrido del sonido a través del techo abovedado, lo convirtió en lugar perfecto para el intercambio de mensajes y confidencias entre espías o amantes, entre otros.



Tenemos aquí también una serie de placas en recuerdo a los partisanos caídos, excusa perfecta para que Paco nos explique, no sin antes remarcar que él se limita a presentar los hechos tal cual se documentan y sin ningún tipo de intención ideológica, la caída de Benito Mussolini a mediados del siglo XX. Pese a ser fusilado en la cercana ciudad de Como el cuerpo del dictador fue trasladado hasta Milán para arrastrarlo por sus calles y finalmente colgarlo cabeza abajo en la Plaza de Loreto. Para evitar que se convirtiese en un lugar de culto y peregrinaje del fascismo y del mismo modo que ocurrió con el refugio antiaéreo donde Hitler puso fin a su vida, en dicha plaza no hay ningún distintivo que recuerde esa efeméride. De hecho, según nos cuenta Paco, el punto exacto en el que tuvo lugar la exhibición del cuerpo alberga ahora un local de McDonald’s. La ironía. Antes de seguir con el recorrido, nuestro guía nos obsequia con los primeros versos de lo que pasó a la historia como el himno de la resistencia de los partisanos. A los que hayan visto cierta serie de televisión sobre el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre seguro que les resulta familiar.

La siguiente parada es bastante más frívola. Entramos por uno de sus arcos a la Galleria Vittorio Emanuele II, ostentosa construcción en la que se concentran algunas de las principales firmas de moda de todo el mundo para exponer el lujo y exclusividad de su marca. Incluso aquí, opuesta a una de las entradas, se puede ver un McDonald’s… no esperábamos ver tantos locales de la franquicia de comida rápida por aquí. Este además tiene una historia particular: originalmente estaba dentro de la propia galería pero el resto de comerciantes, con la excusa de que el olor de las planchas y freidoras invadía el resto de los locales, hicieron presión para expulsarlos. Se da por hecho que el motivo real es que la existencia de la hamburguesería quitaba glamour y “caché” a la galería.



La historia de la Galería no está exenta de drama y misterio: su arquitecto, Giuseppe Mengoni, murió el día antes de su inauguración tras caer desde lo alto de la cúpula central. Aunque la versión que ha quedado para la historia oficial es que se trató de un accidente, a la gente le gusta fantasear con la teoría de que o bien fue un suicidio al malinterpretar que su obra maestra no había sido del agrado de su benefactor, o bien un asesinato motivado por celos e intrigas sentimentales. Se dice que marcas como Armani, Louis Vuitton o Prada pagan un alquiler de entre 100.000 y 500.000 euros mensuales, el cual compensan mayormente durante las celebraciones de la Semana de la Moda cuando la ciudad se llena de aficionados a la alta costura con alto poder adquisitivo.



La penúltima parada de nuestro itinerario es la Piazza della Scala, presidida por un Teatro alla Scala por el que han pasado grandes nombres de la ópera tras su construcción a contrarreloj en el siglo XVIII, motivada por la necesidad de crear un nuevo recinto para eventos de alta alcurnia tras el incendio del anterior teatro durante un carnaval. Inicialmente solo al alcance de unos pocos, según nuestro guía fue Napoleón quien tomó la decisión de expropiar los palcos para democratizar su acceso… aunque empiezo a dudar de la veracidad de esto, ya que no encuentro ninguna referencia al respecto.

Durante el último tramo de nuestro recorrido -el que va desde La Scala hasta el Duomo- sufrimos un pequeño momento de tensión. Nuestro camino se cruza con el de una exaltada multitud ataviada con bengalas y banderas albanesas, en lo que asumo que debe ser las horas previas a algún evento deportivo. La multitud, al ver a nuestro guía con una bandera española, se abalanza sobre él con el fin de montar alboroto sin mucho más motivo que ser un poco neandertales. Horas después descubrí que el motivo real de la concentración era la celebración del Día de la Independencia de Albania, el cual entiendo que la numerosa colonia albanesa en Milán aprovecha para reivindicarse.

Pasado el trago, alcanzamos el lateral sur de la Catedral del Duomo. Aquí los andamios hacen que la construcción luzca mucho menos que en su fachada frontal. No es esto obstáculo para que Paco nos explique que a lo largo de todo su perímetro se pueden contar más de 2000 esculturas, a las cuales hay que sumar las más de 1000 figuras de su interior. El Duomo lo preside la figura dorada de La Madonnina, una estatua de cobre y más de cuatro metros de altura que rinde culto a la Virgen María.



Termina aquí el tour y, antes de proceder a las despedidas y pago a discreción del cliente, no nos olvidamos de una de las más valiosas recomendaciones que un guía local nos puede hacer: la gastronómica. Paco nos recomienda, como manjares típicos, el risotto a la milanesa con su aspecto dorado fruto del azafrán, el ossobuco, el humilde plato de polenta a base de harina de maíz o la inevitable escalopa a la milanesa, aquí conocida como cotoletta. Junto a los platos tradicionales, una serie de locales y zonas recomendadas en las que poder comer incluso en horario español, algo más tardío que la hora de almuerzo habitual de los milaneses. Algunos de los destacados son Rissoelatte, Da Fortunata, Miscusi o la zona del Naviglio Grande, conocida por su ambiente festivo a partir de la tarde y lugar perfecto para experimentar lo más parecido a la moda del tardeo.

Antes de despedirnos, aprovecho para preguntar a Paco qué puede decirnos sobre la Huelga General convocada para el día de mañana y que hace peligrar nuestra intención de utilizar el transporte público. Junto a las recomendaciones de ser conservador con los planes y consultar las páginas oficiales, nos cuenta que el servicio de trenes en principio solo se verá afectado desde las 9:00 hasta las 13:00 horas.

Terminado el “free tour” no abandonamos todavía la zona del Duomo, y es que lo que sigue en nuestra agenda es subir a pasear por sus terrazas. Lo hacemos gracias a los “Fast Track Tickets” que adquirimos meses atrás mediante su web oficial.

Viniendo de sendas visitas guiadas a las terrazas de las catedrales de Palma y Sevilla, en esta echamos en falta la compañía de un guía que nos aporte contexto histórico y arquitectónico a lo que vemos. Además, la existencia de andamios por aquí y por allá desluce algunos de los que a buen seguro serían miradores en los que pasar un buen rato. Sin embargo el recorrido va de menos a más, ganando atractivo según rodeamos el perímetro superior y encontramos vistas al centro financiero de la ciudad en el horizonte con los alrededores de la catedral en un primer plano. Con la baja visibilidad con la que ha amanecido este jueves, lo de ver los Alpes suena a misión imposible. El último tramo del recorrido es la mayor de las terrazas, en la que se sucede un tumulto de turistas y grupos escolares. Unos metros por encima de nosotros una Madonnina cuya envergadura es mucho más fácil distinguir y admirar que desde el nivel de la calle.










Descendemos a pie y, aunque el hambre empiece a llamar a la puerta, aprovechamos lo incluido en nuestra entrada para visitar el interior de la catedral. A nuestro paso suena el ruidoso órgano que, a tenor de lo desafortunado de la melodía, debe estar probándose por reparaciones. El interior es grande, muy grande, dando veracidad al dato del que nos había informado Paco horas atrás: que su capacidad durante una misa es para alrededor de 40.000 personas y que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de refugio para más de 100.000 milaneses.






Salimos al exterior y nos encontramos de nuevo en la Piazza del Duomo, con mucho más ambiente ahora que horas atrás en parte debido a que la celebración albanesa ha usado la plaza como principal punto de encuentro. La presencia de numerosos carabineri custodiando a los manifestantes le da un toque de tensión a la escena, pero sin llegar a deslucir el hecho de que ahora el sol ilumina con mucha más intensidad la blanquecina fachada de la catedral.


Ahora sí, es hora de comer. Y para ello nos desplazamos 20 minutos al oeste en dirección a un local de Miscusi, una de las franquicias que nos ha recomendado Paco y que se caracteriza por su carta de platos de pasta. Lo que no encontramos en su oferta son refrescos comerciales, aunque a mí no me importa por la inesperada sorpresa de que ofrecen agua con gas gratuita. La pasta bien, gracias. No es una experiencia que no vayamos a olvidar jamás, pero estaba rica.





Otro cantar es el tema de los helados. El listón estaba muy alto, y es que lo que experimentamos hace un año en Roma a través de Frigidarium es algo que no se olvida fácilmente. No podemos decir que la cadena Chocolat vaya a arrebatarles el trono, pero ciertamente el helado de pistacho es de los que invitan a repetir. Empezamos a confirmar aquí que lo del pistacho es un resurgir de esta moda para intentar desbancar a la inevitable crema de Lotus, y no tenemos queja sobre ello. Disfrutamos del helado pero no tanto de la calefacción, que una vez más está demasiado alta.


Un par de apuntes sobre los milaneses ahora que ya hemos pasado unas cuantas horas entorpeciendo su día a día. El primero: son ruidosos. No importa cuánto repitan ese discurso de que la Italia del norte es mucho más formal y discreta que la del sur. En cuanto se sientan 2 o 3 en la mesa de un local, sus voces son las que van a prevalecer por encima del resto. Y el segundo: parecen fumar como carreteros. Algo que nos ha llamado la atención desde la primera hora del día es la cantidad de transeúntes que van de un lado a otro echando humo cuál chimeneas. Viniendo de una España en la que las medidas antitabaco han resultado ser efectivas y el consumo, sobre todo en público, ha descendido una barbaridad, es algo que nos llama mucho la atención.

La ventana de tiempo entre nuestra visita a las terrazas del Duomo y la siguiente actividad agendada ha resultado ser más larga de lo que esperábamos, así que todavía queda hueco para reponer las reservas de cafeína en el Amaretto Caffè cercano a nuestra próxima parada. Muy rico, pero cuyo sabor se nos amarga cuando recibimos el aviso por correo de que las grabaciones de Quieto Todo El Mundo han quedado suspendidas indefinidamente y, por lo tanto, la razón por la que tenemos vuelo y hotel reservados en Madrid dentro de dos semanas ha quedado totalmente anulada. Qué dura es la vida del insular que gusta de asistir a espectáculos de comedia en la península.

Ahora sí, dan las 17:15 y con ello el momento de manifestarnos en nuestra próxima cita. Una parada que si bien teníamos dudas de si justificaba el precio y las molestias de tener que reservarse con tanta anticipación, a posteriori ha resultado ser uno de los puntos álgidos del viaje.

Situado al oeste de Milán, el convento de Santa Maria delle Grazie presenta una fachada que ya de por sí resulta atractiva, de tonos rojos y anaranjados que lucen especialmente a esta hora del día bajo la iluminación artificial. Pero su principal reclamo se encuentra en el refectorio de su interior, y es nada más y nada menos que una de las obras de arte más célebres de la historia. Aquí, a finales del siglo XV y sobre el yeso de una de las paredes, Leonardo Da Vinci dejó para la posteridad la estampa de Jesús en el centro de una mesa acompañado de los Doce Apóstoles. Vamos a ver con nuestros propios ojos La Última Cena.


No es tarea sencilla conseguir la oportunidad de ver la obra de Leonardo en primera persona. Con un aforo muy limitado, las visitas consisten en ventanas de 30 minutos para grupos muy reducidos, y la disponibilidad, publicada a través de una página web en periodos trimestrales, apenas dura unos pocos días antes de agotarse. Nosotros, que nos interesamos algo tarde por ello, solo llegamos a tiempo para poder reservar dos accesos con visita guiada en inglés, a razón de 24 euros por entrada en lugar de los 16 de la visita sin guía.

Nuestro primer paso de la visita es hacer acto de presencia en los mostradores para recibir, tras dejar una identificación como depósito, sendos sistema de auriculares para escuchar a Silvia, una señora italiana de 50 y tantos que será nuestra guía para hoy. Puntualmente accedemos en un grupo de apenas unas pocas decenas de personas, recibiendo primero contexto y explicaciones en la antesala del refectorio. Es realmente un milagro que el mural sobreviviese al estado en que quedó el convento tras los bombardeos de 1943. La estancia está cuidadosamente protegida de factores externos mediante puertas automáticas que controlan el flujo de aire que entra en el lugar.

Se abren las últimas barreras y accedemos. Dentro, un espacio austero de un puñado de metros cuadrados custodiado a lado y lado por dos murales: en el más ignorado, la Crucifixión de Giovanni Donato de Montofano. Y en el extremo opuesto, generando la impresión que solo consiguen generar esas obras que no concibes que puedas tener frente a ti, La Última Cena.



Es una suerte que la obra sea un mural y no un cuadro que pudiera llevarse a un museo, ya que el contexto la eleva varios puntos. Para empezar, porque Leonardo jugó con la perspectiva para que la estancia retratada fuese una extensión de la del mundo real, respetando las líneas y la perspectiva para que visto desde cierta distancia parezca una prolongación de la habitación. Pero también jugó con la iluminación, retratando exactamente cómo sería el efecto de la luz natural a la hora de la cena y acorde a unas ventanas que, por motivos de preservación, ahora permanecen tapadas. La obra ha perdido hasta un 70% de su color original debido a estar en la “pared mala”, orientada al norte y afectada por los vapores de la cocina al otro lado del muro. Pero aún así, merece muchísimo la pena presenciarla con los propios ojos.


Termina el grueso de la visita en un visto y no visto que uno desearía que durase el doble y acabamos el recorrido con más explicaciones de Silvia en la inevitable tienda de regalos, con unos precios exorbitados por cualquier artículo imaginable que reproduzca la obra de Da Vinci. Parecía que no, pero finalmente hay mención a la obra de Dan Brown y la controvertida teoría de que uno de los apóstoles retratados era realmente la figura de María Magdalena. Una obra de fantasía, según Silvia. Una defensa irónica para los oídos de un ateo.


Llega el momento de poner fin a la jornada, pero en lugar de hacerlo entrando directamente en una boca de metro preferimos caminar de vuelta hasta la Piazza del Duomo para ver ahora tanto la fachada de la Catedral como la Galería comercial con la luz artificial de la noche. Lo hacemos, y también atestiguamos que ahí sigue la muchedumbre albanesa dándolo todo en su Día Nacional. Entramos ahora si en el subsuelo de Milán para tomar de nuevo la línea M3 hasta nuestra conveniente estación de Sondrio.



Estamos cansados y no tenemos apetito suficiente para sentarnos en un local, así que la cena de hoy será de entreguerras. Un par de porciones de focaccia y un panettone en miniatura del Carrefour Express cercano a nuestro hotel serán suficientes. Los engullimos, nos duchamos y ponemos así fin a nuestro día en Milán. Mañana llegará el turno a uno de sus atractivos cercanos: Bérgamo.

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29 de noviembre de 2024

Las 7:30 de la mañana no parece la hora más adecuada para salir pitando de hotel si el objetivo de unas pequeñas vacaciones es descansar, pero las circunstancias nos obligan a ello. Tras una ducha rápida, ponemos rumbo a pie hasta la cercana estación de Milano Centrale para, cruzando los dedos, conseguir subir a bordo de un tren que nos lleve hasta la cercana ciudad de Bérgamo. ¿El motivo del madrugón? Que hoy hay convocada una Huelga General en toda Italia y se espera una interrupción del servicio ferroviario entre las 9:00 y las 13:00 horas.

La estación, ahora que podemos verla con algo más de calma que a nuestra apresurada llegada hace dos días, es inmensa y presenta la curiosidad de que sus dos plantas más bajas están ocupadas por locales comerciales, no siendo hasta el tercer nivel cuando el techo curvado, los paneles anunciando salidas y el constante ajetreo de gente ataviada con maletas, maletines y mochilas te confirman que te encuentras en un punto neurálgico para los desplazamientos desde y hasta la ciudad. Tenemos suerte, y a través de las máquinas automáticas conseguimos sendos billetes de segunda clase por 6€ en el tren de las 8:05 a Bérgamo. El tren, esperando en el andén desde unos minutos antes, sale puntualmente de la estación mientras observamos por la ventana cómo a través de esas vías podríamos plantearnos ir a otros lugares como Verona, Turín o incluso Venecia. La ubicación de Milán es envidiable para hacer una tour por el norte del país.



Tan puntual como abandonó la Estación Central, el tren alcanza poco antes de las 9:00 la estación de Bérgamo, que nos recibe con un frío que justifica haber traído guantes y braga de cuello. Aún a sabiendas de que no será la experiencia más inmersiva, vamos directos al McDonald’s junto a la estación en busca de un desayuno que ya se echa de menos a estas horas. Sin embargo el destino quería que buscáramos otro plan, y es que la pobre organización y largas esperas que atisbamos en el local nos hacen dar la vuelta y buscar otro sitio en el que dar nuestro primer bocado del día.

Lo encontramos tras caminar unos diez minutos en dirección a una Città Alta que ya asoma varios metros por encima nuestro anticipando la parte más atractiva de la visita. Tras pasar de largo un par de mercados navideños que todavía tienen la persiana cerrada decidimos entrar en T-Bakery, un restaurante y cafetería que sin pretenderlo se convertiría en parada doble para el día de hoy. Antes de llegar, me confunden por segunda vez con un local de la zona al que poder pedir indicaciones para llegar a la estación.



Hacemos nuestro pedido lamentando por enésima vez que aunque ambas partes dominemos idiomas tan cercanos entre sí como el italiano y el español, en según qué momento no quede más remedio que recurrir al inglés para confirmar algunos conceptos. Todo está bueno: el cappucino, el latte macchiato, el cannoli de crema de pistacho… pero el premio gordo se lo lleva la tortilla con jamón y queso de L, que se pone al nivel de alguna de las mejores que hemos probado.



Salimos de nuevo al frío exterior y continuamos nuestro avance hasta la Ciudad Alta. Podríamos aquí desviarnos hasta la estación del teleférico que conecta las dos mitades de Bérgamo, pero la distancia y desnivel nos parecen asequibles para nuestro estado de forma y, a una hora tan temprana y con la baja temperatura, nos vendrá bien el paseo. Tras 15 minutos ganando altura alcanzamos la Porta San Giacomo, considerado el más vistoso de los varios accesos que permiten atravesar la muralla de la ciudad antigua. El arco en sí no nos entusiasma, pero sí las vistas desde él pese a estar deslucidas ahora mismo por la niebla y el reflejo del sol. Queda bajo nuestros pies toda la mitad moderna de Bérgamo, siendo claramente identificable ese Viale Roma que hemos transitado de extremo a extremo a nuestra llegada.






Iniciamos nuestro recorrido caminando junto a la muralla en dirección al noroeste, con la intención de empezar la visita llegando a la estación de otro teleférico más que nos llevará hasta el Castillo de San Virgilio y sus prometidas vistas tanto al sur como al norte, donde con algo de meteorología favorable podrían divisarse incluso los lejanos Alpes Suizos. Sin embargo cada vez que giramos el cuello a nuestra izquierda y Bérgamo sigue cubierta por la niebla, vemos más y más claro que lo prudente es esperar un tiempo a que el día decida si va a despejarse o no. Por eso damos un giro a la derecha y nos metemos de lleno en la Città Alta, teniendo como primera parada la Capilla Colleoni. Una bonita fachada y un coqueto interior en el que la toma de fotografías está prohibida… pero esas prohibiciones, en una época en la que todos llevamos una cámara medio decente de tamaño reducido en el bolsillo de la chaqueta, parecen propias de otro tiempo.





Tal cual salimos de la capilla tenemos de frente una zona abovedada que da acceso a la Piazza del Duomo, claramente el punto central desde el que ir saltando a todos los puntos de interés turístico de la Città Alta. Nos recibe aquí un coro escolar ensayando varias piezas, lo cual junto a los primeros adornos navideños le dan a la escena un aire de película para domingo por la tarde. Pasamos un buen rato en la plaza, tanto a pie de calle como en una de las pasarelas elevadas que permiten una perspectiva más amplia tanto de la propia plaza a un lado como a la visitada capilla al otro.






Estos primeros minutos paseando por la Città Alta nos dejan claro sus encantos pero también sus trampas: es bonita y agradable… y cara, muy cara. Las pizarras en la puerta de los locales anunciando menús de pocas palabras a 20 y 30 euros nos hacen replantear nuestro plan inicial de comer a lo largo de la Via Gambito, calle en la que se concentran la mayoría de restaurantes. Por ahora lo que hacemos es recorrer en un santiamén los sitios que teníamos señalados en el mapa y, a continuación, marchar esta vez sí hacia la estación del Funicolare de San Virgilio. Estación que nos encontramos cerrada porque, al igual que ocurría con los trenes, el servicio está interrumpido durante varias horas con motivo de la Huelga General. Echamos un vistazo a los datos de Google Maps y Maps.me para concluir que los 100 metros de ascenso a lo largo de un kilómetro es algo que podemos permitirnos, especialmente con todo el día por delante.

Tras un pequeño descanso iniciamos el ascenso por la pronunciada cuesta, solo interrumpida a medio camino para disfrutar de las vistas mientras nos adelanta un numeroso, numerosísimo grupo de jóvenes que a tenor de sus impecables camisas blancas y sus pequeños libritos asomando por el bolsillo de éstas apostaría a que son mormones en busca de retiro espiritual. Un tirón más y alcanzamos San Virgilio y una cosa habitual en las zonas turísticas de la zona: mesas de la terraza de un restaurante ocupadas por gigantescos peluches simulando estar en plena sobremesa.




Unos pocos metros más y alcanzamos el Castelo de San Vigilio, de acceso libre. Tomamos la escalera interior de una torre de observación y nos plantamos en la explanada superior, desde la cual disfrutar de generosas vistas a todos los pueblos cercanos así como a toda la extensión de Bérgamo. Por desgracia la luz del sol en el sur sigue siendo muy intensa dificultando la nitidez, pero es suficiente para distinguir por ejemplo el Atleti Azurri, estadio de fútbol en el que disputa sus partidos como local el Atalanta.




El sol hace estragos también girando la vista al norte, donde el paisaje está mucho más libre de edificaciones cediendo el protagonismo a largas extensiones de naturaleza. Por desgracia confirmarnos que las las cumbres de los Alpes hoy no nos acompañarán en las vistas. A nuestra espalda, los mormones ya han iniciado su evento de compartir sus vivencias, comentarios y observaciones de la Biblia. Todo impecablemente registrado con cámaras. A mí me recuerda más a una reunión de Alcohólicos Anónimos que a una misa, la verdad.

Damos por concluida la visita y empezamos el descenso sin ninguna prisa, primero desde el Castillo hasta la Ciudad Alta y luego de regreso a la Ciudad Baja. Desde luego, esta parte de la ciudad es totalmente diferente, mucho más moderna y planificada con el urbanismo actual en mente. La Città Alta es básicamente el típico y encantador casco antiguo que encuentras en las ciudades europeas, con la peculiaridad en este caso de estar separada del resto por una muralla y unos cuantos metros de altura.




Nuestro cambio de planes a la hora de comer ha venido motivado por los altos precios en la Città Alta pero también por el buen regusto que nos ha dejado el desayuno en T-Bakery, así que nos dirigimos directamente de nuevo hacia él para el turno de mediodía. Encontramos su interior mucho más lleno y ajetreado que horas antes, con la mayoría de mesas ocupadas y el personal no dejando de sacar platos de la cocina. A esta hora solo se ofrece el menú del día, así que nos quedamos con ganas de pedir algunas cosas a la carta. De nuevo, el agua con gas va a cuenta de la casa y me parece maravilloso. La comida no está a la altura de esa fantástica tortilla del desayuno pero nos deja satisfechos.




Nuestros últimos instantes en Bérgamo no tienen mucho que contar. Los dos mercados navideños que vimos por la mañana, ahora ya completamente operativos, no tienen nada particularmente reseñable. El McDonald’s junto a la estación vuelve a no ser una opción esta vez para el postre, ya que en su interior la cola de gente esperando a su turno es apabullante. Así que 25 minutos antes de su salida, estamos ya sentados en el tren que nos llevará de nuevo hasta Milano Centrale. Tras haber madrugado y todo lo caminado durante la mañana, no es fácil mantenerse despierto durante el trayecto.




Estamos de vuelta en la Estación Central y no demoramos más un capricho que lleva pendiente desde que el día anterior vimos algo en las máquinas de pedido automático de McDonald’s: el McFlurry de crema de pistacho. Lo tachamos de la lista en el local de la propia estación y nos deja sabor agridulce: está rico, pero son 3,90€ por un vaso de McFlurry rellenado apenas hasta la mitad. Cumplido el trámite, regresamos al hotel en el que disfrutar de tres horas de relax antes de echarse a la calle para cenar.


Nuestro plan inicial de cenar en la Pizzeria San Mina convenientemente situada frente al hotel se desbarata cuando vemos que está al máximo de su capacidad, así que volvemos a la misma Pizzeria San Giorgio a la que recurrimos hace dos noches. La estrella para hoy, esta vez cenando en el local, es una generosa bandeja de almejas y mejillones por 10€ que acompañamos con una correcta milanesa y unos notables tagliatella al salmón. Y aún quedaba lo mejor: una tarta de queso con crema de pistacho de la que si por nosotros fuera comeríamos seis porciones más. Salimos con el deber cumplido y 56€ menos en la cuenta.





El día termina de nuevo en la habitación, con la satisfacción de haber cubierto lo planificado y con Abdón Prats marcando el gol de la victoria del Mallorca en la portería junto a la que se encuentra mi butaca de socio y en la que, por supuesto, cuando estoy presente en el estadio casi nunca entra un balón. En este momento no lo sabía, pero mañana iba a ver goles en directo.

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