Once días por Uzbekistán, visitando Khiva, Bujará, Samarcanda y Tashkent, incluyendo una pequeña escapada a Amirsoy y Charvak en las montañas de Tian Shan por el Parque Nacional de Ugam-Chatkal Autor:GadiempFecha creación:⭐ Puntos: 5 (11 Votos)
Introducción - Preparativos - Información general - Vuelos - Propósito del viaje - Alojamientos: Khiva Garden Palace, Hotel Mironshox, Hotel Vasiev, Chorsu Inn - Idiomas - Moneda - Internet - Acceso del Aeropuerto de Urgench a Jija
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ERASE UN PATÁN POR UZBEKISTÁN
Grupo de famosos cantantes y músicos de Khorezm. Foto de Khudaybergen Divanov (1879-1938), tomada a principios del siglo XX.
Divanov fue quien introdujo la fotografía en Uzbekistán. Esta foto está expuesta en una de las salas del Palacio de Nurullaboy en Jiva.
Introducción
"Efectivi-Wonder", my dear friend: El patán soy yo ¿Quién sino? Tenía en mente viajar a Uzbekistán hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia pero luego, por distintas causas lo fuí posponiendo. Viendo que el destino se estaba haciendo más y más popular me dije este año: "Ahora o nunca". Inicialmente iba a ir en primavera, pero la cosa se me complicó un poco y lo tuve que posponer. No quería ir en verano por las altas temperaturas que tiene el país, así que de otoño no pasa. Tres meses antes reservé vuelo, pedí vacaciones en el curro y comencé en serio con los preparativos.
Así que vamos allá con los datos del viaje:
Fechas: Del Miércoles 1 al Domingo 12 de Octubre, 2025. Salí el Miércoles día pero en realidad llegué al destino en la madrugada del 2 de Octubre, hora local.
Vuelos:
- Ida: de Londres Gatwick (Salida a las 11.25 a.m.) a Urgench (llegada a las 02.30 a.m.) haciendo escala de más de 3 horas en Baku (Azerbaiyán), con Azal (Azerbaijan Airlines). Precio: 435.66 €
- Vuelta: De Tashkent International (salida a las 12.40 p.m. hora local) a Londres Gatwick (llegada a las 16.20) con Uzbekistan Airways. Precio: 386.20 €
Propósito: Descubrir y conocer las ciudades de la Ruta de la Seda uzbekas: Jiva, Bujará y Samarcanda, además de la capital del país, Tashkent, desde donde hacer una excursión a Amirsoy para disfrutar un poco de las montañas de Tian Shan y el embalse Charvak
Alojamiento:
Jiva: Khiva Garden Palace: Casa de Huéspedes gestionada por una familia que está enseñando el oficio a sus hijos: La hija, de unos 14 años de edad sirve los desayunos y ayuda a su madre en la recepción. El hijo, de unos 16 años, ayuda en labores de mantenimiento. El padre fue quien me vino a recoger al aeropuerto de Urgench y me hizo el check-in. Precio: 66 € (las tres noches: Esto es 22 € / noche) + 8.81 bici por un día (123000 som) + 13 € (taxi recogida al aeropuerto de Urgench)
Una habitación doble para mí solo, muy limpia, bastante amplia, luminosa, con paredes pintadas de blanco inmaculado, en la planta baja con ventana que da al jardín delantero. El hotel se halla en una calle peatonal junto a un pequeño canal con agua bastante sucia. Situado justo fuera de la muralla del Ichon Qala o Casco Viejo de Jiva a apenas 7 minutos andando de éste y 3 minutos del Palacio de Nurullaboy.
El desayuno era abundante, aunque se nota que tienen más cultura de té que de café -que era soluble- Todo de "paquete" o de "bote" pero por 22€ la noche con desayuno no te vas a poner en plan exigente. Nadie habla inglés o español: Solo uzbeko o ruso. Pagos en metálico: No se admiten tarjetas. La WiFi era muy lenta. Suficiente para enviar WhatsApps, pero insuficiente como para cargar videos de youtube.
Al hacer el check-out tuve un pequeño "incidente": Con la confusión del lenguaje, la niña me dijo algo de Booking (con quien hice la reserva). No le entendía y entonces me pidió mirar en la aplicación de mi móvil: Accedí... pero cuando volví a mi habitación me di cuenta de lo que hizo: Una puntuación con 5 estrellas pero en blanco. La borré de inmediato y cuando salí ya a despedirme con mi maleta decidí tener una pequeña charla "entre patanes" con la chavala, utilizando Google Translate para asegurarme que entendía el mensaje. Así que si consultáis este lugar en Booking sabed que las puntuaciones máximas y sin texto posiblemente hayan sido provocadas por la niña. Aún así, no me pareció grave, ya que está aprendiendo y el alojamiento está muy bien sobre todo para el precio que tiene. Dejo unas imágenes:
Bujará: Hotel Mironshox. Otra casa de huéspedes gestionada por otra familia. Habitación triple para mí solo con baño en suite y desayuno. Precio: 66 € las tres noches. O sea: otra vez 22€ por noche. Limpio y bien situado. No está en el centro pero se halla a apenas 5 minutos andando de él junto a otro hotel al lado llamado "Uncle Kolya" y un pequeño mercado de frutas y verduras que abre por las mañanas. Cerca además hay algunas tiendas donde venden agua, bebidas, algún artículo de limpieza, etc
Estaba todo muy limpio y el desayuno estaba muy bien. La habitación tiene las tres camas, una mesa camilla, un pequeño frigorífico, un perchero donde colgar la ropa. Pero tienen -a mi modo de ver- un pequeño problema de fontanería. Tienen en la puerta del baño un cartel que dice "No tirar papel por el WC" que yo no ví. Y tiré papel higiénico por el toilet... y se atascó. Llamé al encargado y, con cara de circunstancias me señaló el cartel. Lo arregló.... Pero bueno... me sorprendió que ni siquiera se pueda echar papel higiénico. Hay que utilizar la papelera cubierta que tienen en el baño. Una mañana después de desayunar fui a la tienda de al lado a comprar agua, al volver pasé por delante del encargado y cuando llegué a la habitación.... no había electricidad. Regresé a recepción y se lo comenté y me dijo: "Sí. En 15 minutos volverá". Es decir: Que si no le pregunto, el tío no me dice nada. Era bastante parco en palabras. Al márgen de esto, el lugar está muy limpio. El recepcionista habla inglés. Pagos sólo en metálico. La WiFi funciona bien... pero yo no lo recomendaría.
Samarcanda: Hotel Vasiev Se trata de un hotel que lleva solo dos años en funcionamiento. Fayuz, el chico que me hizo el check-in y me dió la llave, me dijo que me habían hecho un "upgrade" y me dieron una habitación triple gigantesca con baño en suite muy espacioso. Todo muy limpio e impecable. Frigorífico, dos botellines de agua, tes, calentador de agua. Pasan todos los días a limpiar la habitación ¿"Peros"? No sirven desayunos y me pareció que no tenían ascensor. Eso sí: Se me explicó que tenían intención de servir desayunos en un futuro próximo. Tienen espacio para ello.
Fayuz habla inglés (aunque no tiene muy claro cuándo utilizar la palabra "dear" y cuándo no) y la comunicación con él por WhatsApp fue muy fluida. Durante tu estancia te manda algún mensaje para preguntarte si todo está bien y si necesitas algo. Se puede pagar con tarjeta.
Le pedí que me hiciesen la colada y me sorprendió que esto fuese tan caro: El precio variaba según la cantidad de piezas que tienes para lavar: Pequeña: 150.000 soms (11 €), grande 250.000 soms (18 €). La mía era grande pero al final decidió rebajarme el precio y me lo cobró como una pequeña. Precio de la habitación: 82€ por dos noches (41 € la noche). Está muy bien situado en el barrio llamado "Ciudad Europea" de Samarcanda, en la zona universitaria. Cruzando la gran avenida hay un centro comercial de 4 plantas a tan solo 1 minuto andando. Pero yo por las mañanas preferí caminar unos 10 minutos para ir a desayunar a una crepería que tiene muy buenas opiniones en Google llamada Blinnyy Domik, situada frente al Parque Central.
Tashkent: Chorsu Inn. Tal como su nombre indica, está en el barrio de Chorsu a apenas 15 minutos andando del Gran Bazaar en una zona céntrica de la capital. Otro negocio familiar atendido por unos chicos jóvenes de edad entre 25 y 30 años que hablan un muy buen inglés. Se encuentra en una callejuela no especialmente glamourosa, pero tampoco peligrosa, bocacalle de la Avenida Beruiy Shoh Ko'chasi. Espaciosa y limpia habitación doble para mi uso individual con baño en suite. Botella de agua, tés, frigorífico, kettle, Pasan todos los días a limpiarla. Todas las habitaciones están dispuestas alrededor de un bonito patio central que tiene a uno de sus cuatro lados un típico porche uzbeko de altos techos y esbeltas columnas.
El primer día, al tener yo excursión a las 7.45 me prepararon un desayuno para llevar: Excelente. El segundo y tercer día la experiencia de desayunar en ese porche fue toda una delicia. Es un desayuno generoso.
La WiFi funciona muy bien. Pagos sólo en efectivo. De los cuatro alojamientos en que estuve en Uzbekistán, éste fue el que más me gustó. Precio: 127 € por tres noches, es decir, 42.50 € por noche.
Idiomas: Uzbeko es la primera lengua. Mucha gente habla ruso como segunda lengua. Pocos hablan inglés. Prácticamente nadie habla español.
Moneda: Som (1€ = лв 14.000; 5€ = лв 70.000 UZS). Yo todos mis cálculos los hacía partiendo de la base que 5€ son 70.000 soms. Apenas se utilizan monedas. Vais a ir con un fajo de billetes a todas partes. En la foto de abajo muestro los billetes de 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 y 100.000 que son los que más váis a utilizar:
Internet.- Debido a las horas intempestivas en que iba a llegar a Urgench, decidió adquirir una eSIM de Airalo, con la que había tenido buenas experiencias en la India, en Túnez y en España... pero no fue así en Uzbekistán. A mi llegada al Aeropuerto de Urgench no funcionó. Luego, el resto de mi estancia en Uzbekistán sí funcionó. La utilicé para pedir taxis con Yandex, pero en todo momento las conexiones fueron lentas. Había que tener paciencia. Así que recomiendo adquirir una SIM física, que además son bastante baratas.
Acceso del Aeropuerto de Urgench a Jiva: Yo inicialmente planeé utilizar la aplicación Yandex al llegar al aeropuerto, pero cuando estaba haciendo tiempo en mi escala de Baku decidí contactar con mi hotel en Jiva a través de Booking para informar que estaba en Baku, que el vuelo salía a su hora y que iba a llegar hacia las 3.30 de la madrugada. Inmediatamente recibí respuesta del hotel ofreciéndome un taxi para recogerme. Decidí decir que sí por si acaso la eSIM que adquirí por algún motivo no funcionaba dejándome sin internet (cosa que inicialmente ocurrió). Me costó 13 €. Yo había leído que el precio solía andar sobre los 8€ pero, teniendo en cuenta que llegaba a horas intempestivas y que el taxista venía desde Jiva, me pareció bien. El trayecto del Aeropuerto a Jiva fue de unos 35 minutos. Claro que a esas horas apenas había tráfico.
El Aeropuerto de Urgench es muy pequeño y a esas horas no tiene ninguna tienda abierta. Hay un cajero pero no funcionaba, así que cuando el taxista me recogió le tuve que decir que no tenía dinero en efectivo. Por suerte, el taxista era el dueño de mi hotel y me dijo que ya le pagaría al día siguiente.
Primer día en Jiva visitando el Ichon Qala: Mezquita Juma - Madrasa de Shergazi Khan - Mausoleo de Pahlavan Mahmoud - Islam Khoja Madrasa - Madrasa de Mohammed Amin Khan - Restaurante Arxi - Tash Chauli - Paseo por la Muralla del Ichon Qala - Restaurante Khorezm
Cazadores de la región de Khorezm con sus aves y perro de caza.
Fotografía de Khudayberger Divanov, primer fotógrafo de Uzbekistán, 1902
Jiva, Jueves, 2 de Octubre, 2025
A pesar de que me dormí alrededor de las 4 de la mañana, me desperté a eso de las 8.30. El desayuno fue abundante, aunque el café era soluble. Consistió en huevos fritos y salchicha, pan naan, confituras, un croissant "de pack", algo de fruta y alguna cosilla más, servido por la chavalita de 14 años en el pequeño comedor sin ventanas y con decoración de tapices y alfrombras uzbekas. Hay que decir que hay que quitarse los zapatos al entrar en el hotel. Se anda descalzo por todo el edificio. Las otras 3 mesas del comedor estaban ocupadas por chinos.
Terminado el desayuno, al salir, pregunté en recepción dónde había un cajero para sacar dinero. Me dijeron que había un banco a apenas dos minutos andando en la calle principal, así que allí que me fui. El banco estaba abierto. La oficina estaba a tope de gente. Me fui a uno de los dos cajeros que había pero no conseguía introducir mi tarjeta Revolut. Estaba deshabilitado, así que fui al otro: Lo mismo. El segurata me indicó que tenía que ir a ventanilla. Estuve un rato guardando cola pero viendo que esta no avanzaba y que con cada persona se tiraban 20 minutos, desistí y decidí ir directamente al casco antiguo de Jiva -llamado Ichon Qala- y sacar de algún cajero que me encontrase por ahí.
La Muralla que rodea el Ichon Qala de Jiva.
Entré por la Puerta Norte -llamada Puerta Bogcha, que es aquella en la que no te piden que pagues para entrar en el Casco Antiguo- y comencé a caminar por sus calles. Día soleado y temperatura agradable. Calles peatonales, excepto una o dos a las que pueden acceder aquellos coches que tienen permiso para ello. Es asombroso lo limpio y cuidado que está.
... Y así, como quien no quiere la cosa pasé por delante de las Madrasas de Muso Tora, Yusuf Yasalboshi, Muhammad Amin y Arab Khan. El conjunto urbano es magnífico.
Una calle del Ichon Qala
Ichon Qala: La cúpula de la Madrasa de Muhammad Rahim Khan.
Una de las primeras cosas que me llamó la atención fueron las puertas de las casas y edificios, muchas de las cuales son de madera con profusa decoración tallada, otras no tanto pero aún así tienen su punto de fotogenia. Pasen y vean:
Decidí ir hasta la Puerta Oeste (Ota Darvoza) para comprar la entrada que da acceso a muchos (no todos) de los monumentos de Ichon Qala por 250.000 soms (unos 17 €) y ver si puedo encontrar un cajero automático donde sacar pasta. Allí dí con un grupo de policías para turistas y les pregunté: El cajero estaba ahí al lado de la taquilla. Conseguí sacar algo de dinero pero no tanto como quería porque había un límite, pero bueno, la entrada la pude pagar con la Revolut, así que ni tan mal. Crucé de nuevo bajo la muralla y me dirigí a la Mezquita Juma.
Mezquita Juma.- Se encuentra en el centro del Ichon Qala, data del siglo X pero fue reconstruída en el XVIII. Estaba en obras pero se podía visitar su interior, que consiste en una sola planta con un techo plano que cubre el edificio parcialmente sostenido por 213 columnas de madera de olmo -llamadas "karagacha"- talladas cada una con motivos decorativos diferentes soportadas cada una por un bloque de piedra, algunos de los cuales también están tallados. Entre la madera y la piedra hay un pequeño refuerzo metálico con lana de camello en su interior. Este recurso absorbe la humedad del suelo, ahuyenta a las termitas y puede incluso brindar cierta protección durante un terremoto.
Había bastante gente pero era soportable.
Mezquita Juma.
Madrasa de Shergazi Khan.- Fue construída por 5.000 esclavos persas capturados por Shergazi Khan en una razzia en Meshed en 1718 a los que prometieron libertad una vez terminada la Madrasa pero ellos, sospechando que el Khan iba a renegar de su promesa capturaron al jefe del proyecto, truncando el curso de su vida abruptamente tras hacerle probar el filo de sus cuchillos en el interior de la madrasa en 1720 no sin antes sin decir él muy digna y solemnemente y con tono muy dramático: "Acepto la muerte en manos de los esclavos". Actualmente en el interior hay ahora un museo de artes aplicadas.
Mausoleo de Pahlavan Mahmoud.- La entrada general no es válida aquí. Hay que pagar extra. Creo que fueron unos 30.000 soms (unos 2 €). Pahlavan Mahmoud fue un luchador, poeta y peletero de Jiva que, de repente -¡¡¡Pafff!!!- ...se convirtió en santo El cementerio se amplió considerablemente durante los siglos XVII y XVIII, y Muhammad Rahim Khan I construyó el mausoleo en 1810.
La puerta principal da paso a un patio con una parte cubierta con columnas. Enfrente está la mezquita cuya decoración interior es asombrosa a base de azulejos azules, verdes y turquesas. Tiene una fabulosa cúpula azul. Pahlavan Mahmoud está enterrado tras una mampara con incrustaciones de marfil, y motivos folclóricos locales decoran su cámara eterna. La tumba de Muhammad Rahim Khan se encuentra en un nicho. En 1825 se añadió un ala este que alberga las tumbas de otras importantes figuras de Jiva.
Mausoleo de Pahlavan Mahmoud
Mausoleo de Pahlavan Mahmoud
Islam Khoja Madrasa.- Su construcción se terminó en 1908. Su fundador, Islam Khoja, era el gran visir del Khan y un gran educador de carácter reformista, abrió escuelas y hospitales. Este edificio también tiene su dramático final: Islam Khoja fue asesinado aquí y su arquitecto, como testigo del crimen, fue enterrado vivo junto a la víctima. Actualmente la madrasa hoy alberga... ¡oh, sorpresa! un museo de artes aplicadas. Junto a este edificio se encuentra el minarete más alto del Ichon Qala de 57 metros.
a) Una de las turretas de Jiva; b) A mano izquierda el Mausoleo de Pahlavi Muhammad.
En el centro el minarete del complejo de Islam Khoja y a mano derecha la Madrasa de Serghazi Khan.
Decoración a base de azulejos azules de la Madrasa de Islam Khoja.
Artes aplicadas de Islam Khoja: a) Decoración del frente de una puerta; b) Alfombra con la imagen del minarete de Islam Khoja, s.XX;
c) Celosía, s.XX; d) Miniatura de la puerta oeste (Ata Darvaza) en la muralla del Ichon Qala de Jiva, s.XX.
Madrasa de Mohammed Amin Khan.- Hoy alberga el Oriente Star: Un hotel de alto copete. Se construyó entre 1851 y 1853. Las celdas de los estudiantes constaban de dos estancias que miraban hacia afuera en lugar de al patio interior. Era considerado "Madrasa de lujo". El Alto Tribunal de Justicia Musulmán albergó aquí sus oficinas durante un tiempo y en su patio interior se han celebrado juicios.
Muhammad Amin Khan fue uno de los gobernantes más ilustres de Jiva, un líder fuerte que forjó alianzas efectivas con las tribus vecinas, pero que tampoco dudaba en someterlas mediante la violencia. Esta madrasa y el minarete Kalta que está a su lado (y al que se puede subir: yo no lo hice) se construyeron por encargo suyo pero -adivina, adivinanza- su vida y su proyecto arquitéctonico se vieron interrumpidos abruptamente al caer su cabeza rodando por el suelo a causa del filo del espadón de un jinete turcomano. ¡¡No veáis cómo lo dejó todo perdido de sangre...!! El minarete iba a ser el más alto del mundo-mundial al medir unos 80 metros de altura... pero se quedó en 29...
a) Patio interior de la Madrasa de Muhammad Amin Khan;
b) Kaltar Minar.
El hambre arreciaba así que decidí ir a comer al restaurante más cercano llamado Arxi, que tiene una terraza cerrada muy maja. Pedí un plato típico de Jiva llamado "Shivit Oshi" consistente en unos noodles de color verde ya que están hechos con una infusión de eneldo servidos con trozos de carne de ternera y con verduras (patatas, zanahorias, tomates, etc). Me gustó. Lo acompañé con una cerveza "Sarbast", queso de postre y pan. Pagué en total 195.800 (14 €) con tarjeta.
a) Shivit Oshi; b) Cerveza Sarbast; b) Arxi Restaurant.
¿Siguiente visita? Estaba muy cerca: El Palacio de Tash Chauli.
Tash Chauli.- Traducido al castellano significa "Palacio de Piedra", construído por más de mil esclavos en la primera mitad del siglo XIX durante el reinado del Khan Allakuli. Consta de más 160 estancias. El primer arquitecto fue empalado al atraverse a decir (acertadamente, después de todo) que el proyecto podría no terminarse a tiempo.
La parte más antigua del palacio es el harén, construído alrededor de un patio en cuya parte meridional tiene cuatro partes abiertas, una por esposa. La parte más elaborada eran las dependencias del Khan mismo. Las estancias en la parte norte eran las dedicadas a las concubinas. Éstas entraban a formar parte del harén a la edad de 12 años y, con "suerte", permanecían ahí hasta que tuviesen 30. Sólo las esposas podían criar niños. Las concubinas eran forzadas a abortar. Cuando moría el khan las concubinas eran liberadas del harén y re-vendidas en el mercado de esclavos de nuevo ya que los hijos del khan no podían heredar concubinas.
Tash Chauli: El harén
a) El dormitorio; b) Una puerta en el patio del harén
c) Una bailarina; d) Decoración pintada en uno de los techos.
Tash Chauli: a) Patio Ishrat Khauli; b) Una ventana en una estancia del harén;
c) Interior de una yurta; d) Una de las puertas del patio del harén.
El patio tiene una asombrosa decoración a base de azulejos azules y blancos. Los techos de madera están pintados con decoraciones de motivos abstractos. Hay un museo de artesanías en la parte del harén y una pequeña exposición de puertas de madera talladas.
Conectado a este gran patio, a través de un pasillo, hay otro patio llamado Ishrat Khauli consistente en la sala de recepción de emisarios y visitas. Tiene en medio una yurta.
Y luego hay un tercer patio -el Arz Khauli- que es donde se impartía justicia, también profusamente decorado con azulejos azules y blancos.
Salí del palacio con la idea de ir paseando hasta llegar a la Ata Darvoza para ahí subir a la muralla para seguir con el paseo. Pero justo frente al Arco Khuhna había una actuación de varios músicos, cantantes y bailarinas, ataviadas con llamativos vestidos tradicionales cantando y bailando "Lazgi", que es el baile tradicional de la región de Khorezm, Patrimonio Intangible Cultural de la UNESCO. Por lo general son cantos y bailes de amor, felicidad y belleza de la naturaleza. Los bailes Lazgi de los hombres tienen un cierto carácter heróico. El de las mujeres es más lírico y cómico. Aquí ví sólo mujeres bailándolo.
Cantando y bailando Lazgi en Jiva.
Desde aquí me dí un paseíto junto a la muralla hasta llegar a la Bagcha Darvoza o Puerta Norte para subir a ella. Comencé subiendo por las escaleras equivocadas que al poco tiempo tuve que bajar. Las verdaderas escaleras está en la misma puerta y hay que pagar 40.000 soms (unos 3€).
No fui yo el único que cometió el error de intentar subir a la muralla por las escaleras equivocadas.
Las escaleras para subir a la muralla son muy empinadas incluso para mí que soy alto. Hay que tener cuidado, pero una vez arriba y especialmente a la hora que estuve yo cuando se estaba poniendo la tarde, las vistas son espléndidas.
De paseo por la muralla de Jiva.
Tras el paseo por la muralla me dí una vuelta para ver el Ichon Qala de noche. Cené en la terraza del Restaurante Khorezm: un shashlik (o sea: un kebab) y una birra. La temperatura estaba bajando. Me puse guantes y bufanda. Estábamos a unos 5ºC y a eso de las 9 salí del Casco Viejo por la Ata Darvoza y al cabo de 10 minutos estaba ya en el hotel.
En bici por Jiva - Ichon Qala - Madrasa de Yoqubboy Khaja - Madrasa Khan Allakuli - Avicena - Restaurante Khorezm - Arda Khiva Park - Madrasa Qutlugh Murad - Espectáculo de darboz de los Hermanos Djabbarov sobre la cuerda floja - Kunya Ark
Darvoz uzbeko caminando sobre la cuerda floja. Fotografía de principios del siglo XX
tomada por Khudaybergen Divanov (1879-1938), expuesta en el Palacio Nurullaboy de Jiva.
Viernes, 3 de Octubre, 2025.
Me desperté muy pronto: Sobre las 6.30 y antes de desayunar salí al Ichon Qala en busca de un cajero donde sacar dinero ya que quería pagar el hotel y el taxi. El que estaba en la Puerta Oeste no admitía tarjetas. Pregunté a un comerciante que estaba instalando su puesto en el bazar callejero junto a esta puerta y se ofreció para acompañarme al más próximo. No hablaba ni inglés ni español. El segundo cajero también estaba inhabilitado. Y entonces me dijo:
- Te acompaño al restaurante Terrasa. Abren a las 5.30 de la mañana y tienen un cajero dentro. Seguro que funciona.
Este restaurante se encuentra cerca del Arco Kuhna... y estaba abierto. Fue entonces cuando decidí hacer la Gran Bilbainada de sacar un millón de soms ¡¡Aúpa tú que puedes!! La máquina me sacó todo un señor fajo de billetes. Me sentí como un auténtico "millonetis"... aunque en realidad sólo saqué 73 € Pero ¿y lo bien que se siente uno después de esto, eh?.
Para cuando terminé el comerciante ya se había ido. Regresé al hotel a desayunar y a pagar mi estancia y taxi. Me crucé con el hijo de los dueños del hotel, que es un chaval de unos 16 años de edad y le pregunté si sabía de algún lugar donde pudiera alquilar una bicicleta. Y me dijo que del mismo hotel, que le acompañase al garaje que tienen al otro lado del jardín.
De ahí me sacó una bici un poco destartalada. La limpió, la engrasó, le hinchó las ruedas y ¡voilá!: Tenía una bicicleta holandesa por 123.000 soms (unos 8€). Así que me fui al Ichon Qala pedaleando. Es muy fácil ya que, una vez que cruzas por el semáforo la carretera general apenas hay tráfico. Entré por la puerta norte callejeando un rato para hacerme a la bici.
a) Kuhna's Ark; b) Postureo instagramero de mi bici.
Lo primero que hice fue regresar a Tash Chauli aprovechando que la entrada es válida para un segundo día, ya que me dio la impresión de que el día anterior me dejé alguna estancia sin ver. Pero no fue así. De hecho hoy había algunas estancias cerradas que ayer no lo estaban. Así que salí y me dirijí a la Madrasa Dost Alam (construída en 1882), que está muy cerca y que tiene un taller de ebanistería y tallado de madera, pero no tiene salas de exposición. Es un taller en funcionamiento.
a) Taller de carpintería de la Madrasa Dost Alam.
Cogí la bici y en 5 minutos estaba en la Madrasa de Yoqubboy Khaja (1878) donde se encuentran los talleres de alfombras (Jiva Carpet Workshop) y seda (Silk Suzani Workshop).
a) Madrasa Yoqubboy Khaja y Minarete Islam Khoja; b) Taller tradicional de alfombras;
c) Exposición y venta de alfombras en el patio de la Madrasa; d) Preparando la selfie para las guiris.
Uzbekos ataviados con el gorro tradicional.
También visité la Madrasa Khan Allakuli donde hay varias salas dedicadas a la medicina en tiempos medievales y modernos con especial mención a Abu Ali Ibn Sina (980-1037), más conocido como Avicena, nacido en Bukhara y que hizo una enorme contribución a la ciencia, matemáticas, medicina, filosofía, astronomía y música y que fue conocido como sanador a la temprana edad de 17 años. Tuvo gran influencia en Asia Central, India e Irán. Escribió más de 450 trabajos científicos de los cuales 66 eran de medicina.
Hay una sala dedicada a la musicoterapia. La música se ha considerado el medio más eficaz para mejorar la salud mental humana. El objetivo principal era la voz humana (jerga), acompañada de ritmos tintineantes. Las fuentes históricas mencionan tres funciones principales de la música: educativa, mágica y curativa. El gran científico de la Edad Media, Abu Nasr Ibn Farabi, en su teoría sobre la influencia de la música en el ser humano, se basa en principios psicológicos y físicos.
Avicena desarrolló esta teoría con mayor profundidad y creó una escuela de musicoterapia. Enfatiza que la mejor cura para las enfermedades es prevenirlas. La influencia de la música en la salud infantil, especialmente a una edad temprana, destaca que para mejorar la salud de los niños, lo primero es una ligera vibración y lo segundo una canción de cuna. Esta es una de las músicas más importantes.
Salí del lugar y me fui a comer un plov a la terraza del restaurante Khorezm, que está muy céntrico. De ahí cogí la bici, salí del Ichon Qala rumbo al Arda Jiva Park, situado a 4 kms del Casco Viejo de la ciudad. Inicialmente parecía que iba a ser sencillo ya que ví que había carril bici separado de la carretera, pero no lo fue tanto ya que es compartido con peatones y se atraviesa una zona con mucha gente debido a que hay un mercado. Además hay muchos baches y bocacalles no muy bien señalizadas.... Pero conseguí llegar sano y salvo.
Ojo: Ni el agua del canal estaba muy limpia, ni el carril de bicis era tan seguro como podría parecer
Arda Jiva Park.- Es un parque lleno de restaurantes, hoteles, cafeterías, bares, discotecas, tiendas, etc junto al lago Gaukul, donde se ha creado este complejo con canales, etc. Ha sido inaugurado recientemente este año. Se nota que la idea es organizar eventos, exposiciones, celebraciones, bodorrios y conciertos. Pero, cuando yo llegué a la tarde había muy poca gente. Solo había una cafetería abierta con cuatro clientes y un grupo de gente recorriendo en góndola el canal. Posiblemente por la noche tenga más movimiento. Todo el montaje del canal me pareció un poco "cartón-piedra". Pero bueno, estuvo interesante salir del centro de la ciudad.
Arda Jiva Park.
El regreso fue más fácil. Me imagino que fue porque volvía sobre terreno conocido. Llegué a la Puerta norte pero no la crucé si no que decidí rodear la muralla recorriendo el Ichon Qala por su perímetro exterior hasta llegar a la Polvon Darvoza o Puerta Este para adentrarme en el casco antiguo por ahi. Aparqué la bici y fui a la Madrasa Qutlugh Murad para ver en su patio interior a los acróbatas equilibristas de la Familia Djabbarov.
El espectáculo comenzó con los hermanos tocando el karnay, un gigantesco instrumento uzbeko que suena como una tromba, anunciando que el show va a empezar. El arte de hacer acrobacias sobre la cuerda floja -llamado darboz- se cree que nació en éstas tierras de Asia Central en la Edad Media y es patrimonio cultural intangible de la UNESCO. Los equilibristas subieron por un poste de entre 6 y 15 metros para realizar una serie de acrobacias sobre la cuerda floja: Caminando, corriendo, saltando e incluso andando con los ojos vendados. Esta es una tradición que se pasa de padres a hijos. De hecho hicieron un pequeño número con un niño de unos 7 años.
En algún lugar leí que el gobierno uzbeko está intentando prohibir la utilización de niños en este tipo de espectáculos, al mismo tiempo que preservar a los darboz como bien cultural del país. Es una labor bastante complicada. Después de los 15 minutos de acrobacias, los hermanos tocaron de nuevo el karnay anunciando el final del show. Cuando salimos de la madrasa, nos esperaban en la puerta como el cura que termina la misa, saludando y dando las gracias por los donativos (70.000 soms = 5€ el donativo).
Arriba: Los Hermanos Djabbarov en plena actuación; Abajo los darboz tocan el karnay anunciando el fin del show;
A la derecha: Músicos callejeros tocando en la plaza del Kunya Ark.
Tras la actuación de los Djabbarov me paseé por Kunya Ark donde había un grupo de músicos tradicionales animando el ambiente. Posteriormente me di un paseo, buscando un sitio donde cenar pero olvidé que era Viernes y que estaban todos a tope. Además no tenía mucha hambre, así que -ya de noche- salí del Ichon Qala y encontré una especie de Fast Food al otro lado del parque llamado Feed Up donde me tomé un "no-sé-qué" de pollo con patatas fritas. Pagué con tarjeta, cogí la bici y al cabo de cinco minutos estaba en mi hotel.
Me has hecho reírme ya desde el título!! Qué espabilada la chiquilla con Booking. Este destino y países de alrededor no me los planteo en verano, así que me guardo el diario para mejor ocasión. Te mando estrellitas y sigo leyendo
Que estupendo destino y que bien lo cuentas. Y con las fotos, ya ni le pongo adjetivo, que pasada¡¡¡¡
A mi me gustan los títulos que le pones a tus diarios.
@salodari - No: Este no es un destino para verano. Mejor primavera y otoño, aunque he leído a un par de foreros que han ido en Diciembre y ni tan mal. Muchas gracias por las apreciaciones (y más aún si te has reído) y las estrellas
@alejandria - Es un país fotogénico y con cierto exotismo. Me habría gustado tener un par de días más para explorar las montañas o Fergana. Muchas gracias
Uzbekistan: Piedra y Seda9 días recorriendo: Tashkent, Khiva, Fortalezas de Kyzylkum, Bukhara, Samarcanda, Urgut y Seven Lakes en Tayikistan⭐ Puntos 5.00 (6 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 443
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Muy posiblemente la opción que te da Daniorte sea la mejor y más cómoda. Especialmente cuando sólo tienes 8-9 días.. Ya que el tren de Tashkent a Urgench tarda unas 13 horas.
Yo entré en Uzbekistán por el Aeropuerto de Urgench, en un vuelo procedente de Baku (Azerbaiyán) a una hora intempestiva. El taxi a Khiva me costó 15€ pero porque lo concerté con el alojamiento y el taxista iba y venía desde Khiva
El tren que tomé de Khiva a Bujará salió a las 3 de la tarde y llegó a eso de las 9 de la noche. Son trenes litera porque cruzan todo Uzbekistan, parte de Kirguistán para terminar en... Leer más ...
La página de Uzbekistán railways no me funciona. Entonces entiendo que todo el itinerario hay que llevarlo cerrado desde aquí. Vuelo o tren nocturno nos da igual, no creo que desaprovechemos viajando de noche
El Ichon Qala (Casco Antiguo) sí que puede dar un poco de impresión de decorado preparado para el turista: Muchos puestos de venta de souvenires en los patios de las madrasas, etc. Se nota además que ha sido restaurado y que la Unesco ha soltado pasta. Está limpio, impecable. Aún así, me gustó
Los monumentos y sitios de interés están fundamentalmente en el centro de las ciudades tanto en Khiva como en Bujará. Cuando sales del Casco Antiguo ya ves que entras en el Uzbekistan auténtico.
Samarcanda tiene más para ver y está más disperso. Evidentemente el Registan es muy turístico, pero... Leer más ...
Últimos comentarios al diario Érase un patán por Uzbekistán
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Tema: Viajar a Uzbekistán
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