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SAMARCANDA (I)
SAMARCANDA (I)
Decoración de un frontal en la Mezquita Hizrat Hizr, Samarcanda.
Samarcanda, Miércoles, 8 de Octubre 2025.
Me desperté a eso de las 7. Hotel Vasiev no sirve desayunos, así que tras una ducha reparadora y consultar en Google buscando lugares cercanos donde desayunar, vi que había uno con buenas referencias llamado Blinny Domik, que traducido al Román Paladino significa "La Casa del Pancake" a tan sólo 10 minutos andando del hotel, así que allí que me fui.
Blinny Domik comenzó a funcionar hace más de diez años como pequeña cafetería de estudiantes y con el tiempo se ha ido desarrollando y mejorando sus servicios y hoy es un lugar muy frecuentado por todo aquél que trabaja en el barrio llamado "European City" de Samarcanda, que además de zona universitaria es donde se encuentra la zona administrativa y de oficinas de la ciudad.
Desayuno en Blinny Domik o "Casa del Pancake".
Tomé un pancake, pan con mantequilla, zumo de naranja y huevo frito con salchicha y me cobraron 120.000 soms (unos 8 €). Me pareció un poco caro para los estándares uzbekos. Regresé al hotel. Entregué mi ropa en recepción para que la lavasen (servicio que también me pareció caro) y me pedí un taxi a través de la aplicación Yandex que me llevase a Shah-i-Zinda.
El Complejo Funerario de Shah-i-Zinda.-
Esto es realmente "la gran joya de la corona" de Samarcanda: Impresionante. Me alegré de haber ido a primera hora de la mañana porque cuando me marché, al cabo de un par de horas entraba más y más gente.
Este conjunto de mausoleos se encuentra en la ladera sur de la colina sobre la que se situaba la antigua ciudad de Samarcanda, llamada Afrosiyob y su historia se extiende desde el siglo VIII hasta el XIX a lo largo de mil años, aunque el mausoleo más antiguo es del siglo XIV.
El nombre Shah-i-zinda significa "El Rey Viviente" haciendo referencia al santo patrón Kusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, que vino a estas tierras en el año 710 a predicar el Islam. Cuenta la leyenda que fue decapitado en el año 676 por los bandidos "enemigos del Islam" mientras oraba, cogieron su cabeza y la tiraron a un pozo. Su cuerpo -al parecer- fue enterrado aquí y uno de los mausoleos del complejo está dedicado a él: el Mausoleo de Kusam ibn Abbas.
La dinastía de los Karajánidas construyó aquí en los XI y XII una mezquita y una madraza en su honor hechas fundamentalmente de madera tallada, pero fueron incendiadas por los mongoles cuando invadieron y saquearon la ciudad de Afrosiyob en el siglo XIII.
Amir Temur, que llegó al poder en el siglo XIV decidió honrar la personalidad de Kusam ibn Abbas construyendo un complejo donde hay una sala con una lápida (llamada "gurjana"), una sala conmemorativa y una mezquita.
Asimismo también construyó junto al Mausoleo de Kusam ibn Abbas, los mausoleos de su esposa y familiares para lo cual trajo a los mejores arquitectos y artesanos de Asia Central, Irán y Azerbaiyán con sus mayólicas, azulejos y cerámicas de revestimiento además de los mejores materiales de construcción.
El trayecto desde mi hotel al recinto funerario duró unos 15 minutos en taxi, que me dejó justo a la entrada (50.000 soms, unos 3.20 €) del recinto desde donde tuve que caminar hasta la entrada donde está la taquilla, que se encuentra en la parte baja del complejo, que tiene unos 40 mausoleos y que se puede dividir en tres zonas: baja, media y alta.
- En la parte baja, junto a la entrada, están las tumbas construídas en la época de Ulug Bek e incluyen la tumba de la nodriza de Timur, con sus paredes de alabastro pintadas con delicadas hojas de palmera salpicadas de oro. Justo detrás de este mausoleo hay un mirador donde admirar vistas a un cementerio y al fondo Samarcanda con la Mezquita Bibi Khanym. También puedes ver el exterior de la doble cúpula de la tumba de la nodriza.
- La parte media comienza yendo a través de una bellísima y estrecha calle dominada por el color azul: a mano derecha está la tumba de Tuglu Tekun (1376), que era la madre de Amir Hussein -uno de los jerifaltes de las huestes de Amir Timur- y cuya entrada está decorada con azulejos de terracota pintados.
b) La estrecha calle de Mausoleos de Shah-i-Zinda.
Las tumbas de azul zafiro son parte de la necrópolis construídas para las parientes femeninas de Amir Timur y también tienen decoración a base de azulejos pintados. Las más destacables son los de su sobrina Shadi Mulk (1372) y, frente a él, los de su hermana Shrin Bek Ata (1385) cuyos motivos decorativos incluyen citas de Sócrates. Ambas hermanas tenían unas disputas terribles a raíz de sus mausoleos, llegando incluso a las manos y a tirarse de los pelos.
- ¡¡Mi mausoleo tiene los azulejos más bonitos !! -gritaba la una.
- ¡¡Pero el mío tiene la sabiduría de Sócrates!! - rugía la otra.
Justo después está el mausoleo octogonal y más adelante el Mausoleo de Ali Nesefi, que para mi gusto es el más bello con sus composiciones geométricas en relieve de azulejos de mayólica azules, blancos y grises, sus estrellas de ocho puntas y una inscripción de doce imanes chiitas. Espectacular.
Luego viene el Mausoleo Anónimo que es exento y cuya decoración ha desaparecido en su mayor parte. Es de finales del siglo XIV pero construído sobre los cimientos de una antigua madrasa del siglo XI.
- Parte alta: Comienza con la tumba de Amir Burunduk, también con poca decoración, y el Mausoleo de Tuman-Aka, la esposa más joven de Amir Timur que se terminó de construir en 1406 y la de otra de sus esposas, Kutlug Oko (1361).
Y finalmente se llega a la parte más importante: el Complejo de Kusam ibn Abbas, que consta de mezquita, mausoleo y sala de rezos, llamada "gurjana", con su lápida. Las excavaciones han revelado que en el interior de la lápida se encuentra un cuerpo (el de un hombre de mediana edad), pero se desconoce en realidad su identidad. La sala "gurjana" estaba abarrotada de gente. Un muftí se sienta delante del pequeño habitáculo que da acceso a la tumba guardándola y reza varias veces todos los días, por lo que es posible que tengas que esperar para acceder al santuario interior. En mi caso, debido a la gran cantidad de gente que había, me fue imposible ver la lápida y eso que tuve paciencia: Esperé un rato. Incluso me tragué un rezo que duró unos 10 minutos llevado a cabo por el mufti, con cánticos y todo y la gente repitiendo frases como un mantra... pero nada: Me fui sin verla.
c) Decoración de una de las paredes del Mausoleo de Tuman Aka.
La visita me llevó unas dos horas y media. Salí del recinto y al cabo de unos 15 minutos caminando llegué a la Mezquita Hazrat Hizr.
Mezquita Hazrat Hizr.- Está situada sobre la colina Afrosiyob desde donde se tienen unas fantásticas vistas de la ciudad. Recibe su nombre del profeta Hazrat Hyzra, patrón musulmán de los viajeros. Antiguamente fue un templo zoroastriano pero, en el siglo VII, con la invasión árabe fue destruído y en su lugar se construyó la primera mezquita de Samarcanda. Sin embargo, ha sido tan venerada que ha habido constantes remodelaciones con el fin de embellecerla más y más y por lo tanto apenas queda nada de la mezquita original. Lo que vemos ahora fue construído a mediados del siglo XIX.
Yo no subí las escaleras sino por la cuesta para entrar (entrada gratis) por un lateral que da a un patio que en medio tiene el Mausoleo de Islam Karimov (2018), primer presidente de Uzbekistán tras la independencia en 1991. La mezquita consta de varias salas, minarete, portal y una galería alrededor del patio.
Terminada la visita continué el paseo -por encima de una especie de viaducto- hasta llegar al Complejo Bibi Khanum.
Complejo Bibi Khanum.- Decidí comenzar por la parte más humilde: El Mausoleo. Pagué algo así como 30.000 soms (2 €). Y doy fe de lo que se dice en muchos sitios: No es gran cosa. En la puerta estuve hablando con unos neozelandeses que me dijeron que el día anterior visitaron el Registán por la tarde y se pudieron quedar para ver el espectáculo de luces. Y me aconsejaron ir a una hora determinada, que además me venía bien.
Bibi Khanum vista desde el umbral de entrada del Mausoleo.
Seguidamente fui a la Mezquita. Se construyó entre el 1399 y el 1404 y tiene el nombre de una de las esposas de Amir Timur. Se dice que para su construcción se necesitaron 500 trabajadores, 200 artesanos, albañiles y arquitectos y 95 elefantes procedentes de las campañas de Amir Timur por la India. Tiene un patio interno al aire libre alrededor del cual hay tres salas abovedadas con sus galerías a fin de reunir a toda la población masculina de la ciudad para oraciones conjuntas de los viernes.
Según la leyenda Bibi Khanum construyó la mezquita para dar una sorpresa a su esposo a su regreso de sus campañas por la India. El arquitecto se enamoró perdidamente de ella y cuando ésta le apresuró a que terminase su trabajo pronto él le pidió que lo haría a cambio de un beso. Pero éste dejó una mancha en la mejilla de ella. Timur cuando lo vio ejecutó al arquitecto por su insolencia. La leyenda dice que Bibi también fue decapitada pero lo cierto es que ella vivió cuatro años más que Timur. Cuando su tumba fue abierta en los años cincuenta del siglo pasado, su cuerpo se encontraba en muy buen estado, con todas sus joyas (que ahora están en el Museo Hermitage de San Petersburgo) lo que muestra sus orígenes mogoles ya que ésta no es una práctica musulmana. Hoy yace en el mausoleo.
La mezquita -que en su tiempo fue una de las mayores del mundo islámico- se construyó con prisas y "a la carrera" lo que hizo que nunca tuviese mucha estabilidad. Su gran tamaño fue uno de sus problemas. El iwan monumental de la fachada principal, de 35 metros de alto, estaba flanqueado por dos minaretes de 50 metros cada uno y cuya parte superior están hoy destruídas. La inmensa cúpula está recubierta de azulejos de cerámica turquesa.
Sin embargo, los problemas técnicos y los terremotos hicieron que se deteriorase. Hubo muchos intentos de mantenerla. En 1897 hubo un gran terremoto que prácticamente la dejó hecha una ruina. Pero comenzó a restaurarse en los años 70 por los soviéticos.
En el centro del patio hay un pedestal a modo de soporte del Corán, aportación de Ulugh Bek.
Bazar Siyob.- Arreciaba el hambre. Salí de la Mezquita. Justo al lado está el Bazar Siyob, que es el típico mercadillo, similar al que ya había visto en Bujará. Me dí un garbeo y ví más o menos lo mismo que en Bujará: Ropa, verduras, dulces y demás cachivaches. Busqué un sitio donde comer y encontré lo que encontró todo el mundo: Justo en medio del mercado hay un restaurante con una terraza que estaba abarrotado. Había que buscar con más ahínco. Seguro que hay otro sitio en algún recoveco del mercado, entre los puestillos más escondidos y con menos glamour.
Busqué y busqué... y lo encontré: En la parte menos turística, un sitio que, aunque no estaba sucio, tenía muy poco glamour, servido por unas viejillas. Me senté en una de las mesas y la señora me trajo el menú escrito en cirílico profundo así que decidí echar mano de la totalidad más total de mi vocabulario uzbeko-ruso, que consiste en... cuatro palabras:
- "Plov, chai, voda. Rahmat". (esto es: "Plov, té, agua. Gracias")
Me entendió perfectamente. Mientras comía consulté con la guía e internet para ver qué más había por la zona para visitar y comprobar distancias y tiempos. Y ví que había un par de mezquitas por la zona a apenas 15 minutos andando. Tras pagar -me costó 50.000 soms o así (unos 3€)- cogí el petate y me fuí a explorar un poco la zona. Pero esto lo cuento en la siguiente etapa.
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