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SAMARCANDA (II)
SAMARCANDA (II)
Torres y minaretes del Registán.
Samarcanda, Miércoles 8 de Octubre, 2025 por la tarde.
Bueno, pues mientras comía consulté la guía, los mapas y comprobé que andaba bastante bien de tiempo, así que decidí salir de la parte turística y rodear la Mezquita Bibi Khanum para tomar la Calle Chorraha hasta llegar a la Mezquita Khodja Zudmurod, construída sobre antiguos cimientos datados en el siglo V aunque ha sido claramente renovada en múltiples ocasiones. Lo que se ve ahora es del siglo pasado. Es una mezquita tradicional uzbeka con patio y porche de altos y decorados techos sostenidos por las típicas columnas de madera tallada. Había gente rezando. Es una mezquita a la que va la gente de Samarcanda.
Por desgracia, había una parte en obras, aún así conseguí hacer un par de fotos mostrando la decoración de azulejos.
Justo al lado de la mezquita ví que había una cafetería llamada "Chorraha Cafe & Bakery" con una fantástica terraza bajo un típico porche uzbeko con sus altos techos y esbeltas columnas y no dudé en entrar pues me apetecía muchísimo tomarme el café "de después de comer". Es un self-service llevado por unas amatxus uzbekas muy simpáticas que además hablan inglés y tenían unas tartas ¡con una pintaza...! No estaba nada petado ya que ésta es una zona un poco apartada del "mogollón turístico". Me pedí un latte y una tarta de ciruelas que realmente disfruté a la sombra del porche porque estábamos a una temperatura de unos 26º. Me tiré un buen rato aquí en plan relax descansando porque llevaba todo el día pateando y todavía me quedaba bastante por caminar.
Continué mi ruta ahora hacia la Mezquita Kuk, que está a unos diez minutos y, aunque está considerada como una de las más antiguas de la ciudad, no le ví nada en particular: El lugar estaba completamente vacío, desangelado, un poco destartalado y tristón, así que decidí continuar con mi paseo ésta vez hacia los Mausoleos Ruhabad y Gur-i-Amir atravesando distintas y anodinas -pero limpias- calles del centro de la ciudad hasta llegar a una gran avenida llamada Registan Ko'chasi que estaba repleta de colegiales uniformados que salían de clase y que da al Parque de Amir Timur, donde pude visitar primero el Mausoleo de Ruhabad, datado en el año 1380 y cuyo interior alberga varias tumbas, entre ellas la de Sagarji, un predicador que extendió el Islam por estas tierras llegando hasta la India y cuyo hijo fue tutor de Amir Timur y, por lo tanto, enterrado en Gur-i-Amir con su pupilo. El interior de Ruhabad no me pareció que tenía ningún misterio -lo más interesante es un rumor que dice que aquí se alberga un mechón de pelo del profeta Mahoma- así que continué hacia el Mausoleo de Tamerlan.
Gur-i-Amir o Mausoleo de Tamerlán.-
Es considerado el precursor del Taj Mahal de Agra (India), construído por los descendientes de Amir Timur cuando los mongoles dominaron el norte de la India. El significado de "Gur-i-Amir" es "Tumba del Rey". Aquí están las tumbas de Tamerlan, sus hijos Sharuj y Miran Shah y su nieto Ulugh-Bek y el sultán Muhammad, nieto de Amir Timur -primero en morir- y de Said Baraka, que fue maestro de Tamerlan. Se comenzó a construir en el 1403.
A mí me llamaron la atención los mosaicos de los frontales de los portales. La cúpula es del mismo estilo que la de Bibi Khanum.
La decoración del -abarrotado- interior es espectacular. Las paredes están cubiertas con bloques de ónice. Hay además decoración a base de estalactitas y mocárabes. Las lápidas indican exactamente la localización de las respectivas tumbas en la cripta, un nivel más abajo. La de Tamerlán es la que tiene la piedra de jade (que es la pieza de jade más grande del mundo).
lápida la mayor piedra de jade del mundo.
Al salir ya empezaba a caer la tarde y, creo que cometí un error porque debería haber ido a visitar el Mausoleo Ak Serai que está a apenas 5 minutos andando pero al mismo tiempo sabía que debería emprender mi camino hacia el Registán sin demora para admirarlo tanto de día como de noche. Vamos: Que quería estar en dos sitios al mismo tiempo, así que me dirigí al Registan sin visitar Ak Serai, cosa de la que ahora me arrepiento ahora porque creo que podria haberle hecho una visita rápida de unos veinte minutillos...
Así que volví sobre mis pasos, Google Maps en mano, para ir al Registan. En unos 20 minutos estaba ahí pagando la entrada (100.000 soms, incluyendo espectáculos de luces).
Registan.-
Yo llegué a eso de las 6 de la tarde, todavía de día y me quedé a visitarla de día, descansar un rato, ver cómo iluminaban la plaza y madrasas, darme otra vuelta ya anocheciendo y finalmente a eso de las 9 ver el espectáculo de luces.
La Plaza del Registan de Samarcanda surgió a partir de la tumba del santo imán Muhammad ibn Djafar en el siglo IX a partir de la cual se extendió y desarrolló, convirtiéndose en el siglo XIV en el cogollo comercial de la ciudad estando conectada con la ciudadela de Tamerlan y a partir de la cual salían seis caminos que conectaban Samarcanda con el resto del país y de la ruta de la seda. Desde los tejados de esta plaza se leían en voz alta los decretos imperiales y la gente se reunía aquí para ver desfiles y otros espectáculos.
La plaza fue diseñada por Ulugh-Bek, nieto de Tamerlan, un khan que se concentró más en las matemáticas y la astronomía que en los asuntos de estado, y hoy consta de tres magníficas madrasas: la Madrasa Sher Dor, la Madrasa Tilla Kari y la de Ulugh-Bek, que es la más antigua pero que yo visité al final.
Madraza Sher-Dor (1619-1636): También llamada la madraza del tigre, fue construída por Yalangtush Biy. Tiene dos cúpulas nervadas y dos minaretes a uno y otro lado de la fachada. El tema del mosaico en el pórtico contraviene, al ser figurativo, las normas del Islam pues muestra dos dioses del Sol, dos grandes felinos bastante rarunos, ya que cada uno tiene rayas de tigre pero melena de león, y luego además hay dos ciervos. A pesar de que el tema del mosaico del frontal es pagano, era un edificio religioso. Las antiguas celdas de los estudiantes son ahora tiendas de souvenirs y de artesanía. Por lo demás, las cúpulas, los minaretes y su decoración geométrica están inspirados y siguen las normas de la madrasa de enfrente (la de Ulugh-Bek).
Madrasa Tilla Kari (1646-1600): Su nombre significa "Cubierta de Oro". Cuando la Mezquita de Bibi Khanum comenzó a mostrar deterioro, Yalangtush Biy decidió que había que reemplazarla aquí, donde anteriormente había un caravanserai. En su interior, además de las antiguas dependencias de estudiantes, hay una mezquita con paredes y techos dorados, que le dan su nombre a la madrasa. La cúpula es fabulosa. Tiene además un museo. En las antiguas celdas hay tiendas de souvenirs, artesanías, etc.
La última madrasa que visité fue la más antigua: La Madrasa de Ulugh-Bek que , curiosamente, no era una madrasa religiosa, si no científica: Aquí se estudiaba matemáticas y ciencias. Ulugh-Bek construyó su madrasa, a mano izquierda, entre el 1417 y el 1420. Tiene un pórtico en la fachada muy "Ulugh-Bekiano" con su decoración de motivos de astronomía representando el cielo y las estrellas. En esta madrasa vivían unos 100 estudiantes distribuidos en 50 celdas situadas alrededor del patio interior, además de salas de conferencias y una mezquita. En la fachada, a cada lado del iwan hay un minarete.
Ésta visita yo me la tomé con muuuucha calma y, como dije anteriormente, tuve un rato para descansar y ver todo el proceso de iluminación. Estuve de acá para allá entrando en distintas tiendas, en el museo, la mezquita, recovecos e hice infinidad de fotos... porque el lugar es realmente fotogénico.
A eso de las 8.30 aproximadamente los guardias del Registan comenzaron a pitar sus silbatos para indicar a la gente que se tenía que retirar a la parte de enfrente desde donde se divisa toda la plaza para dar comienzo al primero de los espectáculos que consistía simplemente en música y luces. Estuvo bien. La música tenía aires uzbekos. Durante la espera, al estar todos los turistas detrás de la línea indicada por los guardias, tuve la suerte de poder fotografiar la plaza vacía.
b) Celda de madrasa, hoy convertida en tienda.
Una vez terminado tuvimos que esperar una media hora ahí al frente, ya de noche y con algo de frío (yo vine bien equipado) con la plaza vacía hasta que comenzó el segundo de los espectáculos de luces que consistía fundamentalmente en una narración de la historia de Samarcanda -en uzbeko, claro- pero el espectáculo era tan figurativo que sabías perfectamente de qué iba el asunto. Duró una media hora: Es toda una oda a lo kitsch, contada por unas voces que expresan un énfasis, un entusiasmo, una fascinación pelín peculiares y peliculeros.
Una vez terminado el show salimos todos a la plaza que hay delante, uniéndonos a la gente que lo vió desde fuera como pudo ya que eran muchos. Todos iban a los autobuses. Yo decidí ir a cenar algo. Como supuse que los restaurantes en la avenida del Registan iban a estar a tope y muy posiblemente fuesen algo más caros, me metí por una pequeña bocacalle que ahí había y vi que había un par de sitios donde comer. Decidí entrar en uno llamado "Zarqand", bastante grande y con buena pinta. Me pedí un filete con patatas, pan y agua. Me costó 87.000 soms más el 15% de servicio (13.050 soms), total: 100.050 soms (7.50 €).
Tras pagar, pedí un taxi a través de la aplicación de Yandex hasta el hotel, que costó 1€. Al llegar, el recepcionista me dijo que mi ropa -que había entregado para lavar a la mañana- todavía no estaba preparada. Que su hermano Fayuz la iba a traer mañana a primera hora. Uhmmm... Espero que sea verdad y me la traigan a primera hora porque no tengo ropa limpia... Tras indicarle que yo me iba a despertar a eso de las 7 de la mañana y que me avisasen cuanto antes, me fui a dormir.
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