Otro viaje a Botswana y un poco a Zimbabwe ✏️ Blogs de Botswana

ANTECEDENTES
El año pasado, en 2025, hicimos un viaje en gran parte por Namibia y visitamos Chobe y Moremi, en Botswana. Namibia es un país precioso, pero, como muy bien se dice, es la puerta amable de entrada a África. Botswana nos atrapó y este año hemos vuelto, con una pequeña extensión a Zimbabwe.
Parte del viaje de este año, concretamente Chobe y Moremi otra vez, lo hemos hecho mi pareja y yo. Al resto del recorrido, Kalahari, Baines Baobabs, Kubu, Hwange y Victoria Falls, se incorporaron mis hijos y la pareja de uno de ellos. Así pues, a partir de Maun viajábamos con dos vehículos, seis personas en total.
DINERO
No quiero entrar a hablar de dinero salvo en casos puntuales; todos los precios se pueden encontrar en Internet. Ciertamente, Botswana no es barato, pero, a cambio, no hay aglomeraciones de gente para ver una cebra y tienes la libertad de hacer lo que quieras e ir adonde te apetezca por tu cuenta, sin el acompañamiento de un guía, algo que a mí me pone especialmente nervioso. Si no puedo hacer las cosas por mi cuenta, prefiero quedarme en casa.
COCHES
En mi opinión, donde no hay que buscar el precio más económico es en los coches. Nosotros hemos alquilado los vehículos en Bushlore: un Land Cruiser y un Hilux, ambos Toyota. Bushlore tiene talleres y oficinas en Maun y Kasane y mi experiencia es que ofrecen un servicio rápido estés donde estés.
El Land Cruiser es más caro, pero está mejor equipado. Por ejemplo, incorpora un cabrestante, que en este viaje nos ha hecho falta, no tanto por quedarnos atascados en la arena, cosa que no ha ocurrido, sino por una situación extraña al bajar y subir un torrente, donde las ruedas quedaron atrapadas entre unas piedras. Quizás el otro vehículo nos habría podido sacar arrastrándonos, pero lo cierto es que, atando el cable del cabrestante a un árbol cercano, salimos del apuro en un momento.
Por otro lado, está el tema del seguro. Si contratas el estándar, te bloquean una determinada cantidad de dinero para cubrir posibles desperfectos. Sin embargo, el seguro no incluye el parabrisas, las ruedas ni el robo del vehículo.
Es muy fácil tanto reventar una rueda con una piedra, por ejemplo, como que el vehículo que circula delante tuyo lance una piedrecita contra el parabrisas y deje una buena marca. Este año no le he hecho ni un arañazo al coche, pero el año pasado sí me dejaron una marca en el parabrisas y me la cobraron.
En resumen, hay que pensar bien qué cobertura queremos para el vehículo y consultarlo detenidamente.
Y un tema «menor», pero real. En nuestro país estamos acostumbrados a que, si el vehículo está cerca de un obstáculo, suene un aviso. Los Toyota que alquilan no llevan este equipamiento y, si no estás atento, puedes chocar muy fácilmente contra cualquier obstáculo, especialmente al dar marcha atrás, ya que el retrovisor interior no sirve de nada porque la estructura de la parte trasera del vehiculo impide la visión.
Otro consejo es no cruzar los riachuelos por «cualquier sitio». Si antes no vemos a otro vehículo cruzando el agua, es más prudente esperar a que alguien lo haga y observar por dónde y cómo lo hace.
IMPRESCINDIBLES
• Un buen mapa impreso de Botswana. Yo lo compré online en INFOMAP. Te venden una versión digital no imprimible, pero yo no quería salir de aquí sin un mapa de verdad, en papel, así que le quité la protección y lo hice imprimir a tamaño original DIN A0. (Hay alternativas, como TRAKS4AFRICA, por ejemplo).
• La aplicación MAPS.ME. Es muy útil dentro de los parques y en las pistas de tierra. Los mapas de INFOMAP proporcionan las coordenadas de diversos puntos que se pueden introducir en MAPS.ME (en el Kalahari y en Kubu, por ejemplo, son muy necesarias).
• También considero imprescindible el Starlink. Sin ir más lejos, dentro del Kalahari nos encontramos con un jeep de gente local que se había quedado tirado. Gracias a nuestro Starlink pudieron comunicarse con su central para encontrar una solución... De otro modo, no sé qué habrían hecho. Aparte de eso, claro está nosotros montábamos el Starlink cada noche para estar en contacto con el mundo.
• Informarse en un foro fiable sobre la situación actual del país: vallas sanitarias, inundaciones o cualquier otra cuestión que no aparezca en las guías generales. Por ejemplo, www.4x4community.co.za/forum/, que tiene apartados dedicados a diferentes regiones, una de ellas Botswana.
• Los Tourist Maps que publica TINKERS. Son unos cuadernos con mapas e información de muchos lugares, entre ellos los parques más importantes de Botswana. Se pueden comprar a la entrada de los parques, però también por internet, lo malo de hacerlo por internet son los impuestos que hay que pagar en correos por el concepto de la aduana, que son absurdamente elevados.
LA ARENA
La arena es el tema recurrente en Botswana: el miedo a quedarse atascado en la arena, en todas partes, aunque es especialmente abundante en algunas zonas de Chobe, como por ejemplo la pista Linyanti-Savuti. Pero también para ir a Nxai Pan te encuentras con auténticas autopistas de arena blanda y profunda. No nos hemos quedado atascados ni una sola vez, ni hemos tenido que utilizar la pala, ni los sandtracks, ni arrastrar el vehículo, ni nada de nada. Mi experiencia, no demasiado amplia, y la de mis hijos, inexistente, me lleva a la siguiente receta para circular por la arena.
1. Bajar la presión de los neumáticos a la que indica el vehículo, normalmente 2 bares.
2. Mantener una velocidad constante y «alegre», de unos 25-30 km/h. En principio, con 2H es suficiente.
3. No buscar rutas nuevas; seguir las rodadas que ya están marcadas.
4. Si «notas» que el coche no avanza, conectar, sin detenerse, la tracción a las cuatro ruedas. (Ir siempre con 4x4 es la manera más fácil de quedarse tirado... pero por falta de diésel: la tracción a las cuatro ruedas consume una barbaridad). No perder la calma; normalmente el vehículo seguirá avanzando, ahora con 4H.
5. Si, aun así, el vehículo no avanza, no dar más gas cuando deje de moverse y seguir manteniendo la calma. ¡Dar más gas y ponerse nervioso solo empeora las cosas!
6. Lo primero que hay que probar es poner marcha atrás con la tracción a las cuatro ruedas. Normalmente, si no has acelerado cuando el coche se ha quedado parado ni has perdido los nervios, el coche retrocederá si lo mueves con suavidad, sin problemas. Después vuelves a poner la marcha hacia delante buscando otra rodada y normalmente todo irá bien, con calma y sin maniobras extrañas.
7. Si, aun así, no lo consigues, probablemente sea porque antes, cuando el vehículo se quedó enganchado en la arena, seguiste acelerando esperando salir del problema. Es un error muy grave: lo único que has conseguido es hacer el hoyo más profundo. Prueba entonces a poner la reductora, primero hacia adelante y, si no funciona, hacia atrás. Normalmente saldrás del problema.
8. El bloqueo del diferencial yo no lo he probado porque nunca me ha hecho falta, pero es la última alternativa para sacar el coche. Antes de llegar a eso, yo probaría que otro vehículo te arrastrase para sacarte del hoyo.
9. La pala y los sandtracks no deberían hacerte falta nunca. En cualquier blog o página web que venda viajes organizados encontrarás una foto de un vehículo atascado en la arena y al viajero con una pala, probablemente para desanimarte.
En todo este viaje y en el que hice el año pasado no he visto ningún coche atascado en la arena haciendo inventos con una pala y sandtracks. Y cuando digo ninguno, incluyo los vehículos que, además del 4x4, llevan un remolque detrás. Si haces lo que he explicado hasta aquí, no deberías tener ningún problema ni en la ruta Linyanti-Savuti, ni en el acceso a Thobolos, ni en la subida a Nxai Pan, que yo he hecho mayoritariamente con 2H y que, te aseguro, cuando ves la pista de arena que tienes por delante, se te ponen los pelos de punta. Sobre todo, calma, serenidad, determinación y velocidad constante, 25-30 km/h. No detenerse en seco.

LAS VALLAS SANITARIAS
Para evitar la propagación de enfermedades entre los animales salvajes y el ganado, existen unas vallas sanitarias destinadas a impedir el movimiento de carne fresca y, eventualmente, de verduras y frutas... pero nunca se sabe exactamente cuál es la situación en cada momento. Las vallas sanitarias están claramente indicadas en los mapas de verdad, como por ejemplo los de INFOMAP.
En principio, no hay ninguna restricción si el viaje se realiza de sur a norte o de este a oeste. En caso contrario, los agentes pueden confiscar los alimentos que consideren «peligrosos», es decir, lo que comentaba antes: carne fresca, fruta y verdura.
En nuestro viaje hemos cruzado tres vallas sanitarias, dos de ellas en el sentido restrictivo, y en ninguna nos revisaron la comida, ni a nosotros ni a nadie... ¿suerte?, ¿no hay ninguna epidemia? No lo sé.
Las vallas que cruzamos son las siguientes:
1. Unos kilómetros al norte de Shorobe. De norte a sur.
2. En la carretera A3 de Maun a Motopi, de oeste a este, un poco antes de esta población.
3. Y la última, unos kilómetros al norte de Nata. De sur a norte.
La valla sanitaria situada cerca de Kubu Island aparece en el mapa, pero no está operativa.
NIÑOS
Chobe y Moremi, que por otra parte son las zonas más populares de Botswana, se pueden visitar perfectamente con niños; de hecho, hemos visto bastantes. Más allá de estas zonas, el problema son las distancias, que son grandes y resultan realmente agotadoras incluso para un adulto. No veo ningún peligro especial si se actúa con prudencia.
Quizás, és que vivimos en una sociedad con tanta sobreprotección, que nos ha convertido en marionetes del poder y no nos atrevemos a tomar decisiones.
RECUERDOS
Maun y Kasane son los lugares más indicados para encontrar cosas para comprar. La cestería es muy bonita.
VER LOS ANIMALES
La manera más fácil de ver animales es acercarse a los waterholes. Los waterholes son charcas de agua de diferentes dimensiones y la gran mayoría son artificiales. Durante la temporada seca, el agua en superficie no es tan abundante, pero los animales necesitan beber igualmente. Así pues, lo más fácil es acercarse a un waterhole y, si no están allí, esperar... ya vendrán.
Las autoridades públicas y privadas, para fomentar el turismo y cuidar de los animales, han construido estas charcas artificiales por todos los parques.
Durante la temporada seca prácticamente no hay agua en superficie, salvo en los grandes ríos: Chobe, Okavango, Boteti... Pero en el subsuelo tienen toda la que haga falta; solo es necesario bombearla y formar charcas artificiales. Así ocurre en Hwange, donde hay muchos waterholes en funcionamiento.
En Botswana los hay en Nxai Pan y en el Kalahari. Yo no supe encontrar ninguno en los alrededores de Savuti, lo que hace que aquella zona sea especialmente árida. Los lodges privados y exclusivos de la zona de Savuti sí disponen de ellos.
LA TEMPERATURA
El mes de agosto es invierno en Botswana, pero también es temporada seca. No llueve nunca, no hay mosquitos y las temperaturas durante el día rondan los 25ºC. Por la mañana, a la salida del sol, y al atardecer refresca un poco, quizás unos 15ºC, nada que no pueda solucionarse con una sudadera de algodón. En resumen, para nosotros es temporada alta.
El sol sale poco después de las seis de la mañana y hacia las seis y media de la tarde ya está oscuro. Por eso hay que aprovechar al máximo las horas de luz, levantarse pronto e irse a dormir temprano. Tampoco hay demasiado que hacer cuando anochece y permanecer en el exterior no es la mejor idea.
El ambiente es muy seco y llevar alguna crema para las manos y la cara no es mala idea.
LOS CAMPINGS EN LOS PARQUES
Los campings situados dentro de los parques normalmente están privatizados y cada empresa gestiona unos cuantos. Son muy caros para lo poco que ofrecen. Una cosa sí es cierta: los lavabos y las duchas siempre están en perfectas condiciones y tienen agua caliente , en Kalahari y Kubu no. Pero también son lugares exclusivos y la alternativa son los lodges, que en algunos casos tienen precios desorbitados.
Sin exagerar, si se quiere asegurar una plaza para el mes de agosto en los campings más solicitados de Botswana, que son sin ninguna duda XAKANAXA y 3rd BRIDGE, en Moremi, hay que reservar con 12 meses de antelación.
KHWAI quizás todavía pueda tener plazas si se reserva hacia noviembre, y más que probablemente SOUTH CAMP siempre tenga alguna plaza libre.
En Chobe, el camping IHAHA también se llena enseguida y hay que reservar igualmente con 12 meses de antelación. Pero esto no es tan grave, porque saliendo por la puerta de Ngoma, que está relativamente cerca, hay varios campings mejores y más baratos.
En los otros dos campings de Chobe, SAVUTI y LINYANTI, tampoco hay que despistarse. Quizás no sea necesario reservar con 12 meses de antelación, pero para noviembre, desde luego, y aun así no es seguro.
Para los demás parques se pueden hacer las reservas incluso con pocos días de antelación.
Por lo que respecta a Zimbabwe, diría que en ROBINS, MAIN CAMP y SINAMATELLA no debería haber ningún problema. Vi muchas plazas libres para acampar.
En cuanto a las plataformas, tampoco hay que preocuparse demasiado por conseguir plaza: hay que ser valiente para acampar al lado de un waterhole al que van a beber los animales sin nada que te proteja de su previsible compañía. Un buen fuego sería imprescindible. Ciertamente tienen lavabos y duchas... y también el waterhole a cinco metros. No sé, yo lo encuentro un poco «arriesgado». Siempre puedes dormir al aire libre en lo alto de la plataforma, claro.
Lo que hicimos nosotros en Zimbabwe, y con muchos meses de antelación, fue reservar los pícnics, que son espacios cerrados que admiten grupos de seis a ocho personas, con lavabos y duchas de agua caliente y todos ellos con un waterhole al lado... pero están más protegidos.
No pudimos escoger el que queríamos. Por ejemplo, me dijeron que MASUMA DAM no tenía disponibilidad y me dejé «aconsejar» por los administradores del parque de Hwange.
Una vez en Hwange, y viendo el escaso número de vehículos como los nuestros que encontre, campistas, seguramente los buenos pícnics se llenan enseguida, mientras que para los demás no creo que haya ningún problema en alquilarlos con mucha menos antelación... pero, claro, esto se sabe después.
Por lo que he visto, si tuviera que hacer una clasificación sería:
1.º MASUMA
2.º DETEMA
3.º SHUMBA
La mayoría de la gente que viaja a Botswana o Zimbabwe lo hace en grupos más o menos organizados y se aloja en lodges o campings móviles.
Los desplazamientos desde la parcela asignada en el camping hasta los lavabos se desaconseja hacerlos a pie incluso durante el día, ya que en cualquier momento puede aparecer un animal. Pero, en fin, yo he ido andando al lavabo, mirando primero bien a mi alrededor, y nunca he tenido ningún susto.
De noche ya es otra cosa: es arriesgado, hablando claro. Las necesidades mayores se hacen antes de que oscurezca y las menores, al lado del coche... Los animales las hacen donde les parece mejor.
DISCULPAS ANTICIPADAS
Lo que està escrito lo hice sobre la marcha y con toda seguridad me repito en un lugar y en otro, he preferido no tocarlo demasiado
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12/8
Hoy empezamos el viaje de este año 2026. Hemos aterrizado en Johannesburgo procedentes de París, donde hicimos una escala de un día. La aprovechamos para visitar los puntos más interesantes de la ciudad.
Inexplicablemente, las temperaturas son extremadamente bajas, con el cielo cubierto y por debajo de los 10ºC. Ciertamente, el mes de agosto es invierno en Sudáfrica, pero las temperaturas raramente bajan tanto.
Para moverme este dia por Johanesburgo compré una tarjeta eSim de 1 Gb, para 7 dias en SparkRoam muy bien de precio.
Con el Gautrain hemos ido desde el aeropuerto hasta Rosebank, un barrio bastante agradable de la ciudad. El Gautrain es una especie de sistema de metro y cercanías que dispone de tres líneas. En mi vida había visto unas instalaciones tan limpias. Claro que en todos los andenes hay dos vigilantes y en la propia estación un par más, y realmente vigilan que los viajeros se comporten. Sin ir más lejos, a la entrada del Gautrain le pidieron a mi mujer que tirase a la papelera el chicle que estaba masticando antes de entrar.
Después de dejar la maleta en un hotel de Rosebank, hemos cogido un Uber para ir al Museo del Apartheid, un museo «afortunadamente» único en el mundo y que merece la pena visitar para recordar y comprender un pasado no tan lejano.

Museo del Apartheid
Desde allí hemos ido a Soweto para ver la casa donde vivió Nelson Mandela, una casa sencilla, pero no más pequeña que algunos pisos que hoy están a la venta en nuestro país. Después, allí cerca, hemos visto por fuera la casa donde vivió el obispo Desmond Tutu, ambas en Vilakazi Street. Un poco más arriba está el memorial a Hector Pieterson, un estudiante que murió a manos de la policía durante la revuelta de 1976.
Soweto es un nombre que, de entrada, echa un poco para atrás, pensando que quizás vas a encontrarte en una zona degradada y altamente peligrosa... Conozco barrios de Barcelona que tienen peores condiciones que Soweto. Al menos, en Soweto todo son casitas con un pequeño jardín, en lugar de pisos o casas mal construidos y amontonados de cualquier manera. Puede que de noche no sea un lugar para ir de visita... igual que ocurre en algunos barrios de nuestro país.
Ya que estábamos allí, hemos aprovechado para comer en un restaurante local, justo al lado de la casa donde vivió Desmond Tutu. Sakhumzi es un restaurante con bufé libre, algo menos de 20 € por persona con una copa de vino del país.
Después hemos vuelto al hotel para descansar. El viaje nocturno desde París no nos ha permitido dormir tan bien como nos habría gustado.
Hemos ido a cenar al Grillhouse de Rosebank, un restaurante de carne a la brasa donde nos hemos comido un T-bone acompañado de una botella de Cabernet Sauvignon del país... todo excelente. Después hemos hecho el check-in de los vuelos con Airlink del día siguiente a Kasane, así no tendríamos que pasar por el mostrador de facturación. De hecho, nunca facturamos: viajamos con una maleta de cabina cada uno y así podemos ir mucho más rápido.
Y a dormir en una buena cama, que ya teníamos ganas.
13/8
Desayunamos en el hotel y vemos que hoy el cielo está totalmente despejado, sin una sola nube. Probablemente las temperaturas de hoy no tendrán nada que ver con las de ayer... y poco después, con el Gautrain hacia el aeropuerto.
El avión a Kasane con Airlink ha salido con retraso, pero, aun así, los tiempos han ido bastante bien.
Los europeos no necesitan visado para una estancia de hasta tres meses. Solo piden que el pasaporte tenga todavía seis meses de validez al entrar en el país. Tampoco hay que pagar ninguna cantidad por ningún concepto al entrar en Botswana. Únicamente te preguntan, si no viajas con un grupo organizado, qué lugares piensas visitar y la duración aproximada de la estancia.
En el aeropuerto nos esperaba un representante de Bushlore, la empresa de alquiler de coches con la que hemos contratado el servicio. Es un Toyota Land Cruiser, un todoterreno que me merece toda la confianza del mundo. Esperemos que no me defraude 😊.
Después de las explicaciones sobre las características del coche y de que nos entregaran la documentación del vehículo, nos hemos dirigido hacia la ciudad. Teníamos que llenar la despensa, es decir, comprar comida y utensilios que necesitaremos hasta que volvamos a la «civilización», en Maun.
Antes, sin embargo, hemos buscado una casa de cambio para conseguir pulas, la moneda local. El cambio estaba a 1 € = 13,8 BWP. (Más adelante, en Maun, cambiamos a 14 BWP y nos aseguraron que había una casa de cambio que lo hacía a 15 BWP, pero no supimos encontrarla).
Hemos cambiado todo lo que nos han permitido; parece que existe un límite de 700 € por operación. A lo largo del viaje hemos comprobado que quizás ni siquiera sea necesario cambiar dinero, ya que en cualquier lugar, excepto los vendedores ambulantes, aceptan tarjetas de crédito.
A continuación hemos ido al supermercado SPAR. Nos gusta más SPAR que Choppies, otro supermercado de Botswana. Sefalana también está bastante bien, pero no supimos encontrar ninguno en Kasane. Allí, en SPAR, hemos comprado un poco de todo porque, como decía, durante los próximos cuatro o cinco días no encontraremos ninguna otra tienda mínimamente «decente».
Finalmente nos hemos ido al camping Kwalape Safari Lodge .
Hemos organizado el coche, distribuido la comida y los utensilios por todo el vehículo y también hemos vaciado las maletas y el equipaje de mano.
Como hoy estamos muy perezosos, nos hemos quedado a cenar en el bufé libre del camping, que también dispone de bungalows... Mañana empieza todo...
14/8
Muy temprano por la mañana, hacia las cinco y media, nos hemos levantado y preparado un café con leche. Hemos recogido las cosas y hemos vuelto a Kasane. Queríamos cambiar más efectivo y comprar más leña. Pensábamos que encontraríamos leña por todas partes, pero solo la hemos visto en los supermercados.
Después nos hemos dirigido a la entrada de Chobe, por la puerta de Sedudu, que es la más cercana a Kasane. Hemos bajado un poco la presión de los neumáticos, hasta los 2 bares, y hemos pasado prácticamente hasta las 13:00 recorriendo las pistas junto al río Chobe. Aproximadamente a medio camino entre Sedudu y Ihaha hay una area de descanso con lavabos donde està permitido salir del vehiculo, han puesto un tenderete para tomar un cafè ‘de verdad’.
Hemos visto todo tipo de animales. Incluso nos hemos encontrado con un elefante que se ha plantado justo delante del coche con cara de pocos amigos. Nosotros, con el coche parado y en silencio, y él moviéndose de un lado a otro... imponía respeto. El coche que teníamos detrás ha optado por dar marcha atrás. Al cabo de un rato, el elefante ha decidido seguir su camino... y nosotros el nuestro.
Prácticamente toda la pista puede hacerse con 2H, pero hay algún tramo con mucha arena blanda donde ha sido necesario conectar la tracción a las cuatro ruedas.
Todo ha ido bien. Hemos salido por la puerta de Ngoma, justo al lado de la frontera con Namibia. De hecho, accidentalmente hemos tomado una pista que ha terminado en una carretera asfaltada... de Namibia. Mal asunto, porque habríamos tenido problemas al intentar cruzar la frontera para volver a Botswana. Hemos deshecho el camino y buscado otra salida que nos llevase a Botswana.
MAPS.ME es una herramienta imprescindible para moverse por el interior de los parques.
Dentro de Chobe, antes de llegar a Ngoma, está el camping Ihaha, administrado por Kwalate. Tanto este año como el pasado no pude encontrar plaza. Algunos campings situados dentro de los parques se llenan muy rápidamente y hay que reservar con un año de antelación, básicamente en Chobe y Moremi.
Hemos salido del parque por la puerta de Ngoma y después de pocos kilómetros por carretera, ahora sí, una carretera de Botswana nos hemos dirigido hacia Muchenje, donde teníamos reservado el camping Muchenje Campsite and Cottages
Es un lugar estupendo, cerrado, con agua y electricidad en cada parcela. En recepción tienen una pequeña tienda donde incluso venden carne congelada y algunas verduras. Nos han instalado en una parcela junto a un riachuelo... La sensación de paz y tranquilidad no se puede explicar.
Hemos aprovechado para hacer una barbacoa, y así hemos terminado de pasar el día.
Mañana promete ser un día más complejo. Debido a la forma que tiene Chobe, el camino más lógico es ir por fuera del parque a través de la pista forestal. Tenemos que llegar a Linyanti y parece que la arena abunda. Ya veremos.
El año pasado, en lugar de hacer esta parada en Muchenje, fuimos a Thobolo's. Thobolo's es un camping que también está fuera del parque y tiene un waterhole privado. No está cerrado y para acceder hay que recorrer una pista de arena blanda y en subida que «no te deja indiferente».
Allí vimos nuestro primer león. Fue a beber al waterhole artificial que han construido. Estaba al otro lado del waterhole y ya era de noche, pero se veía claramente. Thobolo's, además de parcelas para campistas, también tiene chalets, a otro precio, claro...
Tengo la sensación de que, entre el año pasado y este, la cantidad de animales en este tramo de Chobe, es decir, entre Sedudu y Ngoma, es menor... Al otro lado del río está Namibia y desde las pistas de Chobe se ven muchos rebaños de ganado en el lado namibio. Eso me hace pensar que no hay sitio para animales de granja y animales salvajes al mismo tiempo... No sé...
15/8
Justo después de Muchenje, en dirección a Kachikau, hay una gasolinera nueva que no aparece en los mapas, al menos en el mapa de INFOMAP que compré online y que, dicho sea de paso, es muy preciso y fiable. Hemos llenado el depósito hasta arriba y he comprado algo más de leña.
Hasta Kachikau hay una buena carretera asfaltada, sin ningún bache. A partir de allí empiezan una serie de pistas de arena. La principal, que es la más ancha, termina en otra pista formando una especie de T de lado. Girando a la izquierda se llega a la puerta de Goha para volver a entrar a Chobe en dirección a Savuti, y girando a la derecha se va hacia Linyanti, entrando también en Chobe por esa puerta.
La pista, por momentos, es bastante transitable, pero también hay algunos tramos con mucha arena blanda en los que hay que conectar la tracción a las cuatro ruedas. No me he quedado atascado ni una sola vez. Tengo la sensación de que los blogs de viajes exageran un poco cuando hablan de la dificultad de esta pista... Desde luego, no es un sencillo camino de tierra, pero tampoco hemos encontrado ningún coche parado sacando arena con una pala.
Una vez en Linyanti, hay que decir que las diferentes parcelas del camping están todas dispuestas junto a las marismas y tienen unas vistas preciosas. Hay hipopótamos que viven allí y no hace falta ningún esfuerzo para verlos. Hemos dado una vuelta con el coche y hemos visto jirafas y springboks. En la entrada nos comentan que es peligroso caminar por la zona debido a la presencia de elefantes... de momento, ni uno.
El año pasado, en lugar de acampar en Linyanti, lo hicimos en Savuti. El acceso a Savuti, entrando por Goha, no es tan complicado, pero es una zona muy árida y no hay waterholes. Sólo los lodges privados, exclusivos y muy caros disponen de su propio waterhole.
Linyanti es mucho más interesante que Savuti. Tanto Savuti como Linyanti son campings administrados por SKL.
También hemos preguntado a la encargada de las instalaciones de Linyanti cuál es el mejor camino para ir a Khwai. Nos ha recomendado deshacer el trayeto hasta Goha, después Savuti y, finalmente, Khwai... una vuelta enorme.
Mientras dábamos una vuelta con el coche por los alrededores de Linyanti, nos hemos cruzado con un vehiculo, padre y madre con su hija que no pasaría de los 12 años, que venía por la pista directa desde Savuti y nos han explicado que no es sencilla, pero que ellos la habían recorrido sin mayores problemas.
Esto me hace dudar de los consejos que dan los responsables... O bien no conocen las respuestas o bien siempre recomiendan el camino que les parece más fácil. En este caso diría que, más o menos, deben de ser igual de complicados... pero el que va directamente a Savuti es mucho más corto.
Mañana iremos directamente a Savuti.

Linyanti
16/08
Bien, a primera hora de la mañana hemos recogido el campamento y nos hemos dirigido hacia Savuti por la pista que va recta de norte a sur. Efectivamente, la pista es bastante arenosa y a menudo hemos tenido que poner el coche en 4x4; de lo contrario, no habríamos llegado de ninguna manera. En total son unos 40 km.
Una vez en Savuti hemos parado para comer algo y después hemos hecho otro tramo de unos 40 km hasta Khwai. El pueblo de Khwai está justo antes de la entrada norte de Moremi. En este pueblo se puede comprar gasolina en bidones de 30 litros, también se pueden encontrar algunos suministros básicos e incluso hay un manitas que puede hacerte alguna reparación en el coche si es necesario.
La pista tampoco es ninguna maravilla y hay algún banco de arena, como en el tramo anterior. La «gracia» del camping de Khwai, que ya está dentro del parque de Moremi, es que para acceder a él hay que cruzar un puente de madera de un solo carril, totalmente hecho a mano y artesanal, que requiere cierta atención para no golpear las «barandillas». Este camping también está administrado por SKL.
Aquí nos han dicho que la pista hasta Xakanaxa y 3rd Bridge desde Khwai está cortada porque este año las lluvias han sido abundantes. El año pasado estuvimos en Xakanaxa, es un lugar muy bonito y para quien lo prefiera también hay bungalows. Todos, bungalows y parcelas del càmping estan orientados hacia la laguna. Entre el último puesto, el 10... no el 8 como pone en algun sitio, hay un embarcadero con barcazas de 12 pasajeros más o menos que por unso 100$ te llevan a dar una vuelta por la laguna.
Después de instalar la mesa y las sillas en nuestra parcel·la de Khwai, hemos ido a explorar la pista hacia Xakanaxa y, efectivamente, al cabo de pocos kilómetros hemos llegado a una zona completamente inundada que no se puede atravesar... En fin, una pena, porque nuestra intención era ir de visita hasta allí. Poco más hemos hecho hoy, aparte de encender el fuego «reglamentario» y prepararnos unos bistecs a la brasa y aquí pasar la segunda noche en Moremi.
Digo lo del fuego reglamentario porque en Botswana la mayoría de los campings están abiertos, es decir, los animales pueden pasearse por su interior sin ningún impedimento. De hecho, el año pasado, aquí en Khwai, vino a visitarnos durante un buen rato un elefante. Era de día y todavía no habíamos encendido el fuego... Nos metimos dentro del coche y esperamos a que se marchara.
Este año, también en Khwai, ha venido a visitarnos por la noche una hiena. Quieras o no, un buen fuego ayuda a mantener a los animales alejados.
En Moremi hay cuatro campings donde se puede plantar la tienda o estacionar el vehículo con las tiendas en el techo:
Khwai, administrado por SKL.
Xakanaxa, administrado por Kwalate.
3rd Bridge, administrado por [url=Xomae]Xomae[/url].
South Camp, administrado por Kwalate.
Xakanaxa y 3rd Bridge se llenan enseguida en agosto, que es temporada alta. Si no se reserva con un año de antelación, no se encontrará plaza. Khwai ofrece algo más de margen porque dispone de más plazas y, en principio, South Camp siempre es la última alternativa.
Hay infinidad de alojamientos en Moremi, pero o bien son lodges de gran lujo a los que solo se puede llegar en avioneta, o lodges más sencillos, pero que no bajan de los 600 € por noche.
17/08
Hoy tienen que llegar nuestros hijos. Si todo va bien, deberían estar en Khwai hacia las 14:00.
Para pasar el rato, desde Khwai tomamos la pista hacia Xakanaxa, parando en cada lugar con agua, pero no vemos ningún animal. Como era previsible, llegamos a un punto donde la pista desaparece bajo una enorme cantidad de agua. Este año el río baja con mucho caudal y el delta se ha desbordado más de lo habitual, cortando varias pistas. Una de ellas es la que va desde Khwai hasta Xakanaxa o 3rd Bridge. Solo se puede acceder a estos lugares desde la puerta sur y, aun así, haciendo algunos desvíos respecto a la ruta original.
Después nos dirigimos hacia la puerta sur por la pista que une ambas entradas. Es una especie de larga recta, bastante arenosa en algunos tramos.
Una vez en la puerta sur, volvemos a preguntar y, efectivamente, nos confirman que se puede llegar a Xakanaxa y 3rd Bridge desde allí, pero con muchas dificultades, y no nos recomiendan ir a menos que tengamos una reserva para dormir allí.
Bien, hacemos un tramo de la pista hasta que nos cansamos y regresamos a la puerta sur. Animales, muy pocos.
Una vez allí esperamos más de tres horas a que lleguen «los niños», hasta las 15:30. Como no aparecen, volvemos a Khwai por si acaso han ido por el exterior del parque. No están.
Cuando ya empieza a hacerse tarde, hacia las cinco y media, vamos a la recepción de la puerta norte y pedimos que llamen por teléfono a la otra entrada. El responsable lo hace y nos confirman que acaban de pasar por allí. Respiramos tranquilos.
Finalmente nos reencontramos. Parece que no les han entregado el coche hasta más tarde de lo previsto debido a un malentendido. Después de una buena parrillada con la carne que han traído desde Maun, disfrutamos de una larga conversación y, finalmente, a dormir.
Una hiena nos visita
18/08
Hoy, a primera hora de la mañana, como corresponde, hemos tomado un desayuno ligero: café con leche y unas galletas. Hemos recogido todos los trastos y hacia las 7 ya habíamos salido del campamento.
Les he propuesto a mis hijos cruzar el puente de madera que hay a la entrada de Khwai. Es todo un reto, porque se trata de un puente de un solo carril construido artesanalmente con troncos. Reto superado.
Después hemos recorrido un tramo de la pista hacia Xakanaxa. Ni un animal. A continuación hemos puesto rumbo a la puerta sur y hemos salido del parque en dirección a Maun.
Cheetah saliendo de Moremi
Aunque parezca mentira, a partir de este punto hemos empezado a ver toda la fauna africana: elefantes, jirafas, cebras, springboks e incluso un cheetah subido a un árbol. Con esto queda claro que los parques nacionales quizás sean un límite para cobrar a los visitantes, pero los animales van y vienen por donde quieren.
Un poco antes de Shorobe hemos cruzado la valla veterinaria... No nos han dicho nada. Cuando digo nada quiero decir que parecía que no había nadie. En el mismo lugar hemos encontrado un puesto de venta de leña y hemos comprado, por comprar me refiero dejar al lado de la madera restante el importe en pulas que marcava el cartelito con el precio. Mañana vamos hacia el Kalahari y allí nos hará falta un buen fuego.
Una vez en Maun hemos ido al nuevo centro comercial, Shopping Center Maun, con un supermercado Checkers que podría estar en cualquier lugar de Pedralbes o Sant Cugat y no desentonaría. Hemos comprado un poco de todo para los cinco días que tenemos por delante, con la incógnita de si durante estos días encontraremos alguna tienda donde comprar comida de verdad.
Hemos comprado de todo excepto carne. Mañana por la mañana tendremos que pasar otra valla sanitaria y hemos encargado la carne en Rakops, después del control sanitario. Si todo va bien, tendremos carne para varios días.
Finalmente hemos ido al Audi Camp, toda una garantía, y allí hemos descansado. Solo se sabe lo agotadoras que son las carreteras de Botswana una vez las has sufrido. Este camping está cerrado y tiene agua y corriente eléctrica en cada parcela.
En Maun se pueden hacer actividades de pago, como vuelos escénicos en avión o helicóptero sobre el delta. No hemos hecho ninguno. El año pasado sí contratamos en el propio Audi Camp una excursión de todo el día en mokoro, una embarcación tradicional del delta, y nos pareció bastante interesante.
Al principio del viaje, en Kasane, comentaba la dificultad para encontrar leña. A partir de la salida del parque de Moremi ya hemos encontrado puestos de venta de leña en los márgenes de la carretera por todas partes.
19/08
A primera hora de la mañana, después de desayunar, hemos puesto rumbo a Rakops. La carretera está bastante bien y en muchos tramos está permitido circular a 120 km/h. No está nada mal para una carretera de un carril por sentido.
Hay que decir que conviene ser prudente con los límites de velocidad. La policía suele instalarse en las entradas de las poblaciones, donde las limitaciones de velocidad van bajando a 80, 60 y 40 km/h, y con los radares que tienen ponen multas que hay que pagar allí mismo.
Hemos parado para comprar más leña y, poco después, hemos pasado la «temida» valla veterinaria. Literalmente no nos han dicho nada, ni a nosotros ni a nadie. Solo nos han hecho pisar la alfombrilla desinfectante y poner también encima los «otros» zapatos. Pero del temido asunto de la carne y productos frescos, nada de nada.
Hemos continuado hasta Rakops, donde teníamos encargados unos T-bones y una salchicha típica sudafricana (boerewors) en una carnicería de Rakops. Se puede hacer el pedido por WhatsApp al +26772876665, a Martga Engleton, de Engliton Abattoir, un supermercado situado en la carretera principal dentro de Rakops. Yo le encargué carne, envasada al vacío y congelada... y cuando fui a recogerla, estaba preparada.
Nos ha costado encontrar la carnicería porque en la puerta no aparece ese nombre, sino Save Way. De todos modos, se ha abierto un centro comercial en Rakops, el Gold Field Mall, que incluye un supermercado Sefalana donde se puede encontrar de todo. Este centro comercial le hará daño a Engliton Abattoir.
Lo único malo que le encuentro a la carne aquí, es que la cortan a 1 cm, como si fuera un bistec, para mi gusto un T-bone, un filete debe estar como mínimo a 2 cm.
En Rakops hay dos gasolineras: una dentro del pueblo, que por su aspecto ya se ve que no puede funcionar demasiado bien; de hecho, no tenían combustible. La otra está en la carretera. Allí hemos llenado los depósitos de diésel y nos han dejado llenar también los depósitos de agua que llevan los vehículos. Vamos al Kalahari y es mejor ir bien «preparados».
Un poco antes de entrar en Rakops está el desvío para ir al Kalahari. La pista es de arena y, por eso, hemos vuelto a regular la presión de los neumáticos. En la entrada del parque hemos tenido que enseñar la reserva del camping y pagar también la entrada. Después, unos 40 km adicionales de arena a los que ya llevábamos, hasta llegar a nuestra parcela en Sunday Camp. Muy cerca del campsite hay un waterhole artificial.
En el Kalahari los campings se pueden contratar a través de dos entidades diferentes: la estatal, DWNP (Department of Wildlife & National Parks), enviando un correo electrónico a dwnp@gov.bw, y la privada Bigfoot Tours,
Nosotros optamos por la privada, probablemente más cara, pero también mucho más ágil a la hora de tramitar la reserva. Naturalmente, también hay lodges a otros precios.
Una buena brasa y han caído los primeros T-bones con una ensalada, acompañados de una botella de vino sudafricano.
Los campings del Kalahari, debido a la escasez de agua, disponen de un inodoro que va a parar a un pozo ciego. También hay ducha, pero el agua tienes que ponerla tú de la que lleves y verterla en un cubo que va sujeto con una cuerda. Si buscas fotos, en Internet encontrarás todas las que quieras.
20/08
Todo el día haciendo un recorrido por el norte del Kalahari. Hemos ido por la pista recta que va desde los alrededores de Sunday Pan hasta Passarge Pan, donde hay otro waterhole en funcionamiento. Es un waterhole artificial, es decir, el agua se bombea desde el subsuelo.
Hemos regresado por Letiahau Valley. Hemos visto algún animalillo, pero ninguno de los que nos hacía especial ilusión. Hay que decir que también nos hemos perdido un poco: nos hemos despistado y hemos tomado alguna pista equivocada. Quieras o no, así hemos pasado prácticamente todo el día. No hay nada que els MAPS.ME no pueda solucionar.
A la vuelta, ya cerca del campamento, hemos encontrado uno de esos vehículos que llevan turistas, vehículos abiertos con ocho asientos. Estaba averiado y les hemos echado una mano. Hemos montado el Starlink y así han podido comunicarse con su base... Nosotros hemos continuado hasta nuestro campamento.
Hoy tenemos boerewors para cenar... Antes hemos repasado los desperfectos en la comida. Todos los baches que soportamos los viajeros también los sufre la comida: yogures rotos, huevos rotos, etc. Y es que las pistas del Kalahari son duras; hay que pensar muy bien cómo colocar las cosas.
21/08
Como cada día, nos hemos levantado temprano, hemos recogido el campamento y hemos hecho un último intento para ver leones. Mis hijos, que iban en el otro coche, han preguntado a un grupo que estaba acampado en el camino hacia la salida. Nos han indicado un lugar y hemos ido hacia allí.
Efectivamente, había una pareja haciendo sus cosas en una pradera. Nos hemos quedado allí un buen rato.

Sin comentarios.
Hemos salido del parque y hemos vuelto hacia Rakops para repostar otra vez y acabar de llenar la despensa. Ahora, en el nuevo Sefalana, ha sido fácil porque es un supermercado muy bien surtido.
A continuación, carretera asfaltada y en muy buenas condiciones hacia Nxai Pan, con velocidades bastante altas, de hasta 100 km/h.
Este recorrido es interesante porque, saliendo de Rakops en dirección a Gweta, ya no se pasa por la valla sanitaria; ésta queda atrás. No sé si tuvimos suerte el otro día o si ahora no hay ninguna epidemia, pero, sea como sea, nos ahorramos un posible problema.
Una vez en el parque Nxai Pan, nos esperaban 40 kilómetros de arena. Finalmente, hacia las cuatro y media de la tarde, hemos llegado a nuestra parcela. Una buena ducha... Por cierto, el bloque de lavabos y duchas, «ablutions», como lo llaman ellos, está rodeado por una valla de alambre electrificada y unos postes con salientes de hierro para evitar que los elefantes se acerquen... Literalmente parece una prisión.
Hemos comprobado que las vibraciones del viaje han hecho caer la tuerca de uno de los soportes que sujetan y permiten ‘deplegar’ la tienda situada sobre el coche de los chicos... No hay nada que un trozo de alambre no pueda arreglar.
Unos T-bones para cenar y a dormir.
22/08
Rutina de cada día: levantarnos muy temprano, desayunar y recoger el campamento. Hemos discutido si dábamos una vuelta por los alrededores del camping, South Camp, administrado por Xomae, o íbamos directamente a Baines Baobabs, un grupo de baobabs que fue pintado por un tal Baines en el siglo XIX. El objetivo final de hoy es llegar a Kubu Island.
Hemos decidido prescindir de la visita a los alrededores de South Camp. No vamos sobrados de tiempo y hay que priorizar. A continuación hemos puesto rumbo a Baines Baobabs, que está a medio camino entre South Camp y la carretera.
El conjunto de baobabs es realmente bonito. Nos hemos quedado allí un buen rato y después hemos ido directamente hacia la puerta de salida.
Ritual habitual: poner la presión de los neumáticos a 3 bares para circular por asfalto, firmar el libro de salida y carretera hacia Gweta. La carretera, por tramos bien y por tramos llena de baches, algo habitual en Botswana.
Una vez en Gweta hemos llenado los depósitos de combustible en la gasolinera Puma, también hay una Shell. Por cierto, en las gasolineras se pueden encontrar muchas cosas para comer; esta gente se está poniendo al día, incluso comida preparada, tipo self service.
Hemos preguntado por una ferretería y nos han enviado a una tienda situada en la esquina. En realidad es una tienda de recambios para coches. Finalmente han encontrado un par de tuercas que nos servirán para solucionar el problema de la tienda.

Salar de Ntwetwe camino de Kubu Island.
Justo al lado de la gasolinera Puma está la pista que nos lleva en dirección a Ntwetwe y después a Kubu Island. No es sencillo, pero con la ayuda de MAPS.ME, la intuición, algún cartel y preguntando de vez en cuando hemos llegado a nuestro objetivo.
Hemos ido bajando hasta llegar a la valla sanitaria, que hemos seguido hasta encontrar el paso. De hecho, en este paso no hay ningún control y diría que hace tiempo que no lo hay.
A continuación hemos seguido hacia el sur. Hay algún cartel que indica cómo llegar a la entrada de Kubu y, una vez allí, el ritual habitual: rellenar el registro de entrada y buscar una parcela que nos vaya bien.
En este lugar, el primero que llega elige en cuál de los lugares indicados acampa, y los que llegan después van escogiendo entre lo que queda. Hemos comprado un poco de leña y nos hemos instalado.
A partir de aquí, cada uno ha hecho lo que más le apetecía. Yo he buscado un punto bien alto de la isla para ver la puesta de sol.
Eso sí, una buena cena con boerewors del país, macarrones y cerveza, una larga sobremesa y a dormir... Mañana ya nos acercamos a Zimbabwe.
Puesta de sol en Kubu
23/08
Me he levantado temprano para ver la salida del sol. Después, con mi hija, hemos dado la vuelta a la isla andando. No es gran cosa, lo digo sólo por sus dimensiones, y hemos podido comprobar que había bastante gente acampada.
Después de desayunar hemos recogido los trastos y hemos dado una vuelta a la isla con los coches para tener una buena perspectiva. A continuación hemos salido en dirección a Nata, es decir, hemos regresado por otra pista formando una especie de V. La pista, también de arena como todas las del país, es bastante asequible, aunque tampoco es tan espectacular como cruzar el salar de ayer.
Hasta llegar a la carretera asfaltada que lleva a Nata hay unos 90 km. Hemos llegado a Nata, hemos vuelto a llenar los depósitos de combustible y hemos parado para comer algo. Todavía nos quedan unos 200 km hasta Pandamatenga, por carretera asfaltada, aunque en muchos tramos está en obras y en otros le falta mantenimiento.
Finalmente hemos llegado al Panda Lodge, tienen una entrada en Facebook un camping que, teniendo en cuenta los que hemos sufrido en Kubu o en el Kalahari, parece un hotel de cinco estrellas: electricidad, agua en la parcela, piscina, agua caliente y fría... Y, además, con unos precios que no tienen nada que ver con lo que te clavan dentro de los parques, que, dicho sea de paso, son abusivos.
Hemos lavado ropa y nos hemos dado una buena ducha. De camino al camping he visto que hay como mínimo un supermercado Choppies en esta población.
No teníamos claro si en la frontera con Zimbabwe habría algún control sanitario y hemos preferido llevar la mínima cantidad de comida. Mañana ya compraremos en Hwange.
24/08
Hoy toca cruzar la frontera. Nos hemos levantado temprano, pero sin prisas, y hemos puesto rumbo hacia ella. Abren a las 8.
Hemos rellenado los formularios para el visado: 30 $ por persona y 120 $ por cada coche; seguro del vehículo, dicen...
Porque, claro, resulta que la economía del país está tan mal que ni ellos mismos quieren su propia moneda. En teoría, en el país se paga y se cobra con la moneda nacional; en la práctica, el dólar estadounidense es lo que se utiliza en todas partes.
Por cierto, no hay ningún control sanitario ni para salir de Botswana ni para entrar en Zimbabwe.
Nada más cruzar la frontera ya hemos visto cómo iba a ser la cosa: hemos pasado de una carretera asfaltada a un camino de tierra.
Habíamos hablado de ir a Hwange a comprar comida fresca. La carretera hasta Hwange es muy, muy mala porque, además, están construyendo una nueva, a un ritmo que no sé si llegaremos a verla nunca terminada, y obligan a tomar desvíos todavía peores.
Quieras o no, hemos acabado en el centro de la ciudad y hemos encontrado dos supermercados bastante decentes, OK y Pick n Pay. Allí hemos comprado salchichas, algo de verdura y bebidas. Hemos aprovechado para comprar comida preparada y comer algo allí mismo. Eran las 12:30 y parecía que tendríamos tiempo de sobra para llegar a nuestro destino... Error.
Hasta que hemos conseguido encontrar una entrada al parque hemos dado más vueltas que un tiovivo y, además, cuando pensábamos que teníamos la entrada de Sinamatella al lado, hemos tomado el camino equivocado y nos hemos metido por una pista muy difícil que llevaba hacia Main Gate.
Hay que decir que para llegar a Sinamatella hay que pasar junto a una enorme mina de carbón a cielo abierto que alimenta la central térmica situada allí cerca. El tráfico de camiones de gran tonelaje cargados de carbón de un lado para otro, y la pista, obviamente negra por el polvo que desprenden, no ayudan precisamente a orientarse. Nunca sabes si te estás metiendo de cabeza en la mina o si vas por el camino correcto.
Sea como sea, cuando ya lo teníamos muy cerca, hemos tomado un desvío equivocado... Al cabo de un buen rato nos ha parado un empleado, supongo que del parque, y nos ha dicho que íbamos por una carretera equivocada y que era «very challenging». Y, que razón tenía.
Pero teniendo en cuenta el tiempo que ya habíamos invertido, no valía la pena volver atrás. Hemos seguido avanzando. Nos ha llevado muchas horas y hasta las siete y media de la tarde no hemos llegado al parque.
Por el camino hemos sufrido de todo: un neumático rebentado, tener que utilizar el cabrestante para salir de un torrente e incendios forestales espontáneos provocados por la sequedad de esta época del año.
Como siempre, todo se sabe «después». Si hubiéramos llevado la comida desde Botswana, nada más cruzar la frontera habríamos podido entrar en el parque por la pista que va hacia Robins y nos habríamos ahorrado muchos quebraderos de cabeza.

Obviamente, no hemos podido llegar a Jambile, que era nuestro objetivo. Nos han acogido en Main Camp y aún gracias.
Eso sí, llevábamos un pequeño pastel que habíamos comprado al mediodía y hemos podido celebrar el cumpleaños de uno de nuestros hijos.
Antes de ir a dormir
Quizás ahora podría explicar un poco cómo está el tema del alojamiento en Hwange. Solo puedo hablar con propiedad de lo que he visto.
De entrada, Main Camp, como su nombre indica, es el campamento principal y está en unas condiciones correctas para acampar, con unos lavabos decentes y agua caliente... electricidad no. Tiene un restaurante y también dispone de bungalows.
Otro campamento es Sinamatella. Este campamento lo vimos cuando abandonábamos el parque el último día y se ve muy abandonado. Los lodges están en un estado lamentable, por no decir que amenazan ruina. Es posible que se pueda acampar, pero resulta deprimente.
Robins, sin ningún género de dudas, es el mejor. Claro que está en manos privadas. Está limpio, con una zona de acampada bien organizada, lodges, restaurante, piscina...
Pero hay otras opciones para acampar en el parque de Hwange, que son las que yo tenía previstas. En el parque hay una serie de áreas de pícnic, cerradas para impedir la entrada de animales y con servicios como lavabos, duchas, mesas para comer o desayunar y un waterhole al lado.
Durante el día puede ir todo el mundo, pero a partir de las 18:00 únicamente puede quedarse quien la haya reservado, es decir, tienes las instalaciones a tu entera disposición. Incluso hay un guarda en cada área de pícnic que se encarga de poner en marcha el agua caliente, puede proporcionarte leña y ayudarte en lo que necesites.
Naturalmente, hay que reservar el área de pícnic con cierta antelación. Como ya he comentado antes, nos perdimos Jambile. Al día siguiente fuimos al área de pícnic de Shumba, que estaba bastante bien. Y el último día estuvimos en Mandavu. Esta área de pícnic es grande, pero en lugar de un waterhole tiene una presa al lado... No es exactamente lo mismo y las instalaciones no están en demasiado buenas condiciones.
Durante los tres días que estuvimos en Hwange visitamos otras dos áreas de pícnic.
La mejor es Masuma Dam. Desde la propia área de pícnic se ve el waterhole y las instalaciones están en perfecto estado.
Detema Dam es otra área de pícnic que visitamos y tampoco está nada mal.
Finalmente, todavía existe otra opción para acampar dentro del parque: las plataformas. Como su nombre indica, una plataforma es una estructura elevada desde la que se pueden observar los alrededores, básicamente el waterhole que tienen al lado.
Disponen de lavabos y duchas y está permitido acampar junto a ellas... o quizás encima de la plataforma al aire libre, pero, claro, estás un poco expuesto y hay que hacer un buen fuego. Visitamos la plataforma de Guvalala y está en bastante buenas condiciones.
Para reservar en todos los alojamientos gestionados por el Estado, Main Camp, Sinamatella, áreas de pícnic y plataformes, hay que dirigirse por correo electrónico a Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority: bookings@zimparks.org.zw.
Robins Camp, naturalmente, funciona de manera independiente.
Vista desde el área de pícnic de Masuma Dam
La palabra «todos» quizás no sea la más adecuada, pero la inmensa mayoría de los waterholes del parque tienen agua. Obviamente, agua que extraen del subsuelo, pero, al fin y al cabo, hay muchos waterholes en funcionamiento, lo que ayuda a ver animales. En Chobe, en Botswana, esto no ocurre: los waterholes normalmente están secos.
25/08
Después de desayunar hemos ido a la gasolinera de Main Camp. Ayer gastamos demasiado combustible y no queríamos arriesgarnos. La gasolina está a precios europeos, 2 $ por litro. En fin, hemos puesto 50 $ en cada coche. Para más desgracia, no aceptaban billetes de 100 $ si no eran de los nuevos, así que hemos tenido que pagar con tarjeta.
Después hemos pagado la entrada al parque. Como ya habíamos pagado las áreas de pícnic, sólo hemos tenido que abonar por los coches, 9 $.
Hemos tenido la desgracia de que el conductor del otro coche ha embestido la barbacoa que tenía justo delante. Los coches son altos y la barbacoa baja, así que ha quedado una pequeña marca. Ya veremos si pasa la revisión cuando devolvamos el vehículo.
Además, la matrícula ha quedado partida por la mitad. Hemos hecho un apaño lo mejor que hemos podido y hemos salido hacia Shumba.
A medio camino, cuando nos hemos detenido en la plataforma de Guvalala Pans, hemos visto que se había caído un trozo de la matrícula delantera, así que hemos retrocedido para buscarlo... sin suerte.
Plataforma de Guvalala
Hemos continuado el camino hacia Shumba, parando en todos los waterholes que hemos ido encontrando. Hemos visto hipopótamos, cebras, elefantes... Muy bien.
Hipopótamos
Finalmente hemos llegado a Shumba. Son 80 km. Nos hemos instalado, hemos comido y hemos ido al hide que hay allí cerca, donde se nos ha plantado un elefante en el waterhole que tenemos justo delante.
Shumba está bastante bien. Las instalaciones son correctas, los lavabos están limpios y las duchas tienen agua caliente gracias a una ‘burra’ de leña. Parece que cada área de pícnic está atendida por algún vigilante. En este caso son dos mujeres que nos han «puesto el agua caliente». Muy bien.
26/08
Hoy toca ir a dormir a Mandavu Picnic. Hemos decidido pasar el día dirigiéndonos hacia Robins Camp, parando en los diferentes waterholes y lugares «interesantes» que hemos ido encontrando por el camino.
Hemos visitado el área de pícnic de Masuma Dam, que creo que es la mejor de todas las que hemos visto. Todas las instalaciones son bastante nuevas y desde allí se tiene una vista perfecta del waterhole. De hecho, desde este lugar hemos visto un montón de animales: hipopótamos, cebras, springboks y cocodrilos. Muy bien.
Después hemos visitado Detema Dam. También tiene el waterhole justo al lado del área de pícnic y las vistas son bastante interesantes. Sin embargo, no hemos visto ningún animal. Las instalaciones son correctas.
Desde allí hemos ido hasta Robins Camp. Claro, esto ya es otro nivel: tienen lodges, camping, restaurante y piscina... No tienen ningún waterhole allí mismo, pero hemos aprovechado para comer en el restaurante. No me ha parecido demasiado caro: seis personas, con varias cervezas y Coca-Colas, 84 $.
Finalmente nos hemos dirigido hacia nuestro destino, Mandavu Dam. Este lugar no tiene un waterhole delante, sino literalmente una presa. Las instalaciones, aparentemente, parecen bastante correctas, si no fuera porque la mitad de las cosas no funcionan...
Eso sí, tiene agua caliente, lavabos, duchas, etc., y un guarda que se ocupa de vigilarlo todo.
Picnic de Mandavu Dam
27/08
El ritual de cada día: desayunar, recoger el campamento y ponerse en marcha.
Hemos puesto rumbo a Sinamatella para salir de Hwange. Como ya he comentado, Sinamatella se ve muy destartalado, con los bungalows en estado ruinoso y todo bastante abandonado.
Desde allí hemos continuado hacia la ciudad de Hwange y después carretera arriba en dirección a Victoria Falls. La carretera, en algunos tramos, está en muy mal estado y, en otros, es bastante correcta. Al acercarnos al aeropuerto, la carretera ya está en perfectas condiciones.
Una vez en la ciudad se nota que hay mucho movimiento de gente y todo tipo de comercios.
Nos hemos acercado a la entrada del Parque Nacional de Victoria Falls porque, sí, las cataratas son un parque nacional. Actualmente, la entrada para los occidentales cuesta 58 $, mientras que para los locales son 15 $.
Las cataratas, naturalmente, son todo un espectáculo de la naturaleza. Hay diversos puntos desde donde contemplarlas y verlas desde diferentes perspectivas.
Allí mismo está la frontera con Zambia. Solo hay que cruzar el puente sobre el río Zambezi. Si no tienes nada mejor que hacer, puedes pedir en la frontera un «bridge pass», que es gratuito y te permite pasear por el puente... sin entrar en Zambia, claro.
Victoria Falls
Finalmente hemos cogido el coche y hemos vuelto de nuevo a Botswana. El paso fronterizo no presenta ningún problema diferente de lo que uno podría encontrarse en cualquier otra frontera. Había leído que los trámites en este punto eran engorrosos...
Nos hemos instalado en Senyati, un camping situado unos pocos kilómetros al sur de Kasane. Es muy bueno, quizás incluso mejor que el Audi Camp de Maun. Aquí tienen su propio waterhole, con un túnel subterráneo que te lleva a un puesto de obserbación semisubterraneo a pocos metros del waterhole que permite observar a los animales a pocos metros de distancia.
Además, dispone de todo tipo de servicios: lavabo y ducha privados para cada parcela, justo al lado de cada una, electricidad, por supuesto, servicio de lavandería, restaurante y todo lo que puedas necesitar.
Esta misma tarde nos hemos sentado en unas tumbonas justo delante del waterhole y han ido apareciendo diversos animales: primero ñus y después todo un grupo de elefantes que nos han ofrecido un auténtico espectáculo justo delante de nosotros, a unos cinco metros... como mucho.

Elefantes en el waterhole del camping Senyati.
28/08
Nosotros dos ya habíamos visitado Chobe, pero mis hijos no, así que hemos dedicado el día a recorrer el tramo comprendido entre Sedudu Gate y Ngoma Gate. No hemos visto demasiados animales salvajes. En cambio, en la otra orilla del río Chobe, es decir, en Namibia, sí hemos visto numerosos rebaños de ganado.
CONCLUSIONES
Hay gente para todo en esta vida. A nosotros nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Quizás se podrían optimizar; con más tiempo podríamos haber ido a otro ritmo o, con el tiempo del que disponíamos, haber hecho menos cosas y disfrutarlas con más calma... Pero creo que todo nos ha cuadrado bastante bien, excepto la llegada a Hwange, que, aun así, ha sido una experiencia memorable.
Si hubiéramos hecho un viaje organizado, quizás, y solo quizás, nos habrían llevado a algunos lugares específicos y nos habrían dicho: «¡Venga, ya podéis hacer todas las fotos que queráis!».
Però no es això, companys, no es això. El viaje a Ítaca es precisamente eso: el viaje, no el destino.

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