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Situación de Kashan. Habitantes: 320000
Kashan es una pequeña ciudad (en términos iranís) situada entre Teherán e Isfahán y a unos 90km de Qom, la segunda ciudad más sagrada de todo el país tras Mashhad. Es una grata sorpresa para el visitante, por su completo bazar y por sus bellas “casas históricas”, que son una verdadera lección de arquitectura persa tradicional. Llegué sobre el medio día y, como siempre, tocaba buscar sitio para dormir. Tras visitar unas cuantas opciones (unos estaban llenos, otros cerrados, otros demasiado caros,…), finalmente elegí una antigua casa histórica transformada en hotel, un sitio muy guapo, la verdad. En menos de 10 minutos caminando me planté en la “Khan-E Ameriha”.
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Interior de la Casa Ameriha
Ahí es cuando dices lo de: “Joer, estos tipos sí que sabían hacer un buen garito” . La antigua casa del gobernador de Kashan era la más grande de toda Persia a finales del siglo 19. Una sucesión de patios (7 en total), rodeados de decenas de estancias y cientos de puertas aparecen ante tus ojos.
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Interior de la Casa Ameriha
Están restaurándola en algunas partes, pero aún así merece muy mucho la pena. Cruzando la calle, la “Khan-E Borujerdi” te ofrece de nuevo la oportunidad de ver una morada cuasi-ideal, donde un gran patio con una fuente central se rodea de unas estancias muy ornamentadas.
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Interior de la Casa Borjuerdi
Muy cerca de las anteriores, “Khan-E Tabatabei” y “Khan-E Abbasian” son igualmente impresionantes, cada una con sus pequeños detalles distintas al resto.
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Interior de la Casa Tabatabei
Visité también un antiguo "Hamam" (casa de baños) restaurado, con un interior muy bonito. Pude acceder al techo del mismo, desde el cual se contempla una magnifica vista de la ciudad.
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Puerta del Hamam, interior y vistas
Por supuesto me pasé por el bazar, que me pareció de nuevo bastante chulo, aunque no compré nada.
Estando en Kashan, conocí a dos ingleses con los que realicé una excursión hasta el bonito pueblo de Abyaneh, situado a 2200m de altitud, a los pies de las montañas.
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Aldea de Abyaneh
El sitio me maravilló, ya que estaba todo nevado y el contraste entre el blanco de la nieve y el rojo de las paredes de las casas era muy bello: cada esquina parecía de postal. Nos aventuramos hasta las ruinas de un pequeño castillo, subiendo entre la nieve, y las vistas desde allí eran fantásticas.
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Vistas de la aldea de Abyaneh
En el camino de vuelta pasamos por el sitio más famoso de Irán según las noticias: la planta de enriquecimiento de uranio donde, “en teoría”, se trabaja con fines energéticos. Una alta valla electrificada, torres de vigilancia cada 100m, puestos con armas antiaéreas, guardias armados y a lo lejos un complejo de edificios donde, a 200 metros bajo el suelo, los científicos manipulan el material radioactivo. Evidentemente, que no os vean sacando fotos .
Mis amigos ingleses se convirtieron en habituales compañeros de té y de charlas en el ocaso del día. Casualmente, estando en el hotel, me encontré con un iraní que había conocido en Yazd y que venía a Kashan por negocios, que se unió gustosamente a la tertulia y al té. Cuando estábamos en plena conversación, alguien llamó a la puerta, resultando ser un motero turco con el que había coincidido en Isfahán, que también se nos unió, aportando unos sabrosos dátiles locales. ¡Qué pequeño es el mundo! Juntos pasamos una muy buena velada y al día siguiente desayunamos juntos en la terraza. Ellos se fueron a ver la ciudad y yo me despedí, ya que en pocas horas tomaba un autobús hasta Teherán y luego uno más hasta Tabriz.
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Situación de Tabriz. Habitantes: 1.450.000
Tabriz es una inmensa ciudad que no tiene un gran aliciente para el turista, más allá de su bazar y de alguno de sus parques. En los alrededores, una visita a Kandovan, la “Capadocia Iraní”, es recomendable. Pasear por las calles de Tabriz recuerda bastante a hacerlo por Teherán, ya que las tiendas se suceden sin parar y la gente se arremolina en las aceras durante prácticamente todo el día. Es una ciudad eminentemente comercial y el bazar es de los más extensos y variados del país, debido principalmente a que en la ciudad conviven iranís, turcos, azerbaiyanos, kurdos, armenios, afganos, iraquís… Llegué de Teherán temprano por la mañana, y tras dejar la mochila en la pensión de turno, salí a la calle.
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Bazar cubierto en la parte del riachuelo
Visité el bazar, muy grande y con un stock muy amplio, como casi siempre. En su interior está la “Mezquita del Viernes” que, habiendo ya visto unas cuantas, no me aportó nada reseñable. Cerca del bazar se ve el Arg-E Tabriz, es decir, la fortaleza, de la que apenas queda una gran puerta de adobe que está sujeta por andamios.
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Arg-E Tabriz sujetada por andamios
Justo a su lado está en construcción la que será la nueva “Mezquita del Viernes”. Caminando por la avenida “Imán Jomeini” (supongo que os daríais cuenta, pero en todas las ciudades y pueblos hay al menos una calle o avenida “Imán Jomeini” y varias plazas que llevan su nombre. La campaña de marketing del creador de la primera república islámica del mundo es inigualable) se pasa por el Ayuntamiento, diseñado por un alemán, y se llega a la venida a menos “Mezquita Azul de Tabriz”. Un terremoto destruyó la ciudad en 1727 y la mezquita se salvó, pero en 1773 otro movimiento de tierras la derruyó.
Ahora la están reconstruyendo. La puerta principal aguantó, aunque no intacta, como se ve en las fotos.
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Vistas exteriores e interiores de la Mezquita Azul
Me di cuenta ahora de que no os hablé de la comida típica del país que se puede encontrar en todos sitios: el “Kebab”. Casi siempre se comienza la comida con una sopa, una ensalada con yogurt o ambas cosas. Y luego viene el propio “Kebab”, que es una carne de pollo o ternera a la parrilla, acompañada de tomates asados, cebolla fresca y pan, mucho pan. Habitualmente se come también con un gran plato de arroz y añadiéndole especias varias. Con bebida incluida, calculad entre 30000 y 60000 RII (2-4€) en un restaurante normal.
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Plato típico Iraní: el Kebab
Me pasé tiempo caminando por las calles de Tabriz, pero no me acabó de gustar la ciudad del todo. No me apetecía hacer la excursión a Kandovan y no fui, quizás la próxima vez…
Había que pensar en dejar Irán, así que con la ayuda del personal de la oficina de turismo conseguí un billete de autobús para Estambul. Me quedaba un largo viaje de vuelta, unas 32h fueron al final, pero no me arrepiento para nada. Cruzar la frontera nos llevó unas 4 horas. Los trámites de los viajeros fueron bastante rápidos, pero los guardas iranís deben revisar los vehículos a fondo, y aunque eran las 3 de la madrugada, una cola de 10 ó 12 autobuses y furgonetas nos obligó a esperar largo tiempo (“Irán way” ). Entrar en Turquía nos llevó una media hora con autobús y todo .
Justo al cruzar la frontera, pudimos observar el amanecer de un nuevo día sobre un nevado Monte Ararat, un broche perfecto para despedirme de Irán.
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Vistas del Monte Ararat desde el autobús
Gracias a los que habéis llegado hasta aquí y perdón por el “tocho”. Si tenéis cualquier duda, en los hilos destinados a Irán intentaré aportar mi granito de arena, junto con el resto de foreros.
@gurripato: ¡Gracias por leerlo! En total en Irán estuve unos 20 días. Quizás con 15 (sin ir a Tabriz) sea suficiente para ver lo que ví, que es un poco lo clásico, de todas formas yo viajé en plan tranquilo, más para disfrutar de la experiencia que para visitar éste o aquel lugar.
Spab... estoy tan cansado de mirar mi propio diario que he tenido la suerte de maravillarme con el tuyo... tantos momentos bonitos que estoy reviviendo...
Gracias lobezno! No te fíes mucho de precios y cosas así, ya pasaron varios años y parece que cambió algo el tema allí para los turistas. ¿te animas a ir al final? Si es así, que lo pases muy bien
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Se acerca el "Día Cero" y la República Islámica se enfrenta a una escasez completa
El presidente Massoud Pezeshkian emitió una severa advertencia durante una reunión de gabinete el mismo día, citando un informe del ministerio de energía que reveló que la crisis era grave.
Irán actualmente está experimentando una importante crisis del agua.
El gobierno iraní ha declarado un feriado público de emergencia en la provincia de Teherán mientras la nación lucha con una grave escasez de agua y una crisis energética, agravada por las altas temperaturas que han llevado a la infraestructura envejecida del país al límite.
La portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, anunció en Twitter que el miércoles 23 de Julio sería un feriado público en la provincia de Teherán "debido al continuo calor extremo y a la necesidad de conservar agua y electricidad". Alentó a los ciudadanos a usar el tiempo para "descansar, hacer un viaje corto o estar con la familia, por supuesto, respetando las pautas de seguridad y conservando energía".
El movimiento sin precedentes se produce a medida que las temperaturas en todo Irán han subido considerablemente por encima de las medias estacionales, con Teherán alcanzando aproximadamente los 40⁰ el Domingo, ejerciendo una enorme presión sobre la deteriorada red eléctrica y los sistemas de suministro de agua del país.
El presidente Masoud Pezeshkian emitió una severa advertencia durante una reunión de gabinete el mismo día, citando un informe del Ministerio de Energía que revelaba que la crisis era más grave de lo que se reconocía públicamente.
Coincido totalmente contigo. Un pais muy seguro (si no hay conflicto ni te metes con el regimen) con una cultura impresionante, muy rica y con una gente de lo mejor. Junto con Japón mis 2 mejores viajes.
Si alguien esta interesado tengo un contacto con una guia muy recomendable que habla español.
gurripato 03/03/2016 16:15
📚 Diarios de gurripato
spab 03/03/2016 18:23
📚 Diarios de spab 
kotis 17/11/2016 18:22
📚 Diarios de kotis 
abaquo 30/03/2017 17:25
📚 Diarios de abaquo 
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