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Irán en verano 🧭 Blogs de Iran
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Diario: Irán en verano  -  Localización:  Iran  Iran
Descripción: Un país desconocido y apasionante
Autor: Trastos   Fecha creación: 
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Índice del Diario: Irán en verano


Etapa: Irán en verano  -  Localización:  Iran Iran
Fecha creación: 23/10/2017 08:39  
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04-08-17. Madrid
Viaje de 4 personas del 4 al 22 agosto.
Salimos con Alitalia a las 11:30 de la mañana con una escala en Roma.
• Trayecto Madrid – Roma. Algo más de dos horas de vuelo
• Trayecto Roma -Teherán.El control de inmigración en Roma es muy lento, como ya salimos de la Comunidad Europea tenemos que enseñar el pasaporte y las colas son bastante largas y mal organizadas. El vuelo dura algo menos de 5 horas. Llegamos sobre las 23:00 con muy pocos turistas en el avión. Justo antes de aterrizar empieza la transformación de las mujeres, colocándose los pañuelos en la cabeza, inicialmente no es demasiado radical, pero entre el pañuelo, la manga larga y ropa holgada que no permita marcar nada ni siquiera dar pie a imaginarlo la cosa se empieza a ver de otra forma. En cuanto a la parte masculina, nadie usa pantalón corto ni camisetas de tirantes, aunque se os permite más alegrías como la manga corta.
• Llegada y control de pasaportes. Bien, rápido y tranquilo, absolutamente ningún problema. Nada más salir de recoger el equipaje vamos a cambiar dinero, el cambio era 1 € = 45.000 reales iraníes (IR$) aunque ellos también manejan el Toman que viene a ser 10 IR$ por lo que al final le quitas un cero y te sigue valiendo.
• El taxi para llevarnos al hotel 23 €, nos pareció un buen precio y prácticamente ni regateamos porque la Lonely decía que era más caro, además el trayecto era largo, unos 30 minutos sin tráfico.
• Lo siguiente era comprar una tarjeta de datos para conectarnos a Internet, el precio para una tarjeta de 4G con 15 GB de datos eran 13 € al cambio. Es mejor comprar la tarjeta en la tienda del aeropuerto de la operadora de teléfono, en este caso IranCell, te la activan en una hora y funciona bastante bien en todos los sitios, estas tiendas parece que están abiertas 24h en el aeropuerto, pero en cualquier caso, se encuentran fácilmente por la calle.
• Habíamos reservado el hotel sólo para el primer día desde Madrid (con la agencia Oriente Viajes), estaba en un buen sitio y se llamaba Aramis, era un 4 estrellas y costaba 120 €, no estaba mal, pero el precio era caro y pagamos el tener que hacerlo desde España, porque a partir de aquí lo reservamos todo in situ. El desayuno no tenía café expreso. (Horroooooor)
05-08-16. Teheran
• La zona del cambio de moneda está en la plaza Ferdosi Square donde están todos los del mercado negro. Desde está plaza sale la calle Ferdosi que es donde están todas las agencias de cambio. Es curioso que las agencias de cambio nos daban mejor cambio de lo que nos ofrecían los del mercado negro, al final después de recorrernos unas cuantas agencias y hablar con unos cuantos tipos de la calle decidimos entrar en una de las agencias y nos hicieron un cambio de 1 € = 45.000 RI$. Resumiendo el cambio, el aeropuerto nos dio un cambio muy bueno (al contrario de lo que nos decía la Lonely) y las agencias mejor que la gente de la calle.
• Comer: En la misma plaza Ferdosi encontramos un restaurante que nos gustó mucho. El formato no es comer en la mesa con las sillas sino en una especie de diván sentado y sin zapatos a modo de las fiestas romanas antiguas. La comida por ser la primera nos gusto bastante y nos pareció original. Para llegar al restaurante hay que bajar unas escaleras que están señaladas con unas luces de neón, se llama Booye Gargom y lo recomiendo.
• Teherán me ha sorprendido positivamente, venía con la posibilidad de que fuese una ciudad más desgastada, sucia y hasta caótica, pero lo que te encuentras es una ciudad muy por delante de algunas ciudades de centro América y Sudamérica. Las calles están limpias, la urbanización de las calles es buena. En cuanto a los edificios tienes de todo, casas básicas construidas de carambucos y edificios más modernitos. Es curioso cómo no se ven apenas signos de cultura occidental en cuanto a marcas, cadenas de fast food, incluso la música que escuchas por la calle es música suya, pero a la vez da la sensación de que están en un punto de que se van occidentalizando cada vez más. Hay algunos sitios para tomar ese café que te falta por la mañana, que son muy modernos y ofrecen un entorno muy agradable.
• Al aeropuerto, para vuelos nacionales, se llega en 20 minutos, pagamos 13 €. Mención especial hay que hacer al tráfico, se pasan todo por el forro, los semáforos, los pasos de peatones y todo lo que encuentran. El peatón simplemente es que es algo que estorba para los conductores en la carretera y si quieres cruzar te tienes que tirar a cruzar.

PRIMERA PARADA……KERMAN

El vuelo a Kerman duraba un par de horas, fue tranquilo, llegamos ya cuando había anochecido. El Hotel en Kerman, se llama Akahavan, no tiene ningún lujo, es muy antiguo pero está limpio, los dueños son dos hermanos capaces de suplir todas las carencias del hotel con sus buenas maneras, amabilidad, pero sobre todo con toda la ayuda que nos prestaron. Además te recogen en el aeropuerto, un servicio del hotel sin cargo. En el propio hotel puedes organizar los viajes y el precio es incluso mejor que en las agencias.
La primera impresión de Kerman según íbamos hacia el hotel por una de sus calles principales era de más movimiento en las calles, muchas tiendas y avenidas amplias y bien iluminadas.
06-08-16. Kerman
Kerman tiene tres noches con sus respectivos días para para ver las cosas sin mucho estrés. Uno para ver la ciudad, otro para ver los Kaluts y el último para llegar a la ciudad de Bam.,
• En una agencia de viajes compramos los vuelos de kerman a Shiraz (que era nuestro siguiente destino). Encontramos vuelos por 45 €, por lo que nosotros los compramos, pero hay otras formas de ir. Nos ponemos en marcha para visitar la ciudad, lo principal que hay que ver es el Bazar y cosas alrededor de este. Apenas nos cruzamos con 2 o 3 turistas. El bazar está llenó de iranís donde hacen sus compras normales del día a día. Hay una calle principal que lo recorre de extremo a extremo de la cual van saliendo otras pequeñitas a ambos lados, al final es imposible recorrerlo entero y después de un rato te saturas de puestos y tiendas.
• Al principio del Bazar encontramos un Haman bastante curioso al que entramos, no está en funcionamiento, pero está muy bien montado con sus figuras, sus estancias y sus zonas. Como casi todas las cosas para turistas, el precio es de 200.000 RI$ y la visita se hace en 20 o 30 minutos depende de lo que se tarde en tirar las fotos.
• A mitad del bazar encontramos un Tea House, es una especie de cafetería antigua pero muy bien resuelta, está llena de divanes y por supuesto los omnipresentes cantantes en directo. El sitio merece la pena, tomarse algo durante un rato y disfrutar del entorno.
• En algún momento del recorrido a lo largo del bazar, puedes acceder a un Caravanserai, que era el sitio donde antiguamente descansaban las caravanas, tenían sitios a modo de soportales abovedados y con los típicos arcos árabes en lugar de puertas donde descansaban las personas, también tenían sitios especiales para los animales de carga y en algunos casos un espacio de seguridad para resguardar cosas de valor. Hoy en día esos espacios se han sustituido por algunas tiendas de artesanía y pequeños locales para sentarse tomar algo y seguir camino. En cualquier caso, merece la pena entrar (son gratis) y darse una vuelta por el patio, incluso en este caso se puede subir a la planta de arriba. El camarero, un señor mayor super agradable nos toma nota y nos ofrece cerveza normal, lo que nos hizo reaccionar casi al unísono de “yo quiero”, la decepción viene luego cuando entiendes el significado de normal para una persona que trabajando en un restaurante entre que sirve plato y plato se pone a leer el Corán, la cerveza era una especie de cerveza con limón y gas sin alcohol que sabía a zumo de manzana, a mí me sirvió para no volver a intentar beber cerveza en el resto del viaje.
• Después de comer fuimos a un sitio a 30km de Kerman a ver unas formaciones rocosas llamadas Kaluts. Lo hacemos en una furgoneta marca Delica de color verde que son muy famosas y comunes en este país, el precio por los cuatro con una pequeña merienda de fruta fueron 40 € en total y lo contratamos directamente en el hotel. El sitio merece mucho la pena, no por la puesta de sol que se supone que se ve, que también está bonita, en mi caso más por el propio paisaje desértico con pequeñas formaciones rocosas que emergen y a las que se puede subir andando y tener una perspectiva mucho más amplia y bonita. De camino a los Kaluts, hacemos un par de paradas.
o La primera en unos pozos excavados en mitad de la nada de donde se extrae agua, pero no son unos pozos normales donde tiro el cubo y saco agua, en este caso se baja por unos túneles excavados hasta el propio canal por donde discurre el agua, no son formaciones naturales, han sido hechas por el hombre y son bastante dignas de ver, incluso se puede ir andando entre los túneles paralelos a los canales. Importante comentar, que según sales del coche en este sitio te pega una bofetada de calor impresionante, según el conductor al menos había 45º, pero a mí en algún momento me parecía que eran más de 50º.
o La segunda es una especie de fortaleza muy chiquita y bastante derruida pero que se ve que todavía guarda su encanto, está en mitad de la nada, pero hay un pueblecito de gente que vive al lado, no sé cómo se puede vivir en un entorno con tanto calor, pero la gente vivía tan normal, bueno la poca gente que había. La fortaleza se llama Shafi Abad y como todas las que hemos visto hasta ahora, está construida en barro y arcilla. Como es la primera que se ve, pues hasta impresiona y te resulta muy interesante. Como dato interesante, decir que apenas hay turistas, 10 o 12 personas para todo ese espacio gigante, un lujo.
07-08-16. Kerman
El segundo día de Kerman, lo dejamos para hacer una ruta que nos lleva hasta Bam, pasando por Rayen y las Colour Mountains, el viaje es largo. Como en el día anterior, lo cerramos en el hotel con uno de los dos dueños, el precio de la furgoneta con conductor 90 € por los cuatro. El viaje se plantea del final al principio, es decir llegamos hasta Bam que es la parte más lejana y de vuelta vamos un poco en zig-zag parando en algunos sitios con mayor o menor acierto.
• La primera parada es Bam. Bam es el nombre de la ciudad actual y de la ciudadela antigua de dimensiones gigantes, construida toda ella con barro y adobe. En el año 2003 hubo un terremoto de 6,6 grados y además de morir más de 45.000 personas, se cargo casi el 80% de la ciudadela. Hoy en día queda todavía una parte impresionante en pie, sobre todo la parte más alta, pero se nota claramente que en su día tuvo que ser algo espectacular y hoy no es la sombra de lo que debió ser. Con todo y con ello, la visita no defrauda en absoluto porque como digo quedan muchas cosas en pie y se percibe lo que en su día fue. Todo lo están restaurando, pero les queda años de trabajo. Mi consejo es no perdérsela, además apenas había 10 turistas por lo que se hace todavía más agradable. Al acabar la visita nos fuimos a comer, nada especial, más de lo mismo, comida iraní que se centra en brochetas de cordero, pollo o ternera.
• La siguiente parada era las Color Mountain, esto es algo que han metido de relleno para que parezca que el día de trayecto es más interesante porque vas a ver montañas diferentes. Son montañas con estratos de diferentes tonalidades desde el marrón oscuro hasta en algunos casos algo rojo pálido o medio rosa. Yo particularmente NO lo recomiendo para nada, para mí fue una pérdida de tiempo total.
• La siguiente parada es Rayen, donde se encuentra una fortaleza al estilo Bam pero más chiquitita. Otro sitio construido en barro y arcilla, un porcentaje alto estaba muy deteriorado y derruido, pero están haciendo un buen trabajo de restauración y la parte principal se puede ver tal cual era porque la han reconstruido, se puede ver hasta como hacen los ladrillos. El sitio está rodeado por una muralla a la que se puede subir si preguntas como hacerlo a uno de los dependientes o dueños de las dos o tres tiendas que hay, son gente muy agradable, te acompañarán por las escaleras sin pedirte nada a cambio, ni siquiera que les compres. Mi opinión es que vale mucho la pena porque el trabajo de restauración que han hecho ya les ha dado sus frutos. La parte principal está muy integrada y comunicada por diferentes patios, toda la fortaleza está rodeada por un muro y puedes caminar por su interior a través de algunos callejones a modo de corredores. El último sitio que nos quedaba antes de llegar de nuevo a kerman era Mahan pero empezaba a irse la luz y decidimos que nos tirábamos directamente a Kerman.
• Al día siguiente volábamos hacia Shiraz y el vuelo salía a las 06:00 por lo que había que madrugar, nos recogía un taxi a las 04:30 en el hotel.
08-08-16. Kerman - Shiraz
Aquí empieza a haber muchas cosas interesantes, entre ellas Persépolis. Para moverse de Kerman a Shiraz hay varias opciones, pero por el precio de los vuelos domésticos no merece mucho la pena viajar en autobús o coche, aunque todo eso depende del presupuesto de cada uno, lo que encontramos nosotros fueron billetes por unos 45 €. Los vuelos no salen todos los días, pero a nosotros nos pilló bien.
En Shiraz nos quedamos en el Hotel Royal Shiraz, cuatro estrellas, es un buen hotel, moderno, con piscina y un desayuno en la planta más alta con unas buenas vistas a la ciudad, aunque sin café, luego nos hemos dado cuenta que es algo muy generalizado en casi todos los sitios, el café expreso te lo tienes que tomar luego en la calle. La piscina no está incluida en el precio y te cascan 6 € por usarla, les valió a los chicos para quitarse el mono y para relajarse, las chicas no tuvimos tanta suerte porque no era nuestro día. (Ya sabéis un día para hombres y otro para mujeres, pero nunca juntos) El precio del hotel nos lo negociaron los dueños y hermanos del hotel de Kerman y nos dieron un precio de 65 €.
En los hoteles como hay muy pocos turistas y están bastante vacíos de extranjeros, si pides un descuento te cascan desde un 15 a un 30% enseguida, si encima lo piden los propios iraníes por ti pues mejor todavía, el caso es que lo que se supone que costaba 100 o 120 € se queda entre 70-80 €.
• Nada más levantarnos hablamos con la recepcionista del hotel para ver precios del viaje a Persépolis y empezar a tantear. Tienen una persona que colabora con ellos constantemente que se llama Hadi y que ha vivido 15 años en USA. El precio que nos ofrecen para el tour a Persépolis en un coche particular es de 50 € que entre 4 que somos ni nos lo pensamos, lo cogemos directamente y un problema menos.
• Nos vamos al centro y empezamos a tener contacto con la ciudad, Para comer un típico restaurante iraní con música en directo que te acaba estresando y con distintas variedades de Kebabs, tiene su encanto. El restaurante se llamaba Shater Abbas I, no tiene pérdida, está pegado al bazar.
• Después de comer nos recorremos el bazar que está muy bien, en algunas partes son temáticos en cuanto a lo que venden, merece la pena pateárselo, como en los casos anteriores apenas te cruzas con extranjeros. El siguiente sitio era la mezquita de Shahcheragh Shrine, además de mezquita en algunos momentos parece un santuario. No se puede visitar por tu cuenta, al entrar te hacen esperar en un sitio donde viene una especie de asesor cultural o guía que ni siquiera lo paga la mezquita, es un voluntario según nos dijo, y que te enseña y te cuenta todo lo que necesites saber y muchas otras cosas que se te olvidan según sales de allí. El recinto y la visita merece mucho la pena. Las mujeres para entrar necesitamos ponernos un chador que te cubra entera (que recomiendo os llevéis vosotras una sábana o algo que os cubra enteras porque si no te dan allí una que se ha puesto to quisqui). Es interesante saber que quien diseño la parte más moderna fue el mismo arquitecto que hizo posteriormente el Taj Majal y que se lo cargaron según lo terminó para que no volviese a hacer otro teóricamente tan bonito como el Taj Majal. Todo se hace con cachitos de piedras encajados perfectamente uno sobre otro. La visita se lleva un buen rato, pero repito es muy interesante. Con el guía se puede entrar a todos los sitios menos a uno de los recintos que se llama algo sobre espejos, lo llaman así porque cuando traían el material para decorarlo por dentro tuvieron una serie de accidentes y todo el material llego inservible y como no tenían dinero para comprar más decidieron llenarlo de espejos que era algo barato para la época. Al acabar hicimos una serie de preguntas sobre el protocolo al guía como por ejemplo el tema de si se podía o no dar la mano como saludo o despedida entre un hombre y una mujer, nos empezó a contar a quien si y a quien no, al final nos hicimos una foto con él y por supuesto las mujeres no podíamos estar a su lado, se pusieron los chicos a ambos lados y las chicas en los extremos.
• De vuelta al hotel, nos dimos cuenta de que hay un pedazo de restaurante de 5 plantas temáticas muy interesante justo al lado del hotel, con mucho ambiente y realmente con gusto.
09-08-16. Shiraz
El segundo día de Shiraz era el de mayores expectativas porque era la visita a Persépolis. El viaje lo arreglamos en el mismo hotel, el conductor era Hadi y además de tener una buena experiencia con él en lo que al viaje se refiere, también nos sirvió para preguntar directa y abiertamente todo tipo de preguntas que teníamos pendientes sobre la sociedad, religión, el Sha de Persia y como todas estas cosas se mezclaban en el día a día. Hadi volvió a Irán hace unos años, se caso de segundas y es de esas personas que, aunque es iraní entiende las cosas desde el punto de vista occidental y se cuestiona como se vive hoy en día en Irán.
• El primer punto del viaje comienza con una primera parada en una necrópolis, con una serie de tumbas excavadas en una montaña, me sonó enseguida a Petra y los Navateos, pero aquí hablamos de otra cosa, estamos en la época de Ciro, Dario I, Dario II, Artajerjes y Jerjes I y otros de difícil pronunciación.
• El segundo punto es un mix de cosas que se llama Pasargadae y nos encontramos varias cosas:
o Tumba de Ciro el Grande sobre una plataforma que data de 500 años antes de Cristo.
o Palacio privado de Ciro que quedaban cuatro cosas.
o Citatel. Era una especie de ciudadela que está en la cima de una colina y la están excavando poco a poco, les queda para años. El sitio merece la pena por la vista.
• El último punto del día era Persépolis y no defraudo en absoluto, todo lo contrario. Se llega a través de una explanada muy grande y sorprende nada más verlo por el muro que tiene para proteger la ciudad. En este punto es muy aconsejable coger una guía local que te cuenta la historia, y aunque te da un montón de datos que la mayoría se te olvidan según vas andando, la idea principal y la línea histórica al menos la centras bastante bien. En nuestro caso contratamos una guía oficial que además era arqueóloga y la tía lo vivía por lo que las casi dos horas que estuvimos con ella y los 13 € que nos costo valió realmente la pena. Tuvimos suerte porque había muy poca gente, por lo que nos contaba la guía algunas de las partes que vimos detenidamente solía estar siempre muy llena de gente y era incómoda, pero nosotros lo hicimos completamente solos. De Persépolis quedan muchas cosas todavía en pie, muchas columnas, paredes, escaleras, estructuras de palacios, etc, por lo que te puedes hacer una idea muy aproximada de cómo era la vida en aquel entonces. Una vez que se acaba el recorrido se puede subir a un punto más alto desde donde se tiene una vista panorámica. Al final se vuelve a bajar a la zona de la entrada y te encuentras un montón de tiendas de souvenirs, pequeños bares donde tomar zumos naturales o cualquier otra cosa. En resumen, que Persépolis es de obligada visita, estas allí de dos a tres horas dependiendo de cómo te lo tomes. Después de esto, vuelta al hotel.
10-08-16. Shiraz
El tercer día de Shiraz es un poco mezcla entre ver lo que nos queda en la ciudad, preparar el viaje al siguiente punto y descansar y relajarnos, pero sin pasarnos.
• Empezamos la mañana con una visita al bazar porque se habían quedado cosas sin ver. En el bazar te encuentras lo de siempre, tiendas y más tiendas, el encanto de este son los callejones donde te pierdes, algunas tiendas curiosas que te vas encontrando y lo que vas hablando con la gente, como en los otros casos, el bazar es donde ellos compran a diario, por lo que está lleno de iranís y de mujeres vestidas de negro y digo esto porque que resaltan especialmente
• La Lonely nos hablaba muy bien de una mezquita que se llamaba Nasir All Molk, por lo que pusimos rumbo a encontrarla. Debe ser de las más visitadas porque una de las paredes está llena de vidrieras a través de las cuales se cuela la luz y el ambiente que genera dentro de la sala es espectacular. Al final se llena de gente para captar en las fotos esa luz y ese ambiente por lo que hay que tener un poco de paciencia, además de las vidrieras está llena de columnas que la hace todavía más agradable si cabe. La mezquita merece la pena verla de 08:00 a 10:00 de la mañana porque es cuando da la luz directamente sobre las vidrieras y se ve como se proyectan los colores sobre el suelo, ese es el momento de mayor esplendor.
Para la cena un hotel llamado Shiraz, no tiene pérdida, es gigantesco. La zona está llena de iraníes que sacan sus mantas, se tumban en el suelo o en el césped, sacan su comida y echan allí la tarde y principio de la noche. Entramos en el hotel y vemos que tienen varios restaurantes, uno de comida rápida en un sitio con unas vistas muy agradables, otro con comida iraní y otro italiano, como estamos un poco saturados de comida iraní y necesitamos un descanso nos tiramos a por el italiano que no está mal.
11-08-16. Shiraz-Yazd
Hoy es un día de transición como todos los días que nos movemos de un sitio a otro, no se puede aprovechar mucho el día porque hay carretera y algunos casos como éste unas cuantas horas hasta llegar a Yazd. Para hacer el camino hay varias formas, desde los autobuses normales que nos dijeron que estaban muy bien y tienen asientos VIP por si quieres ir más cómodo a costa de unos cuantos reales más, algún coche compartido con algúno que encuentres o un coche particular. Preguntamos a Hadi si conocía a alguien que tuviese una furgoneta y nos gestionó el precio por 5.500.000 IR$, y esta vez la era una Iveco con nueve plazas que la teníamos entera para nosotros cuatro, además hicimos un par de paradas por el camino cuando quisimos, tanto a ver alguna cosa interesante como a tomar un café.
Yazd tiene un par de días, el que llegas y otro más, lo más interesante que tiene es el barrio antiguo. Es un barrio lleno de casas que están hechas con adobe, barro y paja. Está plagado de calles y callejones y lo que merece la pena es patearlos, encontrar rinconcitos, tiendas chulas y perderte.
• En el camino hacemos un par de paradas, la primera para tomar un café y aprovechamos para ir al baño. Los baños iranís suelen estar un poco sucios casi siempre, son letrinas en casi todos los sitios. La segunda parada fue para ver un cedro milenario gigante que al final no sabemos si tiene 4.000 u 8.000 años, en un pueblo llamado Abarkuh, pero que no tiene nada más.
• Llegamos a Yazd nos alojamos en el hotel Safaiye, estaba un poco alejado del centro, pero con un taxi y 100.000 IR$ (algo más de dos euros) lo arreglas todo. La reserva la hicimos nuevamente desde Shiraz a través de la recepcionista y al final nos hicieron el descuento de turno y nos dejaron la habitación doble con desayuno en 72 €. El hotel es un 5 estrellas, que al menos hay que quitarle una para adaptarlo a nuestros estándares, pero es un hotel cómodo y a un precio más que razonable.
• Después de la comida nos vamos al centro para ubicarnos un poco con las calles y los sitios. Yazd no es una ciudad muy grande y la parte histórica que merece la pena está toda en el centro. Para ir cogimos un taxista que de joven el tío tuvo que haber estado en el Paris-Dakar, además el tipo era un estresado de narices, fue instigando, pitando, adelantando y presionando a todo el que pillaba, ya fuese coche, moto o peatón, además se creía que realmente lo que nos molaba a nosotros era eso y se sentía más realizado cuanto más cerca de darnos una buena ostia estábamos. Finalmente llegamos sanos y salvos, aunque alguna se llevó en la mano el agarradero trasero que había encima de la ventana.
• La parte interesante de Yazd empieza en la mezquita de Jameh, también llamada mezquita del viernes está al final de la calle Masjed-e Jameh, y se ve enseguida por los dos pedazos de minaretes que tiene. De momento como estaba atardeciendo no entramos a verla, la dejamos para el día siguiente. Pero ya en esa calle aprovechamos para entrar en una agencia de viajes llamada ITTA y contrastar precios para movernos al siguiente punto (Isfaham). Como nos dieron un buen precio volvimos a hacer la misma jugada, contratamos otra furgoneta Iveco para nosotros cuatro y además dejamos ya cerrado el recorrido con dos o tres visitas en sitios que nos parecieron interesantes.
• Después de pasear un rato, nos subimos a una de las terrazas de los múltiples restaurantes que hay en la calle Masjed-e Jameh, nos sentamos en un diván amplio y nos pedimos unos zumos y helados para cenar y cerrar el día, el sitio estaba muy agradable, tranquilo, sin músicos y para haberse quedado allí otro buen rato.
12-08-16. Yazd
El segundo día de Yazd lo vamos a dedicar sobre todo al barrio antiguo y en función de lo que nos vayamos encontrado decidimos hacía donde movernos. Desde el propio hotel pedimos un taxi para que nos deje en el centro y nos cobran 150.000 IRS. Una vez en el centro nos acercamos a la calle Masjed-e Jameh a por el expreso de turno que no nos dan en el hotel, hay muchos sitios y muy agradables por lo que no es difícil elegir y acertar.
• Desde la puerta de entrada a la mezquita Jameh se accede al barrio antiguo, aquí ya hay que tomárselo con calma, nos lo pateamos hacemos algunas compras y tiramos de la Lonely para ver qué rumbo seguimos. Uno de los sitios a los que pretendemos llegar es el centro de arte, cuando empiezas a moverte por los callejones ves que hay carteles que te dicen donde están las cosas, pero de repente deja de haberlos y acabas un poco perdido, aunque sigues andando y tarde o temprano lo acabas encontrando. En este caso el centro de arte abría a partir de las 17:00 por lo que renunciamos a verlo, hay muchos más sitios y cosas interesantes que hacer.
• Llegamos a una plaza bastante bonita, el aliciente principal aparte de las cúpulas de barro gigantescas era ver la prisión donde había estado Alejandro Magno, la visita es un poco decepcionante porque ni te cuentan nada cuando entras ni tienes información ni queda nada de la cárcel, en su lugar lo que hay son unas cuantas tiendecitas de artesanía muy bien montadas y bonitas de ver, ya que estamos allí nos pateamos todo lo que podemos del recinto y seguimos camino.
• Sobre la marcha encontramos unas cuantas tiendas que tienen vistas panorámicas para poder ver todos los tejados y las torres del viento que tiene la ciudad, etc. Decidimos entrar en una de ellas que tenía restaurante y que habíamos visto hacia un par de horas. En la carta solo tenían dos o tres platos dependiendo del mercado del día. Pero nos quedamos a comer porque el entorno era agradable. Al acabar de comer subimos al tejado del restaurante para ver la vista panorámica desde arriba, está chulo.
• Algo muy típico de Yazd son las famosas torres del viento, son torres altas que utilizan las casas para de alguna forma atrapar el viento que hay un poco más arriba y poder canalizarlo a través de estas torres que parecen como amplias chimeneas para que airee, ventile y refresque la casa, son curiosas de ver y sobre todo de sentir el aire cuando te pones debajo de ellas, ves como de repente te llega todo el chorro y realmente funcionan.
• Nos vamos en busca de la oficina de turismo y conseguimos encontrarla entre todos esos callejones, nos dan toda la información que queremos, allí mismo cambiamos dinero y gestionamos una visita a una casa típica muy chula. Hasta tienen servicio de taxi para movernos desde la oficina a la casa típica.
• Después nos vamos a ver el museo del agua. Es interesante porque te cuenta como encuentran y extraen agua de los canales subterráneos, como van construyendo los pozos, y la infraestructura básica de los canales, como excavan, los trajes que usan y en general todo el proceso, además hay unas cuantas maquetas que te sitúan y te aportan un montón de información.
• Nos queda un sitio más que visitar, el templo de los Zoroastristas. Es una religión muy antigua que tiene sus seguidores en Irán. 15 minutos en taxi. El gran inventor de todo eso se llamó Zaratustra. Como curiosidad, en uno de los recintos había una especie de llama eterna que según los carteles llevaba ardiendo desde el año 400 y pico d.c. sin parar. Por otro lado, en otra de las estancias había una exposición de fotografía basada en situaciones diarias de estos seguidores en los sitios donde viven, algunas eran realmente buenas, eso si que me pareció interesante.
• Del templo de los zoroastristas salimos defraudados, pero encontramos dos cosas interesantes y todo ello justo enfrente.
o Una casa de cambio en el segundo piso con un cambio muy bueno a 45.000 IR$ por euro
o Una tienda de zumos naturales con aire acondicionado donde sentarse y tomar un helado.
13-08-16. Yazd-Isfahan
Otro día de movernos de viaje para el sitio al siguiente. Tenemos otra furgoneta Iveco. Salimos a las 09:00 de Yazd y llegamos a Isfahán sobre las 16:00 con un par de paradas incluidas ninguna de ellas para comer, la comida la hicimos en el hotel de Isfahán cuando llegamos.
El hotel de Isfahan es el Kowsar. El desayuno algo mejor, aquí tienen máquina de café expreso pero lo que no tienen es el café para echarlo a la máquina. El precio del hotel después de que nos lo reservara el recepcionista de Yazd se queda en 80 €.
• Durante el viaje tenemos dos paradas previstas, pero ya puedo decir que nos podríamos haber saltado al menos una:
o La primera de ellas la hacemos en un pueblecito llamado Kharanaq, donde todavía vive gente. Lo que nos dijo el conductor/guía es que la zona fue abandona hacía 30 años, aunque todavía conservaba algunas estructuras como la zona de los baños o alguna pequeña calle muy estrecha que todavía conservaba los muros de las casas a ambos lados. Actualmente estaban haciendo trabajos de restauración pero les quedan años para que eso sea algo que realmente tenga un interés para los turistas a no ser que estés muy de paso por la zona. La parte más positiva era las vistas panorámicas de algunas montañas y de lo que en su día tuvo que ser un rio más o menos caudaloso. Para finalizar vimos una plantación de pistacho y nos enteramos más o menos de como es el fruto, en que viene envuelto y algo de cómo se trabaja.
o La segunda parada fue en un lugar de culto de los Zoroastras que se llama Chack Chack. A este lugar se llega desviándose de la ruta principal, y después de unas sinuosas curvas se llega a la base de lo que es la montaña en la que se encuentra el templo. Al templo se accede después de subir unas cuantas escaleras, lo que esperas es encontrarte con algo realmente que merezca la pena, pero en cuanto subes a lo más alto, tus expectativas se vienen abajo. Hay unos cuantos edificios feos con una distribución difícil de entender e interpretar, en el punto más alto hay una especie de pequeño templo incrustado en la roca con unos asientos alrededor y la omnipresente caja fuerte de los Zoroastros. Para entrar al templito encima te tienes que descalzar y ponerte unas chanclas de goma que se ha puesto previamente todo dios. Mi consejo es que se pase de ir a este sitio.
• Una vez en Isfahan, organizamos un poco los sitios interesantes con un par de mapas que nos dan en el hotel y con la Lonely que llevamos encima y nos ponemos en marcha a lo que creemos que va a ser la parte mejor de todo el viaje.
• Isfahán no defrauda en absoluto, todo lo contrario, nuestro hotel está situado al lado del rio, pero con un taxi de 150.000 IR$ te pones en 10 minutos en el centro histórico de la ciudad. Lo primero que deseamos ver es la plaza de Naqsh-e Jahan Imam, también llamada la plaza del Emam o la plaza del Emam Khomeyni. La plaza es una autentica pasada, llegamos en plena hora punta, y a pesar de ser lunes está llena de gente tumbada en el césped en plan familia con las mantas y manteles cenando, divirtiéndose y pasando el rato alegremente. La plaza es inmensa, por dentro tiene un estanque muy grande, jardines, zonas de paseo por la que pasean personas, pero donde también van carrozas tiradas por caballos. Hay varias cosas que le dan el punto diferenciador a la plaza, en cada lado de la plaza nos encontramos una mezquita o un palacio, algunas espectaculares y grandes como nunca las había visto, también, la plaza está llena de soportales por sus cuatro lados y estos soportales albergan el bazar con toda clase de tiendas, pero más seleccionadas de lo que hemos visto en anteriores bazares y bastantes restaurantes y sitios agradables donde tomarte un té o cualquier otra bebida no alcohólica. De lo que se trata es de patearte toda la plaza, ver los rincones, los pequeños callejones que se van formado a modo de placitas exteriores y todo el trasiego y bullicio que te ofrece la gente. Como era nuestro primer contacto, nos quedamos hasta que anocheció.
• Para volver al hotel preferimos andar desde la plaza, tenemos al menos 25 minutos en total, de camino y ya algo más tarde, cruzamos un parque para acortar, el parque está todavía lleno de familias cenando o acabando de cenar, niños jugando y se respiraba una seguridad total, además algunos de ellos te saludan y te preguntan de donde eres, esto es una constante en este país. Nos queda el último tramo, que es el cruce del rio y para eso nos hemos reservado hacerlo a través de uno de los tres puentes recomendados para hacerlo. Son puentes a dos niveles, pero llenos de arcos y bóvedas, nos entretenemos un buen rato en el puente tirando algunas fotos desde la parte de abajo, pero para que salgan bien necesitamos trípode. Al final volvemos al hotel con una muy buena sensación de lo poco que hemos visto hasta ahora de Isfahán.
14-08-16. Isfahan
Hoy es nuestro primer día entero en esta ciudad y la idea es empezar por el barrio armenio de Jolfa y luego movernos por la plaza.
En cuanto al hotel, el desayuno es algo mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Empezamos a andar hacia Jolfa buscando la catedral de Vank, es una catedral pequeñita armenia ortodoxa, no es muy grande. En el recinto hay más cosas para estar un buen rato, desde un museo hasta una zona con la cronología de todos los genocidios que han sufrido a lo largo de la historia. Según nos acercamos a Jolfa, el entorno empieza a cambiar un poco, hay más tiendas, las aceras están mejor urbanizadas y la parte residencial de viviendas tiene otra pinta, las zonas de peatones están muy marcadas y protegidas como si en breve fueran a tener calles peatonales pero muy cuidadas, el nivel de cafés y restaurantes es mejor, incluso la gente que anda por la calle usan colores más alegres y un simple pañuelo a la cabeza que cada vez deja ver más y más pelo. El barrio nos gusto un montón, hay que recorrerlo. En cuanto a la catedral, si has visto algunas ortodoxas, es más de lo mismo, aunque alguien con más cultura histórica que yo seguro que le sacaría más partido. Cuando acabas de la catedral recomiendo mucho perderse un poco por el barrio si rumbo fijo, no es muy grande y te vuelves a encontrar enseguida.
• Cogemos un taxi para que nos lleve a la plaza del Emam, allí se nos irá casi todo el resto del día. A la que llegamos nos encontramos con una persona que nos oye hablar español y enseguida nos saluda, es Houseein entre otras cosas, es el dueño de una tienda muy grande de alfombras prácticamente en la misma plaza. Se hizo famoso entre el público español porque le mencionan en el libro que se llama La cueva de Alí Baba de Ana M. Briongos, además ha vivido en España, en concreto en Vigo donde nos dice que todavía tiene allí una residencia y habla español estupendamente. Enseguida te acoge, te cuenta y te centra en muchas cosas y como siempre, es interesante poder hablar con alguien que conoce tú cultura y al que le puedes preguntar cosas sobre Irán directamente y que te conteste con una idea más occidentalizada. Houseein parece una persona viajada, que le gusta vivir y disfrutar la vida y con un punto de vista muy diferente sobre Irán. Una visita a su tienda de alfombras es muy interesante, no tiene ningún interés en venderte nada a no ser que lo vayas buscando, pero se le ve que disfruta con la compañía. Nos invitó a volver por la tarde y hacer unas fotos desde el tejado de la tienda para tener una mejor perspectiva de la plaza.
• Después de estar un rato con Houseein empezamos a visitar los cuatro puntos principales de la plaza, todos enfrentados entre sí. El primero es Ali Qapu Palace, un palacio con una gran terraza que sorprende por todas las vigas de madera talladas, aunque lo están reconstruyendo. Desde la terraza del palacio hay unas vistas estupendas de la plaza sobre todo cuando acaben las obras y quiten las protecciones en plan andamio que han puesto.
• Para comer paramos en un restaurante dentro del bazar se llama Bastani Traditional Restaurant, entramos porque estaba al lado y no tuvimos que buscar mucho.
• Seguimos ahora con la Mezquita del Shah. Esta es la realmente importante e impresionante, la están restaurando en algunas zonas, pero no tiene desperdicio por sus dimensiones, azulejos y por sus estancias con diferentes tonalidades de luz. Esta no hay que perdérsela y además se puede hablar con la gente que está restaurando y que te expliquen cómo trabajan la piedra y los azulejos.
• La Mezquita de las mujeres que se llama Sheikh Lotfollah. Está enfrente del palacio, es pequeñita, pero la estancia principal es agradable y filtra una luz que te engancha a quedarte un rato, además te puedes sentar o tumbar tranquilamente en cualquier sitio a ver el techo o cualquier otra cosa, está realmente agradable.
• Ya dejando la plaza y a 20 minutos, está la mezquita de Jameh también llamada mezquita del viernes. Cuando llegamos a la mezquita nos defrauda un poco, pero porque venimos de ver la del Sha, de hecho, ni entramos en las estancias que cobraban porque desde fuera no atraían demasiado. Este es el problema de ver las cosas empezando por lo más impresionante y acabando por lo más básico, que acabas por descartarlo.
• Al final para la cena nos decidimos por el restaurante Arc C (en el barrio armenio) y por fin encontramos un restaurante con un toque diferenciado de comida iraní, un servicio muy cuidado y el entorno realmente agradable, hasta ahora es el mejor restaurante que en mi opinión hemos encontrado en este país. Nos dejamos otro par de opciones todavía para mañana porque el barrio da mucho de sí en cuanto a gastronomía.
15-08-16. Isfahan
Isfahan es el sitio de compras (Jarrones, Manteles y Dulces, Plata……..)
Intentamos comer en el restaurante Sherezade, que nos había recomendado Houssein y había tanta gente esperando en la calle que desistimos y fuimos a otro, pero nada recomendable. Hemos ido a la estación de autobuses para ver billetes para mañana, un caos. Después nos vamos al puente Kaju, para hacer fotografías nocturnas y la policía nos ha hecho una a nosotros.
16-08-16. Isfahan – Kashan
Llegada a Kashan en autobús VIP, nos ha costado 3 € por persona y ha estado genial, hemos tardado algo menos de 3 horas, cómodo, limpio y rápido.
Hotel Saraye Ameriha, es una casa tradicional super recomendable, por 80 €, nos lo consiguieron desde el hotel de Isfhan. Llegamos por el mediodía, todavía no tienen las habitaciones preparadas y mientras tanto nos vamos a comer al hotel, la carta está bien pero un poco corta.
Visita a otra casa tradicional y Visita al Bazar
17-08-16. Kashan - Teherán
Desde aquí vuelta a Teherán en avión para hacer noche y salir al día siguiente para el último destino en el norte del país. Tabriz.
18-08-16. Teherán – Tabriz
Para mí Tabriz es la ciudad más moderna de todo Irán. Con dos noches es suficiente. El año que viene es capital cultural islámica y se prevé que haya muchos visitantes. Nos alojamos en el Hotel Tabriz International (4*) 3.500.000 R. El mejor de todos, justo enfrente hay un centro comercial donde tomar ese café mañanero.
El siguiente día y previo acuerdo con la recepción del hotel reservamos un conductor particular para visitar Kandovan. Un pueblo pintoresco de más de 3000 años donde sigue viviendo la gente en casas-cueva, muchas de ellas utilizadas como negocios destinados al turismo y que se encuentra aproximadamente a una hora de Tabriz. Yo me agobié muchísimo de la cantidad de gente que había, el 99% turismo interno, nada de extranjeros.
ElGoli Park. Es como nuestro Parque del retiro, para los que somos de Madrid.
El Bazar
21-08-16. Tabriz – Teherán
Noche en el Hotel Repetimos hotel, el Asareh. Como el vuelo sale muy temprano, decidimos descansar en el hotel esa tarde y dormir un poco
22-08-16. Teherán - Madrid

Cambios con los que hemos estado:
- 1€ - 45.500 IR$ (reales) en Teherán en el resto del país a 45.000 IR$

Anotaciones de Irán
- Taxis. Son muy baratos en general, apenas hay que regatear, como la mayoría no saben inglés le pones la cifra en el teléfono y te aseguras si son Reales o Tomans. Lo mejor es preguntar en la recepción del hotel el precio más o menos a los sitios más típicos para hacerte una referencia. No hay taxímetros.
- Tráfico. En general no se respeta nada a no ser semáforos que regulen crucen con mucho tráfico y con los contadores del tiempo que queda para que arranquen, pero a veces ni eso. Prevalece la ley del más grande y de me meto por donde quiero y puedo. Los motoristas van haciendo eses entre los coches. EL parque automovilístico es muy antiguo con coches mal cuidados, hay mucho Peugeot 406 que se usan como taxis.
- Peatones. Son realmente el eslabón más débil de todo lo que anda por la calle, no se les respeta lo más mínimo. Los pasos de cebra están pintados, pero son simples rayas en la carretera, hay momentos en que sientes que te acosan para que te quites de en medio porque ellos no se van a parar.
- Gente. Realmente muy agradable, te intentan ayudar, hablar contigo, algunos te saludan por la calle por el hecho de ser extranjero.
o Te sientes observado porque eres distinto, vistes distinto, usas gafas de sol o llevas una mochila encima. Intentan agradarte.
o A veces cuesta acostumbrarte a ver mujeres por la calle totalmente vestidas de negro, llega a imponer mentalmente porque no estamos acostumbrados visualmente a ello.
o La gente joven parece que se está tomando el inglés como algo necesario y enseguida se sueltan aunque el nivel sigue siendo en general muy bajo.

- Seguridad. 100% seguro
- Comidas. En general está bien, pero poca variedad
- Varios.
o Nuestro domingo es su viernes y es el día grande para ellos, muchas tiendas están cerradas
Cosas a recordar.
- Llevar un router WiFi, es muy útil.
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  Últimos comentarios al diario  Irán en verano
Total comentarios 5  Visualizar todos los comentarios

Marimerpa  marimerpa  24/10/2017 06:57   
Buen resumen del viaje. Podrías dividirlo en algunas etapas, para que se vea mejor el esquema del viaje y ponerle algunas fotos.
Saludos

VirginiaMar  VirginiaMar  17/06/2018 08:08
¡Felicidades! Un viaje interesantísimo y muy bien reflejado en el diario. Gracias por la información práctica que facilitas y que encuentro muy útil.

Trastos  Trastos  21/06/2018 09:26   
Muchas gracias por los dos comentarios. A marimerpa decirle, que soy tan torpe con la tecnología que simplemente no supe como dividirlo en etapas!!! Lo siento, investigaré para el próximo e intentaré hacerlo por etapas, porque efectivamente se lee mucho mejor. Y a VirginiaMar, me alegra mucho que te parezca práctico, porque es de lo que se trata, que con las experiencias de los viajeros hagamos entre todos mas fácil el placer de viajar.

VirginiaMar  VirginiaMar  21/06/2018 09:28
@Trastos ¿Qué tal el calor? ¿Era llevadero?

Trastos  Trastos  21/06/2018 09:37   
@VirginiaMar Buenooooooo hacia calor, pero sí, era llevadero. Para mí lo mas agobiante era la zona del cuello por el velo o pañuelo.

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roidoval
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Fecha: Sab Feb 01, 2020 02:03 pm    Título: Re: Vuelos a/desde IRÁN + Vuelos Internos en el País

Yo estuve en Abril el año pasado y no tuve mayor problema con el tema del alojamiento, de hecho solo lo tuve reservado en Teheran,. Para el resto de los destinos los mismos taxistas desde la estacion de bus me llevaban a los sitios donde calculaban que habia disponibilidad. No tuve nada de complicacion en el tema transporte.
ANGEMI
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Ago 09, 2009
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Fecha: Sab Feb 01, 2020 02:21 pm    Título: Re: Viajar a Irán

@Nineu741
He movido tu mensaje y respuesta a este hilo que es más específico para el tema de la consulta.
Saludos
ANGEMI
ANGEMI
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Ago 09, 2009
Mensajes: 16954

Fecha: Sab Feb 01, 2020 02:23 pm    Título: Re: Viajar a Irán

@Nineu741

Para el tema de alojamiento tienes este hilo con información.
Alojamiento en Irán


Y para el tema de transportes tienes este hilo
Transporte Público en Irán


Te recomiendo que utilices los hilos abiertos para cada tema para dejar la consulta así la información no se dispersa y te será más fácil encontrar las respuestas.

Saludos Amistad
ANGEMI
ANGEMI
Moderador de Zona
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Ago 09, 2009
Mensajes: 16954

Fecha: Mar Feb 11, 2020 01:57 pm    Título: Re: Viajar a Irán

Trasladados mensajes de este hilo al nuevo que hemos abierto específico para el tema.

Viajar a Irán en Nowruz y/o Ramadán


Saludos Amistad
carolco
Carolco
Willy Fog
Willy Fog
Ene 23, 2014
Mensajes: 16697

Fecha: Jue Oct 22, 2020 07:13 pm    Título: 23 Horas de viaje en tren en IRÁN

23 Horas de viaje en tren en IRÁN 🇮🇷 (1600 lilometros de viaje)






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