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EN IRÁN SIN IRA.¿PARA QUÉ? SI NO HACE FALTA (2019) -Diarios de Viajes de Iran- Agus1973
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Diario: EN IRÁN SIN IRA.¿PARA QUÉ? SI NO HACE FALTA (2019)  -  Localización:  Iran  Iran
Descripción: Dos semanas como mochilero por la misma tierra por donde un día paso el Gran Alejandro para destruir el corazón de una de las grandes civilizaciones que han habido en el mundo.
Autor:    Fecha creación: 
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Etapa: ALBORECER EN EL AEROPUERTO IKA  -  Localización:  Iran Iran
Descripción: In the Tehran Imam Khomeini International Airport.
Fecha creación: 12/03/2019 18:16  
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Predecesores viajeros que dejaron las estelas de sus rastros por esta vieja nación ya confirmaron que las coordenadas del Hades no coincidían con la del Estado iraní. Y que sus guardianes, pese a ser escesivamente protocolarios, no era el fiero Cancerbero de tres cabezas, ni Persépolis tenía lazos familiares con Perséfone.
Y es que nunca fue el averno descrito en los testamentos del nuevo mundo ni sus hijos las criaturas desesperadas que se alimentaban de gordos criados en una hamburguesería.
Pese a que les tocarán excesivamente las pirolas a los hombres y a las mujeres no les dejarán ni tocarse el chichi con tranquilidad esos apergaminados rostros envejecidos de Qom.
Pero ahí están,a pesar de los pesares, de los engaños y las revoluciones, admirando al viejo continente, incluida España; y esperando que un día finalice la revolución que se inicio con el derrocamiento del último Sha y que sus viejos religiosos se dediquen a rezar y no a gobernar.
Solo cabe esperar que las palabras que pronunció de libertad de expresión el primer ministro iraní Mossaddeg en 1953 se hagan pronto realidad en esta maravillosa sociedad que palpita cada vez más intensamente y su número de partidarios va creciendo años tras año por tener un gobierno demócrata y laico:

< < Que todos digan lo que piensan, que todos hagan uso de la palabra, quiero oír vuestros pensamientos.>>

Son alrededor de las tres de la mañana, el comandante de la compañía Pegasus Airlines nos informa del eminente aterrizaje en Teherán. Las luces cada vez son más intensas y las figuras geométricas cada vez más claras y definidas. Ya nos acercamos.
Las hermosas melenas femeninas desaparecen, los pañuelos, con mayor o menor grado de gracia, dependiendo de la experiencia de las señoras, quedan perfectos o con cierto grado de inestabilidad, como si no fuera a mantener su cometido mucho tiempo.¡ Tal vez preludio de un futuro próximo!


Precio del vuelo Pegasus Airlines de Barcelona a Teherán haciendo escala en Estambul:
245 euros.


Son las 03:30 h. Puntual como un reloj suizo.
Llegamos como un rebaño de ovejas a un espacio amplio donde al fondo de uno de sus lados está el control de pasaportes. ¡Qué lejos está en el tiempo todavía poder llegar a él! Al lado opuesto de éste, la sala de tramitación de visados on-arrival. El rebaño, en este punto, ese reduce al 98 %. Entramos a la sala los que no hemos hecho los deberes en casa, y como los niños que no hacen los deberes nos castigan en la "sala de pensar". Porque tendremos mucho tiempo de pensar antes de que tengamos el visado en nuestro poder. Ya hay una cartel premonitorio en la sala que recomienda para un próximo viaje conseguir el visado a través de la embajada del país de origen y así evitar la soporífera espera.
Al fondo, una sala semicircular llena de sillas y mesas, justo en la entrada las ventanillas de los dos funcionarios que parecen trabajar protegidos por un cristal y fuera de ella una chica iraní que hace de intermediaria entre ellos y nosotros.

¿Viajas solo?¿Por qué viajas a Irán?¿No tienes amigos iraníes? ¿Has hecho reserva de Hotel y de transporte?... Me bombardea la chica en un interrogatorio informal y bastante distendido.Viajo solo, solo tengo la reserva del primer día, no tengo amigos iraníes...
Le voy respondiendo cansado.
Y me espeta a que me siente y me tome con calma la situación. Chocado
A la hora y media me vuelve a llamar. Que ya puedo ir a pagar a la ventanilla de enfrente.


75 Euros el visado para los de nacionalidad española

¿Tienes seguro? Sí, y en inglés. Está vez no me pide el justificante. She believe in me! Estoy a punto de pedirle el número de teléfono. Mr. Green Mr. Green
Los que no tienen seguro tienen que sacarse uno, deben llegar hasta la oficina que está al final de un pasillo largo.

Me saque el seguro con la compañia IATI
Producto:Mochilero
Precio: 62,10 euros
Solicito por e-mail una copia del seguro traducida al inglés que especifique que cubre en Irán.



Una hora más y por fin sale un funcionario que va llamando a los pocos que quedamos allí y que nos hace una entrevista de nuestro itinerario si somos turistas. Vuelve otra vez a entrar en su despacho.
Al fin, Aplauso la chica nos llama a los que estamos allí, uno a uno, el visado está listo. Solo hay que esperar cinco minutos. Pero¿Qué son cinco minutos a estas alturas? Esos cinco minutos son para que en los ordenadores del control de pasaportes ya salga que estoy autorizado. El pasaporte no te lo sellan. ¡Son como niños!Israel no pone sello, nosotros tampoco.

Son las 06:30h cuando oficialmente estoy en territorio iraní.
Un sudor frío me entra cuando en la sala de recogidas de equipajes no veo mi mochila, mi nueva y flamante mochila verde que es como un pequeño transformer. Salgo a la zona pública buscando un representante de la compañía, pero ya no queda ni Dios( o mejor dicho Ala), se han ido todos a casa. ¿Y ahora qué hago? Voy a perder el tren que tengo para mañana por la tarde a Shiraz. Empiezo bien.
Apoyado en la separación transparente de la sala de recogidas de equipajes y la zona pública miro desesperado la zona otra vez y, escondida en un grupo de cinco maletas,veo el color verde de la mía. Salgo corriendo, ansioso, por recuperarla, casi saltándome el control que hay. El policía me sonríe condescendientemente y me deja volver a entrar. No debe ser la primera vez que pasa.

La mochila que me lleve a este viaje me la compré en Amazon. Y aparte que es de una calidad muy buena, lo más importante que son dos mochilas en una. La más pequeña se separa o se une a través de una cremallera. Un invento cojonudo cuando vas cargado con todo.

www.amazon.es/Mountain... +warehouse



Salgo al hall de salidas y me intercepta desesperadamente dos iraníes que me quieren cambiar dinero. Les digo que no hay problema pero que me lleven a su oficina. Salimos de la terminal y nos introducimos en otro edificio. Está cerrada. Pero que él me cambia igual. Le digo que no, que muchas gracias. No me inspiran confianza.


Cambio solo 50 euros en una oficina oficial. No me dejan más.

El cambio está 1 euro a 146,000 riales
Y habéis leído bien. ¡No estoy equivocado!

Cojo el metro para ir al centro de Teherán que está la estación ubicada enfrente de la Terminal.


Billete 70,000 riales ( no llega ni a 50 céntimos).


Horario de salida del metro desde el aeropuerto:

06:50
08:10
09:30
10:50
12:10
13:30
14:50
16:10
17:30
18:50
21:10



Y así, es cómo se inicia mi aventura por tierras iraníes. En la línea roja del metro que es la columna vertebral de Teherán y la de mayor utilidad para un turista.
[/i]
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Etapa: TEHERÁN SUENA A THRASH METAL Y HUELE A PÓLVORA QUEMADA  -  Localización:  Iran Iran
Descripción: En el nido del espionaje americano.
Fecha creación: 13/03/2019 15:53  
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¡Las ondas sonoras van a reventar mis tímpanos! El estruendo es insoportable, miles de vehículos provocan un exceso de decibelios y un hollín requemado flota en el ambiente. Esa es la bienvenida, a las 08:00 h de la mañana, cuando me apeo en la estación de metro con la nomenclatura más recurrente en las ciudades iraníes: Imán Khomeini; y salgo a una de las plazas principales del centro de Teherán.

Quien haya viajado en metro no debe tener ninguna dificultad en esta línea. Están las indicaciones en farsi e inglés.

¿Esto qué es? Aquí los vehículos aflojan tímidamente ante la presencia de un peatón que cruza la calle
mientras hacen sonar sus bocinas para que salgan de su trayectoria. No tienen piedad ni con las abuelitas ni las mujeres con niños. El peatón es el último en la pirámide de locomoción y ,por lo tanto, el que tiene menos derechos.
Y me quedo diez minutos en la acera, absorto, hasta que decido a cruzar la primera calle en Teherán. Los coches aflojan, no te atropellan, pero te presionan para que salgas de ahí. ¡Sal de mi camino! Y apreto sumisamente el paso hasta llegar al otro lado.

Mi Hotel está dos calles más arriba, dirección noroeste.¡Vaya pedazo de Hotel es! No estoy acostumbrado a tantos lujos cuando viajo con mochila. Domina el color rojo... ¡Joder! Si estoy en el Hotel de la cuarta temporada de American Horror Story Chocado Tiene un aire escarlata que me lo recuerda.
La recepcionista gestiona mi entrada y me da la llave de la habitación número 631. El botones me coge la mochila y me acompaña hasta la habitación. ¡Todos son atenciones! Y ante tanta atención no tengo más remedio que ser generoso y darle una propina al empleado que lo agradece dándome una explicación pormenorizada de mi sala de descanso. Aquí, en los Hoteles de cierto nivel, tiene uno hasta un cepillo de dientes con su pasta dentífrica. En el establecimiento hay una sauna, gimnasio y piscina.





La reserva la hice para el día siguiente de mi llegada ya que llegué de madrugada y hacer la reserva para esa misma noche era tirar el dinero, como la practica me demostró al salir a las seis de la mañana del aeropuerto.Y en el hotel no me ponen ningún problema por acceder antes de hora.
Ferdowsi Gran Hotel: 30 euros la noche, reservado a través de Trivago.
Calle nº 20 Kooshk e Mesri,Tehran 11369



Quiero dormir una siesta, pero no puedo. Doy vueltas y vueltas, mi mente gana la batalla al cuerpo mermado por las horas de insomnio a pesar de su embotamiento. Necesito explorar la ciudad ya. Ya dormiré por la noche.

En una hora a pie, dirección noroeste, me encuentro al otro lado de uno de los lugares donde aconteció el detonante principal para que Irán y EEUU rompieran sus relaciones diplomáticas que duran hasta la fecha de hoy. La toma de rehenes americanos por parte de estudiantes iraníes, seguidores de la revolución islamista, durante 444 días.

Estoy sentado en unas escaleras con la cámara entre las manos para intentar hacer una foto furtiva cuando veo que hay un cartel con los horarios de visita en farsi e ingles (ver foto) y una puerta abierta en el vallado exterior. Cruzo la calle para investigar. Estoy de suerte, está abierta para el público en general por menos de 200,000 riales.



Entro a las instalaciones de la antigua embajada americana, dirigiendo mis pasos a la fachada principal precedida por unas escalinatas de seis peldaños.En la planta superior está el piso -museo. Allí me encuentro con el responsable de custodiar su interior y de guiar a los pocos visitantes que acceden al lugar con entusiastas explicaciones.
En un nítido castellano me comenta que si me espero media hora me hará de guía después de acabar con la pareja de australianos con los que está ahora. ¿Puedo hacer fotos? Sí, solo fotos, nada de vídeos. Así que mientras tanto voy sacando fotos de las instalaciones, incluyendo una de las más llamativas y que hasta hace poco no se podía fotografiar sino era de manera clandestina.



Se une a nosotros un brasileño con ascendencia siria por parte de madre. Lo primero que nos enseña es la sala de reuniones:

< < A mano derecha podéis observar la cámara de cristal. Como veis, el salón está todo recubierto de material metálico aislante, y se dice que el techo está cubierto de cobre para evitar las transmisiones electrónicas. La sala está construida toda entera sobre una plataforma flotante, de forma que al cerrarse queda completamente cerrada al vacío y aislada, y tiene un sistema de aire acondicionado independiente. Así se podían realizar conversaciones completamente secretas.>>*

Después vamos a otras salas, la oficina de la secretaria y del embajador. Mientras sigue explicando con entusiasmo cada una de las salas.

Aquí, señalando la pared del final del pasillo, un estudiante de los que entraron escribió esto que todavía permanece en el tiempo:



Vemos en la otras salas maquinas encriptadoras de mensajes y aparatos electrónicos que en su tiempo
tuvieron que ser lo mejor del mercado.

Estamos dos horas charlando con él. Sentados y bebiendo agua. Nos da la versión iraní de lo acontecido allí. Quien nos comenta que la película Argo de Ben Affleck se ajusta bastante a lo que ocurrió allí y que la recomienda.


Después de leer el imprescindible libro sobre aquella época convulsa que acabó con Reza Pahlevi de Ryszard: El Sha o la desmesura del poder. Uno llega a la conclusión que lo que ocurrió con la crisis de los rehenes tuvieron mucha culpa los americanos por no querer extraditar a uno de los mayores tiranos del siglo XX que hizo añicos la sociedad que gobernaba a golpe de torturas y represión. Ryszard narra extraordinariamente, en una obra dinámica y digerible, el porqué se llego a esa situación.

Como en una de las avenidas perpendiculares cercanas a la calle Ferdowsi: Jomhuri-ye Eslami. Una pizza y un refresco por 110,000 riales. Luego, después de cinco intentos consigo cambiar 100 euros en una de las muchas oficinas de cambio que hay en la calle Ferdowsi:

1 Euro a 150,000 riales (el mejor cambio de divisas de todo mi viaje).

En las oficinas que no me quieren cambiar euros me ponen la excusa de que no tienen tantos riales para poder realizar transacción de divisas.

En farsi oficina de cambio se pronuncia SARRAFI y dónde hay una oficina de cambio, KOJA HAST SARRAFI? Puede ser de gran utilidad, cuando no encontremos una oficina de cambio y necesitemos preguntar a un transeúnte autóctono dónde hay una, aprender esta palabra; que es fácil de pronunciar.

Al atardecer vago por el Gran Bazar durante varias horas por sus bulliciosos callejones, apartándome cada dos por tres del camino porque aparece algún vehículo de transporte de mercancías de fisonomía Frankestein, hechos de artilugios diferentes que milagrosamente funcionan. Los lugares de interés ya cerraron hace rato, no me dio tiempo a ver más, así que el tiempo que me resta para caer rendido en la cama lo gasto en callejear hasta que cojo una mototaxi por 150,000 riales para que me lleve al Hotel, una actividad desestresante y de alto riesgo para la integridad física de uno. ¿Te ha gustado? Me pregunta al llegar al destino. Sí, pero no vuelvo a subir de acompañante en un moto en Teherán nunca más. Doblemente malvado

Harto de chirriantes sonidos y de la lardosa atmósfera de la ciudad me refugio, ya agotado totalmente, en mi habitación hasta el día siguiente. Pensando que en mal momento elegí dejar de fumar. Mis pulmones no me lo agradeceran, al menos, hasta que no llegue otra vez al nordeste de la península Ibérica. Mr. Green



* Párrafo sacado de este interesante artículo:

www.elmundo.es/interna... b465b.html
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Etapa: KHOMEINI AKBAR INTERRUMPE EL DESCANSO ETERNO DE IRANÍES ANÓNIMOS.  -  Localización:  Iran Iran
Descripción: Visita al Santuario de Iman Khomeini y Behesht-e-Zahra. Viaje en tren desde Teherán a Shiraz.
Fecha creación: 14/03/2019 15:09  
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Desplazarse por Teherán en metro es casi como viajar gratis, el billete cuesta 10,000 riales, es decir, 6,6 céntimos de euros. Y aunque los carreras de taxi no suelen ser muy caras, nunca podrá competir con este transporte en la ciudad de Teherán: más rápido, más seguro y casi gratis.. Y como el metro es un transporte que llega a muchos sitios interesantes de la capital y mi destino tiene una parada cercana, no me lo pienso dos veces y vuelvo a la boca del metro para ir hasta el Santuario del Imán Khomeini y el cementerio Behesht-e-Zahra y dejar a los taxistas como última opción.

Cuando salgo de la estación de metro observo las dimensiones mastodontes del mausoleo del Imán Khomeini con cuatro torres y una cúpula dorada que deja atónito por sus dimensiones,no por su armonía y belleza que no la tiene.






Desde donde estoy hasta el complejo hay que recorrer una rambla con un estanque que muere en uno de sus accesos.

Curiosamente,para construir este mausoleo tuvieron que perturbar el descanso eterno de muchos iraníes enterrados en esta área inmensa, 20 kilómetros cuadrados. Todo un detalle sensible por sus ciudadanos de parte del gobierno.

En este "resort religioso" hay tiendas de comestibles, de souvenirs, hoteles,una sala de conferencias... Y,probablemente, una fuente de ingresos económicos importante por parte del turismo religioso,incluido los generosos donativos que suelen dar los más devotos.


Accedo al complejo y me dirijo a la entrada del Mausoleo de Khomeini. Hay dos entradas, a mano izquierda para mujeres y a mano derecha para hombres. Está prohibido acceder mochilas en su interior, me indican que puedo dejarla gratuitamente en un modulo que hay justo enfrente, en otra de las salidas del complejo, que hay a mano izquierda cuando sales.
Hay un filtro de seguridad. Un militar me enciende la cámara de fotos y cuando ve que es exactamente eso me deja pasar y me da la bienvenida en inglés.: Wellcome to Iran!

Es una sala inmensa que curiosamente me recuerda a una catedral en la geometría que hace su superficie en cruz. En su centro descansa el símbolo de la revolución islámica y el líder supremo de su país hasta su fallecimiento, Imán Khomeini.

En un momento dado, oigo el silbato de un acólito con un plumero de color azul en la mano, me está llamando la atención. Hay una linea imaginaria que divide la sala en dos, en una de ellas está prohibido que estén los hombres y yo he cruzado este límite. Le pido disculpas y vuelvo a mi área autorizada mientras indica con el plumero dónde debo estar. Chocado




¡Son las doce! He estado tres horas en el complejo y no me he dado cuenta y el check-out del Hotel es a las dos. Salgo dirección a Beheshet-e-Zahra a ver el cementerio.¡Es inmenso! Y no me da tiempo a ver la sección donde están enterrados algunos de los mártires de la guerra contra Irak en la década de los ochenta donde murieron alrededor de 600.000 iraníes . La mayoría de ellos eran niños que no habían incluso llegado a cumplir los dieciocho años. Sólo hay que ver las fotos de éstos en muchos lugares como homenaje póstumo que todavía hoy se puede ver en muchas ciudades del país.
Me voy resignado a coger el metro para llegar a tiempo para hacer el check out en el hotel
.




Una de las cosas que observo en mi fugaz paseo por el cementerio que aquí los cuidan no como otros países musulmanes que son un estercolero de basura, como el de Tánger o Tetuán. ¡Vaya diferencia!


Mi primera intención es coger un taxi hasta la estación.Y como no sé qué precio es el justo ante el desplome de la divisa iraní en estos últimos meses a causa de las nuevas sanciones impuestas por el gobierno americano utilizo el método infalible que me enseñó un francés en la India e inicio mi rondas de intercepciones callejeras a varios transeúntes y les pregunto cuánto vale una carrera aproximadamente desde Ferdowsi hasta la estación de trenes. Las tres personas que pregunto me dicen una cifra alrededor de 1,000,000 riales.¿Un poco caro,no? El cuarto,una persona joven, que no está seguro del precio, me hace acompañarlo a una oficina que hay en un patio interior de un pequeño centro comercial que hay dos personas más, quienes después de dos vasos de té, unas pastas, frutos secos,caramelos y de enseñarme fotos de sus viajes a Turquía me comentan que la mejor opción es coger el metro, que es muy barato. Barato no, gratis está vez. El chico que intercepte me acompaña hasta al anden y no me deja pagar el billete.


La parada de metro es Rahahan Station que sale a la misma plaza que comparte la fachada principal de la estación de tren de Teherán Son las cinco de la tarde y el tren nocturno que ha de llevarme a Shiraz (la ciudad más alejada de Teherán en mi recorrido por Irán) sale a las 18:45h.

Aunque es temporada baja este billete de tren lo reservé por internet a través de la página www.iranrail.net en casa para asegurarme un viaje en este medio que tanto me gusta utilizar,sobre todo, en largos recorridos. Eso sí, el precio es más caro, 29,02 euros.

En la siguiente foto os señalizo las cinco cosas básicas que se ha de saber de un billete de tren de Irán. Eso sí, se debe aprender los números en persa, que no requiere de un gran esfuerzo y además se escribe de izquierda a derecha, no como el alfabeto arábigo. Y recordad que ellos no se rigen por el calendario gregoriano,sino por el persa, y ahora mismo están en el año 1397, apunto de terminar. :


Entro al gran edificio que vibra de vida;ora una familia a la izquierda,ora jóvenes mujeres con velos a la derecha... ¡Si ahora hay gente cómo será dentro de unas semanas con el año nuevo iraní! Lo primero que hago es certficiar que los datos de mi billete son correctos buscando la compañía con la que viajo. Sí, está todo correcto. Luego, tras haber sido informado en el punto de información, me acerco a la comisaria a pasar el control de pasaporte, un tramite sencillo y rápido.

Tengo hambre. Lógico, llevo desde las ocho de la mañana sin pegar bocado. Como tengo tiempo voy al restaurante que está ubicado en una planta superior que se accede por unas escalera interior. El comedor en el centro y los restaurantes a su alrededor. Todo está en farsi. Así que me doy una vuelta por todas las mesas mirando descaradamente lo que están comiendo la gente allí sentada y veo un plato que a la vista parece apetecible y que aparenta no llevar ingredientes cárnicos (no como carne). Así que me voy al tío que hay detrás de una de las barras de los locales y me voy directamente a lo que quiero y se lo señalo con el dedo índice acompañado de las risas de sorpresa de los tres comensales jóvenes que ocupan esa mesa al ver aparece mi brazo extendido entre ellos. Pago 120,000 riales por un refresco,arroz y un plato que no sé que es pero que está bueno.


A las seis y diez entro a la sala de espera exclusiva de pasajeros precedida por un control de billetes de tren. Me siento a esperar. Y por enésima vez se acerca un iraní en persa preguntando algo que no consigo descubrir a través de la intuición. ¡No soy iranï! Lo siento.Muchos me confunden con uno más de ellos, no llamo la atención.
Solo quedan quince minutos para que salga el tren y todavía no tiene asignado anden, y mientras no se asigne no podemos acceder a las vías. Me distraigo estos últimos minutos mirando el reloj digital en farsi que hay sobre el marco de una de las salidas a los andenes como un estúpido demente (que nadie se moleste por estas palabras, pero uno acaba harto de la corrección política, y mi intención no es ofender a nadie).
En la tabla digital de horarios de salidas de trenes junto a mi número de tren sale la "V", es el anden 7. Ya puedo entrar. Enseño mi billete a uno de los empleados quien me señala al primer vagón y me dice:one,one,one... Más fácil imposible: vagón 1,compartimento 1, asiento 1.


El compartimento lo ocupan dos personas más. ¿Dónde dejo mi mochila? Arriba hay un altillo con cuatro maletas azules.¿De quién son estas maletas?¡Vaya caraduras!Al ver que los otros llevan sus maletas y uno de ellos saca una y pone la suya,siguiendo el viejo refrán de allá donde fueras haz lo que vieras, lo imito. Más tarde, a la hora de dormir descubriría que estas misteriosas maletas guardan una manta y una almohada. Menos mal que no hice lo primero que me paso por la cabeza, tirarlas por la ventana. Mr. Green Mr. Green

El tren se pone en marcha. Y entre las conversaciones amenas con mis compañeros de compartimento en su inglés básico y el sueño traqueteado de las horas tumbado se pasa rápidamente el tiempo. Un tiempo que me aleja de Teherán, una ciudad, que ahora que me alejo de ella me doy cuenta que es más interesante de lo que había pensado en un momento y que tal vez le debía haber ofrecido más días para explorarla. A pesar de sus inconvenientes encontré sus encantos,más de los que se suele pensar.
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Tecle
Tecle
New Traveller
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Oct 23, 2018
Mensajes: 5

Fecha: Sab Mar 02, 2019 02:16 am    Título: Re: Viajar a Irán

Sigue habiendo a un precio parecido

www.skyscanner.es/tran... KK#results
sira61
Sira61
Indiana Jones
Indiana Jones
Feb 03, 2008
Mensajes: 1122

Fecha: Mar Mar 19, 2019 10:27 am    Título: Re: Viajar a Irán

Por favor, tengo 2 noches en Yazd, 3 en Shiraz, 3 en Esfahán. Puedo añadir un día a una de ellas o como mucho a dos. ¿Cúal es más interesante para visitarla más relajadamente?

También dudo si ir de Esfahán a Teherán , parando en el camino para ver Abyaneh y Kashan o bién parar y hacer noche en Kashan y continuar ruta al día siguiente.
De esto último depende dar una noche más a Esfahán.
sira61
Sira61
Indiana Jones
Indiana Jones
Feb 03, 2008
Mensajes: 1122

Fecha: Mar Mar 19, 2019 11:37 am    Título: Re: Viajar a Irán

También quiero consultaros que en mi anterior propuesta quité dos dia para la zona de Kermán por hacer más relajado el viaje, pensando en los dos casos en un viaje de 13 días totales. ¿Me pierdo mucho? o es mejor hacer lo demás más relajadamente, En caso de bajar a Kermán iríamos en vuelo desde Teherán y saldríamos hacia España desde Shiraz.
IsraBB
IsraBB
Experto
Experto
May 12, 2009
Mensajes: 211

Fecha: Sab Mar 23, 2019 01:41 pm    Título: Re: Viajar a Irán

buenas gente,yo tengo pensado ir del 1 al 16 de noviembre y mirando vuelos mirando calidad precio lo mejor es Turkish y me saldria ida y vuelta Valencia-Teheran por 565 euros,es razonable,caro? me espero un poco ? es posible que baje algo o subira mas? jejeje gracias Muy feliz
abaquo
Abaquo
Dr. Livingstone
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Mar 13, 2007
Mensajes: 7875

Fecha: Sab Mar 23, 2019 04:26 pm    Título: Re: Viajar a Irán

sira61 Escribio:
Por favor, tengo 2 noches en Yazd, 3 en Shiraz, 3 en Esfahán. Puedo añadir un día a una de ellas o como mucho a dos. ¿Cúal es más interesante para visitarla más relajadamente?
También dudo si ir de Esfahán a Teherán , parando en el camino para ver Abyaneh y Kashan o bién parar y hacer noche en Kashan y continuar ruta al día siguiente.
De esto último depende dar una noche más a Esfahán.

De lo que he visto, Isfahan me ha parecido lo más atractivo e interesante del país. Estuve 3 días y considero que ha sido un tiempo muy bien empleado.
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