la vuelta al mundo antes de los 30 ✏️ Blogs de Global

Antes de empezar mi viaje a Mongolia figuraba como uno de los puntos imprescindibles que visitar, por tratarse de un país que no ha sido invadido por el capitalismo occidental y que además convive en democracia.

En Mongolia la palabra nómada cobra sentido y es que más del 40% de la población total viven en el campo, siguiendo un estilo de vida nómada. De hecho, del % restante, el 32% lo hace en Ulan Bator, su capital. He de decir que ir a Mongolia y quedarse en Ulan Bator es un pecado. Un pecado que tiene el castigo del aburrimiento y la fealdad. Y es que las ciudades mongolas son las más feas que he visto hasta el momento. Consecuencia de una migración relámpago del campo a la ciudad y de la necesidad de crear un lugar en el que vivir de la noche a la mañana.

En cambio, si uno va a Mongolia y tiene la posibilidad de conocer en profundidad el país, entonces le aseguro que tendrá un flechazo. De los que duran para siempre. Mongolia es 4 veces más grande que España por lo que conocer un país como éste en una semana no es mucho. Inocente de mí, pensaba que sería posible, pero llegué a tiempo y al final me quedé 20 días.
Estos días los distribuí visitando durante 6 días el norte y centro de Mongolia, donde disfruté de las cataratas, de las aguas termales y de todos aquellos detalles imposibles de explicar cómo son dormir en un ger en mitad de la nada pero sin echar de menos nada. También descubrí los poderes milagrosos de la palabra “txoc-txoc”.

Después, me quedé con ganas de más y decidí irme 8 días al Gobi y ahí quedé prendado por completo. Gobi que en mongol significa desierto, es enorme y exige muchas horas de coche diarias pero tiene su recompensa. Vimos monasterios, los fleming cliffs, hicimos un pequeño trek por el valle, celebramos el cumpleaños de nuestro conductor junto a su familia, fuimos a los white cliffs y hasta tuvimos un pequeño accidente en coche. Aunque de todo, me quedo con las dunas y su paseo en camello viendo el atardecer, concretamente el día que hacía 1 mes que había empezado mi viaje. Bonito regalo.

Cuánto me ha costado todo?
Una media de 36€ al día debido a los tours.

Lo que + me ha gustado…
su gente.

Lo que – me ha gustado…
sus ciudades.

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Rusia ha sido el primer país de mi aventura. Lo elegí por dos motivos: coger la famosa ruta del TransMongoliano y por el contraste entre su pasado y su presente político y económico.

SAN PETERSBURGO – Día 11/09 al 15/09
La puerta de entrada de Rusia con Occidente es San Petersburgo. Una ciudad monumental creada por Pedro el Grande pero reformada recientemente. Llegué en un vuelo procedente de Barcelona a las 05:45 de la mañana. Al llegar la maquinaria rusa funcionaba casi al 70%. San Petersburgo y Moscú no duermen, tienen una actividad frenética todo el día. Cojo el mashrutska o mini bus que me lleva a una parada de metro cercana por 26 rublos. En el metro, cargado con mis más de 25 kilos busco, comparando con mi mapa en latín y el cirílico dónde está Nevsky Prospekt. La encuentro y cuento las paradas ya que muchas líneas no te marcan cuál es la siguiente. Doy gracias por llevar un mapa del metro en latín y cirílico porque sin él estaría aun buscando la parada. Llego a Nevsky y busco el hostal. Son las 6:30 y pregunto a una mujer que vende hot dogs. Empieza a salir el sol y aunque estoy agotado por no haber dormido las dos últimas semanas veo en el fondo la Catedral de San Basilio. Eso me da ánimos aunque la mujer no sabe indicarme. Le digo spasibo y decido probar suerte. Mientras doy la vuelta pienso que no puede ser San Basilio, que no estoy en Moscú. Entonces me invade una sensación de mayor alegría por pensar que lo mejor está todavía por llegar. Después de deambular durante 5 minutos encuentro el Cuba Hostel. Marco el código 41 y subo las escaleras. El portal está viejo y abandonado pero me da igual, tengo ganas de dejar la mochila y respirar hondo. Subo 3 pisos abro una puerta y me encuentro el recepcionista que muy amablemente me dice que hasta las 12:00 no tendré cama. Me da igual. Cojo la guía, la cámara y decido investigar.
Si vas a San Piter no te debes perder:
El Hermitage no por sus obras pero sí por el edificio y la historia.
El Museo ruso tanto por sus obras como por su enclave dentro de los jardines
La catedral of the saviour on spilled blood, más grande que la catderal de san basilio en el Kremlin.
La cúpula y las vistas de la catedral de San Isaac.
Pasear por el fuerte de Pedro y Paul.
Una noche en el teatro Mariinsky.
Subir y bajar Nevsky Prospekt a partir de las 18:30 hora en que los locales salen de trabajar.

MOSCÚ – Día 15/09 al 20/09
Aunque encuentro San Petersburgo una ciudad muy agradable después de 4 días tengo ganas de seguir mi viaje rumbo a Moscú. Busco billetes baratos y encuentro uno que está muy bien por menos de 1.000 rublos. Compro el billete. Tengo ganas de subirme al tren y sentir la experiencia de vivir un tren ruso. Son 8 horas que pienso que pasarán rápido. Una vez encuentro mi vagón y me dirigo a mi compartimento me doy cuenta del primer error, no coger litera de abajo. Las 8 horas se hacen eternas pero aprende del error y pienso que la próxima vez no pasará. Una vez en Moscú sigo el ritual del metro con ambos mapas aunque me cuesta más encontrar el Hostel ya que el mapa que tengo no aparece la zona en la que estoy. Pregunto sin cesar a más de 8 personas y cada una me dice una dirección diferente. Al final me creo a unos trabajadores que han salido a fumar. Son las 23:30. Mi fe dura 4 pasos en los que encuentro un taxi y exhausto le digo que me lleve. Me dice que son 200 rublos y aún sabiendo que es demasiado le digo que sí porque solo quiero llegar. Me deja en la puerta pero no recuerdo el código así que voy al restaurante de al lado y le pregunto. Ellos no lo saben pero llaman por teléfono y me lo dicen. Quién dijo que los rusos no son simpáticos. Subo y veo un hostal agradable. Parece una casa de estudiantes con una sola ducha pero limpio. Es hora de dormir y aunque mis oídos ya distinguen entre diferentes tonalidades de ronquidos lo de esta noche es demasiado. La mujer china que tengo al lado habla y chilla. La mujer parece sufrir pero son solo sueños, justo lo que yo necesito…
Estoy doy días más en el hostal HM pero decido pasar el fin de semana con Tanya y Steven. Tanya es una chica rusa que habla castellano y que conocí a través de CS. Rápidamente me ofrece su sofá y con ello vivir Moscú fuera de las guías. Me explica cómo piensan y aunque ella es una persona tremendamente cosmopolita que ha viajado por toda europa y que ha vivido en Barcelona nació y se crió en un pequeño pueblo al norte de Moscú y eso, hace mi estancia en Moscú tremendamente intersante. Me recomienda donde ir y me ayuda a comprar el billete a Irkutsk en una máquina que hay en la estación ahorrándome un 5% más que en taquillas.. Y el sábado noche, junto con Steven y una amiga suya vamos a una discoteca. No me sorprende, el ambiente es el mismo que en cualquier discoteca de occidente. Me voy a dormir pronto porque prefiero aprovechar el día.
Si vas a Moscú no te debes perder:
La catedral de San Basilio en la plaza roja. Y si no hay cola el Mausoleo a Lenin.
Un paseo largo y relajado por el Kremlin.
Hacer el guiri por la calle Arbat y contagiarte por el buen rollo de los Harekrishna.
Si te gusta el arte, mucho, y no has ido al Hermitage puedes perdonarte en el Pushkin
Salirte de la ciudad un día soleado para dar una vuelta por el parque.


SIBERIA – Día 21/09 al 24/09
Irkutsk es una ciudad tirando a fea. Los rusos se empeñan en llamarla París de Siberia pero yo no gastaría más de 2 días ahí. Lo que sí sirve como punto de partida para dirigirte a otras zonas más interesantes como Olkhon en mi caso, Ulán Ude o Listvianka. A mí Irkutsk me sirvió para conocer gente con la que después coincidiría en Olkhon, donde recomiendo 100% ir. Son 7 horas en bus de ida y otras 7 de vuelta pero merece mucho la pena. Olkhon es una isla con pocos habitantes pero que tiene la particularidad de albergar el lago más grande del planeta, el lago Baikal. Ahí te puedes hospedar en el Nikita’s GuestHouse, una especie de Marina d’or para backpackers que realizan excursiones al norte de la isla.

¿Cuánto me ha costado todo?
Una media de 52€ y es que Rusia es caro y los billetes de tren más.

Lo que + me ha gustado…
la belleza de las mujeres rusas.

Lo que – me ha gustado…
que los rusos paguen la mitad por una entrada al museo.

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Cuando uno piensa en el Tibet lo primero que le viene a la cabeza es el Dalai Lama, los monjes budistas o el Everest. Y así es, pero también es mucho más. Es una región que históricamente ha vivido ligada al budismo, donde la espiritualidad es un valor que está muy por encima de otros. Y la religión, forma parte imprescindible de su pasado y de su presente. Y de su futuro? Pues no sabría que decir.

Como todos ya sabéis hay mucha controversia respecto a la actitud de China con el Tibet. Los chinos dicen que les han hecho un favor librandoles de la esclavitud a la que estaban sometidos bajo el mandato de los Lama, y cierta razón tienen. Aunque no nos engañemos, el Tibet es la gallina de los huevos de oro, y muchos chinos están haciendo negocio a su costa, por lo que no es de extrañar que la razón principal por la que el gobierno chino ha ocupado el Tibet y declarado persona non grata al Dalai Lama, no es otra razón que el dinero. Un ejemplo, para entrar al Tibet las trabas para los extranjeros son inmensas y solo se solucionan a través del pago de un Permit que se han sacado de la manga y que casualmente solo gestionan agencias de viajes chinas. Esta situación se acentúa a partir del 2006 con la apertura de la línea de tren más alta del mundo que conecta China con Lhasa. Para un turista es una delicia ya que a parte de acortar el trayecto, los paisajes son sencillamente increíbles. Pero si piensas un poco, en seguida te das cuenta que no es más que una herramienta más para la colonización china de Lhasa. Y en efecto, la primera impresión que uno tiene de Lhasa es esa, una ciudad china más.

Por suerte, si uno va al Tibet no solo se queda en Lhasa y ahí es cuando se puede apreciar la esencia de lo que uno ha leído. Eso sí, que nadie pretenda sentirse como Brad Pitt en 7 años en el Tibet o como los escaladores que hace 25 años iban al campo base del Everest. Hoy la carretera está impecable, mejor que muchos tramos de la N-II del Maresme, pero de vez en cuando el destino te depara ciertos guiños que te permiten soñar en que sí es posible ver el auténtico Tibet. Nosotros, tuvimos la suerte de comprobarlo charlando con unos monjes del templo de Deprung o asistiendo (a la distancia) a un funeral tibetano que consiste en cortar los cuerpos en pedazos y donarlo al cielo a través de centenares de buitres que descienden de la montaña con los primeros rayos de sol.

Hay mucho por ver, pero bajo mi punto de vista el Campo Base del Everest es parada obligatoria, a poder ser en temporada baja, ya que según me comentan en temporada alta pierde cierto encanto, y aunque tiene mucho, merece la pena disfrutarlo todo.

En definitiva, el Tibet mola, especialmente si te interesa el budismo. He de reconocer que a pesar de mi poca fe en las religiones, he disfrutado aprendiendo el significado de los puntos básicos del budismo. eso sí, todo teoría. De hecho, creo que el que persigue ese sueño de refugio espiritual lo tiene dificil. No imposible, creo que se puede pero ello requiere tiempo y sobretodo huir de los circuitos turísticos. Cómo? Pues no tengo ni idea pero una opción sería conociendo los pequeños pueblos tibetanos dejando el coche de lado y moviéndose a pie o bici. Y sobretodo, con un guía/amigo tibetano.

Dicho esto, este fue mi planning los 9 días que estuve en el Tibet:

05/11 al 08/11 LHASA desde Xian
Jokhang temple.
Barkhor street.
Deprung monestry.
Funeral tibetano.
Potala palace.

09/11 SHIGATSE
Yamdrok-tso lago.
Pelkhor Code templo.

10/11 EVEREST BASE CAMP

11/11 SHIGATSE

12/11 LHASA
Tashilunpo monasterio
Sera temple con los monjes discutiendo

Cuánto me ha costado?
Unos 250€ el Permit y el guía durante 9 días. Comida y alojamiento a parte. Lo contratamos con el Hostal Mix Hostel de Chengdú, pero puedo daros el contacto del guía tibetano y quizás os ahorráis un dinerillo tramitándolo todo con él directamente.

Lo que + me ha gustado…
tener el Everest para mi solo.

Lo que – me ha gustado…
la excesiva presencia policial en Lhasa.

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