Senderismo en Petra y Wadi Rum ✏️ Blogs de Jordania

1 de Diciembre de 2006. Comienza mi viaje a Jordania. Este año he tirado la casa por la ventana. Después de irme casi 3 semanitas por las Repúblicas Bálticas y Rusia y otra semanita a Túnez porque me aburría mientras esperaba el comienzo del otro viaje , vi hace un mes un viaje organizado por Jordania para hacer senderismo y claro, no me pude resistir. Me apunté. Sin embargo, todo no puede ser perfecto, y hace 2 semanas, haciendo una excursión de senderismo, me lesioné, así que en estos momentos tengo una tendinitis en la pierna derecha, por lo que apenas puedo andar. Como fui tan precavido de no hacer seguro adicional, si anulaba el viaje palmaba 700 E, así que no me ha quedado otro remedio que seguir hacia delante. Eso sí, al médico le he vendido la idea de que tendría vehículos de apoyo y de que no caminaría mucho ni subiría cuestas. ¡Todo por conseguir la autorización y yo quedarme tan tranquilo!

Justo esta mañana me han quitado el vendaje de la pierna, así que cuando llego al aeropuerto de Barajas a las 2 del mediodía, voy tan sólo andando con ayuda de mis bastones de senderismo (si es que a esto se le puede llamar andar). ¡Qué pintas!. El vuelo no es directo, sino que hacemos escala en Frankfurt. Como no sale hasta las 16:45, tenemos tiempo de sobra después de facturar, así que ya me ocupo de informar a todos mis compañeros de viaje de mis desventuras con mi maltrecha pierna.
La compañía con la que volamos es Lufthansa. El vuelo no tiene ningún tipo de incidencia, aparte de mis habituales nervios con el taponamiento de oídos. Bueno, esto y que el compañero de asiento (que también parece que es de viaje) no ha hecho más que quejarse desde que se sentó en el avión.

Llegamos sobre la hora prevista a Frankfurt, 19:45 más o menos. Ahora sólo nos queda esperar otras 3 horas para que salga el avión con destino a Ammán, la capital jordana. Como la terminal no es muy grande, nos damos un paseo de un extremo a otro unas cuantas veces. Yo más bien, me arrastro con mis bastones de senderismo y me tengo que sentar cada dos por tres, porque me molesta la pierna. Por fin llega la hora de embarcar. A mí me toca sentarme al lado de un señor jordano (o árabe en general, no lo sé) que no desprende un aroma demasiado suave. Está un pelín sudado . El vuelo tiene una duración estimada de algo más de unas 4 horas. No sé si lo voy a aguantar, porque es mi vuelo más largo hasta el momento. Además, tampoco tiene muchas opciones de entretenimiento, aparte de echarse una siesta. Nos ponen un sucedáneo de comida árabe para cenar. ¡Me abstengo de comentarios!. Tras la cena, no tardan demasiado en apagar las luces del avión (no atenuarlas, no, dejarnos a oscuras totalmente), supongo que para que la gente se duerma, pero claro, no saben que yo soy incapaz de dormir en un avión aunque esté cansado o apaguen las luces, así que permanezco sentado durante más de 1 hora totalmente a oscuras, con los ojos abiertos como platos y sin saber qué hacer. Por fin se encienden las luces y parece que no debe quedar mucho para llegar. Y lo sé porque mis oídos se han empezado a taponar, por lo que debemos estar ya descendiendo. A todo esto voy vestido con 2 mangas largas, chaqueta de pana forrada y la bufanda al cuello, como si fuera a pasar frío. Claro, yo que noto que me quedo sordo por momentos y con toda la vestimenta que llevo encima (en 4 horas no se me ha ocurrido quitarme nada), empiezo a sudar y a sudar, y a ponerme cada vez más nervioso, como si esta fuera mi última noche en este mundo, con cara de angustiado . Estoy que no veo el momento de que aterrice este avión. Por fin, sobre las 4 de la mañana (hora local de Jordania, 1 más que en España) llegamos y estamos resolviendo ya los trámites de inmigración en el aeropuerto.

Por fin, cuando está todo listo, partimos hacia el hotel Crowne, en Ammán, al que llegamos pasadas las 4:30. Aquí no te llevas las maletas, sino que el botones va metiendo las maletas en el hotel, y luego tienes que esperar a que te las suba a tu habitación. Muchas prisas no se dan precisamente y al final terminamos acostándonos la mayoría a las 5 de la madrugada, ya del día 2. Pero no vamos a dormir mucho, no, porque la mayoría de las 20 personas que estamos (con excepción de 1 ó 2) hemos decidido ir de excursión a la ciudad romana de Jerash, y nos tenemos que levantar a las 7:30, así que 2 horitas de sueño y va que chuta.

Hoy es el segundo día del viaje. A pesar del cansancio acumulado por el día de viaje anterior y por haber dormido tan sólo 2 horas, no queda otro remedio que levantarse a las 7:30, puesto que hemos decidido ir de excursión al yacimiento de la ciudad romana de Jerash, que perteneció a la provincia romana de Siria y posteriormente a la Decápolis. La Decápolis estaba formada por un conjunto de ciudades cuya misión era unir las posesiones romanas y favorecer las actividades comerciales. Estaban ubicadas en las actuales Jordania, Siria, Israel y Palestina. En su época de mayor apogeo llegó a tener hasta 20000 habitantes, pero el período de esplendor duró poco. La destrucción de Palmira, la desaparición de las rutas terrestres de caravanas y el empuje del comercio marítimo, contribuyeron a su decadencia. No tardamos demasiado en llegar a Jerash, ubicada 50 km al norte de Ammán. La visita guiada que realizaremos está estimada en unas 3 horas de duración (5 JOD, 8:00-16:00 oct-abr, hasta las 19:00 may-sep).

A la ciudad entramos por el arco de Adriano o arco de Triunfo. Originalmente era el doble de alto cuando se construyó en el siglo II, pero aún así sigue siendo espectacular. El arco central alcanza los 13 m. No se llegó a utilizar como puerta meridional a la ciudad.

Tras pasar el arco de Adriano se encuentra el hipódromo, del siglo I-II d.c. Este recinto tenía unas dimensiones de 244x50 m y se utilizaba para desarrollar competiciones de atletismo y carreras de cuadrigas. Tenía un aforo de 15000 espectadores.

Tras pasar la puerta Sur, una de las 4 puertas de la antigua ciudad, llegamos al foro, que era un lugar de mercado y encuentro, aunque podía tener funciones de sacrificio también. Su peculiar forma se puede deber a que pretendían unir el eje norte-sur de la ciudad con el templo de Zeus. 56 columnas jónicas rodean la plaza.

Desde el foro subimos hasta lo que queda del templo de Zeus, construido hacia el 162 d.c sobre un antiguo templo romano. Al lado está el teatro Sur, construido hacia el 81-96 d.c, aunque no se inauguró hasta el siglo II d.c. Admitía un aforo de 5000 espectadores. Desde lo alto del teatro hay una bonita panorámica de la ciudad de Jerash, con el Foro y el Cardo Maximus (eje norte-sur de la ciudad).

Nos vamos hacia el oeste del yacimiento, donde hay restos de varias iglesias junto al templo de Artemisa: la iglesia de San Juan Bautista, bastante dañada; la iglesia de San Cosme y San Damián, que aún conserva algunos mosaicos; la iglesia de San Teodoro y la catedral, que probablemente no fue mas que una iglesia bizantina construida sobre un templo dedicado a una deidad nabatea.

Al lado de la catedral está el templo de Artemisa, diosa de la caza y la fertilidad. Se construyó entre el 150 y el 170 d.c y tenía 12 columnas, de las que conserva aún 11.

El teatro Norte fue construido hacia el 165 d.c para celebrar reuniones del gobierno. Actualmente puede albergar hasta 2000 personas.

En dirección al Cardo Maximus aparece el Tetrapylon Norte, edificado en honor de la esposa siria del emperador Septimio Severo para acceder al teatro Nortte. El Cardo Maximus era la vía principal de la ciudad, formando el eje Norte-Sur, que unía el foro con la puerta Norte. Conserva todavía el enlosado original y se pueden ver algunas rodadas dejadas por los carros que circulaban por ella. Algunas de las 500 columnas que había, fueron levantadas a diferentes alturas para complementar las fachadas de los edificios que se alzaban de ellas.

Pasamos por el Propileo, que era la entrada del templo de Artemisa, y por el Ninfeo, fuente pública dedicada a las ninfas del agua. El agua descendía por la fachada hasta una gran pila y el agua que rebosaba salía por 7 cabezas de león hasta las alcantarillas de la calle.

Allí donde las columnas del Cardo Maximus son más altas, está la entrada al ágora, o lo que es lo mismo, el mercado principal. Allí la gente se reunía en torno a la fuente central. Sobre las patas de la foto los carniceros cortaban la carne.

Después de 3 horas de visita ya estoy exhausto y la pierna me empieza a molestar un poco. Por suerte ya hemos terminado y nos vamos a comer a un restaurante donde tenemos concertado el almuerzo. Éste consiste en un menú de degustación a base de humus, falafel, ensalada de perejil y tomate, pollo, cordero, todo acompañado con pan de pita con semillas de sésamo. Me encanta la comida árabe en general y me estoy poniendo las botas. Después del almuerzo nos dirigimos ya hacia Ammán. Esta ciudad no tiene demasiados puntos de interés, siendo lo más interesante la ciudadela, el teatro romano, la mezquita del rey Abdullah o la de Abu Darwish. El autobús para en el centro de la ciudad para el que quiera bajar a dar una vuelta y volver ya por su cuenta al hotel. A mí me hubiera gustado pasear un poco para hacerme una idea general de la ciudad. Sin embargo, prefiero no fatigar la pierna y me voy para el hotel, a echarme una siesta de unas cuantas horas. La cena en el hotel no está mal, es tipo buffet, y es mayoritariamente comida árabe, por suerte. Todavía tienen que llegar 3 miembros del grupo que salían 1 día más tarde de España, entre ellos mi compañero de habitación. Está previsto que lleguen al hotel sobre las 5 de la mañana, como nosotros.

De madrugada llegan los 3 compañeros que faltaban en el viaje, entre ellos mi compañero de habitación. En recepción tienen la amabilidad de despertarme a las 5 de la mañana para avisarme de que mi compañero va a subir a la habitación A las 7:30 ya estamos en pie. Tenemos que ponerle una etiqueta a la maleta y dejarla en la puerta para que los botones la lleven al autocar. Hoy nos marchamos a Petra, donde vamos a estar 2 días.

Tras el desayuno salimos por la carretera del Mar Muerto, a lo largo del valle del Jordán. Este lago se formó hace millones de años como consecuencia de la falla del Rift, que se extiende desde Oriente Próximo por África oriental. El lago tiene la particularidad de tener la mayor salinidad del mundo, por lo que no hay ningún tipo de vida en él, y por estar bajo el nivel del mar. Según nos vamos acercando la frontera con Palestina e Israel está relativamente cerca en algunos puntos. Yo miro totalmente emocionado en mi reloj de montaña como va disminuyendo la altitud y nos vamos acercando a la marca de 0 metros.

Seguimos bajando de altitud y ya estamos recorriendo el Mar Muerto hacia el sur. Mi altímetro marca alrededor de -390 m . Hacemos una pequeña parada en el margen de la carretera para ver la acumulación de sal en las orillas del lago y una formación rocosa muy curiosa: Sara, la esposa de Lot. Según la Biblia, los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían abandonado a toda clase de pecados: violaciones, robos, asesinatos, adulterio, etc..., por lo que Dios decidió destruirlas. Mandó a unos ángeles, que llegando a las ciudades, se encontraron con Lot, el sobrino de Abraham, y le advirtieron de que las ciudades iban a ser destruidas y que se marchara con su familia. Durante la noche, los ángeles sacaron a Lot, su mujer y sus dos hijas de la ciudad, ordenándoles que no miraran atrás. Sin embargo, la esposa desobedeció y miró atrás, quedando convertida en una estatua de sal. Dios tuvo piedad de Lot y sus hijas y a continación destruyó Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego.

Continuamos recorriendo hacia el sur el Mar Muerto y llegamos hasta el punto donde la garganta de Wadi Mujib sale al Mar Muerto, a -410 m de altitud. Nos vamos a acercar por unas pasarelas hasta el final de la garganta. El calor tan húmedo es sofocante y para aumentar la incomodidad está todo lleno de moscas, pero primero visitamos el centro de visitantes, para informarnos un poco de la geología de la reserva, la fauna y la flora. Hay varios senderos que recorren la garganta, por muchos de los cuales hay que transitar por el agua, hacer ráppel, etc... Como nosotros no tenemos tiempo nos contentamos con mirar poco más allá de la presa que desvía el agua de la garganta para el consumo humano.

Por Fifa y Tafila vamos subiendo hasta la reserva natural de Dana, una de las joyas más desconocidas de Jordania y el proyecto de turismo ecológico más importante. Tiene una gran variedad de paisajes, desde impresionantes precipicios de arenisca y picos de más de 1500 m de altitud hasta zonas situadas a -50 m de altitud, centenares de especies vegetales y animales, algunas de ellas seriamente amenazadas, y también cerca de 100 yacimientos arqueológicos. A la entrada de la reserva se encuentra el pueblo de Dana, de origen otomano, que fue abandonado por sus habitantes hace 1 generación.

Al pueblo no se puede entrar con el autocar, por la dificultad de la maniobra, así que lo tienen que dejar carretera arriba. Por delante tenemos 200 m de desnivel de bajada por carretera para llegar al pueblo. A pesar de ir con los bastones, la tendinitis me pasa factura y se me sobrecarga bastante la pierna.

Nada más llegar vamos a comer a un bar del pueblo. Es sencillísimo, pero el almuerzo buffet, que es típicamente jordano, está delicioso, y los pastelillos árabes para morirse del gusto. Pasamos a continuación al salón del té, donde hay un señor ataviado con su kufiya jordana (blanca y roja) y su chilaba. Por supuesto es objeto de fotografías por nuestra parte.

Abandonamos el restaurante para comenzar la excursión, de 2 horas de duración, que baja por el precipicio. Al principio de la misma, cuando veo que el sendero es pedregoso y que tiene bastante pendiente de bajada, decido no hacer la excursión, pues aún en el caso de bajar luego tendría que subir toda la cuesta, y considero que no merece la pena arriesgarse a empeorar la lesión antes de llegar a Petra, que es mi prioridad.

Decido dar mientras tanto una vuelta por el pueblo. A pesar de que la RSCN se hizo cargo de la reserva hace unos años, todavía hace falta mucha restauración, ya que en unos pocos años que ha estado abandonado, muchas casas se han derruido. La RSCN tieve varios proyectos, entre ellos programas de formación para evitar que los habitantes de la zona, beduinos, hagan pastoreo con cabras, que destruyen la vegetación de la zona. Se fomenta el cultivo de otros productos, como por ejemplo el té, y la artesanía. Todos estos productos son vendidos por la RSCN en todo el país, y los beneficios permiten seguir invirtiendo en la reserva y en sus habitantes.

Después de callejear un poco consigo encontrar la tienda del RSCN en el centro de visitantes y ahí me doy a las compras. La beduina que está en la tienda estará encantada con mi visita. Compro un típico huevo de avestruz pintado a mano, una bolsa de té, un pin metálico con forma de dromedario, etc... Además, estoy contribuyendo económicamente a los proyectos de la RSCN en Dana. Salgo más feliz que unas castañuelas lleno de bolsas Ahora sólo tengo que tener cuidado de que no se me rompa nada hasta mi regreso a España.

Según salgo del centro de visitantes me doy cuenta de que hace mucho viento y frío. Vuelvo hacia el centro del pueblo y ya no sé ni donde meterme para resguardarme. Afortunadamente, al final ha entrado el autocar en el pueblo (supongo que para ahorrarme subir por la carretera) y me subo a esperar mientras llegan mis compañeros, los cuales están de regreso a las 4 de la tarde, justo para ver desde la terraza del restaurante donde comimos la puesta de sol, aunque 2 minutos, porque hace un frío que pela. La excursión les ha gustado. Han visto varias cuevas y algunas especies vegetales típicas de la reserva.

Dejamos esta bonita reserva natural y nos encaminamos ya hacia nuestro hotel en las afueras de Wadi Musa, el pueblo cercano a Petra. Tenemos por delante de 2 a 3 horas de carretera, la mayoría ya de noche. Cuando llegamos al hotel, el Marriot, hace un viento de mil demonios. Vamos, se lo podría llevar de una vez. El frío es horrible, así que entramos corriendo en la recepción. Como el día siguiente sea igual nos vamos a tener que refugiar en las tumbas de Petra. El hotel es excelente y las habitaciones son enormes y con un original diseño. Desde luego para ser un 5* cumple bastante las expectativas. Llegada la hora de la cena, bajamos al restaurante, que es espectacular. El buffet ya está montado y yo me relamo del gusto. Cojo un plato y empiezo a echar todo tipo de ensaladas, salsas, verduras, bollos de pan. He formado una montaña en el plato . Repito y empiezo a echar esta vez variedad de carnes, empanadillas, más bollos, etc... Y todavía repito con un tercer plato, tan lleno como los anteriores. Soy la sensación de la noche en mi grupo . Llega la hora del postre y allá que cojo otro plato y me lío a echar porciones de tartas, de pastelillos árabes y de fruta. No sé si andaré mucho en este viaje, pero desde luego comer, si sigue con esta calidad, creo que voy a comer un rato. ¡Viva la comida jordana!

Después de cenar, todavía soy capaz de levantarme y dar un paseíllo por el hotel. De todas formas nos acostamos pronto, porque al día siguiente nos llaman a las 6:30 de la mañana.