KENIA: ALMA AFRICANA, CORAZÓN SALVAJE ✏️ Blogs de Kenia

Nos despertamos con ganas, hoy toca actividad especial. Vamos a realizar una buena caminata con varios maasai de Enkewa y esperamos aprender muchas cosas del entorno del Masai Mara.
Tras un completo desayuno montamos en el coche, salimos del campamento y varios kilómetros más adelante nos bajamos para iniciar la instructiva marcha.
Nos acompañan tres maasai. La zona por donde vamos a caminar está fuera de peligro, pero para aumentar la seguridad ellos van armados con su tradicional lanza maasai y el arco con flechas. Al parecer, la punta de las flechas está impregnada de algún tipo de veneno o toxina que al clavarse y entrar en contacto con la sangre de un posible “animal agresivo” o depredador de turno lo dejaría fuera de combate durante un buen rato. Esto acojona un poco, pero por otra parte tranquiliza.




Comenzamos la caminata con Tipira abriendo camino, vigilando y controlando el territorio. Lesaloi, en un correcto inglés, nos va explicando rastros y huellas de animales que vamos viendo (de babuinos, de cebras, de impalas…).


También vemos madrigueras, termiteros, y agujeros que los babuinos hacen en el suelo para desenterrar raíces y tubérculos.


Nos explican diferentes tipos de árboles y arbustos, y el uso que dan a sus hojas y frutos. La hoja de un árbol hace las funciones de lija para la madera de lanzas, arcos y flechas, las hojas de otro arbusto hacen de desodorante natural para las axilas y cumplen la función de toallitas refrescantes para los bebés, el jugo del aloe vera para refrescar y cicatrizar, etc.


En un momento, con el machete, fabrican un cepillo de dientes natural con una rama de árbol de olivo. Evidentemente, cada uno queremos nuestro auténtico cepillo de dientes del Masai Mara. Igual que niños.


Continuamos camino y nos muestran un tipo de acacia típica del Masai Mara, la Acacia Silbadora, llamada así porque su fruto (como una cáscara hueca) tiene un agujero, por donde al pasar el viento, emite un sonido sibilante. Ese agujero es producido por hormigas, que luego viven dentro de esa cáscara y establecen una curiosa asociación planta-insecto, ya que cuando un animal como la jirafa intenta comer los tallos de la planta, las hormigas atacan literalmente el hocico de la jirafa para preservar su habitáculo.


Más adelante nos encontramos con la cornamenta de un impala, que todavía conserva restos de piel y carne. Tipira nos indica que por las señales que presenta ha sido devorado por un leopardo hace unos dos días.


Terminamos la caminata junto a un pequeño arroyo, donde el todoterreno nos recogerá para llevarnos a un lugar especial, las cascadas de Sand River. Pero antes de ir, los maasai nos enseñan las marcas que los leones dejan en las cortezas de los árboles. Esto es Masai Mara y las uñas tienen que estar bien afiladas.




Tras unos kilómetros de por senderos por donde no me imagino que puedan acceder las matatus de otros campamentos, llegamos a las cascadas.


Es un lugar con un atractivo especial, ya que las corrientes han ido erosionando las rocas creando formas de una belleza singular. Los últimos dos días ha llovido por la noche, y el agua baja con fuerte caudal y bastante turbia.



Íbamos preparados con trajes de baño, ya que es zona libre de peligro (aquí no hay cocodrilos), pero preferimos dejarlo para otra ocasión. Lesaloi nos comenta que a él le gustaría aprender a nadar, algo que a nosotros nos puede parecer sencillo, pero que se convierte en algo muy complicado si vives en el Masai Mara.
También nos llama la atención un árbol que ha ido literalmente escalando por las rocas, como queriendo asomarse a ver el paisaje.



Después de la visita a las cascadas, volvemos al campamento, degustamos unos exquisitos platos y tenemos un rato para descansar antes de salir de safari. Esta tarde pisaremos Tanzania, ya que iremos a la frontera para visualizar la continuación del Masai Mara, es decir, el Serengueti.

El safari comienza con unas jirafas que nos miran impasibles. La jirafa maasai se diferencia de la del parque Nakuru en que la maasai presenta sus características manchas en la piel hasta los tobillos, mientras que la de Nakuru tiene las patas blancas de rodillas hacia abajo.


Un poco más adelante, Tipira nos enseña un pájaro secretario, llamado así porque en su cabeza presenta un penacho de plumas como las que antes se utilizaban para escribir, aunque también se le llama serpentario, porque es un depredador nato de serpientes. Puede llegar a medir 1m y lo que más llama su atención es su manera de caminar, en postura erguida (como un auténtico funcionario de oficina, vaya).


Vemos en un árbol una especie de reunión de comunidad, y un poco más adelante parece ser que algunos vecinos han encontrado un preciado botín.



Más adelante aparece un grupo de topis, y en una roca vemos al curioso lagarto de Agama, que nos explican que es muy territorial para defender su piedra y las hembras de su territorio.



Pero lo que desde luego no falta en Masai Mara son los miles de ñus que decoran su paisaje. Al final te acostumbras a ello, pero no deja de ser espectacular.



Llegamos por fin al punto de frontera con Tanzania, con el Serengueti. Parece que el cielo amenaza tormenta y no estábamos muy seguros de si íbamos a poder ver una buena puesta de sol, pero al parecer los dioses del Mara empiezan a confabular a nuestro favor y el horizonte se va tiñendo de un colorido espectacular.


Realmente sientes que en pocos lugares del mundo puedes apreciar algo así.


Tipira y Jose se encargan de preparar la mesa de picnic y momentos después podemos brindar junto a la piedra que marca el punto de frontera entre ambos países. Técnicamente, ahora mismo somos inmigrantes ilegales.


Nos hacemos la foto de rigor todo el grupo (con la cámara apoyada en el capó del coche, estos coches valen para todo).


Tras unos momentos en soledad, observando esa puesta de sol apoyado en una acacia de postal, piensas que son estos momentos, estas pequeñas cosas, las que verdaderamente valen la pena en la vida.


Volvemos al campamento todavía con las imágenes de la puesta de sol en la retina. Las siluetas de los ñus son como sombras de un decorado irreal, conectadas al paisaje milenario del Mara.


Por supuesto, volvemos al camp haciendo safari nocturno, con Tipira alumbrando aquí y allá con el foco y tú pensando, ¿pero cómo lo ha podido ver?
Entre otras muchas sombras, ruidos, ojos que se iluminan y demás efectos nocturnos africanos, una hiena aparece entre los arbustos como buscando el foco del escenario pidiendo protagonismo. Porque, lo que comentábamos entre risas, qué daño le ha hecho a la hiena Walt Disney y su rey león.


Al llegar al campamento ya tenemos preparada la ducha caliente, así que tras un rato de charla alrededor de la hoguera con los maasai y Jose (el maasai blanco), degustamos nuevamente los espectaculares platos del chef Charles. Dios, esto es el paraíso.
Y todavía no sabíamos que lo que nos esperaba al día siguiente iba a superar todas nuestras expectativas…

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Es domingo, 26 de Agosto. Toca madrugar bastante. Hoy vamos al rio Mara a intentar ver uno de los espectáculos más fascinantes de África: el cruce de ñus y cebras a través del río Mara, que en plena migración de herbívoros está infestado de cocodrilos. Hoy habrá que cruzar los dedos porque es algo difícil de ver. Necesitamos unos guías expertos (eso lo tenemos, vamos con Jose y Tipira), una buena dosis de suerte (confiamos en los hasta ahora benévolos dioses del Mara) y, lo más importante, que al cerebro de un ñu se le crucen dos cables y decida echarle pelotas al asunto, ya que toda la grupeta instintivamente irá detrás de él.
Desayunando, Cris nos comenta que esta es su quinta vez en el Masai Mara, y en las veces anteriores no hubo suerte con el tema del cruce. Pero todos estamos positivos y sabemos que hoy será diferente. Vamos, que si hace falta echar a unos cuantos ñus al agua, se echan, que somos de Bilbao, aibalaostia.
Casualidades del destino, lo que no sabíamos todavía, es que precisamente lo que íbamos a hacer después era, en vez de echar ñus, sacar a uno del agua. Masai Mara es imprevisible.

Después de un buen desayuno, salimos bien temprano con destino el rio Mara, pero iremos tranquilos, sin prisa, pole-pole, porque vamos de safari y habrá que hacer paradillas para ver animales. Por las mañanas hace bastante frío y vamos todos bien abrigados. Tipira, que siempre va alerta con medio cuerpo fuera del coche (techo descubierto) lleva un polar por encima de su indumentaria maasai y también un gorro para combatir el frío. También lleva algo característico del buen guerrero y rastreador maasai: esa mirada que todo lo ve, esa mirada…



Empezamos el safari con ganas de ver animales. Transcurren los kilómetros, y salvo algunos puñados de ñus que ya nos parecen tan propios del paisaje como las mismas acacias, no vemos animales dignos de mención. Mejor dicho, no vemos animales. Pero bueno, ¿dónde están los animales? ¿había hoy huelga del sindicato animal del Mara y no nos hemos enterado? Que no los veamos nosotros bien, pero si no los ve Tipira esto empieza a ser preocupante.
Han pasado varias horas, llegamos a un precioso recodo del Sand River donde nos disponemos a almorzar. Parece increíble, pero todo lo que hemos visto en el safari de hoy hasta aquí es esto.



Ya por la noche, cenando, Jose nos confesaba que en ese momento hasta Tipira estaba un tanto desconcertado. No ver animales no es habitual, pero también sabemos que esto no es ningún zoológico donde vas a ver animales al lado de su cartelito. Esto es Masai Mara, no hay nada preparado.
Mientras Tipira y Jose organizan la mesa de picnic para saborear un completo almuerzo (ya hay hambre), contemplamos una bonita vista del Sand River.



Mirando hacia el otro lado, justo en nuestra orilla del río, junto a unos matorrales, Jose ve un ñu tumbado en una charca, vivo, pero al parecer sin poder levantarse.
A Cris, que es veterinaria (y estudiando también el último año de Medicina, ¡ánimo Cris!!), le sale su vena profesional y le pregunta a Jose si podemos ayudarlo, al menos sacarlo del charco donde está metido. Jose y Tipira se miran, comprueban que el lugar no supone ningún peligro y acceden a que nos acerquemos.
Descendemos una pequeña pendiente de arena y nos acercamos al pobre animal, que se esfuerza por levantarse pero sus intentos son en vano. Cris hace un diagnóstico express y con ojo profesional, deduce que puede tener un problema vertebral importante (fractura vertebral, lesión medular, etc…) ya que el bicho no puede mover las dos patas traseras.




Jose nos enseña unas huellas de hiena justo al lado del ñu, y efectivamente, comprobamos que justo encima de la cola tiene una herida como de un mordisco. Parece que la hiena lo ha intentado, pero o no tenía mucho hambre, o no se veía capaz ella sola. Así que quizás haya ido a dar un toque a sus hienas colegas para invitarles a merendar.
Como nos da pena el bicho, iluminados por el espíritu de Frank-De-La-Jungla, entre todos lo arrastramos ayudándolo a salir de la charca y resguardarse detrás de un matorral (sí, claro, seguro que las hienas son tontas y van a pasar de largo). Tipira, a lo lejos, desde la mesa de picnic alucina con nosotros. Seguramente pensará que cada vez llegan mzungus más raros al Mara… Y para evidenciar nuestros extensos conocimientos sobre el Masai Mara, para que el pobre ñu pueda alimentarse, le dejamos unas rodajas de sandías de nuestro almuerzo. Porque claro, todo el mundo sabe que los ñus sólo comen sandías y el Masai Mara está repleto de plantaciones de sandías.
En fin, el caso era sentirnos bien por haber realizado el “buen acto del día”.





Continuamos de safari en dirección al río Mara y la cosa empieza a animarse. Unos elefantes zampándose las ramas de un árbol que acaban de tumbar. No hay árbol que se resista a estos tíos.


Más adelante vemos un par de búfalos que nos miran como las vacas al tren.


También vemos una familia de facoceros que se acercan a beber al río.


La cosa mejora significativamente cuando Tipira avista a una hembra de guepardo detrás de un arbusto. Nos acercamos y vemos una preciosa estampa familiar: la mamá está con sus cuatro retoños.


Y por fin llegamos al río Mara. Unos de los grandes atractivos de cualquier viaje al Masai Mara es tener la suerte de ver el cruce de los herbívoros a través de este río. Se trata de la lucha salvaje del instinto de migración contra el instinto de peligro en el río.
Al llegar observamos que una familia de hipopótamos duerme plácidamente al sol. Para estos mastodontes no existe el peligro, campan a sus anchas por el río.


Vemos un gran grupo de ñus que se acercan a la orilla, parece que van a cruzar, pero algo no va bien, están parados mirando algo fijamente…


Y ese algo básicamente tiene dientes, escamas y se llama cocodrilo. La verdad es que lo de pasar es para pensárselo.


Después de varios intentos fallidos por parte del grupo de ñus, de ir hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro (todos juntos, claro), de avanzar y retroceder cien veces, parece que definitivamente no van a cruzar.
Pero Tipira y Jose nos llevan hacia otro lado, empiezan a observar el comportamiento y los movimientos del grupo de ñus, se dan cuenta de que el momento del cruce va a ser inminente, y Jose al volante, en una maniobra que dejaría con la boca abierta al mismísmo Fernando Alonso, adelanta y esquiva a 3 o 4 matatus que deambulan por esta orilla y nos coloca en la posición perfecta para ver el cruce. Tenemos la pole position del Mara River. Y el espectáculo comienza ante nuestros ojos.







¡¡¡Ha sido espectacular!!! Ha cruzado todo el grupo y no ha habido bajas. Un cocodrilo ha cogido a un ñu de una pata, pero ha podido escapar y lo vemos cojear por la otra orilla (sí, seguramente con esa pata así le quedan dos telediarios en la sabana, pero que le quiten lo bailao).
Después de recuperarnos de la angustia del cruce, felicitamos a todo el equipo Enkewa, porque gracias a ellos y a su experiencia en estas situaciones hemos sido testigos en primera fila de “ese algo” que mucha gente espera sentir cuando viaja a Kenia, sentir ese CORAZÓN SALVAJE.
Después toca comer, el equipo Enkewa organiza la mesa, y comemos en el restaurante improvisado Mara River. La ocasión merece una buena foto de grupo.


Después de comer, Jose nos comenta que ha estado hablando con Sam (otro guía del equipo Enkewa), y que surge la posibilidad de intentar localizar a un espectacular rinoceronte negro que ellos han visto por la mañana. Nos dice que lo han visto tumbado tranquilamente en una poza de barro. Nosotros alucinamos, ¿cómo pretendemos encontrar a un bicho que ha estado tumbado hace horas en una poza de barro? Esto es enorme y que yo sepa las pozas de barro del Masai Mara no están numeradas como los portales de mi calle. Pero en fin, es un reto y quieren intentarlo.
Jose conduce durante kilómetros con Tipira dándole indicaciones. Le han comentado la zona aproximada y quiere localizar la poza de barro. Nos metemos campo a través, sorteando piedras, agujeros, arbustos y árboles. E increíblemente media hora después Tipira localiza la poza de barro. No puede ser, no me lo creo. Se queda observando la poza, las huellas, y yo que sé que más señales y dice algo en swahili que Jose nos traduce: “ha ido hacia allí”.
Tipira sigue indicando a Jose, izquierda, ahora sigue recto, más a la derecha, sortea ese árbol, por aquí, por allí… y cuando estamos en una zona de muy difícil acceso, entre arbustos, justo de una zanja a nuestro lado (casi se nos sale el corazón por la boca), surge una mole inmensa asustada por el ruido del coche, se da la vuelta y se nos queda mirando. Dios, es un rino descomunal. Jose nos comenta que sólo hay 44 rinocerontes negros censados en todo Masai Mara y, casi con seguridad este es el más viejo y a su vez el más grande.
Estamos todos alucinados, pero creo que más que por el rino, por el espectacular rastreo que ha hecho Tipira. Le hacemos una merecida ovación de gala.



Despues de esta experiencia nos toca acercar a Mercedes, Cris y Pol a uno de los “aeropuertos” del Masai Mara para coger su avioneta rumbo Nairobi. Hoy era su último dia aquí y ha sido un día espectacular, pero lo bueno también se acaba.
Pero de camino al aeropuerto nos esperaba otra sorpresa. Habíamos estado diciendo estos días que queríamos ver chui = leopardo y de momento se nos había resistido. Y la ley de la atracción quiso hacer su efecto en este momento y brindarnos unos momentos maravillosos. Estaba allí, en aquel árbol. Tipira dice que es relativamente fácil detectarlos en los árboles por la silueta que crea su cola al colgar, que es antinatural para ser la rama de un árbol. Ya. Fácil.
Hay un dicho que dice “El que no lo veas, no significa que no esté”. En Masai Mara se podría decir “Si Tipira no lo ve, es que no está. No te vuelvas loco buscando”.
El caso es que pudimos disfrutar de una auténtica preciosidad de animal, de su mirada penetrante, de su poderío salvaje.



Seguidamente acercamos a Mercedes, Cris y Pol al aeropuerto. Es uno de los peores momentos del viaje, porque han sido unos increíbles compañeros de convivencia y de safaris y las despedidas se hacen duras. Pero la buena gente no se olvida, tenemos direcciones y teléfonos y haremos lo posible por volver a estar con ellos en España. Toca momento de abrazos, deseos de buen viaje y estaremos en contacto.



Nosotros volvemos hacia Enkewa Mara Camp, pero por supuesto, aprovechamos la vuelta haciendo safari. De camino vemos una bonita águila en la rama de un árbol. En Masai Mara hay bastantes especies de aves rapaces.


Pero unos kilómetros más adelante, para poner la guinda al pastel en el día soñado por todo turista del Masai Mara, aparece, como dominando el Mara en su trono, el rey de la sabana. Y para deleitarnos, sintiéndose observado, posa orgulloso para nosotros.


Ha sido un día increíble. Lleno de emociones que no se pueden expresar con palabras. El cruce del río Mara ha sido una experiencia bestial, luego vino el descomunal rinoceronte negro, el imponente leopardo… Hasta días después no caímos en la cuenta de que ese día, que hasta el almuerzo había transcurrido sin animales, de vuelta al Camp habíamos visto “El Cruce” y “El Big Five” (elefante, búfalo, rinoceronte, leopardo, león).
Y de vuelta, viendo el espectacular atardecer del Mara desde el coche, pensaba en que nos esperaba una ducha caliente, un rato en la hoguera con los maasai, una cena de lujo de chef Charles… pensaba que habíamos acertado de pleno con el viaje. Habíamos acertado de pleno con ENKEWA.

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Ayer Jose nos dijo que hoy, por la tarde, podremos visitar una manyatta, la aldea tradicional de Masai Mara. Un maasai de Enkewa, Lemara, hará de anfitrión y nos invitará a su casa. Va a ser una experiencia auténtica e inolvidable. Pero eso será por la tarde.
Por la mañana ha llegado una pareja a Enkewa. Jose les enseña el Camp, y tras dejar sus cosas en su tienda, vienen a presentarse. Son Pilar y Emilio, madrileños que llegan desde la isla de Lamu, donde realizan una labor de cooperación en un orfanato de niños. Vienen a pasar tres días y esperan hacer buenos safaris. Les decimos que no se preocupen, han llegado al lugar idóneo.
Jose nos avisa de que está el coche listo para salir de safari. Hoy vamos a hacer una incursión por la frontera de Tanzania, haremos safari pisando tierra de Serengueti.
Por el camino vemos muchos ñus. Un grupo de ñus y topis que sale corriendo en estampida cuando nos acercamos con el coche. Un poco de ejercicio mañanero tampoco les viene mal.
Tipira nos muestra un zorro de la sabana que está buscando el desayuno. Que haya suerte.




Hemos pasado la frontera en plan “piratillas” y estamos en tierra de Serengueti. En realidad el paisaje no cambia en absoluto, ya que es la continuación física de Masai Mara. Después de un buen rato, hemos hecho hambre y paramos para tomar el almuerzo. La vista desde aquí abarca un amplio valle, con sus correspondientes acacias tanzanas.


Después del reconfortante almuerzo, Jose nos lleva junto al cauce del Sand River, donde vemos un grupo de cebras pastando y bebiendo en el río.



Seguimos avanzando, y hacemos parada obligada, ya que junto a unas rocas una familia de leones descansa plácidamente.




Y otro macho, que aparece tras un arbusto, trata de explicarnos quien manda en estas tierras.



Ok. Mensaje recibido. Toca volver al camp, comer y descansar un poco antes de visitar la manyatta.
A las cinco de la tarde salimos caminando hacia la manyatta. Nos acompañan Lemara, maasai que nos enseñará su casa, también viene Sam, otro maasai de Enkewa (socio de Jose y Marta y un buen guía de safaris) y Marta. Son unos cuarenta minutos caminando y es la hora en que los maasais recogen el ganado y lo dirigen a la manyatta.


Al llegar a la manyatta dos niños nos reciben alegres y les regalamos unos caramelos. Hace días habíamos conseguido unos paquetes de caramelos en una tienda de gasolinera en Narok, el día en que llegamos a Enkewa. Sabíamos que a los niños maasai, como seguramente a todos los niños del mundo, les gustan los caramelos. En Enkewa, preguntamos a Sam y Lemara si era posible regalarles los caramelos a los niños, y nos dijeron que no había problema, que podíamos repartirlos entre los niños.




Ya dentro del poblado se juntan todos los niños, y Sam junto a Lemara nos ayudan a repartir todos los caramelos. Los niños transmiten alegría y sonrisas. Nos tocan, nos agarran, quieren jugar…Pero nos sorprende que todo es de una forma muy educada, están muy bien educados, existe mucho respeto hacia los mayores. Vemos que al llegar a nuestro lado inclinan la cabeza para que se la toquemos y Marta nos explica que es el saludo respetuoso de los niños hacia los mayores.


Gema les pide a dos mujeres maasai si puede sacarse una foto junto a ellas y acceden sonrientes.


Sam nos va explicando todo acerca de la manyatta: su situación cercana a zona de pastos para el ganado, la estructura rodeada de ramas de acacia, el corral interior donde meten el ganado (también rodeado de ramas de acacia para evitar incursiones de depredadores), la construcción de las chozas con barro y estiércol (las construyen las mujeres), la organización de las familias maasai y cómo se distribuyen dentro de la manyatta, etc…



Dentro del corral para el ganado, Lemara nos dice que hace 15 dias un leopardo entró en la manyatta, saltó el cercado de acacias del corral e hirió a dos ovejas. Los perros ladraron, los maasai salieron con sus lanzas y el leopardo tuvo que huir sin causar bajas en el ganado maasai. En el interior del corral me saco una foto con dos niños maasai que ya se encargan del ganado, mientras Lemara, al fondo, supervisa el cercado de ramas.



Lemara nos invita a entrar a la casa de su segunda esposa (un maasai tiene tantas mujeres como puede mantener, y la riqueza maasai está representada por el número de cabezas de ganado).

Dentro de la choza nos explican la distribución (habitación del marido, habitación de la mujer y niños, y una especie de habitación donde por la noche meten su ganado más joven, como cabras recién paridas que sería peligroso dejarlas en el corral central de la manyatta).

La mujer de Lemara está hirviendo agua para preparar la comida, que se trata de maíz hervido para crear una pasta que cenarán esta noche.




Tras agradecerles su hospitalidad, nos despedimos de las mujeres, hombres y niños de la manyatta. Mientras nos vamos, observamos cómo Lemara les indica a los niños que recojan todos los papeles de los caramelos del suelo. Humildes, sí; pero ante todo, educados y civilizados. Mucho más de lo que estamos acostumbrados en España.

Al alejarnos, una de las niñas, que no tendrá más de siete u ocho años, nos observa con esa mirada curiosa característica en los niños maasai. Carga a su espalda otro bebé, que, curiosamente, nos observa con esa misma mirada. Esa mirada que transmite tanto, esa mirada que nos muestra con plena naturalidad, el alma maasai, el ALMA AFRICANA.


Fuera de la manyatta nos espera el 4x4 de Enkewa. Han llegado Tipira y Lesaloi para trasladarnos al campamento. Le entregamos a Lemara una propina en agradecimiento a su invitación y subimos al coche.

Volvemos en silencio, recapacitando sobre lo que ha sido una experiencia totalmente diferente hasta ahora. Una experiencia que, inevitablemente, te hace reflexionar en muchos sentidos. Pero este tipo de situaciones simplemente son para vivirlas teniendo un contacto directo con esta gente, su forma de vida, sus gestos, miradas, sonrisas… Totalmente enriquecedor y recomendable.

Ayer vimos el cruce del río Mara y el Big Five, tuvimos contacto con ese CORAZÓN SALVAJE de Kenia, y hoy, hemos visitado la manyatta maasai, y tenido contacto con hombres, mujeres, niños y sus gestos, sonrisas, miradas… hemos podido contemplar el ALMA AFRICANA maasai.

Ya en el camp, después de cenar, Jose nos dice: “Bueno chicos, vosotros, después del cruce del Mara, Big Five, visita a la manyatta, etc… si pudieseis elegir, ¿qué os gustaría ver mañana?” Nos quedamos pensando un poco y le contestamos que todo lo que viniese a partir de ahora sería de regalo, pero si pudiésemos elegir, sería increíble poder ver una cacería en directo (pero evidentemente, sabemos que ahí interviene el factor suerte de estar en el lugar exacto en el momento exacto).

Ahora nos reímos, pero después de lo que ocurrió el día siguiente, no puedo más que llegar a la inevitable conclusión de que los dioses del Mara trabajan para ENKEWA.

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