Oeste de Kenya y Lago Victoria ✏️ Blogs de Kenia

He tardado casi año en escribir el resumen de este viaje al oeste de Kenya, básicamente para poder olvidar una serie de circunstancias, que convirtieron un viaje magnifico en una serie de disgustos provocados por la poca profesionalidad y la avaricia de dos personajes a los cuales, después de escribir esto, pienso olvidar para siempre.

Hoy, a punto de iniciar una nueva aventura, empiezo a transcribir las experiencias pasadas hace un año, con la tranquilidad que da el paso del tiempo, intentando mirar atrás para recordar todas las maravillas que pudimos ver visitando la zona oeste de Kenya y el lago Victoria y obviando los malos momentos vividos, por culpa de dos personas, que no merecen, espero, ser considerados como representantes del sector turístico de Kenya.

Por eso y antes de pasar a contar nuestro viaje, quiero advertir a todo aquel que tenga intención de acercarse a Kenya, que se aleje lo máximo posible de un usurero y estafador llamado Kim Kariuki de la agencia Kenyaonlinecarhire.com. Su avaricia y malas prácticas, unidas a la estupidez del chofer que nos asignó, estropearon un precioso viaje. Al final, nos robó 500 €, nos hizo perder un día que deberíamos haber pasado en Masai Mara, tirados en un rincón de mala muerte y lo peor, nos dejó con el mal sabor de boca que aun hoy, es difícil de olvidar.

El plan.

La idea de este viaje, es alquilar un coche con conductor, el cual nos llevará a una serie de zonas que deseamos conocer, improvisando el recorrido, sin ningún plan pre-establecido y dispuestos a aceptar la parte de aventura e incomodidades que un viaje de este tipo presenta.
Cuando vemos fotos y programas de viaje a Kenya, solemos ver preciosos resorts, con vistas magnificas y un lujo desbordante. En nuestro caso, buscamos hoteles lejos de esos resorts, buscamos hoteles sencillos en el centro de los pueblos e intentamos acercarnos a lugares donde normalmente no te llevan los viajes programados al país. Por otro lado, dejando de lado Masai Mara, Naivasha y Nakuru, en el resto del viaje, tampoco es que puedas encontrar grandes hoteles o resorts de lujo.

La ruta es la siguiente:

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Llegamos a Nairobi de madrugada, en el aeropuerto nos recogen y sin entrar para nada en Nairobi, nos dirigimos a Naivasha Lake, nuestra primera parada.

Naivasha

Naivasha Lake, al igual que el resto de lagos de zona, se encuentra en el fondo de la depresión del Rift Valley, durante el viaje desde Nairobi, podemos ver unos preciosos paisajes al iniciar el descenso hacia el fondo del valle. Una vez en Naivasha, en lugar de alojarnos en los resorts que se encuentran alineados a lo largo de la carretera que va de Naivasha al parque nacional de Hell’s Gate, preferimos alojarnos en un hotel sencillo, situado en el centro de la población. Esto nos permite, además de ahorrar un buen dinero, poder salir a pasear tranquilamente por la ciudad, ver el mercado, tomar unas cervezas, etc. Personalmente, prefiero “sacrificar” la comodidad de un resort, donde, una vez regresas de la visita al parque nacional, a eso de las seis de la tarde, puedes estar muy cómodamente bañándote en la piscina, pero sin poder ver cómo se vive y que hace la gente del país, como son sus mercados, que compran… en fin, como viven.


Hell´s Gate es el P.N. que se encuentra junto al lago Naivasha, es un parque pequeño, donde empezamos a ver algunos de los animales que más adelante veremos en mucha mayor cantidad en Nakuru o Masai Mara, cebras, ñus y otros herbívoros, pero más que por su fauna, Hell´s Gate merece una visita por su geología.

Situado en el fondo del Rift Valley, visitando el parque, podemos ver las paredes de esta gigantesca falla que va partiendo África en dos. Las columnas de roca volcánica como Fischer’s Tower y las profundas grietas, como Hell’s Gate, que da nombre al parque. Se merecen de sobras una visita a este lugar.

Nakuru Lake – Lake Bogoria

Nakuru es uno de los parques más famosos de Kenya, en su interior se rodaron escenas de la película “Memorias de África” y de hecho, las vistas sobre el lago, desde la cima de la colina donde se rodaron algunas escenas y que debido a eso, a día de hoy se visita mucho más, es una de las vistas más impresionantes que pudimos ver en todo el viaje.


Aquí, nada más entrar, encontramos ya grandes manadas de búfalos, podemos ver también jirafas, hienas, rinocerontes,…. Y con un poco de suerte algún león.


Nosotros no vimos ninguno dentro del parque, mala suerte, pero al día siguiente vimos en los periódicos que mientras nosotros estábamos recorriendo el parque, un león decidió que él también quería hacer un poco de turismo, se escapó por algún agujero de la alambrada que rodea el parque y se fue a dar una vuelta por el centro de la ciudad de Nakuru. Las fotografías del periódico, con gente subida en lo alto de las marquesinas de las paradas de autobús, mientras el león paseaba tranquilamente por el centro de la calle eran espectaculares!

Volviendo al parque, nosotros hicimos la vuelta entera al lago, subiendo a las colinas que lo rodean y llegando hasta el extremo nordeste del parque. Es una vuelta que dura prácticamente todo el día y te permite ver a muchas manadas de herbívoros, impalas, gacelas, cebras, búfalos, jirafas y rinocerontes blancos, por desgracia muy escasos ya fuera del parque hoy en día, debido a la caza furtiva.


Otro de los alicientes para visitar Nakuru eran sus miles y miles de flamencos que teñían de rosa grandes zonas del lago, digo era y teñían, porque debido a la tala indiscriminada en Mau Forest, una zona montañosa y boscosa cercana a Nakuru, el nivel del lago está mermando y con ello están desapareciendo las pequeñas algas y crustáceos que sirven de alimento a dichos animales. Debido a esto, la mayoría de los flamencos han emigrado algo más al norte, a unos 80 kilómetros aproximadamente de Nakuru, se encuentra Bogoria Lake y allí nos dirigimos para poder ver las gigantescas bandadas de flamencos rosas. Es un día entero más de viaje. Entre ir al lago, visitarlo y volver y por desgracia, poca cosa más que ver a parte de los flamencos, solamente unas pequeñas fuentes termales en la orilla del lago, más o menos a la mitad del parque.


En el lago Bogoria, hay que tener en cuenta una cosa, es un lago alargado, que va de norte a sur, normalmente se accede por la entrada situada al norte del lago, se baja hasta las mencionadas fuentes termales y aquí se da media vuelta y se vuelve a salir por la misma puerta por la que se entró. Nosotros, como somos más chulos que nadie, decidimos que no, que nosotros habíamos entrado por la puerta norte y íbamos a salir por la puerta sur, que queríamos ver todo el parque. Y así lo hicimos, lo que ocurre es que, aparte de que poca cosa más vas a ver en ese tramo, la salida por la parte sur y el largo camino que parte de allí hasta llegar a la carretera se encuentra en un estado deplorable, con lo cual tardas muchísimo más tiempo en recorrerlo que si das la vuelta en las fuentes y regresas por dónde has venido, así que mi consejo es haced esto último, no salgáis por la puerta sur.

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Kericho

Salimos de Nakuru y subimos hacia tierras más altas, hacia Kericho, bordeando Mau Forest.

Kericho es la capital del té, la ciudad en si poca cosa tiene que enseñar, pero los paisajes que ves durante el viaje son impresionantes, los inmensos campos de té, de un verde intenso, bordeados por el bosque mientras los trabajadores andan entre las plantas recolectando ofrecen unos paisajes preciosos.


Nos alojamos en un hotel, a las afueras de la ciudad, se trata de una antigua casa colonial y su interior sigue en el mismo estado y con los mismos muebles de hace un siglo, recuerdo que comentamos que si hubieran filmado aquí escenas de “Memorias de África”, no habrían necesitado tocar nada para conseguir la ambientación. Pero la falta de mantenimiento, algo típico que he ido encontrando en todos mis viajes por África, están haciendo que esta magnífica casa colonial este empezando a desmoronarse.


La ciudad de Kericho no tiene demasiados atractivos, por no decir ninguno, un pequeño mercado en el centro y poca cosa más. En los alrededores, además de los campos de té, encontramos también las plantas de procesamiento del té, principales responsables de la deforestación acelerada que está sufriendo toda esta zona, incluyendo la, teóricamente, protegida área de Mau Forest. La necesidad de madera para quemar en el proceso de secado de las hojas de te es el principal responsable de dicha deforestación.

Nandi Hills – Kitale

De Kericho, partimos hacia el norte, hacia uno de los hitos de este viaje, Mount Elgon.
Para llegar hasta allí vamos a necesitar prácticamente todo el día, cruzaremos las Nandi Hills, una cadena montañosa en la que las leyendas sobre animales mitológicos se mezclan con la realidad y en la que a cada curva del camino quieres detenerte para poder observar el paisaje con más detenimiento, desearías poderte pasar horas sentado allí, viendo los valles y las lejanas montañas que conforman unas vistas increíbles. Nandi Hills son un escenario precioso, habitado por unas gentes amables y hospitalarias que, poco acostumbradas a ver turistas por esa parte del país, se acercan disimuladamente para observarte y te conviertes en objeto de juego por parte de los niños, que hacen del hecho de venir y rozarte la mano, una especie de muestra de valentía.


A media tarde llegamos a Kitale, la ciudad en la que encontramos un hotel donde pasar un par de noches y desde la que nos podremos acercar al parque nacional del Monte Elgon.

Kitale, parece en principio, una ciudad sin ninguna gracia, pero si sales a pasear por sus calles al atardecer, te encuentras con unos bares llenos de vida y unos mercados en los que perderte y dar vueltas durante mucho rato.


Otra característica de este lugar es que se encuentra totalmente fuera de cualquier ruta turística, con lo bueno y lo malo que ello conlleva. Lo bueno es que vas a encontrar unas gentes que no ven al turista como un simple saco de dólares a vaciar, lo malo que, lógicamente, las infraestructuras hoteleras son las que son. Encontramos un pequeño hotelito, bastante limpio donde dormir y con un restaurante fabuloso, donde disfrutamos de unas cenas estupendas.

Mount Elgon N.P.

Mount Elgon es un Viejo volcán extinguido, de unos 4.300 metros de altura, cubierta por un espeso bosque selvático y que es la excusa perfecta para acercarse hasta esta zona del país.

El volcán se encuentra entre Kenya y Uganda, estando la cumbre más alta en este último país. Hasta hace un par de años, aquí no venía nadie, la situación fronteriza del volcán y los frecuentes tiroteos entre guardias fronterizos y bandidos que cruzaban la frontera en busca de botín y caza furtiva, no hacían del lugar un sitio especialmente agradable, pero desde el año 2.010, el gobierno de Kenya decidió reforzar la presencia militar en la zona y desde entonces la zona se ha pacificado.

Conscientes de donde nos metíamos, decidimos, antes de acercarnos al parque, preguntar en el puesto de control del ejército cual era la situación en la zona, nos tranquilizaron y nos dijeron que no había ningún riesgo en ir hasta allí, así que allá que fuimos y lo cierto, es que en ese parque vivimos un par de experiencias de aquellas que recuerdas toda la vida.

Que el parque se encuentra fuera de la ruta turística típica de Kenya, ya lo teníamos claro, lo que no sabíamos es que lo estuviera tanto, nos dimos cuenta de ello cuando, al entrar al parque, nos hicieron inscribir en el libro de registro y allí pude ver que la última inscripción de un visitante era de quince días atrás. En Kenya, que recibe millones de visitantes cada año, con lugares como Nakuru o Masai Mara donde diariamente entran miles de personas, encontrar algo así se te antoja casi imposible.

Justo al entrar al parque, ya ves a gacelas y waterbucks que andan por allí, junto con manadas de babuinos, pero andábamos buscando otra cosa y empezamos a subir con el 4x4 por la montaña.


Dejando de lado la grandiosa colección de plantas y árboles que cubre la montaña y que te hacen sentir minúsculo cuando bajas del coche y te plantas al pie de algunos de esos gigantescos árboles, Mount Elgon tiene un “secreto” especial. Kitum Cave. Esta es una cueva, situada a media altura de la montaña, a la que llegas después de dejar el coche y andar diez minutos por una senda perfectamente marcada, esta cueva tiene dos cosas especiales. La primera es que por las noches, los elefantes (los pocos que quedan por la zona) vienen a la cueva y con sus colmillos rascan las paredes para hacer salir la sal que se encuentra incrustada en sus paredes y lamerla. La segunda, es que en su interior, hay una especie de chimenea, de un par de metros de diámetro, que comunica con alguna otra sala de la cueva situada encima de donde tu estas, la cual está totalmente a rebosar de murciélagos. Cuando el ranger que nos acompañaba, se puso debajo del agujero e ilumino con su frontal el interior del mismo, fue como si se hubiera abierto un grifo. Miles de murciélagos salieron en tromba del agujero, como si de una columna de agua se tratara, para salir a continuación, volando por toda la cueva. La verdad, la sensación de estar ahí de pie, mientras miles de murciélagos vuelan a tu alrededor es uno de esos recuerdos que no creo que olvide mientras viva.


Salimos de la cueva y nos dirigíamos hacia un mirador que se encuentra unos kilómetros más allá de la cueva, cuando el ranger hizo detenerse el coche y nos dijo que bajáramos del mismo en silencio, Mount Elgon nos reservaba aun otro momento especial, justo a la vuelta de la curva, un par de jirafas, un macho y una hembra comiendo tranquilamente hojas de los árboles. Paso a paso, muy despacio, deteniéndonos cada vez que el macho dejaba de comer para mirarnos conseguimos que el animal no nos considerara un peligro y pudimos acercarnos hasta dos o tres metros del macho. La verdad es que estar ahí, a tocar de aquella jirafa, sin cristales ni vallas ni nada de nada, por decirlo así, en su casa, es otro de esos momentos especiales que guardo de este viaje.

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