UZBEKISTAN: Del Mar de Aral a Samarcanda ✏️ Blogs de Uzbekistan

VISADO:
1 mes, multipe entrada: 80€. A través de la Embajada en España.
Paseo de la Castellana 45, 4 dcha.
28046 - Madrid
Teléfono: (34) 91 310 16 39
Fax: (34) 91 310 31 23
E-Mail: embajadadeuzbekistan@gmail.com

Para visados turísticos no requieren carta de invitación (LOI).

Llegada:
Vuelo con Turkish Airlines.

Cambio de moneda (septiembre de 2013):
El cambio SOMONI-EURO 3.400=1€ en mercado negro.
Puedes encontrar cambistas en la zona exterior del mismo aeropuerto. Son generalmente mujeres con grandes bolsas de plástico.
El problema principal es que el billete mayor es de 1.000SOM (0,33€), por lo que hay que llevar un buen fajo para realizar los pagos. Salvo en una ocasión los cambios eran correctos.

Guía de viaje:
Lonely Planet (LP), sin dudar.
También llevé la Odyssey, con algo más de rollo informativo, pero que no compensa dada su poca utilidad en cuestiones prácticas

Qué he visto:


Tashkent: Gran ciudad con poco atractivo. Alojamientos caros. Hotel Raddus JSS 50$/107.000SOM. Las habitaciones son grandes, algo sucias, pero con wifi. Correcto para un día. Si se paga en SOM, el cambio es el oficial, por lo que se ahorra dinero.
Todo lo que puedas ver en esta ciudad, salvo los museos, lo verás de forma más interesante en otras partes del país: Chorsu bazar, barrio antiguo, Khast Imom, …

Tashkent – Nukus en avión. 58€. Comprado por Internet a través de lastminute.

Nukus: Ciudad moderna sin interés, salvo el famoso (y caro, 15.000SOM) museo de arte. Base para la excursión a Moynak, antigua ciudad portuaria del mar de Aral. Interesante. De regreso paramos en los mausoleos de Mizdekhan. Interesante también. Alojamiento en hotel Jipek Jolik, 80.000SOM. Bien.

Excursión mar Aral: Taxi. 75$.
Nukus. Marshrutka nº34 a estación de autobuses. 1.000SOM.
Nukus – Urgench. Taxi compartido. 20.000SOM.
Urgent – Khiva. Minibús. 2.000SOM.

Khiva: Pequeña ciudad donde todo está al alcance de la mano, con restaurantes y terrazas donde acabar de pasar el día. Muy agradable. Mínimo un día, dos recomendable. Hotel Islambek, 55.000SOM. Muy mejorable. Otros viajeros recomendaron Meros Guesthouse.

Khiva – Bukhara en taxi compartido. 30$ (éramos 3)

Bukhara: En mi opinión el más interesante conjunto arquitectónico del país. Mínimo dos días. Hotel Amelia, 45$. Extraordinario.
Imprescindible pasar un rato a la sombra de lo árboles alrededor de Lyabi-Hauz y al atardecer/noche, visitar las mezquitas MAghoki-Attar, Kalon (y su minarete) y Hoja Zayddin y las madrasas Ulugbek, Abdul Aziz, Mir-i-Arab y Bolo Hauz. También merece la pena acercarse al mausoleo Ismail Samani, las antiguas murallas y el barrio antiguo (el más interesante de todo Uzbekistan).

Si se dispone de tiempo, a mi me gustó tanto el museo de arte como la exposición fotográfica que está enfrente.

Por el contrario, el Ark es evitable ya que no hay vistas y su contenido no aporta nada nuevo a lo ya visto.

Bukhara – Samarcanda en tren. 28.000SOM. Comprar con antelación en temporada alta.

Samarcanda: Gran ciudad con los atractivos diseminados. Alojamientos caros. Jahongir B&B 35$/. Bueno.
Espectaculares las madrasas en el Registán, las mezquitas Bibi Khanim y los mausoleos Shan i Zinda, Ak Saray y Gur e Amir.

Por el contrario, se puede evitar el mausoleo Rukhobod, el museo Afrosiab, el bazar, la tumba de San Daniel, la mezquita Hazrat Hizr y el barrio antiguo.

Excursión a Shakhrisabz (15.000SOM) para visitar esta pequeña localidad en la que hay mucha vida alrededor del bazar. Chaikhanas, mausoleos y ruinas permiten hacer una visita relajada en esta auténtica ciudad.

Samarcanda – Frontera tayika en taxis compartido. 31.000SOM.

Frontera kirguís – Andijon en taxi compartido. 5.000SOM
Andijon – Fergana en taxi compartido. 12.000SOM.


Fergana: Gran ciudad en Perestroika de poco interés y en la que, contrariamente a lo que dice la LP, hay pocos alojamientos y caros. Hotel Asia 73$/158.000SOM. Si se paga en SOM, el cambio es el oficial, por lo que se ahorra dinero. Las habitaciones son grandes, limpias y con wifi.

Excursión a Margilon (1.000SOM) para visitar el interesantísimo y auténtico bazar en Kuntepa (jueves y domingo) y la fábrica de seda.

Fergana - Tashkent en taxi compartido. 40.000SOM.

Más información: globaltrote.tumblr.com/

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06:30h. Hora local (ESP+3). Llego a Tashkent-1 (TAS). A pesar de ser un aeropuerto de tráfico muy limitado, cuenta con dos terminales de escasísima actividad situados a cada lado de la pista de aterrizaje. El vuelo a Nukus parte de la otra terminal, así que pruebo a hacer el embarque a pesar de que falten 11h para el despegue. No hay oficina de cambio. Salgo del habitual ajetreo que te encuentras en las salidas de este tipo de aeropuertos. Veo una mujer manejado billetes alegremente. Me imagino que cambia dinero al tipo mercado negro. Cambio 100€ y me entrega 320.000 SOMs, 1 billete por 320!!!. Empiezo a contar y la tía pone la mirada al infinito. Dejo de contar cuando llego a 100 y hojeo el resto. Tomo un taxi a Terminal-3, donde me atienden 3 personas para decirme exactamente lo mismo: que me busque la vida con la mochilaca, que ni se puede hacer el check-in, ni hay consigna, ni ná de ná.

08:00h. Cojo un taxi y me dirijo a CHORSU BAZAR. Entro en una barbería y dejo la mochila con gestos. Mi ruso da risa. El bazar bulle y me choca ver que Tashkent, pese haber sido la cuarta ciudad de la URSS, tenga ese bajo nivel de desarrollo. Vendedores con puestos en el suelo, otros vendiendo mercancía desde antiguos camiones soviéticos, reponedores moviendo la mercancía sobre carros reciclados de cualquier cosa con ruedas o vendedores de pan con bandejas sobre estructuras de coche de bebés. De ahí voy a la plaza KHAST-IMAM, donde se encuentran algunas edificaciones interesantes. El sol aprieta y hay que beber.

11:00h. De vuelta al bazar paso por el casco antiguo donde se mantienen en pie algunas casa típicas que resistieron el terremoto de 1966 que devastó la ciudad y ‘permitió’ reedificarla en ese estilo soviético característico. Es viernes y en la mezquita próxima al bazar la gente reza allí donde le cobija una sombra, aunque sea fuera del recinto.

14:00h Es hora de comer y en un puesto tomo un durum que me supo a gloria con una cocacola. Recojo la mochila y me voy a un museo en metro. En la boca un policía parapetado bajo una sombrilla me inspecciona la mochila y dentro antes de las canceladoras otro repite la operación y me pide el pasaporte. Tiene dudas de una pestaña que hay junto a la hoja de los datos. Me hace pasar a su despacho mientras hace la consulta por teléfono. El despacho parecía el pasillo de un submarino pintado de ese color verde tan ruso. Todo lleno de tuberías y cachivaches rollo ‘malo de la KGB’ de las películas de James Bond. Cuando cuelga el teléfono me pide amablemente disculpas.

16:00h. Me voy del museo antes de lo previsto, tomo un taxi y me voy a la Terminal-3. Allí me atienden las mismas tres personas para darme la tarjeta de embarque y controlar el acceso a pista.

17:30h. Despega el avión y caigo dormido.

19:15h. El avión aterriza en Nukus (NCU). Tras casi una hora de espera cojo la maleta y tomo un taxi. El conductor me ofrece ir al día siguiente a Moynak, antiguo puerto pesquero del Mar de Aral.

23:00h. Me voy a dormir, después de tomar una deseada ducha, y de cenar en el hotel muy bien. Mañana será otro día, no se cuál, pero otro día.

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Uzbekistán es uno de los dos países que compartía el mar de Aral, el lago que hace cincuenta años se consideraba el cuarto mayor mar interior del planeta, cubriendo unos 68.000 kilómetros cuadrados.

En la década de 1960, la Unión Soviética planificó aprovechar parte del agua de los ríos tributarios del Aral para expandir el regadío en áreas desérticas y poder cultivar algodón con el que abastecer la industria textil soviética. Este aprovechamiento ha sido cada vez mayor, de manera que las aportaciones hídricas se han ido reduciendo al mismo tiempo que lo ha hecho la superficie del mar. En 2008, la superficie era de 6.800km2 y el nivel del agua se ha reducido en más de 16m, de tal modo que en la actualidad no hay pescado que pueda sobrevivir a las altas concentraciones de sal, pesticidas y fertilizantes.

Moynaq era el principal puerto pesquero de la República Socialista de Uzbekistán, donde antes del 1971 vivían 60.000 personas de la pesca. A partir de esa fecha finalizaron las capturas, de modo que 10.000 pescadores tuvieron que dejar su tradicional arte. Hoy el puerto de Moynaq es un cementerio de barcos cuyos cascos caen en forma de escamas por su oxidación.

Uzbekistán es uno de los países que compartía el mar de Aral, el que hace cincuenta años era el cuarto mayor mar interior del planeta, cubriendo unos 68.000 kilómetros cuadrados, el Mar de Aral se ha ido reduciendo desde la década de 1960, después de que los ríos que lo alimentaban fueran desviados por los soviéticos, a causa de los proyectos de riego, y se ha reducido a menos del 10% de su tamaño original. Este hecho se ha calificado como uno de los mayores desastres medioambientales ocurridos en la historia reciente.

Debido a los trasvases de agua desde los ríos que en él confluyen, su superficie se ha ha ido reduciendo de manera drástica, aunque oscilante, desde los años 1960, cuando se empezó a desviar agua de los ríos Amu Daria y Sir Daria para regar cultivos en Uzbekistán y Kazajistán. Además, como resultado de pruebas armamentísticas, proyectos industriales y vertidos de residuos de fertilizantes en el mismo siglo, el mar tiene un alto índice de contaminación. En la actualidad su superficie se ha reducido de tal forma que no hay pescado que pueda sobrevivir en sus aguas.

El sábado Ali, el conductor del taxi, pasó a recogerme por el hotel. De camino intentaba conversar conmigo infructuosamente. Debo empezar a pensar en tirar la toalla con el ruso. El paisaje es completamente llano y seco. Cuando llegamos a Moynaq me sorprenden los muros encalados con las puertas y ventanas pintadas de color azul a ambos lados de la carretera, aparentando una ciudad marinera sin mar.

Llegamos a un acantilado bajo el cual se encontraba el puerto, como después descubriría tras contemplar cuadros de principios de siglo relativos al mar de Aral. Cuando bajo del coche y me acerco al borde, una sensación de enorme tristeza me invade. Sopla un fuerte viento de interior, como la brisa de un mar fantasma. Un mar de arena y dunas. Y a lo lejos, el horizonte.

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