Blogs / Diarios 
MIÉRCOLES 18/07/2012
El viaje a Varsovia lo he hecho en autobús (polskibus.com) desde Lublin. El autobús muy conformatable. El viaje ha durado un poco menos de las tres horas previstas. Me ha venido muy bien, porque en consonancia con lo que se ha podido leer en el diario, no sorprenderá a nadie que haya aprovechado el viaje para ver la película sobre el levantamiento del Gueto de Varsovia de 1943, Uprising. Además como dura casi tres horas, pues que no me he aburrido en la ruta.
Me deja en una parada de autobús a 6 kilómetros de mi destino, pero como cuento con el GPS del móvil, me arreglo bastante bien. Primero un metro (sólo hay una línea de momento, aunque están construyendo la segunda línea) que me acerca a un kilómetro del albergue, después andando guiado por satélites.
Como es costumbre, reservo más noches de las que la gente suele recomendar, para andar tranquilo y porque no me fío de los que dicen que en una semana se recorren un país. Total, la reserva la he hecho para tres noches (55 zlotis la noche, incluyendo desayuno). El albergue está realmente bien, se llama Helvetia hostel.
Como para las seis ya me he registrado, como siempre, doy una vuelta para saber dónde estoy, qué hay alrededor (supermercados, bares,...) Pues estoy muy céntrico, la verdad. Al lado tengo el museo Chopin, que casualidad el miércoles es gratuito... claro que cuando llego justo están cerrando. Típico.
Por segunda vez dejo a lavar la ropa (llevo ya más de tres semanas y la mochila es de sólo 40 litros). Según el chico de recepción, estará preparado en 4 horas, sí, no es una errata, 4 horas. Además la lavadora es secadora también. Como tengo tiempo, me doy una vuelta por el centro histórico y antiguo (un par de kilómetros).
La primera impresión es que no puedo estar más en desacuerdo con lo que había leído sobre la fealdad de la ciudad de Varsovia. No obstante, mañana será el día en que lo vea de día.
Ya de noche me acerco hacia el albergue por la ribera del Vístula, desde la que llama la atención el juego de colores del Estadio que han utilizado para la Eurocopa. Es precioso. Creo que me acercaré algún día que tenga tiempo, aprovechando una visita al barrio, poco turístico, de Praga.
Como no podía ser de otra manera, al de poco de salir por la tarde-noche, ha empezado a llover bastante. Tanto en Cracovia, como el Lublin, como en Zamosc me ha pasado lo mismo: empieza el día luminoso desde las 5 o 6 de la mañana, pero para la hora de comer empeora.
Ya en el albergue recojo la ropa, preparo la excursión de mañana y a descansar que ya va siendo hora (1:35 a.m.)
JUEVES 19/07/2012
No me lo puedo creer, he dormido hasta las 9:30
Después de desayunar copiosamente me dirijo a la oficina de información turística (ayer a la tarde-noche estaba cerrada). Es muy importante que los turistas os acerquéis, porque además del típico plano de la ciudad gratuito, puedes hacerte también con una guía breve, que es un auténtico lujo. Además de presentar información sobre el uso del transporte público, compras, gastronomía,... muestra diez rutas turísticas, algunas suplementarias.
Hoy he decidido hacer la ruta número 1, el llamado camino real. Anticipo la conclusión...espectacular. Hay que tener presente que los nazis además de masacrar al pueblo polaco, decidieron, por orden directa del propio sociópata del bigotito, arrasar con la ciudad, como venganza por el levantamiento del verano de 1944. Pues no se nota. La reconstrucción ha sido tan bella que la UNESCO le dio como recompensa en 1980 el correspondiente premio Patrimonio de la Humanidad.
El camino real empieza desde el castillo real y la plaza donde destaca la columna del rey Sigmundo III, lugar de quedada de los varsovianos.
Al lado de esta plaza se encuentra la Iglesia de Santa Ana, que no es especialmente bonita por fuera. Según la L.P. su interior está muy recargado, a mí no me lo ha parecido tanto. Eso sí es muy bonita, sobre todo por esa afición que tienen aquí en Polonia de pintar frescos por todas las paredes. Sin embargo, lo más turístico de la Iglesia es su campanario, desde la que puedes (5 zloti) tener unas vistas muy bonitas de la plaza y de las calles circundantes.
Y la siguiente foto especialmente para Amama, que no le gustan mis barbas... Me la he recortado mucho más
Vistas de la calle krakowskie Przedmiescie
Aunque aún no me he acercado al Estadio (igual el sábado), desde la iglesia tiene buenas vistas
La ruta, salvo pequeños desvíos, es simplemente un larguísimo recorrido, que incluye tres calles con distinto nombre, pero bien podría ser una sola calle, porque en el mapa es lo que parece. Uno de los pequeños desvíos (2 minutos) te acerca al Gran Teatro Nacional Polaco de la Ópera, en el que el "gran" no está puesto de adorno
El mismo desvío te acerca a los jardines sajones, donde se encuentra también la Tumba del Soldado Desconocido con su respectiva la llama eterna
Ya de vuelta a la calle del camino real me encuentro con otra estatua de las que no pueden faltar en todas las ciudades polacas. Pues no, no es la del Papa (que también hay en alguna iglesia); es la de Adam Mickiewicz.
La ruta continúa con monumentos y edificios suntuosos, como éste, el Palacio Presidencial, con el Príncipe Jozef Poniatowski a caballo.
Igual el edificio más bonito del recorrido lo ocupa el Hotel Bristol
Más adelante, acercándome al albergue, destaca la fachada de la Universidad de Varsovia
Junto a la universidad, en la otra acera, está la basílica de la Sagrada Cruz, en la que se concentran los pocos turistas en masa que he visto en la ciudad. Por fuera es fea, por dentro tampoco es especialmente bonita. ¿Qué es lo que buscan los turistas entonces? Pues nada menos que el
de Chopin. Lo has leído bien. El propio compositor, desde el exilio pidió que cuando falleciera su corazón fuese traído a su tierra.
Siguiendo hacia delante, aunque la calle cambia de nombre y pasa a llamarse Nowy swiat, encontramos otro recuerdo a un polaco universal, Copérnico, que está colocado en frente del Palacio Staszic
El camino requiere avanzar un tramo importante hasta donde comienza la calle Al. Ujazdowskie con la figura de una personalidad extranjera curiosa, el general francés Charles de Gaulle, que sirvió en 1920 en la guerra Polaco-Soviética.
En la misma zona he hecho un descanso para visitar tranquilo el museo nacional. Se trata fundamentalmente de una pinacoteca en la que se pueden contemplar cuadros de autores europeos de los siglos XVI - XVIII, así como de muchos pintores polacos. El precio de la entrada es de 15 zlotis, que están muy bien gastados.
En el piso inferior hay varias salas con pinturas muy bonitaas de antiguos maestros europeos. Sin embargo, es en el primer piso donde se encuentran las obras más significativas. Espectaculares son las pinturas de Canaletto, un artista que podría considerarse hiperrealista y cuyas obras, entre otras, se utilizaron para la reconstrucción de la parte antigua después de la 2ª Guerra Mundial.
No obstante, la joya del museo es la sala dedicada a Matejko, un pintor polaco especializado en pinturas grandiosas. Ya había visto obras suyas en otras ciudades polacas, como he reflejado en el diario, realmente magníficas. En el caso de Varsovia, se ha dado la peculiaridad de que su obra más significativa La batalla de Grunwald estaba siendo reinstaurada... en la propia sala
Ha sido cuanto menos curioso ver cómo tres técnicas iban "retocando" el cuadro, que por lo demás se podía ver en su inmensidad (10 x 4 metros)
También había obras de Jacek Malczewski, algunas muy similares a otras vistas. Y hablando de ello, me he encontrado ciertas esculturas que ya vi en Poznan, como la maternidad, y también la obra de Rodin de la que me enamoré cuando la vi con 17 años en la clase de arte del cole, El beso, esta vez en bronce.
En la siguiente foto se aprecia en segundo plano La muerte de Elena de Malczewski.
El museo tiene infinidad de cuadros bonitos, que te superan. En el segundo y último piso también hay obras de Veronese o de Jordaens entre otros.
Ya estoy llegando al final del Camino Real, acercándome hacia el parque Ujazdow, donde se encuentra el jardín botánico de la Universidad de Varsovia. En este parque destaca la figura de Henryk Sienkiewicz, el primer premio novel de literatura polaco, autor de la célebre Quo vadis domine
La zona final del Camino Real incluye por los alrededores múltiples embajadas. Y en eso iba yo andando, con un poco de miedo porque ya estaba nublándose el cielo, y... no me jodas... pero qué coño hace éste tipo aquí...
No comment.
Ya sí que estoy llegando al punto final, formado por el complejo del Palacio y Parque Lazienki Krolewskie. En el parque se encuentran varios edificios histórico, entre otros la residencia real de verano: el Palacio en la isla.
El parque es al parecer el lugar favorito para los paseantes, sobre todo los domingos. Sin embargo, lo más célebre del mismo es el precioso y grandioso monumento a Chopin, inauguradon en 1926
Se ve que les daba vergüenza hacer un monumento tan bello para el pianista polaco y decidieron hacer un minúsculo busto del gran compositor y pianista húngaro Franz Liszt
Como ya era hora de ponerse a llover (y evidentemente no ha fallado) me he acercado en autobús al albergue, donde estoy actualizando el diario y veré la segunda película que he traído sobre el Gueto de Varsovia (El pianista, de Polanski). Porque mañana tengo pensado hacer el recorrido de la resistencia de los judíos en el Gueto y del resto de Polacos al año siguiente.
VIERNES 20/07/2012
Hoy tengo planificado el día como un recorrido histórico a la valiente resistencia del pueblo de Varsovia a la opresión nazi. Primero en el gueto, después en el levantamiento de Agosto de 1944.
Como ya nos es conocido, los nazis invaden polonia el 1 de Septiembre de 1939 y antes de acabar el mes se hacen con el control de casi todo el país. No olvidemos que a finales de Septiembre la URSS también invade el este de Polonia. El proceso de germanización afectó a todos los ciudadanos de Varsovia, pero sobre todo a los de religión judía. No podían trabajar en labores que no supusieran esfuerzo físico (abogados, notarios, músicos,...), no podían usar el transporte público, no podían ir por la acera de las calles, los mayores de 12 años debían llebar un distintivo,... y así hasta el infinito. Al menos, el Consejo Judío retrasó un año la formación del Gueto, apelando a su importancia como recurso laboral.
Pero en octubre de 1940, se decide expulsar a los judíos de Varsovia de sus casas y son recolocados en una zona concreta, creándose el Gueto. Teniendo en cuenta que otros 50.000 judíos de fuera de Varsovia fueron obligados a unirse, hacían un total de al menos 350.000 almas, en un espacio ridículo.
No se tardó en cerrar, primero con alambre de espino, luego con un muro de más de tres metros de ladrillo. Hoy en día sólo se concervan unos pocos metros de los 18 km que llegó a tener.
No hace falta mucha imaginación para saber que la falta de comercio con el exterior (los niños solían ser los encargados de escapar por debajo del muro, pues eran los que no estaban obligados a llevar el brazalete, si bien la pena por pasar el muro sin consentimiento era el asesinato) trajo el hambre crónica a muchos de los habitantes del gueto, que provocó la muerte por inanición de los que no tenían recursos para comprar en el mercado negro, así como la propagación de epidemias de tifus. Para hacerte una idea de la vida durante la existencia del Gueto, es imprescindible acercarse al Insitituto histórico judío de Emanuel Ringelblum (10 zloti), donde tienen una exposición permanente de una crudeza sin igual, que incluye tanto fotografías, como explicaciones en inglés y un video de media hora de duración con imágenes de la época. Es escalofriante.
Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. En Julio de 1942 el consejo judío es informado de lo que los nazis eufemísticamente llamaron el "realojamiento". Sólo los judíos que trabajaban en fábricas alemanas, el personal de los hospitales, así como los miembros del propio consejo y sus familias estarían a salvo. El presidente del consejo hizo todo lo humanamente posible para frenar el crimen que se quería llevar a cabo, pero ante la desolación de su impotencia, Adam Czerniakow se suicidó, dejando una nota que rezaba: Me piden que asesine a los niños de mi nación con mis propias manos. No tengo otra alternativa que la muerte
La policía judía del Gueto debía trasladar diariamente a 6000 personas al punto de encuentro llamado Umschlagplatz junto a las vías férreas de la Transfertelle. Hoy en día, hay una sucesión de bloques de piedra negros, con los nombres de las personas que trabajaron activamente en la vida del Gueto, que hacen el mismo camino en Memoria de la Lucha de los Judíos (1940-1943).
Monumento ubicado en las antiguas vías férreas de la Transfertelle.
Uno de los muchos bloques de granito con inscripciones del Camino en Memoria de la Lucha de los Judíos
Vista actual del monumento conmemorativo de 1988 en la Umschlagplatz
En la pared están esculpidos 448 nombres de pila, desde Abel hasta Zygut, como símbolo de los 450.000 judíos aprisionados en el Gueto de Varsovia. En la pared del monumento vecino se puede encontrar esculpido el polaco, yiddish y hebreo el versículo del Libro de Job 16:18 ¡Oh tierra! No cubras mi sangre para no silenciar mi clamor
Hay una escena que se ha convertido en leyenda, por desgracia basada en hechos reales. Janusz Korczak, un distinguido pedagogo, escritor y médico, dirigía el orfanato judío, llamado cariñosamente "La república de los niños". El 6 de Agosto, todos los niños, así como los tutores fueron trasladados a Umschlagplatz. Aunque en varias ocasiones se le instó al Viejo Doctor (como lo llamaban los huérfanos) a no subir al tren, éste se negó a abandonar a los 200 niños que custodiaba. Fue asesinado en las cámaras de gas de Treblinka, al igual que aproximadamente 300.000 seres humanos del Gueto de Varsovia.
En la ubicación del patio del antiguo orfanato se puede encontrar un monumento en conmemoración a este gran hombre:
En 2006 se construyó otro monumento a Korczak con niños, delante de lo que parece un olivo
Quedaron poco más de 50.000 judíos en el Gueto tras las deportaciones que duraron varios meses. Evidentemente llegó el momento en que un grupo de personas consiguieron organizarse, dentro de sus posibilidades limitadísimas y lucharon heroicamente contra la maquinaria de destrucción nazi. Consiguieron a primeros de 1943 detener las deportaciones. Sin apenas armamento del exterior (la resistencia polaca de fuera del gueto no quisieron colaborar), con el autoadestramiento, con la única idea de morir con honor, comenzaron su lucha. Sorprendentemente tuvieron un éxito inesperado al principio, pillando por sorpresa a los nazis que no esperaban la audacia que demostraban los "infrahumanos" del Gueto. Himmler se cabrea tanto que destituye al mando nazi y manda a un sanguinario, Stroop que con unos medios superiores a los heroicos judíos del Gueto, ordenó la quema de todos los edificios para obligar a salir de sus escondites a los insurgentes. Las imágenes de estos saltando por las ventanas en llamas es trágicamente conocida por películas que tratan el tema. Sin embargo, muchos se esconden en bunkeres subterráneos, lo que inicialmente les salva del fuego. Al final, Stroop localiza dichos bunkeres y los gasea, provocando la muerte de muchos de sus ocupantes. Otros, como Mordecai, lider de los rebeldes, prefirió suicidarse como último acto de libertad. Por último, otros consiguieron escapar por el alcantarillado de la ciudad.
La ciudad tiene presente en divesos puntos a estos heroes del guetoEl monumento más espectacular tiene el mismo nombre y fue inaugurado en el quinto aniversario de la sublevación en las ruinas del Gueto. La foto muestra a hombres, mujeres y niños sujetando granadas en las manos (con la figura de Mordechai Anielewicz), pistolas y botellas de gasolina. Esta parte del monumento simboliza la rebelión heroica de los insurgentes, mientras que la segunda parte, denominada la marcha hacia el exterminio, representa el sufrimiento y el martirio de mujeres, niños inocentes y ancianos. Enfrente del monumento se encuentra el futuro Museo de Historia de los Judíos Polacos, que se espera inaugurar en 2013
En 1946, en el lugar exacto en que se encontraba el búnker donde resistieron hasta el final (fue descubierto por las divisiones alemanas el 8 de mayo de 1943) se formó un túmulo y se colocó una lápida con una inscripción en hebreo, polaco y yiddish. En el año 2006 se colocó una piedra con forma de pirámide en la que se esculpieron 51 nombres de las más de 100 personas que allí se suicidaron.
Sin embargo, no todos murieron. Algunos consiguieron escapar por el alcantarillado, a pesar de los esfuerzos de los nazis por inundarlo y ahogarlos. En el punto exacto donde lograron salir se ha erigido una escultura muy emotiva. Tiene forma de tubo que se asemeja al descenso del canal en el que se sujetan las manos talladas de los insurgentes.
De los que consiguieron salir, muchos se unieron a la resistencia polaca. Algunos murieron en las siguientes semanas en Pawiak, otros sobrevivieron a la barbarie.
Pero no sólo fueron los judíos polacos los que sufrieron. En diferente medida también los polacos no confinados en el gueto también sufrieron. Una muestra de ello es el museo de Pawiak (6 zloti), en el lugar donde se encontraba la terrible cárcel de la gestapo del mismo nombre. Las cifras son infernales. Se habla de 100.000 personas que fueron asesinadas en su interior o al ser redireccionadas a los campos de exterminio. Los nazis la volaron cuando se retiraron de Varsovia, quedando únicamente como muestra de su existencia la mitad de la entrada (con la oxidada alambrada de espinos original) y varias celdas de castigo. Aunque es igualmente reseñable el arbol que estaba allí ubicado. Se intentó conservar durante años, pero en 2004 ya no era posible mantenerlo vivo por más tiempo y se decidió sustituir por una copia en bronce exactamente igual, cubierto de lápidas como recuerdo a los prisiones que murieron allí.
En Agosto de 1944 los polacos no judíos (pues de estos ya no quedaban) se levantaron en armas contra el poder del terror nazi en su país. Ha pasado a la historia como el levantamiento de Varsovia. Aunque silenciado durante el régimen socialista, a partir de 1989 fue revisitado por los historidores y en 2004 se erigió uno de los museos más visitados de la ciudad, el museo del levantamiento de Varsovia. (16 zloti, más 10 si quieres audioguía en castellano, muy aconsejable).
Se trata ante todo de una auténtica lección de historia, con documentos originales, videos de la época y de supervivientes. El único problema que le he encontrado es que es un espacio reducido, para tanto turista que lo visita.
La resistencia polaca contaba con decenas de miles de insurgentes. Toda la población la veía como algo esperado. Incluso los niños participaron. Queda constancia de ello la escultura del niño guerrillero, con un casco más grande que su cabeza.
A la vista de la marcha de la guerra en el frente Este, con los soviéticos a las puertas de Varsovia, en las postrimerías del barrio de Praga (ya habían tomado Lublin unos meses antes) creyeron que era el momento adecuado para dar el golpe de gracia a cinco eternos años de totalitarismo nazi en su país. Al principio fue muy bien, y se hicieron con el poder de tres cuartas partes de la ciudad, pero Stalin no estaba por la labor de ayudarles. Prefirió que los nazis acabaran en 63 días con la resistencia heroica de los polacos por su independencia, dejándole el campo libre a la instauración de un gobierno títere a la URSS. Vergüenzas de la historia.
Por supuesto, el levantamiento de Varsovia ha estado silenciado, si no vilipendiado por la propaganda historicista de los soviéticos, acusándolos de reaccionarios, que no quisieron colaborar con la causa socialista para la liberación real del pueblo polaco del yugo capitalista.
Hoy en día hay un monumento inmenso. Se compone de dos partes:
la primera presenta a los insurgentes corriendo por debajo del pilón del puente
La segunda parte, a las personas entrando por los canales, por los que la gente escapaba de los alemanes.
La represión de Hitler fue brutal. Mando evacuar, literalmente, la ciudad. Sus habitantes (unos 350.000) fueron conducidos a trabajar a campos de Alemania y la ciudad arrasada en su integridad. Sólo quedaron algunos judíos, que escondidos, no tenían dónde ir (como se refleja en "El pianista" de Polanski).
En definitiva, la historia reciente de Varsovia es trágica. Un último ejemplo es el monumento de los Héroes de Varsovia, la estatua de Nike. El monumento, colocado en un pedestal de 14 metros, presenta a la antigua diosa de la victoria Niké como símbolo de la Varsovia luchadora. Dedicado a la memoria de los Héroes de Varsovia de 1939 - 1945 que sacrificaron sus vidas en defensa de la patria.
SÁBADO 21/07/2012
Mi último día en Varsovia. El tiempo se ha aliado conmigo y no me ha llovido en ningún momento. Se presentaba como una jornada apretada, pues había que terminar de visitar lo que aún no había podido ver: ciudad vieja y nueva; estadio; ciudadela; Wilanow; además de repetir algunas fotos que no habían salido bien. Para ello me propongo coger varios autobuses y tranvías, por lo que compro un ticket (12 zloti) para 24 horas, pudiendo así olvidarme de tener que comprar los billetes cada vez que cogía un transporte público.
En primer lugar me he acercado a la zona de Wilanow, adaptación al polaco de vila nova. Se puede llegar en los autobuses 116 y 180, siendo en ambos casos su última parada. Se tarda en llegar unos cuarenta minutos desde el centro.
Con diferencia es el conjunto arquitectónico más bonito que he visto en estos veinte días en Polonia.
Como andaba justo de tiempo para ver todo, no he entrado en el palacio (22 zlotis + 10 audioguía), pero lo que sí he hecho ha sido pasear por sus jardines y bosques de los alrededores (5 zlotis). Resulta relajante.
Me he hartado de hacer fotos, he aprovechado a ir al baño, ¡sin pagar! (creo que es la segunda vez que me pasa en Polonia) y al de una horita ya estaba en el autobús de vuelta. Al acercarme a la parada, se iba a celebrar una boda en la iglesia situada en el barrio de Wilanow.
La idea era prepararme algo rápido para comer en el albergue (unos huevos fritos siempre solucionan el problema) y acercarme, está justo detrás, a la biblioteca de la universidad.
Se trata de un edificio nuevo, curioso en su forma externa e interna. De hecho, la planta baja está alquilada a comercios de hostelería y del sector textil, además de souvenirs. Sin embargo, lo más característico de la biblioteca es la azotea, a la que se sube por el exterior. En el tejado tiene una especie de jardín botánico acristalado que te permite ver, debajo de ti, las salas de estudio y de lectura. Es una pena que no esté más cuidado, porque sería realmente espectacular.
Aunque el albergue está a unos diez-quince minutos del stare miasto, voy en autobús para aprovechar más el tiempo limitado del que dispongo. Así, el recorrido empezaría en el sentido inverso al camino real que hice el primer día: desde el castillo.
Se trata de una zona bastante frecuentada por los turistas y se nota en los tipos de comercios que destacan. La ruta planificada por la oficina de turismo comienza por la iglesia de la Transfiguración del Señor (o algo así). Es muy sobria, tanto en el exterior como en el interior. Casi todos los días programan conciertos de música de cámara para turistas. Como creo que me dará tiempo compro una entrada (64 zloti) para las 18:30
En menos de cinco minutos andando, todo es muy pequeñito, se llega a la rynek de la parte vieja. Por supuesto no es tan bonita como la de Cracovia o la de Wroclaw, pero tiene cierto encanto (si no llega a ser por la cantidad de turistas).
En el centro geográfico de la plaza se encuentra la figura de una sirena armada con una espada, símbolo y escudo de la ciudad, que se repite en todos los souvenirs.
Incluso en la representación floral de la eurocopa, han hecho un hueco para la sirena guerrera.
Rodeando casi toda la zona antigua se encuentran aún los muros de ladrillo y la fortificación conocida como Barbacana.
El camino que lleva hacia la ciudad nueva (no se trata de la actual Varsovia, sino el nombre que se le dio a la prolongación de la ciudad antigua) pasa por una calle de nombre curioso, “calle de las escaleras”, por motivos obvios.
Ya en la ciudad nueva, los edificios no son tan vistosos. La misma plaza del barrio nuevo no tiene nada llamativo (ni turistas). Únicamente destacaría la casa-museo de Marie Curie, que sí es bonito.
Pegado a la Barbacana, y por lo tanto fuera del Stare Miasto se encuentra una zona de edificios suntuosos, aunque no todos bien conservados. Es la zona de la calle Miodowa. Se trata de casas-palacio bastante bonitas.
En el palacio de Borch, por ejemplo, residía Juan Pablo II cuando visitaba la ciudad.
Y eso que no lejos estaba el Palacio de los obispos de Cracovia (ciudad de la que fue obispo antes de ser Papa).
Otro edificio bonito y bien cuidado sería el colegium novilium. No tengo ni idea qué pinta la mano gigante encima de la entrada principal.
También en la misma calle se encuentra la única iglesia ortodoxa de la ciudad, que parece todo menos una Iglesia, la verdad.
Por último, no he podido evitar colocar la foto de un reloj zodiacal. Bueno no sé si existe la expresión, pero es que nunca había visto nada igual. Y no es feo.
Ya sólo me queda acercarme a la ciudadela, al Norte de la ciudad. Para ello cojo el 116 (el mismo que llega hasta Wilanow, y es que atraviesa de Norte a Sur la ciudad entera. Me acerco a uno de los accesos y ... verbotten... no sé que leches de la OTAN Me entero después de que el acceso hay que hacerlo por la puerta que está al otro lado. Paciente que es uno, para allá voy. Sin embargo, cuando llego veo que han cerrado a las 16:00 la entrada. Pues nada, he perdido el tiempo y aún tengo que volver a la zona antigua a escuchar el concierto.
Ya era hora de acercarme al concierto, que puntual (18:30) comienza en una cripta de la Iglesia. Estamos unos 15 turistas y la verdad es que el cuarteto suena muy bien.
Del concierto cojo un autobús que me deja en el albergue (era mera pereza de ir andando). Tengo que recoger las cosas que he dejado en el luggage. Me encuentro a una de las chicas del staff dando a probar comida típica polaca: además de los consabidos …oglis, también ha preparado cuatro platos más, a cada cual más raro. El que peor pinta y sabor tenía era uno hecho con intestinos de cerdo (como si fueran callos pequeñitos).
Bueno, pues ya se me está haciendo tarde, así que me cojo otro autobús que me dejará en el Estadio Nacional, que quiero fotografiar iluminado.
De allí otro autobús que me lleve a la parada de autobús (hay tres diferentes) para coger el nocturno de Eurolines a Vilna (70 zloti)
El viaje a Varsovia lo he hecho en autobús (polskibus.com) desde Lublin. El autobús muy conformatable. El viaje ha durado un poco menos de las tres horas previstas. Me ha venido muy bien, porque en consonancia con lo que se ha podido leer en el diario, no sorprenderá a nadie que haya aprovechado el viaje para ver la película sobre el levantamiento del Gueto de Varsovia de 1943, Uprising. Además como dura casi tres horas, pues que no me he aburrido en la ruta.
Me deja en una parada de autobús a 6 kilómetros de mi destino, pero como cuento con el GPS del móvil, me arreglo bastante bien. Primero un metro (sólo hay una línea de momento, aunque están construyendo la segunda línea) que me acerca a un kilómetro del albergue, después andando guiado por satélites.
Como es costumbre, reservo más noches de las que la gente suele recomendar, para andar tranquilo y porque no me fío de los que dicen que en una semana se recorren un país. Total, la reserva la he hecho para tres noches (55 zlotis la noche, incluyendo desayuno). El albergue está realmente bien, se llama Helvetia hostel.
Como para las seis ya me he registrado, como siempre, doy una vuelta para saber dónde estoy, qué hay alrededor (supermercados, bares,...) Pues estoy muy céntrico, la verdad. Al lado tengo el museo Chopin, que casualidad el miércoles es gratuito... claro que cuando llego justo están cerrando. Típico.
Por segunda vez dejo a lavar la ropa (llevo ya más de tres semanas y la mochila es de sólo 40 litros). Según el chico de recepción, estará preparado en 4 horas, sí, no es una errata, 4 horas. Además la lavadora es secadora también. Como tengo tiempo, me doy una vuelta por el centro histórico y antiguo (un par de kilómetros).
La primera impresión es que no puedo estar más en desacuerdo con lo que había leído sobre la fealdad de la ciudad de Varsovia. No obstante, mañana será el día en que lo vea de día.
Ya de noche me acerco hacia el albergue por la ribera del Vístula, desde la que llama la atención el juego de colores del Estadio que han utilizado para la Eurocopa. Es precioso. Creo que me acercaré algún día que tenga tiempo, aprovechando una visita al barrio, poco turístico, de Praga.
Como no podía ser de otra manera, al de poco de salir por la tarde-noche, ha empezado a llover bastante. Tanto en Cracovia, como el Lublin, como en Zamosc me ha pasado lo mismo: empieza el día luminoso desde las 5 o 6 de la mañana, pero para la hora de comer empeora.
Ya en el albergue recojo la ropa, preparo la excursión de mañana y a descansar que ya va siendo hora (1:35 a.m.)
JUEVES 19/07/2012
No me lo puedo creer, he dormido hasta las 9:30
Después de desayunar copiosamente me dirijo a la oficina de información turística (ayer a la tarde-noche estaba cerrada). Es muy importante que los turistas os acerquéis, porque además del típico plano de la ciudad gratuito, puedes hacerte también con una guía breve, que es un auténtico lujo. Además de presentar información sobre el uso del transporte público, compras, gastronomía,... muestra diez rutas turísticas, algunas suplementarias.
Hoy he decidido hacer la ruta número 1, el llamado camino real. Anticipo la conclusión...espectacular. Hay que tener presente que los nazis además de masacrar al pueblo polaco, decidieron, por orden directa del propio sociópata del bigotito, arrasar con la ciudad, como venganza por el levantamiento del verano de 1944. Pues no se nota. La reconstrucción ha sido tan bella que la UNESCO le dio como recompensa en 1980 el correspondiente premio Patrimonio de la Humanidad.
El camino real empieza desde el castillo real y la plaza donde destaca la columna del rey Sigmundo III, lugar de quedada de los varsovianos.
Al lado de esta plaza se encuentra la Iglesia de Santa Ana, que no es especialmente bonita por fuera. Según la L.P. su interior está muy recargado, a mí no me lo ha parecido tanto. Eso sí es muy bonita, sobre todo por esa afición que tienen aquí en Polonia de pintar frescos por todas las paredes. Sin embargo, lo más turístico de la Iglesia es su campanario, desde la que puedes (5 zloti) tener unas vistas muy bonitas de la plaza y de las calles circundantes.
Y la siguiente foto especialmente para Amama, que no le gustan mis barbas... Me la he recortado mucho más
Vistas de la calle krakowskie Przedmiescie
Aunque aún no me he acercado al Estadio (igual el sábado), desde la iglesia tiene buenas vistas
La ruta, salvo pequeños desvíos, es simplemente un larguísimo recorrido, que incluye tres calles con distinto nombre, pero bien podría ser una sola calle, porque en el mapa es lo que parece. Uno de los pequeños desvíos (2 minutos) te acerca al Gran Teatro Nacional Polaco de la Ópera, en el que el "gran" no está puesto de adorno
El mismo desvío te acerca a los jardines sajones, donde se encuentra también la Tumba del Soldado Desconocido con su respectiva la llama eterna
Ya de vuelta a la calle del camino real me encuentro con otra estatua de las que no pueden faltar en todas las ciudades polacas. Pues no, no es la del Papa (que también hay en alguna iglesia); es la de Adam Mickiewicz.
La ruta continúa con monumentos y edificios suntuosos, como éste, el Palacio Presidencial, con el Príncipe Jozef Poniatowski a caballo.
Igual el edificio más bonito del recorrido lo ocupa el Hotel Bristol
Más adelante, acercándome al albergue, destaca la fachada de la Universidad de Varsovia
Junto a la universidad, en la otra acera, está la basílica de la Sagrada Cruz, en la que se concentran los pocos turistas en masa que he visto en la ciudad. Por fuera es fea, por dentro tampoco es especialmente bonita. ¿Qué es lo que buscan los turistas entonces? Pues nada menos que el
de Chopin. Lo has leído bien. El propio compositor, desde el exilio pidió que cuando falleciera su corazón fuese traído a su tierra.Siguiendo hacia delante, aunque la calle cambia de nombre y pasa a llamarse Nowy swiat, encontramos otro recuerdo a un polaco universal, Copérnico, que está colocado en frente del Palacio Staszic
El camino requiere avanzar un tramo importante hasta donde comienza la calle Al. Ujazdowskie con la figura de una personalidad extranjera curiosa, el general francés Charles de Gaulle, que sirvió en 1920 en la guerra Polaco-Soviética.
En la misma zona he hecho un descanso para visitar tranquilo el museo nacional. Se trata fundamentalmente de una pinacoteca en la que se pueden contemplar cuadros de autores europeos de los siglos XVI - XVIII, así como de muchos pintores polacos. El precio de la entrada es de 15 zlotis, que están muy bien gastados.
En el piso inferior hay varias salas con pinturas muy bonitaas de antiguos maestros europeos. Sin embargo, es en el primer piso donde se encuentran las obras más significativas. Espectaculares son las pinturas de Canaletto, un artista que podría considerarse hiperrealista y cuyas obras, entre otras, se utilizaron para la reconstrucción de la parte antigua después de la 2ª Guerra Mundial.
No obstante, la joya del museo es la sala dedicada a Matejko, un pintor polaco especializado en pinturas grandiosas. Ya había visto obras suyas en otras ciudades polacas, como he reflejado en el diario, realmente magníficas. En el caso de Varsovia, se ha dado la peculiaridad de que su obra más significativa La batalla de Grunwald estaba siendo reinstaurada... en la propia sala
Ha sido cuanto menos curioso ver cómo tres técnicas iban "retocando" el cuadro, que por lo demás se podía ver en su inmensidad (10 x 4 metros)También había obras de Jacek Malczewski, algunas muy similares a otras vistas. Y hablando de ello, me he encontrado ciertas esculturas que ya vi en Poznan, como la maternidad, y también la obra de Rodin de la que me enamoré cuando la vi con 17 años en la clase de arte del cole, El beso, esta vez en bronce.
En la siguiente foto se aprecia en segundo plano La muerte de Elena de Malczewski.
El museo tiene infinidad de cuadros bonitos, que te superan. En el segundo y último piso también hay obras de Veronese o de Jordaens entre otros.
Ya estoy llegando al final del Camino Real, acercándome hacia el parque Ujazdow, donde se encuentra el jardín botánico de la Universidad de Varsovia. En este parque destaca la figura de Henryk Sienkiewicz, el primer premio novel de literatura polaco, autor de la célebre Quo vadis domine
La zona final del Camino Real incluye por los alrededores múltiples embajadas. Y en eso iba yo andando, con un poco de miedo porque ya estaba nublándose el cielo, y... no me jodas... pero qué coño hace éste tipo aquí...
No comment.
Ya sí que estoy llegando al punto final, formado por el complejo del Palacio y Parque Lazienki Krolewskie. En el parque se encuentran varios edificios histórico, entre otros la residencia real de verano: el Palacio en la isla.
El parque es al parecer el lugar favorito para los paseantes, sobre todo los domingos. Sin embargo, lo más célebre del mismo es el precioso y grandioso monumento a Chopin, inauguradon en 1926
Se ve que les daba vergüenza hacer un monumento tan bello para el pianista polaco y decidieron hacer un minúsculo busto del gran compositor y pianista húngaro Franz Liszt
Como ya era hora de ponerse a llover (y evidentemente no ha fallado) me he acercado en autobús al albergue, donde estoy actualizando el diario y veré la segunda película que he traído sobre el Gueto de Varsovia (El pianista, de Polanski). Porque mañana tengo pensado hacer el recorrido de la resistencia de los judíos en el Gueto y del resto de Polacos al año siguiente.
VIERNES 20/07/2012
Hoy tengo planificado el día como un recorrido histórico a la valiente resistencia del pueblo de Varsovia a la opresión nazi. Primero en el gueto, después en el levantamiento de Agosto de 1944.
Como ya nos es conocido, los nazis invaden polonia el 1 de Septiembre de 1939 y antes de acabar el mes se hacen con el control de casi todo el país. No olvidemos que a finales de Septiembre la URSS también invade el este de Polonia. El proceso de germanización afectó a todos los ciudadanos de Varsovia, pero sobre todo a los de religión judía. No podían trabajar en labores que no supusieran esfuerzo físico (abogados, notarios, músicos,...), no podían usar el transporte público, no podían ir por la acera de las calles, los mayores de 12 años debían llebar un distintivo,... y así hasta el infinito. Al menos, el Consejo Judío retrasó un año la formación del Gueto, apelando a su importancia como recurso laboral.
Pero en octubre de 1940, se decide expulsar a los judíos de Varsovia de sus casas y son recolocados en una zona concreta, creándose el Gueto. Teniendo en cuenta que otros 50.000 judíos de fuera de Varsovia fueron obligados a unirse, hacían un total de al menos 350.000 almas, en un espacio ridículo.
No se tardó en cerrar, primero con alambre de espino, luego con un muro de más de tres metros de ladrillo. Hoy en día sólo se concervan unos pocos metros de los 18 km que llegó a tener.
No hace falta mucha imaginación para saber que la falta de comercio con el exterior (los niños solían ser los encargados de escapar por debajo del muro, pues eran los que no estaban obligados a llevar el brazalete, si bien la pena por pasar el muro sin consentimiento era el asesinato) trajo el hambre crónica a muchos de los habitantes del gueto, que provocó la muerte por inanición de los que no tenían recursos para comprar en el mercado negro, así como la propagación de epidemias de tifus. Para hacerte una idea de la vida durante la existencia del Gueto, es imprescindible acercarse al Insitituto histórico judío de Emanuel Ringelblum (10 zloti), donde tienen una exposición permanente de una crudeza sin igual, que incluye tanto fotografías, como explicaciones en inglés y un video de media hora de duración con imágenes de la época. Es escalofriante.
Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. En Julio de 1942 el consejo judío es informado de lo que los nazis eufemísticamente llamaron el "realojamiento". Sólo los judíos que trabajaban en fábricas alemanas, el personal de los hospitales, así como los miembros del propio consejo y sus familias estarían a salvo. El presidente del consejo hizo todo lo humanamente posible para frenar el crimen que se quería llevar a cabo, pero ante la desolación de su impotencia, Adam Czerniakow se suicidó, dejando una nota que rezaba: Me piden que asesine a los niños de mi nación con mis propias manos. No tengo otra alternativa que la muerte
La policía judía del Gueto debía trasladar diariamente a 6000 personas al punto de encuentro llamado Umschlagplatz junto a las vías férreas de la Transfertelle. Hoy en día, hay una sucesión de bloques de piedra negros, con los nombres de las personas que trabajaron activamente en la vida del Gueto, que hacen el mismo camino en Memoria de la Lucha de los Judíos (1940-1943).
Monumento ubicado en las antiguas vías férreas de la Transfertelle.
Uno de los muchos bloques de granito con inscripciones del Camino en Memoria de la Lucha de los Judíos
Vista actual del monumento conmemorativo de 1988 en la Umschlagplatz
En la pared están esculpidos 448 nombres de pila, desde Abel hasta Zygut, como símbolo de los 450.000 judíos aprisionados en el Gueto de Varsovia. En la pared del monumento vecino se puede encontrar esculpido el polaco, yiddish y hebreo el versículo del Libro de Job 16:18 ¡Oh tierra! No cubras mi sangre para no silenciar mi clamor
Hay una escena que se ha convertido en leyenda, por desgracia basada en hechos reales. Janusz Korczak, un distinguido pedagogo, escritor y médico, dirigía el orfanato judío, llamado cariñosamente "La república de los niños". El 6 de Agosto, todos los niños, así como los tutores fueron trasladados a Umschlagplatz. Aunque en varias ocasiones se le instó al Viejo Doctor (como lo llamaban los huérfanos) a no subir al tren, éste se negó a abandonar a los 200 niños que custodiaba. Fue asesinado en las cámaras de gas de Treblinka, al igual que aproximadamente 300.000 seres humanos del Gueto de Varsovia.
En la ubicación del patio del antiguo orfanato se puede encontrar un monumento en conmemoración a este gran hombre:
En 2006 se construyó otro monumento a Korczak con niños, delante de lo que parece un olivo
Quedaron poco más de 50.000 judíos en el Gueto tras las deportaciones que duraron varios meses. Evidentemente llegó el momento en que un grupo de personas consiguieron organizarse, dentro de sus posibilidades limitadísimas y lucharon heroicamente contra la maquinaria de destrucción nazi. Consiguieron a primeros de 1943 detener las deportaciones. Sin apenas armamento del exterior (la resistencia polaca de fuera del gueto no quisieron colaborar), con el autoadestramiento, con la única idea de morir con honor, comenzaron su lucha. Sorprendentemente tuvieron un éxito inesperado al principio, pillando por sorpresa a los nazis que no esperaban la audacia que demostraban los "infrahumanos" del Gueto. Himmler se cabrea tanto que destituye al mando nazi y manda a un sanguinario, Stroop que con unos medios superiores a los heroicos judíos del Gueto, ordenó la quema de todos los edificios para obligar a salir de sus escondites a los insurgentes. Las imágenes de estos saltando por las ventanas en llamas es trágicamente conocida por películas que tratan el tema. Sin embargo, muchos se esconden en bunkeres subterráneos, lo que inicialmente les salva del fuego. Al final, Stroop localiza dichos bunkeres y los gasea, provocando la muerte de muchos de sus ocupantes. Otros, como Mordecai, lider de los rebeldes, prefirió suicidarse como último acto de libertad. Por último, otros consiguieron escapar por el alcantarillado de la ciudad.
La ciudad tiene presente en divesos puntos a estos heroes del guetoEl monumento más espectacular tiene el mismo nombre y fue inaugurado en el quinto aniversario de la sublevación en las ruinas del Gueto. La foto muestra a hombres, mujeres y niños sujetando granadas en las manos (con la figura de Mordechai Anielewicz), pistolas y botellas de gasolina. Esta parte del monumento simboliza la rebelión heroica de los insurgentes, mientras que la segunda parte, denominada la marcha hacia el exterminio, representa el sufrimiento y el martirio de mujeres, niños inocentes y ancianos. Enfrente del monumento se encuentra el futuro Museo de Historia de los Judíos Polacos, que se espera inaugurar en 2013
En 1946, en el lugar exacto en que se encontraba el búnker donde resistieron hasta el final (fue descubierto por las divisiones alemanas el 8 de mayo de 1943) se formó un túmulo y se colocó una lápida con una inscripción en hebreo, polaco y yiddish. En el año 2006 se colocó una piedra con forma de pirámide en la que se esculpieron 51 nombres de las más de 100 personas que allí se suicidaron.
Sin embargo, no todos murieron. Algunos consiguieron escapar por el alcantarillado, a pesar de los esfuerzos de los nazis por inundarlo y ahogarlos. En el punto exacto donde lograron salir se ha erigido una escultura muy emotiva. Tiene forma de tubo que se asemeja al descenso del canal en el que se sujetan las manos talladas de los insurgentes.
De los que consiguieron salir, muchos se unieron a la resistencia polaca. Algunos murieron en las siguientes semanas en Pawiak, otros sobrevivieron a la barbarie.
Pero no sólo fueron los judíos polacos los que sufrieron. En diferente medida también los polacos no confinados en el gueto también sufrieron. Una muestra de ello es el museo de Pawiak (6 zloti), en el lugar donde se encontraba la terrible cárcel de la gestapo del mismo nombre. Las cifras son infernales. Se habla de 100.000 personas que fueron asesinadas en su interior o al ser redireccionadas a los campos de exterminio. Los nazis la volaron cuando se retiraron de Varsovia, quedando únicamente como muestra de su existencia la mitad de la entrada (con la oxidada alambrada de espinos original) y varias celdas de castigo. Aunque es igualmente reseñable el arbol que estaba allí ubicado. Se intentó conservar durante años, pero en 2004 ya no era posible mantenerlo vivo por más tiempo y se decidió sustituir por una copia en bronce exactamente igual, cubierto de lápidas como recuerdo a los prisiones que murieron allí.
En Agosto de 1944 los polacos no judíos (pues de estos ya no quedaban) se levantaron en armas contra el poder del terror nazi en su país. Ha pasado a la historia como el levantamiento de Varsovia. Aunque silenciado durante el régimen socialista, a partir de 1989 fue revisitado por los historidores y en 2004 se erigió uno de los museos más visitados de la ciudad, el museo del levantamiento de Varsovia. (16 zloti, más 10 si quieres audioguía en castellano, muy aconsejable).
Se trata ante todo de una auténtica lección de historia, con documentos originales, videos de la época y de supervivientes. El único problema que le he encontrado es que es un espacio reducido, para tanto turista que lo visita.
La resistencia polaca contaba con decenas de miles de insurgentes. Toda la población la veía como algo esperado. Incluso los niños participaron. Queda constancia de ello la escultura del niño guerrillero, con un casco más grande que su cabeza.
A la vista de la marcha de la guerra en el frente Este, con los soviéticos a las puertas de Varsovia, en las postrimerías del barrio de Praga (ya habían tomado Lublin unos meses antes) creyeron que era el momento adecuado para dar el golpe de gracia a cinco eternos años de totalitarismo nazi en su país. Al principio fue muy bien, y se hicieron con el poder de tres cuartas partes de la ciudad, pero Stalin no estaba por la labor de ayudarles. Prefirió que los nazis acabaran en 63 días con la resistencia heroica de los polacos por su independencia, dejándole el campo libre a la instauración de un gobierno títere a la URSS. Vergüenzas de la historia.
Por supuesto, el levantamiento de Varsovia ha estado silenciado, si no vilipendiado por la propaganda historicista de los soviéticos, acusándolos de reaccionarios, que no quisieron colaborar con la causa socialista para la liberación real del pueblo polaco del yugo capitalista.
Hoy en día hay un monumento inmenso. Se compone de dos partes:
la primera presenta a los insurgentes corriendo por debajo del pilón del puente
La segunda parte, a las personas entrando por los canales, por los que la gente escapaba de los alemanes.
La represión de Hitler fue brutal. Mando evacuar, literalmente, la ciudad. Sus habitantes (unos 350.000) fueron conducidos a trabajar a campos de Alemania y la ciudad arrasada en su integridad. Sólo quedaron algunos judíos, que escondidos, no tenían dónde ir (como se refleja en "El pianista" de Polanski).
En definitiva, la historia reciente de Varsovia es trágica. Un último ejemplo es el monumento de los Héroes de Varsovia, la estatua de Nike. El monumento, colocado en un pedestal de 14 metros, presenta a la antigua diosa de la victoria Niké como símbolo de la Varsovia luchadora. Dedicado a la memoria de los Héroes de Varsovia de 1939 - 1945 que sacrificaron sus vidas en defensa de la patria.
SÁBADO 21/07/2012
Mi último día en Varsovia. El tiempo se ha aliado conmigo y no me ha llovido en ningún momento. Se presentaba como una jornada apretada, pues había que terminar de visitar lo que aún no había podido ver: ciudad vieja y nueva; estadio; ciudadela; Wilanow; además de repetir algunas fotos que no habían salido bien. Para ello me propongo coger varios autobuses y tranvías, por lo que compro un ticket (12 zloti) para 24 horas, pudiendo así olvidarme de tener que comprar los billetes cada vez que cogía un transporte público.
En primer lugar me he acercado a la zona de Wilanow, adaptación al polaco de vila nova. Se puede llegar en los autobuses 116 y 180, siendo en ambos casos su última parada. Se tarda en llegar unos cuarenta minutos desde el centro.
Con diferencia es el conjunto arquitectónico más bonito que he visto en estos veinte días en Polonia.
Como andaba justo de tiempo para ver todo, no he entrado en el palacio (22 zlotis + 10 audioguía), pero lo que sí he hecho ha sido pasear por sus jardines y bosques de los alrededores (5 zlotis). Resulta relajante.
Me he hartado de hacer fotos, he aprovechado a ir al baño, ¡sin pagar! (creo que es la segunda vez que me pasa en Polonia) y al de una horita ya estaba en el autobús de vuelta. Al acercarme a la parada, se iba a celebrar una boda en la iglesia situada en el barrio de Wilanow.
La idea era prepararme algo rápido para comer en el albergue (unos huevos fritos siempre solucionan el problema) y acercarme, está justo detrás, a la biblioteca de la universidad.
Se trata de un edificio nuevo, curioso en su forma externa e interna. De hecho, la planta baja está alquilada a comercios de hostelería y del sector textil, además de souvenirs. Sin embargo, lo más característico de la biblioteca es la azotea, a la que se sube por el exterior. En el tejado tiene una especie de jardín botánico acristalado que te permite ver, debajo de ti, las salas de estudio y de lectura. Es una pena que no esté más cuidado, porque sería realmente espectacular.
Aunque el albergue está a unos diez-quince minutos del stare miasto, voy en autobús para aprovechar más el tiempo limitado del que dispongo. Así, el recorrido empezaría en el sentido inverso al camino real que hice el primer día: desde el castillo.
Se trata de una zona bastante frecuentada por los turistas y se nota en los tipos de comercios que destacan. La ruta planificada por la oficina de turismo comienza por la iglesia de la Transfiguración del Señor (o algo así). Es muy sobria, tanto en el exterior como en el interior. Casi todos los días programan conciertos de música de cámara para turistas. Como creo que me dará tiempo compro una entrada (64 zloti) para las 18:30
En menos de cinco minutos andando, todo es muy pequeñito, se llega a la rynek de la parte vieja. Por supuesto no es tan bonita como la de Cracovia o la de Wroclaw, pero tiene cierto encanto (si no llega a ser por la cantidad de turistas).
En el centro geográfico de la plaza se encuentra la figura de una sirena armada con una espada, símbolo y escudo de la ciudad, que se repite en todos los souvenirs.
Incluso en la representación floral de la eurocopa, han hecho un hueco para la sirena guerrera.
Rodeando casi toda la zona antigua se encuentran aún los muros de ladrillo y la fortificación conocida como Barbacana.
El camino que lleva hacia la ciudad nueva (no se trata de la actual Varsovia, sino el nombre que se le dio a la prolongación de la ciudad antigua) pasa por una calle de nombre curioso, “calle de las escaleras”, por motivos obvios.
Ya en la ciudad nueva, los edificios no son tan vistosos. La misma plaza del barrio nuevo no tiene nada llamativo (ni turistas). Únicamente destacaría la casa-museo de Marie Curie, que sí es bonito.
Pegado a la Barbacana, y por lo tanto fuera del Stare Miasto se encuentra una zona de edificios suntuosos, aunque no todos bien conservados. Es la zona de la calle Miodowa. Se trata de casas-palacio bastante bonitas.
En el palacio de Borch, por ejemplo, residía Juan Pablo II cuando visitaba la ciudad.
Y eso que no lejos estaba el Palacio de los obispos de Cracovia (ciudad de la que fue obispo antes de ser Papa).
Otro edificio bonito y bien cuidado sería el colegium novilium. No tengo ni idea qué pinta la mano gigante encima de la entrada principal.
También en la misma calle se encuentra la única iglesia ortodoxa de la ciudad, que parece todo menos una Iglesia, la verdad.
Por último, no he podido evitar colocar la foto de un reloj zodiacal. Bueno no sé si existe la expresión, pero es que nunca había visto nada igual. Y no es feo.
Ya sólo me queda acercarme a la ciudadela, al Norte de la ciudad. Para ello cojo el 116 (el mismo que llega hasta Wilanow, y es que atraviesa de Norte a Sur la ciudad entera. Me acerco a uno de los accesos y ... verbotten... no sé que leches de la OTAN
Me entero después de que el acceso hay que hacerlo por la puerta que está al otro lado. Paciente que es uno, para allá voy. Sin embargo, cuando llego veo que han cerrado a las 16:00 la entrada. Pues nada, he perdido el tiempo y aún tengo que volver a la zona antigua a escuchar el concierto.Ya era hora de acercarme al concierto, que puntual (18:30) comienza en una cripta de la Iglesia. Estamos unos 15 turistas y la verdad es que el cuarteto suena muy bien.
Del concierto cojo un autobús que me deja en el albergue (era mera pereza de ir andando). Tengo que recoger las cosas que he dejado en el luggage. Me encuentro a una de las chicas del staff dando a probar comida típica polaca: además de los consabidos …oglis, también ha preparado cuatro platos más, a cada cual más raro. El que peor pinta y sabor tenía era uno hecho con intestinos de cerdo (como si fueran callos pequeñitos).
Bueno, pues ya se me está haciendo tarde, así que me cojo otro autobús que me dejará en el Estadio Nacional, que quiero fotografiar iluminado.
De allí otro autobús que me lleve a la parada de autobús (hay tres diferentes) para coger el nocturno de Eurolines a Vilna (70 zloti)
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
