6 Trekking I Pokhara/ Uleri ✏️ Diarios de Viajes de Nepal

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El madrugon trae unas vistas espectaculares a la cima del Macchapucchare, blanca y despejada del copetín de nieblas, un desayuno intenso y una hora y media en taxi por una carretera infame hasta el punto de partida de nuestra caminata. En un punto del camino donde hay 4 casas decrépitas y un baño que es un agujero en el suelo, sale una veredita que baja al rio, atraviesa un precario puente colgante y se dirige recto hacia la montaña. Nuestro camino, el camino embarrado que permitiría apenas el paso de un coche y nos ha de llevar al pueblo donde se visan los permisos para entrar al santuario de los Annapurna, gestionados por Babu el dia anterior. Sello en el pasaporte azul y a caminar. Hay montones de caminantes aventureros como nosotros, casi todos ellos con porteador. Yo soy incapaz de hacer cargar a alguien con lo que creo mio y eso tambien arrastra a que Ale cargue con lo suyo. Mientras el camino es llano la cosa va bien, cuando se empina y comienzan los escalones el ritmo se ralentiza y yo me siento profundamente culpable por meterla en estas embajadas, la veo sufrir y lo único que se me ocurre es cargar todo lo posible en mi mochila. Trato de animarla con cariños y besos, tirando dulcemente de ella para lograr nuestro objetivo. Mi ilusión puede con todo en este camino. Asi vamos avanzando poco a poco mientras nos agobiamos y observamos la belleza vibrante natural del valle. Viendo como secan las panoyas como en mi pais, colgandolas de la barandilla, a paso lento vamos dejando la orilla del rio que corre furioso para ir subiendo por la ladera. Paramos a comer en Tikkehdhunga, nos aterramos al ver la interminable sucesion de escaleras que suben hacia lo alto de la montaña pero la comida, el plato nacional Dal Baht, está riquisima y nos da las fuerzas y el ánimo suficiente para seguir ascendiendo poquito a poco. A nuestro ritmo constante pero lento, no dejo de maravillarme del paisaje, del inmenso trabajo de quienes fueron trazando esta red de escaleras que recorren las montañas como venas que riegan la vida de los pueblos que se ven diseminados por todas las laderas tan viejas como el mundo, alimentando las terrazas para el cultivo de arroz o lo más notable, los pequeños descansillos preparados para el reposo del cuerpo y del alma. No logro encontrar ninguna partitura que acompañe tanta belleza, yo que sin música no se vivir. Y continuamos subiendo, poco a poco, con un ritmo sereno pero firme, toda la gente que nos adelantó alegremente despreocupada por la mañana se va quedando en el camino y a mi me quita un peso de encima ver que Ale va más relajada y que todo parece que va a salir bien. No puedo evitar admirarla por su fortaleza y decisión y porque me acompañe en mis locuras. Así llegamos a Uleri, nuestro destino para el dia. Nada más entrar en el pueblo acordamos tirar Purna y yo por delante hasta llegar al hotel y luego habré de bajar yo a por la mochila de Ale. Eso hacemos. Lo que nadie me explicó es que Uleri es un pueblo muy muy largo, unas pocas casas muy repartidas a lo largo de la montaña, empieza a 1700msnm y nuestro hotel esta a 1900msnm. Casi 40 minutos mas de camino para llegar, dejar la mochila y volver a bajar como si no hubiera hecho nada en el dia, mi alegría me lleva escaleras abajo a saltitos, recojo la mochila y vuelvo a subir saltando, brincando, exhibiendo sin pudor al niño que llevo dentro, inmensamente feliz de estar aquí.

El hotel es una mísera casona de chapa azul y madera, con unos catres relativamente limpios, puertas que no cierran, paredes de madera fina con agujeros, baños compartidos y sin cerradura pero tiene ducha de agua caliente todo el dia merced a una bombona de butano que sube en burra, nuestra habitación tiene unas vistas aterradoras a todo el valle y la comida es muy buena así que no tenemos la menor queja y dormimos como benditos.

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