CAPADOCIA ✏️ Diarios de Viajes de Turquia

Para ir del centro de konya a la terminal de autobuses se coge el tranvía nº2, que pasa cada 4 minutos y el trayecto (1'3TL) dura media hora. Una vez llego allí, un turco me ayuda (no le he consultado ni nada, ha sido motu proprio) a localizar no sólo la terminal, sino el andén desde el que sale el bus.

Como he tenido precaución de llegar con tiempo, tengo una hora casi, me siento a comer algo. En este caso pido un menemen recién hechito, en la cafetería de enfrente del andén (8TL). La hostia, no recuerdo haber comido nada en mi vida que queme tanto la boca... he estado, como un niño mal criado, eliminando la guindilla microscópicamente picada. Trabajo inútil. He terminado comiendo tres panes para soportarlo.

El bus que me lleva a Goreme es de la compañía Suhe. El servicio a la altura de los viajes de Isparta o Metro: comodísimo y con todas las atenciones. El trayecto ha durado unas 3horas y media, incluyendo (como en todos los viajes realizados) una parada de unos diez minutos en una estación de servicio. Aquí, cuando he vuelto al autobús resulta que me he subido a otro (de la misma compañía que estaba al lado). No me había dado cuenta, hasta que la persona a la que le había ocupado el asiento me llama la atención. Jodé, menos mal que mi autobús aún seguía parado en paralelo. Ve a saber dónde hubiera acabado.

El trayecto se me hace corto, pues las carreteras siguen siendo muy buenas. Eso sí, el paisaje, como en toda Anatolia, muy árido. Hasta que llego a Goreme. Entonces todo cambia. Hasta estar a unos tres kilómetros no esperas ver lo que aparece a tus ojos. Es simplemente fascinante. Cuando llegamos a la parada de autobús de Goreme el azafato (sí, hay azafatos en los buses; en el mío, dos!) me dice algo así como, guiri, ya puedes cerrar la boca y bájate que tenemos que continuar el viaje.



En la propia parada de autobús se puede ir al puesto de información turística, donde un tiparraco te despacha el típico mapa-cutre en azul en una DIN-A4. Yo he comparado otro en color megagrande (10TL). Lo he puesto a prueba en el día de hoy y el consejo es que os ahorréis las 10TL porque el mapita cutre azul es más que suficiente.

Me acerco al hostel que he reservado en Goreme, el Peri Cave Hostel y enseguida los comerciales de los tours me salen al encuentro en la carretera. Aprovecho para preguntarles por el transfer al aeropuerto (sobre las 25TL) y, de paso, me advierten de que tengo mal ublicado el hostel. En realidad, está mucho más cerca de lo que creía. Está a unos 100 metros del centro, en dirección hacia el Museo al Aire Libre.

En efecto, me planto en unos tres minutillos, hago el check in para dos noches (30TL/noche, desayuno incluido) en una habitación de 5 camas, que sólo ocupo yo.



Respecto al alojamiento en Goreme, me ha dado la sensación de que hay más oferta que demanda. En muchos casos, te alojas en chimeneas de hadas o cuevas habilitadas (como es mi caso). Creo que es la ciudad óptima para hacer los recorridos por tu cuenta en Capadocia (tiene los servicios suficientes, es tranquila, con muchos restaurantes y autobuses a bastantes sitios próximos).

Me doy la vuelta de siempre, localizando correos, supermercados, restaurantes baratos,... Eso sí, estuve una media hora buscando una cabina telefónica, hasta que me di cuenta de que en correos habría. En efecto, así fue.

Llamar mediante móvil desde Turquía a España es un abuso. Lo de los datos ni te cuento: 10€/mega. Lo segundo se soluciona bastante bien con el wifi, pero para hablar con amama, pues como que no me vale el whatsapp. Compré una tarjeta de 10 TL que me permite llamar durante 25 minutos a fijos. Me parece un chollazo. Lo recomiendo.

Como se puede ver, el primer día (tarde más bien) no he hecho nada especial.

LUNES 22 de JULIO

El día de hoy ha sido el máximo ejemplo del carpe diem.

Hacia las 6:00 (sí, he escrito bien) me he levantado para ver los globos volando, ya que no estoy dispuesto a pagar un mínimo de 300TL (y levantarte a las 4:30). He perdido la cuenta, pero creo que pasaban de veinte. La mayor parte iban muy bajitos, para poder apreciar mejor las chimeneas de hadas y las formaciones de la capadocial. Especialmente habilidosos me han parecido los de la compañía Butterfly Balloons.

Evidentemente, me he vuelto a la cama, al menos hasta las 8:00, que he aprovechado para desayunar. El desayuno es opíparo (pero no buffet). En el plato te ponen mermelada, miel, mantequilla, tres tipos diferentes de quesos, café o te, cuatro tipos diferentes de dulces y pasteles, uvas, ciruelas, aceitunas, tomate y pepino (creo que no me dejo nada). Sí el plato es de dimensiones considerables. Ah! y aparte tres panes, como de hamburguesa. Yo he probado incluso el queso, que no me gusta, por si había sorpresas (no).

Con la panza a reventar ya es hora de dirigirme hacia el Museo al Aire Libre de Goreme. Está a un kilómero del albergue. La entrada vale 15TL, tienes audioguías por 10TL (no he cogido). Abren desde las 8:00.

Cuando he llegado, hacia las 8:30, ya había gente, pero no tanta como para estar agobiado. Yo me lo he tomado con mucha calma, en algunas estancias he estado bastante tiempo y aún así lo he terminado para las 10 pasaditas.

Además del paisaje típico de Capadocia, este parque Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, destaca por las iglesias antiguas horadadas en las entrañas de las rocas.




La primera que se ve es la llamada Iglesia de la Manzana, donde, al igual que en todas las demás, está prohibido sacar fotos (será para vender postales y dvds). Tiene frescos bonitos, pero deteriorados.

La siguiente es la de San Basilio en la que algunas figuras parecen pintadas por niños. Hay un dragón (el de San Jorge) que a mí más me recuerda a un esbozo de un ornitorrinco con cuernos. Tiene muchas cúpulas. A mí me ha gustado mucho.

En la siguiente, la de San Onofre, simplemente que el ornitorrinco se ha convertido en una culebra.

La del Pantocrator (no sé por qué le llaman así, pues en casi todas hay alguno) está cerrada al público.

La más bonita es la llamada Iglesia Oscura. Hay que abonar 8TL adicionales para acceder. Por supuesto, lo he hecho. Sólo puedo decir que es un pecado intentar ahorrárselos. Los frescos son espectaculares, sobre todo, los más elevados, que parecen recién pintados. Como la gente no quiere pagar la entrada, se puede estar tiempo contemplándola. A mí me ha recordado (a un nivel muy inferior) la de Boyana, en Sofia, Bulgaria.

(foto sacada de internet)

Ya sólo quedan un par de iglesias más, la de Caterina (cerrada) y la de las Sandalias, que presenta muchos frescos, al detalle, pero mal conservados.

Al salir del museo, no hay que olvidarse de la más grande de todas (no hay que pagar adicionalmente nada). Es la iglesia de Tokali, que realmente tiene forma de iglesia pero los frescos están en mal estado.

(foto sacada de internet)

Un mapa super detallado de rutas, pueblos,... de Capadocia obtenido de la web de tierrasinsolitas es el siguiente

maps.google.es/ ...,13.919678

Para llegar al valle de las espadas (Kiliclar: las i no llevan el puntito y la c tiene el rabillo) es suficiente que bajes hacia el Museo al Aire Libre de Goreme y que pases el museo friki de los ovnis. Estaría a unos diez metros a la izquierda (bien señalizado)


A mí es el que más me ha gustado, con diferencia, del día de hoy. Los paisajes son una locura, a la que las fotos no le hacen justicia, pero ahí van unas cuantas.






Según mis indicaciones lo he estado recorriendo al rededor de una hora.

De allí he seguido hacia los valles rojo y rosa (muy señalizados) que te llevan hasta la localidad de Cavusin.

Es aquí donde me he empezado a liar la manta buscando caminos alternativos, volviendo para atrás, subiendo a sitios insospechados,...total, que lo que se puede hacer en una hora y media, yo lo he hecho en tres y media. Normal que esté derrengado.

El valle de las espadas acaba en un altozano de un valle. Al llegar arriba es cuando de repente ves las estribaciones del valle rojo y flipas.



Este valle, es cortito, está comunicado con el rosa, que tiene tres variantes. Es como si hubiese un gran sendero que fuera directo desde los ovnis hasta Cavusin, pero al que le salieran ramificaciones por su derecha.

Por supuesto hay antiguas viviendas en las rocas y paisajes preciosos





Allí se sale más o menos a Cavusin, un pueblo?, tal vez aldea donde apenas hay nada. Al llegar se ven antiguas casas en muy mal estado en la piedra volcánica.


Atravesandolo, y sin saber muy bien dónde estoy (en la lonely no hay plano), llego a la carretera general de Avanos, donde está la iglesia de Cavusin, de pago (3TL, no he subido).


Ya habían dado las 14:00. Llevaba cinco horas y media sin parar arriba y abajo, bastante cansado, así que decido volver... pero qué dices; me sale el espíritu de Iñaki, el masoquista y sigo adelante. Hacia las chimeneas de hadas de Pasabagi. No está tan bien indicado como lo de los valles, pero consigo llegar (aún no sé muy bien cómo).

La naturaleza ha creado imágenes espectaculares también en esa zona.





Como ya estaba peor que Superman con calzoncillos de criptonita, decido... continuar, claro que sí. Si al final voy a ser el alter ego del Grey ese de las sombras. En este caso me acerco un par de kilómetros por carretera al Museo al Aire Libre de Zelve

Es más pequeño que el de Goreme, también cuesta menos (8TL) y, sobre todo, hay menos gente. Las imágenes, de un rojo intenso son muy llamativas. Eso sí, aquí las iglesias excavadas no tienen fresco alguno.





Para quienes no quieran alquilar coche o quad (por ejemplo, yo). Hay una autobús que une Ürgüp con Avanos cada hora y pasa por Zelve, Ortahisar y Goreme. Ese es el que yo cojo a las 15:30 aproximadamente, pero no para ir a Goreme (que bien merecido lo tenían mis pies), sino que me aprieto más los calzones de criptonita y disfruto sufriendo hasta Ürgup (aunque la realidad me ha demostrado que ha sido una decisión genial)

En el trayecto hacia ürgüp, pasado Cavusin, veo a un chico hacer dedo. Yo también lo he intentado y no me ha parado ni el pupas. Pero en esto que me da un ramalazo la espina dorsal, de esos que hacen que las neuronas vayan más rápido que el pensamiento racional, y le digo al chofer del minibus (no sé ni cómo me ha entendido) que pare, que recoja al chaval... El tío flipa :shock:, yo le muestro el dinero, como para que entienda que yo me hago cargo. Jodé, es que no era otro que BENJAMINO, el de egirdir!!

Vaya una casualidad. Nos ponemos a hablar en castellano (que habla mil veces mejor que lo que yo chapurreo en inglés) y me comenta que ha llegado hoy mismo a Goreme y que en el hostel en el que se aloja ha encontrado curro. Concretamente, se encarga de captar a gente para los tour de los valles de Goreme y otras ciudades. Que ya está desintoxicado y todo.

Le dejo en Goreme y sigo hacia Ürgüp. Se llega en apenas veinte minutos. Es una población importante, unos 20.000 habitantes.

Nada más llegar me busco un sitio para comer un dürüm, porque, aunque parezca mentira, aún no había comido ningún kebap ni dürüm. Como agustísimo (por supuesto, sin cerveza) por unas 10TL.

La verdad es que no me quería levantar del cuchitril donde he comido, pero casualidad (está cerca de la parada de autobús y plaza principal de la ciudad) he visto un Hammam en frente mío. Me he dico, qué hostias, sin pensarlo. Ahí te tienes que relajar. Está claro que Alá te ha traído aquí con el propósito de ir al baño turco.


Nunca había estado en uno. Quiero repetir, ya. Me han dado un masaje de más de media hora, todo cubierto de espuma caliente, cuyo único defecto ha sido que sólo había tíos trabajando. Eso sí, el hammam era mixto, y sólo estábamos extranjeros (no más de ocho).
Más o menos he estado hora y cuarto. El precio ridículo: 25TL (10€)

Más descansado (no es una forma de hablar, me ha desaparecido momentáneamente la fatiga que llevaba) he decidido acercarme a la zona antigua de Ürgüp. Es preciosa. No me lo esperaba, ni de lejos. Los edificios más modernos (cafeterías, hoteles,...) se han integrado en las casas cueva, hasta hacerlas suyas en algunos casos.




Por último he subido al mirador Temenni(no cuesta mucho esfuerzo) del que se tiene una panorámica de parte de Capadocia. El problema es que Goreme está a unos 8 kilómetros y no se pueden apreciar con suficiente detalle los valles.

CUIDADO. El último bus a Goreme (el que hacía la ruta a Avanos) sale a las 18:00. Como ya eran las 19:00 cuando he vuelto a la estación de buses, he tenido que coger uno de los que va a Nevsehir (hay cada media hora), bajarme en Ortahisar y desde allí caminar hasta Goreme (30 minutos). Otras personas también se han encontrado con el problema, pero he sido el único que ha decidido esta solución.

Pues aquí acaba mi día de hoy. Mi primer día en Capadocia. Aprovecho la tarde para reservar dos noches más en el hostel, para que me dé tiempo a hacer todo lo que quiero. También he aprovechado para reservar vuelo para dentro de tres días a Estambul, desde Kayseri (30€). Por último, he decidido que voy a estar seis noches en Estambul, pero que no voy a volar a Bilbao directo, sino que he reservado vuelo primero a Atenas (48€). Allí pasaré una noche (Stacey me dio envidia con el tema de la Acrópolis y además tengo ganas de estar en la ciudad del comisario Jaritos). Así se termina el viaje con Vueling Atenas-Bilbao de madrugada (puedo aprovechar dos días en Atenas) por 140€.

MARTES 23 de JULIO

El día de hoy, algo recuperado, lo tengo previsto más tranqui que el de ayer. En primer lugar, me levanto más tarde (9:00), organizo la ropa (la había dejado a lavar, que ya llevo cuatro semanas de viaje y sólo la había lavado una vez), solicito el transfer al aeropuerto (25TL) y confirmo la prolongación de la estancia dos días más.

Como estoy perezoso, paso otra horita estudiando el plan de Estambul.

Por fin de voy a la estación de autobuses de Goreme para intentar llegar a una de las dos principales ciudades subterráneas de la zona. La más próxima (y la que me ha recomendado Mustafá, el dueño del albergue) es Kaymakli. Para llegar tengo que hacer transbordo en Nevsehir.

El bus a nevsehir (2'5TL) sale cada media hora y llega en unos 20 minutos. En vez de pararnos en la otogar, nos deja en la parada donde se puede hacer directamente el transbordo.

Los minibuses hacia Kaymakli también pasan cada media hora, por lo que he tenido que esperar algo menos de 10 minutos. El trayecto (4TL) dura unos 25 minutos.

Según bajas del autobús hay que cruzar la carretera (está en el arcén de la izquierda), a menos de cinco minutos. Evidentemente yo he ido primero hacia la derecha, hasta que he preguntado a un chico joven y me ha corregido. La verdad es que creo que por simple azar no podría equivocarme tanto. Generalmente me lo tomo con calma, pero hay veces que me irrito a mí mismo.

A la entrada de la ciudad subterránea hay un montón de puestos de todo tipo de souvernirs. La entrada cuesta 15TL. La entrada al espacio subterráneo engaña, pues es bastante diáfana y amplia.


Pero no os lo creáis. En menos de medio minuto adoptas la forma de Quasimodo, el de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Yo aconsejo llevar puesto el gorro, aunque no estés al aire libre, así los coscorrones duelen menos.


Por supuesto, las personas propensas a la claustrofobia o que sospechen que les va a producir ansiedad, que ni lo piensen. Mejor fuera.

Dentro se ven montón y montón de habitáculos, pues eran verdaderas viviendas de ciudades muy grandes (miles de personas vivían bajo tierra, a mí me ha faltado tiempo para imaginarme que estoy en el futuro de La máquina del tiempo de Wells). Aunque esté todo desnudo, no puedes quedarte indiferente ante la magnitud de lo que ves, la cantidad de pisos o alturas que tenían (hasta 8 niveles diferentes) y lo bien excavadas que están .


La ciudad subterránea, que está muy bien señalizada, se puede apreciar sin problemas en unos 45 minutos. La verdad es que pensaba que iba a estar mucho más masificada y sólo he visto tres grupos, de unas seis personas cada uno; además de gente por su cuenta, como yo.

Aunque hay viajes que te llevan, sigo pensando que es perfectamente factible (y mucho más barato) hacerlo por tu cuenta.

De allí me he vuelto siguiendo la misma ruta. Primero a Nevsehir. Pero una vez llegado a la parada de bus del transbordo, iba a salir el bus directo a Urchisar, en vez de a Goreme, así que he decidido que para allí que me iba (en principio era uno de los destinos de mañana.

Por cierto, el chofer del autobus a Nevsehir me había cobrado mal (2TL de más) y estando yo ya en el bus de urchisar, arrancado y a punto de marchar, me ha encontrado y sin resuello me ha devuelto el dinero que me debía. Pienso en Bilbao y el autobusero, con tal de no bajar del autobús y poner a buscar al guiri de turno, ya pensaría: "total, por un euro".

El bus me deja en Uchisar (1'45TL) en unos veinte minutos. Esta localidad destaca fundamentalemente por lo que llaman el Kale o Castillo. Una roca enorme, que se puede subir (5TL) y desde la que se tienen las mejores vistas que he observado hasta el momento.




Como ya he dicho, no tenía previsto ir hoy a Uchisar, pero ya que estábamos allí, pues me dirijo hacia el valle de las palomas, para ir recorriéndolo y llegar a Goreme

El principal motivo de confusión es que se suele llamar valle del amor (el de los falos) al valle blanco (Baglidere). Al parecer el valle del amor es el Zemi, el que sale de la derecha según vas hacia el Museo al Aire Libre de Goreme (en frente de los ovnis, más o menos). Corre paralelo al de las palomas (Güvercinlik), que va desde Uchicar, también hasta Goreme.

Todo esto, según el super mapa de las 10TL, que para algo tiene que servir.

Bueno, pues a lo que iba. Mi propósito era buscar el sendero hacia el valle de las Palomas para llegar a Goreme. Creo que es fácil de imaginar que habría que ir hacia el Norte; es decir, bajando al valle y con Uchisar a la espalda, pues ir hacia la izquierda.

No hace falta decir qué camino he seguido. En mi defensa, decir que en un mapa y en frío es más fácil acertar. Aunque yo sigo creyendo que lo mío es patológico, significativamente patológico que diríamos en bioestadística.

Al menos, eso sí, he visto algunos palomares en las rocas, hasta llegar al principio (o final, según se mire) del recorrido.


Aunque la ruta no me ha llevado más de media hora, cosa que me ha extrañado, pues había leído que era de casi dos, he podido deleitarme con las formas de la naturaleza.



Evidentemente, ahora resulta ridículo, no he llegado a Goreme. He salido a un cartel que me decía cómo llegar al valle de Zemi o del amor, que también termina en Goreme. Corre en paralelo, aproximadamente, respecto al anterior.

Desde allí, antes de entrar en el valle propiamente dicho, se tienen unas bonitas vistas frontales de Uchisar. La verdad es que es un pueblo de postal.


El recorrido me ha llevado sobre la hora y media. Las imágenes tan espectaculares como siempre. He ido solo, en ambos valles. No me he cruzado con absolutamente nadie.





El hecho de no encontrarme con ningún turista no es la única diferencia con el día de ayer en los valles Rojo, Rosa, Espadas,... También la falta de señalización es una diferencia notable. Mientras que ayer estaba señalizado al por menor; en el Zemi no hay señalización alguna sobre dónde te encuentras. Eso ha hecho que al terminarlo no haya salido a la iglesia próxima al Museo al Aire Libre de Goreme, sino al pueblo mismo. No obstante, sí que he podido sacar una foto desde la distancia a la iglesia.


Aquí ha terminado más o menos mi día, pues el resto lo dedico a seguir estudiando la planificación de Estambul y actualizar el diario. Para mañana espero poder ir al valle Blanco, igual repito (pero bien hecho) el de las palomas y, aunque lo dudo muchísimo, tal vez me aleje hasta el de Devrent (más allá del Museo al Aire libre de Zelve)


MIÉRCOLES 24 de JULIO

Pues anticipo que no tengo remedio. Hoy ha sido otro día-paliza.

Me he despertado a eso de la seis pues he oído un ruido raro (duermo con las ventanas oscilobatientes). Era el ruido de los quemadores de varios globos que casi los podía tocar desde la habitación. Ya puestos, he salido con la cámara y el pijama a contemplar el espectáculo. Desde luego ayer no pasaron tan cerca ni por descuido. Se ve que dependen del viento.



Ha habido un momento romántico entre dos globos, como si uno le hubiera estado esperando al otro. Me ha recordado la escultura de Rodin en el que la mujer, entregada, abraza en el beso al hombre, pero éste no suelta el libro.


Se ve que debía de estar cansado, porque me he vuelto a la cama y ni me he dado cuenta que me he dormido otra vez hasta las 9:00, que ha sonado el despertador.

Después de desayunar como un campeón (vamos, como todos los días) comienzo el periplo del día. La idea era recorrer el valle Blanco completo, llegar hasta orchisar y volver por el valle de las palomas hasta Goreme.

Para llegar al valle blanco hay que ir dirección Cavusin durante un par de kilómetros y girar a la izquierda (está señalizado). Después coges un camino de tierra también a la izquierda.

Lo primero que te encuentras, no tardas ni quince minutos (muy bien señalizado) son las rocas fálicas (Silvia: para amama, setas!!) que hace que la gente le llame, por alguna asociación un tanto primigenia (por no decir machista) el valle del amor.




Allí mismo hay un viejecillo que vende bebidas. Os recomiendo que os hagáis con algunas botellas de agua, porque el trayecto es majo y no hay más opciones.

Sin embargo, enseguida desaparecen esas estructuras de piedra y aparecen otras formas menos contundentes, de color muy claro; de ahí el nombre.


El recorrido me ha parecido más pesado que otros (tal vez porque era el tercer día), con pasajes en los que hay que ir en cuclillas, otras veces hay que ascender por zonas complicadas,... Eso sí, está bien señalizado.

Cuando llegas a Uchisar, sin necesidad de entrar en el pueblo ya te señalan uno de los accesos al valle de las palomas, que te devuelve a Goreme.


Esta vez lo he hecho en el sentido correcto, pero no he visto una sóla paloma.

Tampoco es que haya visto a mucha gente. En el comienzo del valle Blanco me habré cruzado con una docena de personas y en el regreso por el de las palomas, con una pareja.

En total han sido unas tres horas y media de caminata (no sé andar despacio). Por lo que me he relajado en el dormitorio.

El plan era hacer exactamente lo que he hecho, pero como soy un culo inquieto, para las 14:00 ya he cogido un bus que me llevara hacia el valle de devrent. No hay bus directo, pero el que recorre Ügrüp-Goreme-Cavusin-Zelve-Avanos, cada hora, te deja cerca. Concretamente, después de la parada del Museo al Aire Libre de Zelve, al de unos dos kilómetros hay un cruce, a la izquierda Avanos y a la derecha camino a Devrent. El problema ha sido que el conductor se ha olvidado de mí y me ha llevado hasta Avanos. Así que he tenido que volver a montar en el mismo minibús cuando ha hecho el trayecto inverso. Esta vez no ha habido problemas y me ha dejado en la carretera.

Desde el punto donde deja el autobús, hay que recorrer por carretera unos dos-tres kilómetros.

Devrent no es como los valles rosa, rojo, zeme, espadas, blanco o palomas; bien vas por la carretera, bien por el cauce de un río seco paralelo a la carretera. Eso sí, cuando llegas, aunque no está indicado absolutamente nada, pero na' de na', sabes que has llegado porque ves una concentración única de formas cónicas, apretadas. Es el típico sitio en que empiezas a mirar a ver a qué se parece cada una de las estructuras, como un niño con las nubes del cielo.


Aproximadamente el paisaje se prolonga un par de kilómetros. Al final llegas a un sitio lleno de turistas de agencia que bajan-fotografían-suben en unos treinta segundos, porque otro autobús está esperando aparacar en el borde de la calzada. ¿Y qué les atrae hasta este recóndito lugar? Pues una figura de postal:


Pero desde luego no es lo más espectacular, si bien es muy llamativo y fotogénico.



Como no me puedo meter por entre las rocas, recorro el camino de vuelta, con la intención de coger el siguiente bus en el mismo sitio donde me ha dejado.

Pero, claro, no lo he hecho. He empezado a bajar y, en poco tiempo, he optado por ir campo a través, buscando senderos (que no he encontrado). Pero avanzando, avanzando, he llegado a Pasabagi (al de una hora aproximadamente).


Por cierto, antesdesayer no me di cuenta de la localización de la comisaría de policía.


Podía haber cogido el mismo bus allí, pero ya "fromlosttotheriver". Total, en hora y media más me planto en Goreme. Y así ha sido. He llegado derrengado otra vez. No aprendo.

Como no había comido más que fruta que he comprado en un mercadillo que había hoy en Goreme, a eso de las 22:00 el hambre me ha llevado al centro, donde he comido un kebap de cordero especial de la zona. Cuecen la carne junto a abundante verdura en una vasija tapada por un pan de pita, como si de una chimenea de hadas se tratara; muy llamativo. Me lo han servido con arroz aparte, al igual que con verduras salteadas. Me he puesto las botas. Además me han obsequiado con un postre de la casa y un nescafé. (29TL). Ya han pasado dos horas desde entonces y creo que ni con una caja de almax podré descansar.

Bueno, pues la experiencia de Capadocia llega a su fin. Mañana a las 8:10 me vienen a buscar para llevarme al aeropuerto de Kayseri (70km; 25TL), pues vuelo directo hasta Estambul, última etapa de mi recorrido por Turquía.