Jiva ✏️ Diarios de Viajes de Uzbekistan

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Cruzar la puerta de la muralla significaba dar un paso atrás en el tiempo. A mi espalda dejaba una amplia avenida soviética, vacía de coches, para adentrarme en la estrecha y abovedada puerta norte de la ciudad antigua de Jiva. Como si se tratase de un túnel del tiempo, deje de caminar sobre el asfalto para hacerlo sobre un piso de arena. Me adentraba en la ciudad intramuros, caminando por las serpenteantes callejuelas que delimitaban unas humildes casas de adobe.

De repente un enorme minarte con detalles verdes y azules emerge de los marrones tejados y muros de las viviendas, en un momento me había ubicado: estaba en el centro.

Si bien Jiva existe desde el siglo VIII, juega un papel secundario entre los siglos X y XIV, fuera del eje principal de la Ruta de la Seda como enclave comercial y fuerte menor. No es hasta el s.XVI, en el que se constituye el janato de Khorezm, haciendo de Jiva su capital. Es entonces cuando la ciudad saca provecho de su situación estratégica y toma relevancia por su mercado de esclavos provenientes de las estepas kazajas (al norte) o desierto del Karakum (oeste, que proveían las tribus turkmenas. En el siglo XVIII, la ciudad fue totalmente destruida por los persas, quienes la reconstruye enseguida para retomar los lazos comerciales. De manera que todos las construcciones que se pueden visitar datan de esta época.

Tardé una hora en encontrar alojamiento, pero en ese tiempo ya había recorrido media ciudad. Visité los minaretes, las murallas y subí a ver la puesta de sol desde la torre de vigía. desde donde se puede controlar toda la llanura de la región exterior y admirar la arquitectura del interior del recinto amurallado.

Al día siguiente pude visitar las numerosas madrazas que allí se edificaron y que hoy están desprovistas de su propósito y se han convertido en hoteles o una especie de centros comerciales, donde las celdas de los estudiantes están ocupados por artesanos o vendedoras de todo tipo de recuerdos: desde alfombras, manteles, pañuelos o bolsos a gorros de pieles, esculturas de madera u otros pongos.

Al mediodía, el recuerdo del olor de la comida de uno de los albergues que no tenían vacantes me llevó a comer allí. Me sentaron en una larga mesa donde después se sumó el patriarca, Arashit, y el guía de un grupo de españoles, Lautaro. Hablamos en ingles, sobretodo de fútbol, de Uzbekistán, de mi viaje y de la crisis en España. Poco menos que se pensaban que no teníamos para comer. Arashit me emplazó a jugar a ajedrez después de cenar.

Después de la fabulosa comida, me acerqué a los palacios, mausoleos y mezquitas que destacan por su ricos acabados en azulejos de vivos colores, carpinterías talladas y bellos espacios.

Después de cenar me acerqué al albergue de Arashit. Allí estaba Lautaro conversando con dos chicas rusas, de Siberia. Me comentó que iban a Bujara en taxi, como yo. Me ofreció sumarme a ellas, a lo que accedí; ¿qué mejor compañía?. Seguí hablando con ellos y con otros dos guías uzbekos que se incorporaron, hasta pasada la medianoche.

Camino del hotel, la luna casi estaba llena, perfilando las siluetas de los minaretes y fachadas, guiando mágimente mi vuelta.

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