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Domingo de Ramos y nos poníamos en marcha hacia tierras gallegas, el planning del día estaba claro, y por una vez se cumplió a rajatabla: madrugón para ver Lugo por la mañana y llegar a O Carballiño a comer el famoso pulpo; por la tarde Ribadavia y el centro de Ourense
TOTAL: 342 kms.
Y así fue, bien prontito salíamos de casa y tras una breve parada para desayunar en un bar al lado de la autopista en Barreiros, y a las 10 y pico entrábamos a Lugo para hacer una breve visita (entre lo que recabé aquí y lo que me contaron conocidos calculaba que nos llevaría 2-3 horas, y no fallé) Aparcamos en el parking Plaza do Ferrol (siguiendo las indicaciones hacia el centro y una vez dentro de la muralla está indicado), que tiene una tarifa plana de un máximo de 3,95€ diarios muy interesante.
Permitidme una breve introducción histórica a la ciudad de Lugo, que fue fundada en el 25aC como campamento romano sobre un bosque sagrado (Lucus en latín), y de ahí recibe el nombre (Lucus Augusti->Bosque sagrado de Augusto) Conoce un gran crecimiento en la época romana y se convierte en capital de conventus lucensis (una provincia de Gallaeica), en el siglo III se construye la muralla para aprovechar su ubicación y dar protección a la población de la zona. Con la caída del Imperio Romano se convierte en la capital del Noroeste hasta que se funda Oviedo y se descubren en Compostela los restos del apóstol. De aquí parte el ejército gallego que corona rey a Ramiro I (el rey asturiano que había sido depuesto a traición por su tío), y se convierte en un centro de peregrinaje. La ciudad se estanca y tiene que competir con Mondoñedo (industrial) y Ribadeo (comercial) por la supremacia de la zona, hasta que en 1833 es convertida en capital provincial (sobre todo por las murallas) y empieza a crecer. A finales del siglo XIX gracias a la feria de San Froilán y de la llegada de ferrocarril se convierte en el principal centro de comercio de ganado vacuno de la Península. Y en el siglo XX se ve eclipsada por el gran crecimiento de las ciudades costeras (Vigo y Coruña) quedándose fuera del eje gallego de población (Ferrol-Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo) y con una población de algo menos de 100.000 habitantes.
La idea para conocer esta ciudad con tantos siglos encima era patearla de arriba a abajo y de abajo a arriba, y los planos engañan mucho, parece grande pero de punta a punta del recinto intramuros (donde se concentran todos los monumentos reseñables) no hay ni 10 minutos. Así, para estirar las piernas del viaje, nos fuimos a la Muralla y dimos la vuelta completa (algo más de 2 kilómetros), un agradable paseo de algo más de media hora admirando lo más reseñable de esta ciudad. Por la muralla nos cruzamos con mucha gente, la mayoría locales por lo que parecía, que utilizaban la muralla para hacer deporte o pasear.
La Muralla Romana de Lugo es la única de esa época que se conserva entera en el mundo, lo que le ha valido para ser Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000 al cumplir el criterio IV (Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana) al ser el mejor, y casi único ejemplo de fortificaciones romanas en todo el mundo.
Construida en el siglo III tiene la peculiaridad de que dejó fuera barrios enteros, mientras que dentro de los muros había tierras de labranza o baldías, y hasta el siglo XIX seguía habiendo zonas desocupadas intramuros. En su tiempo tenía un foso de grandes dimensiones (4 metros de profundidad y 20 de ancho) que junto con la disposición de las torres sin ángulos ciegos la hacía inexpugnable, solo Almanzor en una razia logró derribar un lienzo, si bien su ataque fue repelido.
Comenzamos a caminar por el adarve (antiguo paseo de ronda) admirándonos por la grandiosa estructura para proteger el enclave, y es que a la gran altura hay que sumarle la anchura y la gran cantidad de torres, construido todo con materiales de la tierra
Tras unos minutos caminados nos encontramos con la Catedral de Lugo a nuestra derecha, pero decidimos dejarla para el paseo intramuros y acabar este recorrido por la muralla antes de nada.
Y antes de acabar la vuelta, bajamos en la Porta Nova (una de las 5 originales) a realizar las típicas fotos de la muralla y admirarla por fuera, es toda una obra de arquitectura, impresiona mucho.
Acabamos la vuelta y volvemos a estar en la Praza de Ferrol, así que nos dirigimos hacia la Oficina de Turismo, por el camino nos paramos a admirar la bonita Praza do Campo
Tras hacernos con un plano y rechazar amablemente una visita guiada gratuita a la ciudad que comenzaba cuando teníamos planeado irnos (a las 12:30 los domingos la hay, no sé si hay más horarios) ponemos rumbo a la Catedral, que tiene el privilegio papal de la exposición permanente del Santísimo Sacramento (el cáliz y la ostia consagrada), lo que atrajo muchos peregrinos. Este templo, de origen románico y muchas modificaciones posteriores, tiene joyas como el retablo mayor (que fue separado en partes tras el Terremoto de Lisboa) y el coro.
Al ir hacia él por calles traseras vamos viendo su torre sobre los edificios.
La visita al interior iba a estar mediatizada por ser el Domingo de Ramos, y es que estaba llena de gente esperando la bendición, por lo que no pudimos apenas disfrutar más que los pies. De lo poco que vimos dentro destaca parte del retablo y el interior en sí, claramente románico.
Información práctica
Acceso: Lugo intramuros
Horario: 8-20:30 (todos los días)
Precio: Gratis (1€ Museo Diocesano)
Web: www.diocesisdelugo.org/catedral
Salimos en dirección a la Praza Maior, pero nos topamos con una procesión de niños vestidos de romanos, tras ellos el cristo, el obispo y cientos de lucenses con ramos escoltando la entrada a la catedral de la comitiva, tras preguntar nos enteramos de que es La Borriquita, la única muestra de estar en Semana Santa que nos encontramos durante toda la escapada (es muy bonita y nos encantó, pero no buscábamos tampoco un viaje de ver procesiones ni nada por el estilo)
Y tras cruzar la calle llegamos a la Praza Maior, una amplia plaza ajardinada y llena de terrazas donde destacaba el ayuntamiento lucense, el principal exponente del barroco civil gallego.
De ahí nos dirigimos al Museo Provincial de Lugo, situado en un precioso convento en la bella Praza da Soidade
El contenido en sí del museo no es gran cosa, hay paneles explicativos de la historia de la provincia, pero merece la pena entrar solo por el edificio, tiene un claustro espectacular y muy didáctico, se ve perfectamente la metáfora de caminar por el entorno del Paraíso (la fuente que representa la del Edén y los caminos los 4 ríos que surcaban el Paraíso)
Además en el claustro están las tumbas de algunos abades de este convento de San Francisco
Se puede visitar también una cocina tradicional gallega, el gran atractivo para mí del museo junto al edificio en sí.
Información práctica
Acceso: Praza da Soidade (Lugo intramuros)
Horario: 9-21 (L-V); 10:30-14, 16:30-20 (S); 11-14 (D)
Precio: Gratis
Web: www.museolugo.org/ ....asp?mat=6
Y ya de la que íbamos de retirada hacia el coche nos topamos con la Diputación de Lugo, un bonito edificio.
CONCLUSIONES DE LUGO: Tiene rincones bonitos, pero un centro histórico muy discontinuo (edificios históricos sueltos y por en medio zonas más modernas sin mucho encanto), la Muralla es impresionante y merece la pena recorrerla, hay partes muy cuidadas y otras están pegadas a la muralla y con casas medio cayéndose.
Para ver la ciudad basta con 2-3 horas para el viajero medio, y aunque solo sea por las Murallas, es una de las visitas imprescindibles de Galicia.
Dejamos Lugo y nos fuimos a O Carballiño, la capital del pulpo a feira. Dicen que el pulpo en Galicia está mejor en el interior que en la costa, y es verdad, por la sencilla razón de que es de los pocos pescados que se conserva fuera del agua, así que se enviaban muchos al interior y en la costa no le daban mucha importancia, así que en los pueblos del interior preparaban muy bien pescados como el pulpo y el bacalao. En la cercana Cea existía un monasterio cuyas tierras alcanzaban las Rías Baixas, y cobraban los impuestos en pulpos, así que en este pequeño pueblo se especializaron en preparar este pescado. Nos bajamos del coche y tras preguntar en una farmacia nos recomendaron ir a comer a Casa Gazparra, y allí que nos fuimos. Sirven además de pulpo algo de carne, y no está mala, pero el pulpo estaba sublime, para chuparse los dedos. Y no es nada caro, nos llenamos para el resto del día por 15€ por cabeza. Si os gusta el pulpo teneis que ir, el mejor que probé, se tiene ganado a pulso ser la capital de este manjar.
Volvimos a meternos al coche y pusimos rumbo a Ribadavia, un precioso pueblo totalmente medieval.
Ribadavia fue la capital del Reino de Galicia durante 7 años en la Alta Edad Media. Este Reino fue independiente muy pocos años y en etapas sueltas, aunque mantuvo la denominación hasta la Guerra Carlista en 1833. La zona había sido poblada por celtas y romanos, aprovechando estos últimos los minerales y aguas termales de la zona. Ribadavia fue la capital del Ribeiro, el centro donde se exportaba y se trataba, y tuvo una importancia vital en ese periodo de la historia gallega, por ello fue la capital. Este vino era muy apreciado en España y el Norte de Europa, e incluso América; y se estableció una amplia comunidad judía que se encargaba de comerciar con él aprovechando sus contactos por toda Europa; además los judíos también desarrollaron otras profesiones como cambistas, prestamistas o artesanos y tenían un barrio bastante importante (de las juderías más grandes de Galicia) junto a la Porta Nova. En 1386 la ciudad fue arrasada por los ingleses, que previamente mantuvieron un sitio en el que los burgueses aguantaron más que los caballeros, siendo los judíos los más fieros en la batalla. Cuando los Reyes Católicos expulsaron a los judíos en 1492 muchos se quedaron aquí, la cercanía con Portugal les permitiría huir en caso de ser perseguidos y cruzaban la frontera para realizar sus ritos.
En el siglo XIX los viñedos sufrieron una serie de plagas y enfermedades que llevaron a la comarca ribeira a la hambruna y la pobreza más absoluta, quedando muy pocos productores que se unieron para luchar contra los impuestos y que crearon una fuerte inestabilidad social. Por ello ha llegado a la actualidad practicamente intacta, porque durante el éxodo rural del siglo XX no fue un foco de atracción de población y tiene una judería muy cuidada y en el estado original y algún barrio nuevo, pero el centro es de los más bonitos de Galicia.
Llegamos a esto de las 3 y media de la tarde y a pleno sol, es abril pero hacía cerca de 30º, no era muy agradable caminar por el sol. Aparcamos frente al castillo en la calle, había un montón de sitios libres.
Decidimos dejar el Castillo para el final por el tema de estar a pleno sol, y empezamos a pasear hacia la Praza Maior por las preciosas calles medievales de esta localidad.
Llegamos a la plaza en busca de la Oficina de Turismo, que cierra los domingos por la tarde, genial, sin plano ni nada, toca ir a la aventura (como descubriríamos más tarde todo cierra en Ribadavia los domingos por la tarde, tampoco pudimos entrar al castillo). La plaza es increible, preciosa, anclada en el Medievo. Nos tomamos un refresco en una de las terrazas a la sombra, era necesario paliar el calor con líquido frío.
Nos levantamos y empezamos a caminar por las preciosas calles sin rumbo fijo, a dar una vuelta para conocer este histórico pueblo. Nos topamos con la preciosa Iglesia de Santiago, un templo del siglo XII, como no cerrado. Es una bonita iglesia románica con una portada muy bien trabajada.
Empezamos a bajar por las calles hasta que nos topamos con una especie de mirador sobre el Río Avia, que como habréis adivinado da nombre a la ciudad. En las afueras de Ribadavia confluye con el Miño. La estampa era de postal.
Y tras llegar al punto más bajo de la zona medieval, la famosa judería, empezamos a subir intentando hacerlo por calles en sombra. La verdad es que cualquier rincón del centro de la ciudad está cargado de magia.
Y llegamos al Castillo, que encontramos cerrado, así que solo pudimos rodearlo por fuera. Se construyó en el siglo XV a raiz de las revueltas Irmandiñas (el pueblo gallego se levantó en armas contra la tiranía nobiliaria y llegaron a destruir 130 castillos y fortalezas, huyendo los nobles a Castilla y Portugal y volviendo con auténticos ejércitos para acometer una durísima represión; fue la revuelta social más importante del siglo en toda Europa) Fue abandonado en el siglo XVII cuando los Sarmiento se mudaron al Palacio.
Información práctica
Acceso: Encima de la judería
Horario: Visitas desde la Oficina de Turismo: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 17:00 y 18:30 (L-S) 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 (D)
Precio: 1€ / Gratis (menores 16 años acompañados por un adulto)
Web: www.ribadavia.net/ ...idades.htm (en gallego)
Y por último vimos la Iglesia de Nuestra Señora del Portal, del siglo XVII, y es que unos metros por debajo teníamos nuestro coche.
CONCLUSIONES DE RIBADAVIA: Es una preciosa ciudad medieval con una judería muy cuidada. El castillo tiene pinta de que tenga una visita guiada interesante y breve. Es un lugar donde el tiempo se ha parado y merece mucho la pena pasear sin rumbo por sus calles.
Para verla creo que con hora-hora y media da tiempo para el viajero medio. Una visita muy agradable y recomendable.
Cogimos el coche y enfilamos a nuestra meta del día, Ourense, donde teníamos el hotel y pasaríamos la noche. Aparcamos a unos metros de la puerta en zona azul (gratis hasta el lunes a las 10) y entramos al NH Ourense. Nos fuimos a dejar las maletas y descansar un poco del madrugón antes de salir a patear el centro de la ciudad. Cuando íbamos a salir en recepción nos dieron unos planos y folletos de la ciudad y la chica, muy amable, nos comentó los monumentos más destacados y la zona de tapeo (está en las calles cercanas a la Praza do Ferro)
Antes de nada, como viene siendo costumbre, permitidme una breve introducción histórica a la ciudad orensana, de la que el dicho popular dice que "Tres cosas hay en Ourense que no las hay en ningún otro sitio: el Santo Cristo, el Puente Romano y las Burgas con agua hirviendo"
Nació con la cultura castreña, aunque su origen como ciudad llega con la dominación romana (se duda si su etimología viene de Auriense -ciudad del oro-, y es que el oro se encontraba en el propio Miño; o de Aqua urente (aguas abrasadoras) o incluso warmse (lago caliente en germano) por las Burgas. La ciudad crece en torno al Puente Romano construido sobre el Miño y custodiado por una guarnición; y este puente hace que la ciudad cobre importancia durante la Transición en la Edad Media (los tiempos de suevos y visigodos) como núcleo comercial. La ciudad no creció mucho en los siglos posteriores, y como acontecimientos más reseñables destacan las incursiones árabes y normandas, las mejoras de la catedral, la proclamación del Duque de Lancaster como rey de Castilla o ver nacer la Segunda Revuelta Irmandiña.
Sin embargo, y como otras muchas ciudades españolas, tiene un crecimiento exponencial al ser capital de provincia; y es que a las clases tradicionales (hidalgos, artesanos y religiosos) se suma la de los funcionarios que traen mucha riqueza consigo. Unos años despues la llegada del ferrocarril de Vigo empuja el crecimiento con la llegada de la burguesía; y en la posguerra se convierte en la tercera ciudad de Galicia (solo por detrás de Vigo y A Coruña) gracias al éxodo rural, creándose muchos barrios entorno al casco antiguo que apenas se modificó.
Pues bien, nosotros al salir del hotel (a esto de las 7) fuimos de frente hacia el centro, encontrándonos primero con la Praza do Ferro, una coqueta plaza con una fuente en medio y llena de terrazas, una perfecta manera de entrar al casco histórico orensano.
De ahí enfilamos a la Catedral, construida entre los siglos XII y XIII y que presenta un estilo a caballo entre románico y gótico que la hace salirse un poco de la norma y que llama bastante la atención arquitectónicamente hablando pese a ser de pequeñas dimensiones. Está dedicada a San Martín y en ella destaca el Pórtico del Paraíso (una sencilla reproducción del Pórtico de la Gloria compostelano)
El interior está ricamente decorado, y es que el retablo es barroco, estando muy recargado, la verdad es que se distingue perfectamente cuando es barroco porque practicamente daña la vista tanto color y es difícil fijarse en los detalles de lo recargado que está (creo que está claro que prefiero el arte medieval o el Renacimiento, ¿no?)
Y el exterior es muy tosco y no tiene apenas decoración
Información práctica
Acceso: Centro de Ourense
Horario: 8-13:30, 16-20:30 (L-V) 8-13:30, 16:30-20:30 (S-D)
Precio: Gratuito
Web: www.ourense.es/ ...doNivel=37
Tras salir, nos dirigimos a las Burgas, pasando antes por la preciosa Praza Maior, donde echamos un ojo a las cartas para ver si cenábamos ahí o no. Está llena de terrazas y es agradable sentarse a tomar algo. Además, Ourense está empozado, así que la temperatura se eleva unos grados con respecto a las tierras circundantes. En días como hoy la tarde estaba perfecto, en verano es un horno.
Y llegamos a las famosas Burgas, que son 3 y en las que el agua es termal, es decir, que sale a una temperatura elevada y tiene ciertas propiedades especiales. Su origen es incierto y hay dos leyendas que tratan de explicarlo: la primera dice que el agua nace bajo la Capilla del Santo Cristo, y la segunda que vienen de un volcán en reposo en la base de Montealegre y que cuando entre en acción destruirá la ciudad. Amén de las leyendas, lo que se sabe con certeza es que las aldeanas a lo largo de los siglos utilizaban las burgas para escaldar los pollos y desplumarlos con facilidad.
Actualmente hay un centro de interpretación, que es un parque con unos restos romanos de las antiguas termas (muy pequeños, la verdad)
Una piscina con este agua termal al aire libre (todo el mundo nos recomendó que si queríamos ir a alguna fueramos a las Termas de Chavasqueira o a otras que no recuerdo el nombre y que están a 10 minutos en coche)
Y la fuente de la Burga de Abaixo, enmarcada en una pequeña zona verde. Tiene tres pequeñas fuentes y el agua está muy caliente, aunque se puede tocar durante un segundo o dos. Yo lo hice y sí es verdad que si la dejas bajo el agua te quema la mano en un santiamén.
Y ya de aquí fuimos dando otro paseo (nos hartamos a caminar por Ourense) por la alameda del Río Barbaña, un paseo agradable antes de volver a subir en dirección al centro.
Pasamos por la preciosa Praza da Magdalena, que no habíamos visto antes.
Y de ahí a buscar sitio donde cenar; nos decidimos finalmente por O Frade, en la Calle Viriato (sale de la Praza do Ferro), donde cenamos de tapas, que eran muy abundantes, baratas y de calidad. Todo acierto la cena que solventamos por menos de 9€/persona. De ahí al hotel dando un paseillo y asombrándonos de lo animadísima que estaba la ciudad, se nota que son vacaciones y que hay muy buen tiempo.
CONCLUSIONES DE OURENSE: El centro medieval es pequeño pero muy bonito. Una sucesión de calles y plazas muy bien cuidadas y que sorprenden al visitante. La Catedral es bonita aunque pequeña, las Burgas llaman la atención y merece la pena verlas pues están en el centro; sin embargo la zona del Miño (Puente Romano y del Milenio) no tienen un gran atractivo, y están bien si sobra tiempo en la ciudad.
Para el viajero medio con una hora-hora y media tiene suficiente para pasear y admirar el centro histórico. Es una visita muy recomendable y sorprendente.
Y así fue, bien prontito salíamos de casa y tras una breve parada para desayunar en un bar al lado de la autopista en Barreiros, y a las 10 y pico entrábamos a Lugo para hacer una breve visita (entre lo que recabé aquí y lo que me contaron conocidos calculaba que nos llevaría 2-3 horas, y no fallé) Aparcamos en el parking Plaza do Ferrol (siguiendo las indicaciones hacia el centro y una vez dentro de la muralla está indicado), que tiene una tarifa plana de un máximo de 3,95€ diarios muy interesante.
Permitidme una breve introducción histórica a la ciudad de Lugo, que fue fundada en el 25aC como campamento romano sobre un bosque sagrado (Lucus en latín), y de ahí recibe el nombre (Lucus Augusti->Bosque sagrado de Augusto) Conoce un gran crecimiento en la época romana y se convierte en capital de conventus lucensis (una provincia de Gallaeica), en el siglo III se construye la muralla para aprovechar su ubicación y dar protección a la población de la zona. Con la caída del Imperio Romano se convierte en la capital del Noroeste hasta que se funda Oviedo y se descubren en Compostela los restos del apóstol. De aquí parte el ejército gallego que corona rey a Ramiro I (el rey asturiano que había sido depuesto a traición por su tío), y se convierte en un centro de peregrinaje. La ciudad se estanca y tiene que competir con Mondoñedo (industrial) y Ribadeo (comercial) por la supremacia de la zona, hasta que en 1833 es convertida en capital provincial (sobre todo por las murallas) y empieza a crecer. A finales del siglo XIX gracias a la feria de San Froilán y de la llegada de ferrocarril se convierte en el principal centro de comercio de ganado vacuno de la Península. Y en el siglo XX se ve eclipsada por el gran crecimiento de las ciudades costeras (Vigo y Coruña) quedándose fuera del eje gallego de población (Ferrol-Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo) y con una población de algo menos de 100.000 habitantes.
La idea para conocer esta ciudad con tantos siglos encima era patearla de arriba a abajo y de abajo a arriba, y los planos engañan mucho, parece grande pero de punta a punta del recinto intramuros (donde se concentran todos los monumentos reseñables) no hay ni 10 minutos. Así, para estirar las piernas del viaje, nos fuimos a la Muralla y dimos la vuelta completa (algo más de 2 kilómetros), un agradable paseo de algo más de media hora admirando lo más reseñable de esta ciudad. Por la muralla nos cruzamos con mucha gente, la mayoría locales por lo que parecía, que utilizaban la muralla para hacer deporte o pasear.
La Muralla Romana de Lugo es la única de esa época que se conserva entera en el mundo, lo que le ha valido para ser Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000 al cumplir el criterio IV (Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana) al ser el mejor, y casi único ejemplo de fortificaciones romanas en todo el mundo.
Construida en el siglo III tiene la peculiaridad de que dejó fuera barrios enteros, mientras que dentro de los muros había tierras de labranza o baldías, y hasta el siglo XIX seguía habiendo zonas desocupadas intramuros. En su tiempo tenía un foso de grandes dimensiones (4 metros de profundidad y 20 de ancho) que junto con la disposición de las torres sin ángulos ciegos la hacía inexpugnable, solo Almanzor en una razia logró derribar un lienzo, si bien su ataque fue repelido.
Comenzamos a caminar por el adarve (antiguo paseo de ronda) admirándonos por la grandiosa estructura para proteger el enclave, y es que a la gran altura hay que sumarle la anchura y la gran cantidad de torres, construido todo con materiales de la tierra
Tras unos minutos caminados nos encontramos con la Catedral de Lugo a nuestra derecha, pero decidimos dejarla para el paseo intramuros y acabar este recorrido por la muralla antes de nada.
Y antes de acabar la vuelta, bajamos en la Porta Nova (una de las 5 originales) a realizar las típicas fotos de la muralla y admirarla por fuera, es toda una obra de arquitectura, impresiona mucho.
Acabamos la vuelta y volvemos a estar en la Praza de Ferrol, así que nos dirigimos hacia la Oficina de Turismo, por el camino nos paramos a admirar la bonita Praza do Campo
Tras hacernos con un plano y rechazar amablemente una visita guiada gratuita a la ciudad que comenzaba cuando teníamos planeado irnos (a las 12:30 los domingos la hay, no sé si hay más horarios) ponemos rumbo a la Catedral, que tiene el privilegio papal de la exposición permanente del Santísimo Sacramento (el cáliz y la ostia consagrada), lo que atrajo muchos peregrinos. Este templo, de origen románico y muchas modificaciones posteriores, tiene joyas como el retablo mayor (que fue separado en partes tras el Terremoto de Lisboa) y el coro.
Al ir hacia él por calles traseras vamos viendo su torre sobre los edificios.
La visita al interior iba a estar mediatizada por ser el Domingo de Ramos, y es que estaba llena de gente esperando la bendición, por lo que no pudimos apenas disfrutar más que los pies. De lo poco que vimos dentro destaca parte del retablo y el interior en sí, claramente románico.
Información práctica
Acceso: Lugo intramuros
Horario: 8-20:30 (todos los días)
Precio: Gratis (1€ Museo Diocesano)
Web: www.diocesisdelugo.org/catedral
Salimos en dirección a la Praza Maior, pero nos topamos con una procesión de niños vestidos de romanos, tras ellos el cristo, el obispo y cientos de lucenses con ramos escoltando la entrada a la catedral de la comitiva, tras preguntar nos enteramos de que es La Borriquita, la única muestra de estar en Semana Santa que nos encontramos durante toda la escapada (es muy bonita y nos encantó, pero no buscábamos tampoco un viaje de ver procesiones ni nada por el estilo)
Y tras cruzar la calle llegamos a la Praza Maior, una amplia plaza ajardinada y llena de terrazas donde destacaba el ayuntamiento lucense, el principal exponente del barroco civil gallego.
De ahí nos dirigimos al Museo Provincial de Lugo, situado en un precioso convento en la bella Praza da Soidade
El contenido en sí del museo no es gran cosa, hay paneles explicativos de la historia de la provincia, pero merece la pena entrar solo por el edificio, tiene un claustro espectacular y muy didáctico, se ve perfectamente la metáfora de caminar por el entorno del Paraíso (la fuente que representa la del Edén y los caminos los 4 ríos que surcaban el Paraíso)
Además en el claustro están las tumbas de algunos abades de este convento de San Francisco
Se puede visitar también una cocina tradicional gallega, el gran atractivo para mí del museo junto al edificio en sí.
Información práctica
Acceso: Praza da Soidade (Lugo intramuros)
Horario: 9-21 (L-V); 10:30-14, 16:30-20 (S); 11-14 (D)
Precio: Gratis
Web: www.museolugo.org/ ....asp?mat=6
Y ya de la que íbamos de retirada hacia el coche nos topamos con la Diputación de Lugo, un bonito edificio.
CONCLUSIONES DE LUGO: Tiene rincones bonitos, pero un centro histórico muy discontinuo (edificios históricos sueltos y por en medio zonas más modernas sin mucho encanto), la Muralla es impresionante y merece la pena recorrerla, hay partes muy cuidadas y otras están pegadas a la muralla y con casas medio cayéndose.
Para ver la ciudad basta con 2-3 horas para el viajero medio, y aunque solo sea por las Murallas, es una de las visitas imprescindibles de Galicia.
Dejamos Lugo y nos fuimos a O Carballiño, la capital del pulpo a feira. Dicen que el pulpo en Galicia está mejor en el interior que en la costa, y es verdad, por la sencilla razón de que es de los pocos pescados que se conserva fuera del agua, así que se enviaban muchos al interior y en la costa no le daban mucha importancia, así que en los pueblos del interior preparaban muy bien pescados como el pulpo y el bacalao. En la cercana Cea existía un monasterio cuyas tierras alcanzaban las Rías Baixas, y cobraban los impuestos en pulpos, así que en este pequeño pueblo se especializaron en preparar este pescado. Nos bajamos del coche y tras preguntar en una farmacia nos recomendaron ir a comer a Casa Gazparra, y allí que nos fuimos. Sirven además de pulpo algo de carne, y no está mala, pero el pulpo estaba sublime, para chuparse los dedos. Y no es nada caro, nos llenamos para el resto del día por 15€ por cabeza. Si os gusta el pulpo teneis que ir, el mejor que probé, se tiene ganado a pulso ser la capital de este manjar.
Volvimos a meternos al coche y pusimos rumbo a Ribadavia, un precioso pueblo totalmente medieval.
Ribadavia fue la capital del Reino de Galicia durante 7 años en la Alta Edad Media. Este Reino fue independiente muy pocos años y en etapas sueltas, aunque mantuvo la denominación hasta la Guerra Carlista en 1833. La zona había sido poblada por celtas y romanos, aprovechando estos últimos los minerales y aguas termales de la zona. Ribadavia fue la capital del Ribeiro, el centro donde se exportaba y se trataba, y tuvo una importancia vital en ese periodo de la historia gallega, por ello fue la capital. Este vino era muy apreciado en España y el Norte de Europa, e incluso América; y se estableció una amplia comunidad judía que se encargaba de comerciar con él aprovechando sus contactos por toda Europa; además los judíos también desarrollaron otras profesiones como cambistas, prestamistas o artesanos y tenían un barrio bastante importante (de las juderías más grandes de Galicia) junto a la Porta Nova. En 1386 la ciudad fue arrasada por los ingleses, que previamente mantuvieron un sitio en el que los burgueses aguantaron más que los caballeros, siendo los judíos los más fieros en la batalla. Cuando los Reyes Católicos expulsaron a los judíos en 1492 muchos se quedaron aquí, la cercanía con Portugal les permitiría huir en caso de ser perseguidos y cruzaban la frontera para realizar sus ritos.
En el siglo XIX los viñedos sufrieron una serie de plagas y enfermedades que llevaron a la comarca ribeira a la hambruna y la pobreza más absoluta, quedando muy pocos productores que se unieron para luchar contra los impuestos y que crearon una fuerte inestabilidad social. Por ello ha llegado a la actualidad practicamente intacta, porque durante el éxodo rural del siglo XX no fue un foco de atracción de población y tiene una judería muy cuidada y en el estado original y algún barrio nuevo, pero el centro es de los más bonitos de Galicia.
Llegamos a esto de las 3 y media de la tarde y a pleno sol, es abril pero hacía cerca de 30º, no era muy agradable caminar por el sol. Aparcamos frente al castillo en la calle, había un montón de sitios libres.
Decidimos dejar el Castillo para el final por el tema de estar a pleno sol, y empezamos a pasear hacia la Praza Maior por las preciosas calles medievales de esta localidad.
Llegamos a la plaza en busca de la Oficina de Turismo, que cierra los domingos por la tarde, genial, sin plano ni nada, toca ir a la aventura (como descubriríamos más tarde todo cierra en Ribadavia los domingos por la tarde, tampoco pudimos entrar al castillo). La plaza es increible, preciosa, anclada en el Medievo. Nos tomamos un refresco en una de las terrazas a la sombra, era necesario paliar el calor con líquido frío.
Nos levantamos y empezamos a caminar por las preciosas calles sin rumbo fijo, a dar una vuelta para conocer este histórico pueblo. Nos topamos con la preciosa Iglesia de Santiago, un templo del siglo XII, como no cerrado. Es una bonita iglesia románica con una portada muy bien trabajada.
Empezamos a bajar por las calles hasta que nos topamos con una especie de mirador sobre el Río Avia, que como habréis adivinado da nombre a la ciudad. En las afueras de Ribadavia confluye con el Miño. La estampa era de postal.
Y tras llegar al punto más bajo de la zona medieval, la famosa judería, empezamos a subir intentando hacerlo por calles en sombra. La verdad es que cualquier rincón del centro de la ciudad está cargado de magia.
Y llegamos al Castillo, que encontramos cerrado, así que solo pudimos rodearlo por fuera. Se construyó en el siglo XV a raiz de las revueltas Irmandiñas (el pueblo gallego se levantó en armas contra la tiranía nobiliaria y llegaron a destruir 130 castillos y fortalezas, huyendo los nobles a Castilla y Portugal y volviendo con auténticos ejércitos para acometer una durísima represión; fue la revuelta social más importante del siglo en toda Europa) Fue abandonado en el siglo XVII cuando los Sarmiento se mudaron al Palacio.
Información práctica
Acceso: Encima de la judería
Horario: Visitas desde la Oficina de Turismo: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 17:00 y 18:30 (L-S) 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 (D)
Precio: 1€ / Gratis (menores 16 años acompañados por un adulto)
Web: www.ribadavia.net/ ...idades.htm (en gallego)
Y por último vimos la Iglesia de Nuestra Señora del Portal, del siglo XVII, y es que unos metros por debajo teníamos nuestro coche.
CONCLUSIONES DE RIBADAVIA: Es una preciosa ciudad medieval con una judería muy cuidada. El castillo tiene pinta de que tenga una visita guiada interesante y breve. Es un lugar donde el tiempo se ha parado y merece mucho la pena pasear sin rumbo por sus calles.
Para verla creo que con hora-hora y media da tiempo para el viajero medio. Una visita muy agradable y recomendable.
Cogimos el coche y enfilamos a nuestra meta del día, Ourense, donde teníamos el hotel y pasaríamos la noche. Aparcamos a unos metros de la puerta en zona azul (gratis hasta el lunes a las 10) y entramos al NH Ourense. Nos fuimos a dejar las maletas y descansar un poco del madrugón antes de salir a patear el centro de la ciudad. Cuando íbamos a salir en recepción nos dieron unos planos y folletos de la ciudad y la chica, muy amable, nos comentó los monumentos más destacados y la zona de tapeo (está en las calles cercanas a la Praza do Ferro)
Antes de nada, como viene siendo costumbre, permitidme una breve introducción histórica a la ciudad orensana, de la que el dicho popular dice que "Tres cosas hay en Ourense que no las hay en ningún otro sitio: el Santo Cristo, el Puente Romano y las Burgas con agua hirviendo"
Nació con la cultura castreña, aunque su origen como ciudad llega con la dominación romana (se duda si su etimología viene de Auriense -ciudad del oro-, y es que el oro se encontraba en el propio Miño; o de Aqua urente (aguas abrasadoras) o incluso warmse (lago caliente en germano) por las Burgas. La ciudad crece en torno al Puente Romano construido sobre el Miño y custodiado por una guarnición; y este puente hace que la ciudad cobre importancia durante la Transición en la Edad Media (los tiempos de suevos y visigodos) como núcleo comercial. La ciudad no creció mucho en los siglos posteriores, y como acontecimientos más reseñables destacan las incursiones árabes y normandas, las mejoras de la catedral, la proclamación del Duque de Lancaster como rey de Castilla o ver nacer la Segunda Revuelta Irmandiña.
Sin embargo, y como otras muchas ciudades españolas, tiene un crecimiento exponencial al ser capital de provincia; y es que a las clases tradicionales (hidalgos, artesanos y religiosos) se suma la de los funcionarios que traen mucha riqueza consigo. Unos años despues la llegada del ferrocarril de Vigo empuja el crecimiento con la llegada de la burguesía; y en la posguerra se convierte en la tercera ciudad de Galicia (solo por detrás de Vigo y A Coruña) gracias al éxodo rural, creándose muchos barrios entorno al casco antiguo que apenas se modificó.
Pues bien, nosotros al salir del hotel (a esto de las 7) fuimos de frente hacia el centro, encontrándonos primero con la Praza do Ferro, una coqueta plaza con una fuente en medio y llena de terrazas, una perfecta manera de entrar al casco histórico orensano.
De ahí enfilamos a la Catedral, construida entre los siglos XII y XIII y que presenta un estilo a caballo entre románico y gótico que la hace salirse un poco de la norma y que llama bastante la atención arquitectónicamente hablando pese a ser de pequeñas dimensiones. Está dedicada a San Martín y en ella destaca el Pórtico del Paraíso (una sencilla reproducción del Pórtico de la Gloria compostelano)
El interior está ricamente decorado, y es que el retablo es barroco, estando muy recargado, la verdad es que se distingue perfectamente cuando es barroco porque practicamente daña la vista tanto color y es difícil fijarse en los detalles de lo recargado que está (creo que está claro que prefiero el arte medieval o el Renacimiento, ¿no?)
Y el exterior es muy tosco y no tiene apenas decoración
Información práctica
Acceso: Centro de Ourense
Horario: 8-13:30, 16-20:30 (L-V) 8-13:30, 16:30-20:30 (S-D)
Precio: Gratuito
Web: www.ourense.es/ ...doNivel=37
Tras salir, nos dirigimos a las Burgas, pasando antes por la preciosa Praza Maior, donde echamos un ojo a las cartas para ver si cenábamos ahí o no. Está llena de terrazas y es agradable sentarse a tomar algo. Además, Ourense está empozado, así que la temperatura se eleva unos grados con respecto a las tierras circundantes. En días como hoy la tarde estaba perfecto, en verano es un horno.
Y llegamos a las famosas Burgas, que son 3 y en las que el agua es termal, es decir, que sale a una temperatura elevada y tiene ciertas propiedades especiales. Su origen es incierto y hay dos leyendas que tratan de explicarlo: la primera dice que el agua nace bajo la Capilla del Santo Cristo, y la segunda que vienen de un volcán en reposo en la base de Montealegre y que cuando entre en acción destruirá la ciudad. Amén de las leyendas, lo que se sabe con certeza es que las aldeanas a lo largo de los siglos utilizaban las burgas para escaldar los pollos y desplumarlos con facilidad.
Actualmente hay un centro de interpretación, que es un parque con unos restos romanos de las antiguas termas (muy pequeños, la verdad)
Una piscina con este agua termal al aire libre (todo el mundo nos recomendó que si queríamos ir a alguna fueramos a las Termas de Chavasqueira o a otras que no recuerdo el nombre y que están a 10 minutos en coche)
Y la fuente de la Burga de Abaixo, enmarcada en una pequeña zona verde. Tiene tres pequeñas fuentes y el agua está muy caliente, aunque se puede tocar durante un segundo o dos. Yo lo hice y sí es verdad que si la dejas bajo el agua te quema la mano en un santiamén.
Y ya de aquí fuimos dando otro paseo (nos hartamos a caminar por Ourense) por la alameda del Río Barbaña, un paseo agradable antes de volver a subir en dirección al centro.
Pasamos por la preciosa Praza da Magdalena, que no habíamos visto antes.
Y de ahí a buscar sitio donde cenar; nos decidimos finalmente por O Frade, en la Calle Viriato (sale de la Praza do Ferro), donde cenamos de tapas, que eran muy abundantes, baratas y de calidad. Todo acierto la cena que solventamos por menos de 9€/persona. De ahí al hotel dando un paseillo y asombrándonos de lo animadísima que estaba la ciudad, se nota que son vacaciones y que hay muy buen tiempo.
CONCLUSIONES DE OURENSE: El centro medieval es pequeño pero muy bonito. Una sucesión de calles y plazas muy bien cuidadas y que sorprenden al visitante. La Catedral es bonita aunque pequeña, las Burgas llaman la atención y merece la pena verlas pues están en el centro; sin embargo la zona del Miño (Puente Romano y del Milenio) no tienen un gran atractivo, y están bien si sobra tiempo en la ciudad.
Para el viajero medio con una hora-hora y media tiene suficiente para pasear y admirar el centro histórico. Es una visita muy recomendable y sorprendente.
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