Death Valley ✏️ Diarios de Viajes de USA

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DIA 9.- POR EL VALLE DE LA MUERTE HASTA... (450 KMS, que fueron casi 800 KMS)

Arrancamos nuestra marcha hacia el Valle de la Muerte, en un día que se iba a hacer mas largo de lo esperado. Nuestra intención era hacer algunas visitas en el citado valle para luego llegar a Tonopah, una población en mitad de ninguna parte, y en la que no tenía hecha reserva de hotel, pero que había visto por internet que tenía no menos de 10 moteles, por lo que supuse que no habría problema (ya os podeis ir imaginando lo que pasó...).

Lo primero fue llenar el depósito a tope antes de entrar en Death Valley, donde la gasolina es escasa (creo que sólo hay una gasolinera) y carísima, ya que en principio con un depósito lleno atraviesas el parque sin problema. Teníamos por delante cerca de 500 kms., así que salimos pronto para aprovechar el día y poder hacer las paradas sin prisas.

Lo primero que hay que advertir es que una vez te metes en esta zona, el paisaje va a ser una sucesión de “Death Valley”s sin fin, un paisaje superdesértico continuo, sin que el límite del parque nacional suponga un cambio de ningún tipo.
Nosotros queríamos entrar al parque por el suroeste, que no es de las zonas mas visitadas, pero la carretera estaba cortada (marcado en rojo en el mapa), así que tuvimos que tomar un pequeño desvío y entrar al parque por Panamint Springs, al oeste. En la garita de entrada no hay nadie, así que ni tuvimos que enseñar el pase anual.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
Nuestro enrevesado recorrido por el Death Valley

La carretera es bastante buena, con rectas interminables sin casi tráfico y se puede ir bastante rápido, si te descuidas el coche se te va a velocidades un tanto indecentes.
Nuestra primera parada son las dunas de arena cerca Stovepipe Wells, donde hace un calor del copón. Nos decidimos a caminar hasta la mas alta, pero cuando llevamos media hora bajo el sol cambiamos de opinión y nos conformamos con subir a una mas cercana para luego bajarla corriendo.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Casi corriendo volvemos al coche en busca del aire acondicionado, este sitio en pleno verano tiene que ser insoportable. Continuamos camino y giramos a la derecha para pasar por Furnace Creek donde la gasolina está a casi 5,50$ y realizamos el recorrido del Artist Drive, que sólo se puede hacer en sentido sur-norte. Mas paisajes desérticos y formaciones geológicas variadas, que a partir de hoy serán una constante del viaje.

Desde aquí volvemos hacia el Norte para realizar una travesía por pistas, el Titus Canyon. Un poco antes de llegar, visitamos el “ghost town” de Rhyolite, un tanto decepcionante, y ya que estamos aprovechamos para, por si las moscas, echar gasolina en Beatty, una población que está a unos pocos kilómetros de los límites del parque por el este, situada ya en Nevada, y es que las distancias son enormes. La visita al Titus Canyon se puede realizar únicamente en sentido este-oeste, y son unos 25-30 kms de pista a través de un pequeño puerto de montaña en mitad de ninguna parte.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
Atravesando el Titus Canyon

En medio del recorrido se sitúa otro poblado fantasma, que no son sino un par de cabañas abandonadas. Es difícil de creer que en algún momento alguien decidiera instalarse aquí, pero parece ser que estos asentamientos llegaron a tener cientos de habitantes. Nosotros nos conformamos con parar a comer a la sombra de una montaña, que hace bastante calor.
La parte mas bonita son sin duda los últimos kilómetros, casi ya en su salida, cuando se circula por un estrecho cañón que va haciendo eses entre paredes enormes, para acabar saliendo de nuevo al valle por una estrecha grieta.

Desde aquí continuamos hacia el norte para visitar Ubehebe, una antigua zona volcánica con varios cráteres bastante curiosa, alguno de ellos de tamaño bastante considerable.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Desde aquí existe la posibilidad de ir a ver las “rolling stones”, unas curiosas piedras que atraviesan el desierto rodando sin una aparente explicación, pero son casi 100 kms. por pistas entre ida y vuelta, y ya hemos tenido una buena ración de tierra y polvo por hoy. A pesar de tener un buen coche, la media de velocidad en las pistas sale 30-40 kms/hora como mucho, y si les meto a los niños 2 o 3 horas mas de coche por mitad del desierto corro peligro de sufrir una sublevación. Os dejo una foto de internet porque creo que es un fenómeno muy curioso.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Desde el cráter de Ubehebe deberíamos haber cogido la carretera que pasa por Scotty´s Castle para salir definitivamente del Death Valley dirección norte hacia Tonopah, pero la carretera estaba cortada por obras. Me sorprendió la facilidad con la que cortan carreteras de forma total, no se contentan con poner pasos alternativos, o semáforos para regular el paso,...

Así que tuvimos que dar un rodeo de unos 100 kilómetros para regresar a Beatty y desde ahí tomar la carretera hacia el norte. Volvemos a echar gasolina en esta población ya que hasta Tonopah son 150 kilómetros donde no hay, literalmente, nada de nada. No os fieis de algunos mapas que marcan pequeñas poblaciones en estos tramos de zonas desérticas, porque luego llegas a ellos y son sólo un par de viejos mobil-homes sin ningún tipo de servicio y donde sólo queda preguntarse “qué demonios hace esta gente viviendo aquí”.

Ya de noche llegamos a Tonopah, que es una especie de “oasis” poblacional en mitad del desierto, y descubrimos que todos los moteles han puesto su cartelito de “No Vacancy”; lo intentamos en todos y cada uno de ellos, pero sin suerte. En el último lugar que probamos una amable anciana que atendía la recepción nos explicó que no perdiéramos el tiempo porque no había sitio en ningún lado, ya que Tonopah es el único lugar con camas en 200 kilómetros a la redonda y por tanto todo el mundo que pasa por esta zona tiene que parar a dormir aquí. Le pregunto a ver qué me aconseja y me dice que, si vamos en dirección este, continúe hasta el siguiente pueblo con alojamientos, que es Alamo... ¡a casi 275 kms!.
Para rematar la faena, me informa que toda la zona (y en general todo el oeste) es lo que llaman “open range”, es decir, que las vacas y animales varios pastan libremente y que no es difícil encontrárselos en las carreteras, teoría que me ilustra mostrándome unas fotos que tienen en la pared de coches gravemente accidentados tras chocar con animales con el lema de “Cows and cars don´t mix”. Así que me dice que conduzca con cuidado.

Llenamos el depósito y nos ponemos en marcha, todo hay que decirlo, sin hacer demasiado caso a las recomendaciones de la anciana. Tras un par de horas de conducción en las que apenas tuve que mover el volante (las rectas son increíblemente largas) y en las que no nos cruzamos con ningún otro vehículo llegamos a la localidad de Rachel, lugar que en teoría tenía pensado visitar al día siguiente.
Sólo hay un pequeño bar al borde de la carretera, el “famoso” Alien Inn, y me bajo a preguntar si tienen alojamiento, ya que todavía nos quedan casi 100 kilómetros hasta Alamo y estamos un poco cansados.
Son las diez de la noche, muy tarde para esta gente, y en el bar sólo quedan un par de típicos vaqueros americanos charlando; de la cocina sale la típica camarera rubia americana (al lugar no se le puede negar autenticidad) que me dice que, si queremos, montemos la tienda de campaña en la trasera del local.
Le pregunto si hay que pagarle algo y me dice que no, así que me despido con un sincero “thank you very much”.

En cinco minutos montamos la tienda y caemos todos fritos.

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