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CATARATAS DEL NILO AZUL
A 32 kms al sureste del Lago Tana, se encuentran las cataratas del Nilo Azul, o de Tis Abay, que da igual la traducción que le den según las fuentes, porque todas parecen sacadas de una película de indios, “agua humeante”, “humo de fuego”, “humo de agua”...
El curso del Nilo Azul a partir de este punto, parece que se haya olvidado algo; de repente gira al oeste en una amplia curva, para volver al norte hacia Sudán, donde unirá sus aguas con su hermano el Blanco. Durante la mitad de los 800 kms del recorrido, las aguas del río se dedican a esculpir sus históricamente enigmáticas gargantas, reconocidas por su inaccesibilidad, sus paredes imposibles y sus rápidos, sus forajidos y cocodrilos, y ... por las vidas que se ha cobrado a lo largo de la historia, de un puñado de los aventureros que han intentado navegarlas.
Las cataratas, antes de la construcción de la hidroeléctrica en el 2002, formaban una fantástica cortina de agua de 400 metros de ancho, que ofrecía un espectacular salto de 45 metros. Tras la puesta en marcha de la central, un 85% del caudal se desvía para producir energía eléctrica. Si se suma este hecho, a una visión durante la estación seca, de octubre a principios de junio, al espectáculo natural se le podría catalogar generosamente de modesto, comparativamente hablando con el pasado.
LA EXCURSIÓN A LAS CATARATAS
A pesar de la caña que le meto durante un buen rato a mi calzado, con el secador de pelo que me ha prestado la doble A, Anabel/Arnau, las zapatillas siguen húmedas, lo que inconscientemente me lleva a cometer el error de emprender la excursión en chanclas.
Para llegar hasta las cataratas, se ha de coger en Bahir Dar la Tiss Abay Road, una bacheada y pedregosa carretera sin asfaltar, paralela al río, espléndida para disfrutar del entorno rural, caminantes con sus bastones a la espalda, chozas, campesinos arando, escolares, reses, vegetación, pero que convierte en una hora de traqueteo, los 30 kms hasta Tiss Isat, el poblado donde se aparca el vehículo o hay que apearse del bus público que va desde Bahir Dar, para coger el camino.
Poco antes del final de la carretera, un sendero desciende hacia un pequeño recodo del río, donde un bote te cruza a la otra orilla por unos cuantos birs. Realmente, no es necesario contratar ningún guía para este recorrido, a pesar de que nada más bajar del vehículo, te cae un alud de vendedores, niños, guias, pseudoguías, curiosos, etc., que resulta aplastante. Desde la carretera hasta el bote, sin chanclas por terreno embarrado, -prefiero pensar que era barro-, se llega en un cuarto de hora. El cruce de una orilla a otra es insignificante, porque no da tiempo a subir y se desembarca. El paseo posterior entre los campos, hasta las cataratas, apenas lleva 30-45 minutos.
A nuestra pregunta de qué tal?, un guiri de vuelta de los saltos, nos responde que, “suficientes”, lo que tal como está la cascada cuando llegamos, lo catalogaría de acertado. Al final del gustoso sendero, se abre el espacio, para dejar ver una gran extensión de fértiles campos de cultivo, y un horizonte de montañas a lo lejos, y a la derecha, por algún hueco entre la vegetación, los saltos. Siguiendo por el sendero, bordeando el muro verde que tapa las cascadas, se llega a la lengua de tierra que queda frontal a la caida, y que deja a su espalda un puente suspendido que cruza la brecha de uno de los arroyos que afluyen al Nilo. Hay turistas, pero no en cantidades molestas.
Mis compañeros bajan a los pies de la caida, para inmortalizarse recortados contra el salto, pero yo me siento un rato a ver como se pierde el río, y tras quedar con el guía en el embarcadero, yo y mis chanclas, emprendemos camino de vuelta, lo que disfrutamos tanto o más que las mismísimas cataratas, puesto que, aunque todos los niños que aparecen me recitan el “give me pen”, “give me book”, “give me something”, resulta placentero ir cruzándose con las gentes que regresan de llenar de agua sus bidones amarillos, con los pastores y su ganado, con los campesinos, ...
Rechazando una oferta del barquero para aprovechar una salida del bote, mato el tiempo de espera charlando con un chaval en el embarcadero, hasta que aparecen mis compañeros, cruzamos, y ya con un atardecer de luz preciosa, nos desviamos a medio camino, hacia un prado verde que hace las veces de campo de fútbol, de pasto para ganado, y de centro de reunión de la juventud de Tiss Isat. Se vuelven a desplegar reflectores, trípodes, y flashes; Víctor, Johan y Rita, son rodeados por futbolistas y curiosos; Anabel y Arnau por niños, y yo en esta ocasión, por ovejas y escuadrillas de mosquitos.
De vuelta al hotel, doble ducha, cena, y cuatro de nosotros nos vamos de farmacias, a investigar sobre medicamentos, y métodos de donación, ya que Víctor dispone de fondos que ha recaudado entre sus compañeros de trabajo. De la larga charla con los farmaceúticos de dos farmacias de la misma avenida, como no sacamos nada en claro, excepto la sospecha de que solo pretenden hacer negocio con la venta de las medicinas, regresamos al hotel embadurnados en repelente antimosquitos, y damos el día por finiquitado.
PESCADORES LAGO TANA-IGLESIA
Hoy sábado, 3 de Mayo, no tenemos prisa. Según itinerario, haremos noche en Gondar, pero como el recorrido de 180 kms por una buena carretera que rodea el Lago Tana por el Este, sólo llevará un par de horas de asfalto, se decidió en la asamblea de ayer, aprovechar el tiempo que nos deja el corto traslado, para visitar por la mañana el puerto de pescadores al que saludamos durante la excursión en bote del dia anterior. El GPS funciona, y en poco tiempo desde el hotel, aparecemos en una camino de tierra en Bahir Dar, que nos lleva a un mercado y puerto de pescadores a la orilla del lago.
Aparcada la furgoneta al costado de una tapia, y simplemente siguiendo el intenso reguero oloroso de pescado que flota en el aire, llegamos a unos porches de maderos, junto a una orilla de barcas de pesca amarradas, un poco más allá, la flota de pelicanos que cohabita con los pescadores, algunas naves, canoas de papiro secándose al aire, y unos pequeños astilleros artesanales, donde se ve a los operarios soldando o reparando cascos o realizando tareas de mantenimiento.
A la gente parece que no le hace gracia nuestra presencia, y al cabo de unos minutos un hombre sentado en una silla, se levanta y nos dice que nos vayamos de allí, lo cual hacemos, hasta que unos pasos más adelante, entablamos conversación con un hombre que se identifica como párroco, que nos cuenta que todos esos terrenos, hangares, barcas, campos, árboles, escuelas, y cielo, pertenecen a la iglesia, y son prestadas para que la gente pueda vivir dignamente, y que sin ningún problema nos acompaña a enseñarnos las posesiones.
Volvemos por donde hemos venido sin obstáculo alguno, hasta acabar en la iglesia madre, donde tras conocer a una maestra del lugar, que da clases a huérfanos de la zona, se desmelena solicitando encantada que les hagamos a ella, a feligreses y niños, interminables sesiones de fotos de frente y de perfil, bajo los árboles,
contra la fachada de la iglesia, uno por uno y luego juntos, con el pulgar arriba y abajo, en cuclillas, hasta acabar en unas rocas junto al lago, donde la gente toma el sol, se baña, lava la ropa, charla, o simplemente descansa. Es quizás la única ocasión, en la que percibí un atisbo de cansancio, tras oir por enésima vez, “otra más”.
Muy a pesar del guía, aprovechando la confianza entablada con la maestra y tras hablar con ella para que lo canalizara, se decidió que las escuelas de esa iglesia, eran un buen sitio para donar material escolar y camisetas, ayuda mucho más directa, menos problemática, y exenta de burocracia y de posibles problemas con la ley.
Para ello, como decía antes, muy a pesar del guía, la maestra y un compañero suyo, se montan con nosotros en la furgoneta, y nos vamos de compras al mercado a por un centenar de camisetas y varios lotes de material escolar para su escuela.
El mercado de Bahir Dar me encantó. Aunque era insoportable aguantar el sol abrasador a esas horas del mediodía, el mercado resultaba denso y algo agobiante pero bullicioso, colorido, un poco canalla, intenso y tórrido, y bastante dificultoso de transitar por las calles de entre sus puestos.
En el primer sitio al que fuimos, una pequeña tienda de camisetas en un pasadizo de un lateral cerrado del mercado, mientras la maestra y mis compañeros, hablaban con un tendero y miraban las camisetas que colgaban, el que luego resultó ser el dueño, estaba tranquilamente sentado un poco más atrás, con un buen manojo de hojas de qat delante suyo, listas para masticar.
Tras descubrirle el tinglado del qat, una planta anfetamínica de la península arábiga, que en el Yemen por ejemplo, consume la mayor parte de la población, ocupa la tercera parte de su tierra cultivable, y está dejando sin agua al país, se rió mirándome con cara de, -mira el cabrón de guiri este, que parecía tonto-. Luego tras ser reclamado, fue el que llevó la voz cantante en una negociación sin prácticamente regateo, que no llegó a buen puerto, por el precio excesivo que pedía por las camisetas.
Más tarde, en una de las casetas del mercado al aire libre, y tras una fatigosa negociación, se compró el lote de prendas, y ya fuera del mercado, en una librería-papelería de la calle, unos cuantos paquetes de libretas y bolígrafos, que ya de regreso a los terrenos de la iglesia, fueron donaron oficialmente a los maestros, para su reparto a los niños.
BAHIR DAR-GONDAR
Hidratados con unos refrescos, pero sin comer, dejamos Bahir Dar rumbo a Gondar, al norte del lago Tana. El viaje transcurre por bonitos paisajes, y solo realizamos una parada para estirar las piernas, en medio de la nada. En medio de la nada, observando en la lejanía, vemos primero un punto que se mueve veloz; un punto que que se planta delante nuestro en un minuto; y luego otro, y otro, y otro, en medio de la nada. Apariciones enanas, que de repente te observan inmóviles con curiosidad, y que te provocan un vuelco en el corazón.
GONDAR
Tercera ciudad del país con unos 200 mil habitantes, fundada en 1635 por un tipo llamado Fasilides, Gondar es famosa por su castillo, su clima sano y su situación estratégica, y por haber sido la sede de los emperadores de Etiopía en los siglos XVII y XVIII.
Nuestra entrada a la ciudad la hacemos entre un conjunto de bloques uniformes de aspecto comunista que descolocan, seguidos de un montón de edificios anárquicos y esqueletos en construcción. Nos dirigimos al castillo, pero a la hora que llegamos está cerrado, y solo podemos dar un rodeo por las vallas que lo circundan, y por las calles adyacentes. A pesar de la tranquilidad africana de la estampa de un enorme árbol en una plaza, donde se cobijan varios lugareños sentados bajo su sombra, la zona es ruidosa y con mucho tráfico, y la gente no transmite una especial amabilidad.
Para llegar al hotel, la furgoneta asciende a uno de los cerros que dominan la ciudad. El hotel es fantástico, y nos recibe la música festiva y el ambiente alegre de una boda que se está celebrando en sus jardines, al lado de la piscina, desde la cual las vistas son espectaculares.
Las montañas a la izquierda, con el rótulo luminoso con el nombre del establecimiento, frente a nosotros en la distancia, el famosísimo castillo de Gondar en un pequeño promontorio, y a la derecha, las ciudad que se extiende y se pierde.
La boda es algo europeizada pero tremendamente festiva, y las quizás, doscientas o trescientas personas invitadas, beben y rien, mientras un pequeño grupo baila al son del conjunto que está tocando en el escenario la pegadiza “Sora”, la animada música etiope.
En una carpa lateral frente a un círculos de globos, la pareja de novios preside la celebración, y observa también el tradicional baile que les están brindando los jóvenes, con los brazos en jarra, y descoyuntándose los hombros con el típico meneo de estos que se realiza bailando la “Sora”. La cerveza no para de correr, y nosotros nos apuntamos al jolgorio y a las vistas, hasta la hora de cenar en el mismo restaurante del hotel. La cena, verdaderamente rica. Recomendable 100%.
Sobre el hotel Goha, decir que está situado en un cerro y por lo tanto apartado de la ciudad; las instalaciones, servicio, y vistas, son excelentes. Las habitaciones, suficientes, pero con una decoración pseudo étnica algo hortera y unos mandos del agua de la ducha, mal regulados, con el consiguiente peligro de congelación o quemaduras.
Decir también que aquí con los anófeles, el mosquito de la malaria, en teoría no debe haber problema, puesto que Gondar es una ciudad asentada a mas de 2000 metros de altura, altitud ya bastante por encima de los 1500 metros, intolerables para el mosquito.
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