SUR DE BULGARIA: MELNIK, ROZHEN, RILA, DOLEN Y RODOPES OCCIDENTALES ✏️ Diarios de Viajes de Bulgaria

PRIMER DIA

A la mañana siguiente tras desayunar en soledad en el comedor rococó del Hotel Gligorov pusimos rumbo al sur de Bulgaria. La carretera la conocíamos porque la hicimos el día anterior para ver la cataratas. Novo Selo es la última localidad que se pasa, y desde donde sale el desvío a Smolare.

El trayecto hasta Novo Selo muy transitado de vehículos, camiones, carros… Es curioso pero os daréis cuenta si vais en temporada de cultivo y recolección, que cada población se dedica al cultivo de algo concreto. Entonces pasaréis poblaciones donde nada mas que se ve tabaco por todas partes, otras donde nada mas que hay melocotones, y otras sandías, y otras melones como es el caso que aquí pudimos observar.

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Los carros por lo general los encontraréis cerca de la zonas habitadas, por lo que es cuando hay que ir con precaución si la carretera tienen muchas curvas y poca visibilidad.

Pues por fin llegamos a la frontera. Y allí nos paramos esperando que alguien nos diera el paso pues no había ningún vehículo. Por lo que pude observar en la frontera debes tener iniciativa propia pues aunque te vean parado no les importa lo mas mínimo lo que quieras hacer. Me acerqué a la ventanilla y tras entregar los papeles me dieron paso, para posteriormente parar en la aduana donde esta vez no me registraron el maletero. Pasamos a Bulgaria y sin problema vía libre. Tardamos unos cinco minutos. En Villa Kale y en Hotel Gligorov nos dieron unas tarjetas de que habíamos estado alojados allí porque nos dijeron nos las podían pedir en la frontera. Se las entregué al Policía y estuvo descojonado con el compañero comentando algo del Hotel Gligorov en macedonio.

Bueno la travesía del día tenía varias paradas. La primera era la fortaleza de Samuel que hay a pocos kilómetros de la frontera. Nos recibió una rebaño de cabras y ovejas que estaba cruzando. Los jardines de alrededor son muy agradable pero la fortaleza en si no vale un duro. Son cuatro piedras escasas lo que quedan y una auténtica decepción. paradójicamente aquello lo tienen perfectamente habilitado para personas con movilidad reducida y muy bien mantenido. Flipo.

Rebaño de bienvenida
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Puente de acceso a la taquilla de la fortaleza
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Taquilla que en búlgaro es sinónimo de lo que íba a ver
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Bueno pues salimos de allí un poco decepcionados. La siguiente parada era en la Iglesia de Vanga. Vanga (1911-1996) es una profetisa invidente ya fallecida que murió en olor de santidad en el siglo XX y tiene mucha devoción y fama esta zona de los Balcanes y en Grecia por sus poderes curativos. Fue visitada por todo tipo de personalidades incluido el Zar Boris III. Cuando falleció asistieron a su funeral toda clase de dignatarios políticos.

Sin saliros de la carretera principal podréis ver claramente señalizado el desvío a la Iglesia una vez pasado el de la localidad de Rupite.

La zona es volcánica y tiene fuentes termales aunque la temperatura no es para darse un baño ni tocar el agua (75Cº). Los carteles advierten de ello. La Iglesia es moderna como no podría ser de otra forma (1992) y fue consagrada por el Obispo de la zona por lo que me dio a entender que la Iglesia ortodoxa reconoce las facultades que tuvo la profetisa Vanga. Este es el lugar donde vivió y murió. En la entrada a la Iglesia hay una estatua de bronce en la que la gente se agacha y pone su cabeza debajo de la mano desplegada por la estatua. Bueno pues no deja de ser curiosa la historia. En este sitio si había gente, lo cual da a entender la importancia del lugar y de esta persona para los habitantes de estos países.

Iglesia de Vanga.
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Aguas termales
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Mercadillo del parking. Mucha miel en todos lados.
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La siguiente parada era Melnik y el Monasterio de Rozhen. Me estaba gustando la ruta porque al tener muchas cosas que ver pues no se hacía pesado conducir. Decidimos ir primero al Monasterio de Rozhen ya que después tendríamos otra vez que pasar por Melnik. La carretera es estrecha y sinuosa pero el paisaje que sube al monasterio es una pasada con las formaciones tan singulares que tiene la zona. Da la sensación que en época de lluvias se te puede caer cualquier pico encima o que haya corrimientos de tierra. Una vez llegados al Rozhen un cartel señala que ya no se puede continuar en coche y que los dos kilómetros últimos hay que subirlos andando. Pues como somos tan correctos así lo hicimos pero vaya tongo, allí subía en coche todo el mundo. Si lo hacéis subid con el coche no os cortéis, porque el sendero no tiene nada de especial y la mitad es por carretera asfaltada.

El monasterio originalmente del s. XIII fue reconstruido en el s. SXVIII. La Iglesia mantiene algunos frescos del s. XVI. El lugar me encantó, y el claustro y alrededores me parecieron muy auténticos. En este monasterio hay un Icono de la Virgen que veréis al entrar en la Iglesia a la derecha. Es de gran devoción en Bulgaria y procesiona el día 15 de agosto.

Monasterio de Rozhen
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Iniciamos la bajada de nuevo. A unos cientos de metros del Monasterio hay una Iglesia en estado de abandono. En la parte trasera tenéis la tumba con los restos del líder revolucionario macedonio Jane Sandanski. Fue uno de los mayores luchadores contra el Imperio Otomano a favor de la independencia de Bulgaria en el s. XIX y principios del XX. Fue asesinado cerca de Melnik por las tropas otomanas.

Tumba de Sandanski
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Pulseras votivas en los alrededores de la zona
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Era la hora de comer y ya tenía apetito. En la villa de Rozhen, donde dejamos el coche, vimos un restaurante con terraza que tenía muy buen aspecto y cocina de la zona. Así que decidimos aposentarnos allí. No hablan inglés pero al final uno se entiende con ellos. El precio de los mas baratos del viaje y la comida muy rica. Aquí nos encontramos con los primeros españoles del viaje. Tres vallisoletanas viajeras fuera de serie que les encanta viajar muy al estilo mío. Lo de fuera de serie va porque me estuvieron contando sus viajes y vaya pasada.

Bueno pues tras un rico expresso llegó el momento de bajar a Melnik.

Melnik es muy bonito y está bien preservado. Lleno de restaurantes, alojamientos, da la sensación de ser muy turístico, pero apenas hay nadie en sus calles, que son caminos tortuosos de piedras o tierra. Es típico probar su vino, aunque luego no podrás conducir en un rato porque la tasa permitida es 0. La ubicación que tiene con los farallones de tierra cubiertos en su cima de vegetación es lo que le da un encanto especial a diferencia de otros pueblos típicos de Bulgaria que vi después. Pues decidí hacer un poco de free time y me perdí por sus calles. Está bonito el sitio. Hay un sendero que va al Monasterio de Rozhen y es que me encontré a una intrépida que me preguntó por él. No está señalizado podréis comprender.

Melnik
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La conclusión es que vale la pena parar y ver el Monasterio y Melnik. Es un sitio agradable y siempre podréis hacer una cata, una compra en los puestos de souvenirs, y unas visitas interesantes como el sendero a Rozhen.

Y llegó el momento de poner rumbo a uno de los destinos champions del viaje. El famoso Monasterio de Rila. La carretera principal tras cruzar Blaveograd o como se escriba, tiene el desvío pertinente señalizado. Además cuando hemos ido estaba la zona en obras pero se accedía bien. Pasamos Stob y decidimos visitar sus "pirámides" al día siguiente. La carretera se adentra en el macizo de Rila por una carretera muy bonita. No hay mucho tráfico a pesar de dirigirnos hacia el monumento por antonomasía de Bulgaria. Llegamos al Monasterio y nuestro Hotel está a unos metros del mismo. Tras localizarlo, tardé un buen rato en hacer el check in pues justo antes se acababa de bajar un autobús de turistas y tenían la recepción colapsada con el reparto de habitaciones. Bueno una vez hecho, dejamos la maletas y nos dirigimos al Monasterio. No había nadie!!!! Un anciano sentado en la portada principal de la Iglesia, y dos perros jugando por la zona. El silencio era total y solo roto por la multitud de vencejos que a esa hora vuelan por las inmediaciones del patio. Como comprenderéis fue un momentazo que disfrute como un enano. Aproveché para hacer unas fotos y sentarme a ver tranquilamente los frescos de la fachada de la Iglesia que son una autentica maravilla. La Iglesia estaba cerrada pero bueno, ya la vería a la mañana siguiente. El Monasterio lo cierran entre las 9.30-10 de la noche.

Monasterio de Rila al llegar
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Volvimos al Hotel y bajamos a cenar a un Restaurante terraza que hay en los jardines de abajo. El comedor del Hotel estaba copado por el autobus de turistas. La cena sensacional pero cara. Eso sí disfrute de un cordero asado exquisito. Con lo cual el día redondo. Volvimos al Monasterio a las 9.50 de la noche por si estaba abierto y podía tirar algunas fotos, si lo iluminaban o algo, pero que va. Estaba cerrado. Así que al hotel a descansar y planificar la ruta del día siguiente. Era un poco lioso intentar hacer el sendero de los siete lagos en un día.


SEGUNDO DIA

Nos levantamos temprano para visitar la Iglesia del Monasterio. Seguía habiendo poco visitante y pudimos ver lo maravillosa que es. Para desayunar no había apenas sitios abiertos y al final conseguimos nos ofrecieran cafe y una tarta en un bar que tiene la terraza en frente de la puerta trasera del recinto.

Monasterio por la mañana temprano
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Este día teníamos que aprovecharlo porque queríamos hacer el sendero de los siete lagos. Si se quiere hacer en un solo día como es nuestro caso, hay que subir en el telesilla lo mas alto posible al macizo de Rila. El camino para llegar al telesilla era un poco largo pero era la única manera. Si se hace el sendero desde el Monasterio es bastante mas largo y exige hacer noche en el refugio de montaña donde llega el telesilla directamente.

Bueno concluyendo que la noche anterior nos indicó la recepcionista del Hotel como llegar al telesilla. Debíamos de partir hacia Dupnica, de ahí coger camino hacia Sapareva Banya y por último aquí coger la sinuosa carretera que lleva a Panichishte. En Panichishte esta el telesilla.

El camino es largito, una hora, hora y media en llegar. Total que entre cruzar localidades, las obras de la autopista etc… Llegamos a Panichishte a las 12,30 del mediodía. El trayecto ida y vuelta cuesta 9 euros, y dura veinte minutos salvando un gran desnivel.

Telesilla
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Con la altura la temperatura va bajando y el tiempo empeorando. Son senderos que obviamente hay que comenzar bien temprano en la mañana. Lo habitual es que a mediodía comiencen a formarse tormentas en la cima y con lo cual se haga impracticable la ruta.

Fundamental ir con ropa de abrigo e impermeable. Pues si la temperatura en Panichishte era agradable en lo alto de la montaña era bastante mas fría, y la tormenta que nos encontramos al llegar hacía que la misma fuera aún mas baja. Invierno puro y duro en lo alto de la montaña, frío, lluvia, relámpagos y truenos.

Tormenta desde el refugio
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La gente volvía apresurada de su excursión al refugio de montaña. Nosotros sabiendo que la excursión se iba al traste, hablamos de esperar a ver si mejoraba la situación, cuestión muy improbable, y comimos en el bar algo. Comida muy económica y sabrosa. Seguimos esperando y aproveché para escribir las postales que horas antes había comprado junto con los sellos en el Monasterio de Rila. Allí mismo había un buzón al lado de la tienda que los vende.

La cosa cada vez estaba peor y el frío era una bestialidad con lo que optamos por emprender el camino de vuelta. Una pena pero no cabía hacer otra cosa. Bajamos y el tiempo y la temperatura va mejorando… como era de suponer.

Camino de vuelta y como destino las formaciones piramidales de Stob. La verdad que me gustaron mucho aunque da un poco sensación de inseguridad. Algún día con un desprendimiento mas de uno va para abajo. El sendero dura una media hora por trayecto y es agradable, pero de haber estado en diciembre en la cima de Rila, habíamos pasado a estar en agosto con humedad en Stob. Vaya manera de sudar subiendo el sendero jajaja.

Las formaciones son muy chulas y hay una bifurcación para personas con movilidad reducida en el pueblo que lleva a la carretera o camino que va por abajo del lugar. Para variar no había nadie visitándolas. Creo merecen la pena.

Formaciones de Stob
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Un refresco en el pueblo y continuamos la ruta hacia la gruta de San Juan de Rila, cuya señalización al llegar es confusa. Esta en la carretera que lleva al Monasterio pero pasado 4 kilómetros de este. Me encantó el sendero y las enormes hayas que hay al comenzarlo. En el siglo IX este monje nacido en una localidad cercana a donde su ubica hoy el Monasterio decidió apartarse de la vida social que para el estaba degenerando y se fue a vivir a una cueva en el macizo de Rila. Hoy al lado de la cueva hay una pequeña iglesia. Es curioso como en el IX hubo alguien que pudo vivir en esa cueva, que se puede visitar, con los inviernos tan duros que debe haber aquí.

Bueno pues me encantó el sendero, aunque ya estaba anocheciendo y la vuelta casi a oscuras, y miope que soy, me pudo valer un resbalón con las cantidad de raíces que hay que pisar.

Sendero a la gruta de San Juan de Rila
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Vuelta al Monasterio, últimas fotos de esta maravilla del hombre, y cena en el sitio donde habíamos desayunado por al mañana. El del día anterior aunque estaba muy bueno nos pareció caro.

Monasterio de noche
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¡¡Qué me gustó el Monasterio de Rila en la soledad del anochecer!!
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Al día siguiente nos esperaban los Rodopes Occidentales una zona de la que poco se ha escrito por aquí y que me pareció una maravilla de la naturaleza.

TERCER DIA

Teníamos que madrugar pues nos esperaba un día en apariencia largo. Luego no lo resultó tanto. La primera parada fue en la localidad de Rila para tomar un copioso desayuno y ya de ahí cogimos carretera hacia el sur para cruzar entre el macizo de Rila y Pirin buscando los Rodopes Occidentales.

Dentro de la ruta quería parar en alguno de los pueblos de montaña que leí en mi guía de viajes. Son varias poblaciones a la que huyeron los cristianos del hostigamiento del imperio otomano. Mantuvieron sus tradiciones al estar aislados en la montaña y es la cuna del resurgimiento nacional búlgaro.(Digo yo que una especie de Covadonga). El que me cogía en ruta era Dolen así que fue la siguiente parada. La carretera serpenteante que sube a Dolen está plagada de sitios donde se trabaja la piedra para la arquitectura tradicional de allí. Es normal ver gente apilando piedras planas durante toda la subida. Cuando por fin llegamos vemos que la localidad no tiene nada de especial. Nos tomamos un café y echamos un vistazo por los alrededores porque no me creo que la guía lo recomiende y no tenga nada especial el lugar. Al final vi que en una carretera tortuosa que bajaba había un cartel que ponía ruta de arquitectura tradicional o algo parecido. Bajamos con el coche y aparcamos donde pudimos. El sitio es muy auténtico y nada turístico. No tiene ni tiendas de recuerdos ni un bar donde comer algo. Muy diferente a Melnik. La arquitectura es parecida y el mal estado de algunos edificios le dan cierto aire de autenticidad.

Dolen
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Tras salir de Dolen ponemos rumbo a la cueva Yagodina. En el camino paramos en una población porque vemos una boda en la plaza del pueblo. Los novios e invitados bailan formando un enorme circulo mientras una orquesta y un cantante dirigen el baile con su música. Muy peculiar los cantos tradicionales búlgaros, a mi me parece el canto de un moacín desde el alminar de la mezquita, pero que va, es una boda ortodoxa.

Boda
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El desvío hacia la cueva Yagodina es espectacular. Se cruza una garganta que ya de por sí es una auténtica maravilla. La carretera estrecha y sinuosa como todas y encima rodeado de esas enormes paredes de piedra a los lados. La garganta de Trigrad es mas alta pero esta no se queda atrás en espectacularidad.

Garganta que conduce a la Cueva Yagodina
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Bueno pues llegados a la cueva, hay una zona en frente con restaurante y ofrecen otro tipo de actividades como tirolina. Todo esta lleno de puestecillos donde venden entre otras cosas muchas geodas minerales a buen precio, para los que tengáis afición a los minerales. La visita a la cueva empieza cada hora y el grupo que entra es que el esté en la puerta de la misma a esa hora en punto. Los tickets se compran al entrar. En la guía recomiendan llevar ropa de abrigo y vaya que si hace falta. El aire dentro de la cueva es gélido. Esta cueva es muy famosa en el país y una de las mas profundas que se conocen. Es célebre por la cantidad y variedad de murciélagos que en ella habitan, pero no vimos ninguno la verdad. La visita que dura unos 40 minutos es continuamente andando por un camino totalmente habilitado para ello y eventualmente en algunas salas hay vigilantes que explican algo. Comparada con otras cuevas que tenemos en España como Nerja y las grutas de las Maravillas en Aracena, la cueva en sí vale poco, porque no es tan colosal como estas dos que he visitado en nuestro país. Aun así vale la pena, por hacer una actividad diferente y por recorrer la carretera que conduce a ella.

Salimos de la cueva por otra puerta que estaba a unos 400 metros de la puerta de entrada. Cogimos el coche y pusimos rumbo a Trigrad donde queríamos llegar con tiempo para hacer algo de senderismo.

La localidad de Trigrad está en un emplazamiento espectacular. Rodeado de montañas calizas con sus bosques correspondientes. El pueblo en sí no es una maravilla sino es por la ubicación en la que está. La carretera que conduce al mismo cruza la célebre garganta del Trigrad que es un espectáculo al igual que la que conduce a la cueva.
Para llegar al alojamiento tuvimos que preguntar muchas veces y es que está encaramado en lo alto de una colina y se llega por un típico camino rural que te da la sensación de que te has perdido.

Trigrad
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Dejamos aquí las cosas y concerté la cena para las nueve de la noche. Trigrad no ofrece muchos sitios donde comer por tu cuenta y solo pensar en bajar ese camino de noche andando, te quita las ganas de moverte del alojamiento jaja.

Le preguntamos a la atenta dueña del alojamiento algún sendero y emprendimos uno que sale a pocos metros de la casa y que lleva a la Cueva Yagodina precisamente. Una pena porque si hubiera hecho una noche mas aquí hubiera realizado ese sendero sin ninguna duda. Pero bueno recorrimos el principio y he de decir que es una maravilla. La vegetación, las vistas desde los ricos que hay de la garganta, y el maravilloso clima que es muy fresco hacen muy apetecible la estancia en Trigrad y sus actividades. Una pena que después de leer tanto sobre las aves que se pueden avistar por la zona, ví pocas y eso que el regreso del sendero lo hice ya atardeciendo/anocheciendo.

Sendero a Yagodina y vista de la garganta desde arriba de un risco
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En fin que me gustó mucho la visita y hubiera pernoctado una noche mas aquí, de no tener reservada ya la noche en Plovdiv al día siguiente.

Tras la cena salí a la terraza con el forro polar puesto, y una familia búlgara que estaba alojándose también aquí me hicieron sitio en su mesa. El marido es camionero ya hace la ruta hasta Barcelona. Me habló muy bien de Trigrad y me dijo que los búlgaros son muy hospitalarios por lo general, menos en las grandes ciudades como Sofía y Plovdiv que es donde ellos vivían. En fin un poco lo típico que pasa en otros países.

Vaya frío que empezó a hacer. Deciros que dormí con dos mantas y mas a gusto que un arbusto.

A la mañana siguiente desayuno en el alojamiento y parada en la garganta del Trigrad a hacer unas fotos. La cueva de la garganta del diablo estaba cerrada pero tampoco teníamos muchas ganas de ver otra cueva después de la de Yagodina. La parada que el día anterior (sábado) estaba llena de coches estaba sin nadie por la hora. Pude disfrutar de este lugar tan colosal tranquilamente.

Próximo destino CENTRO DE BULGARIA