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Ayer caímos rendidos a las 22:00, así que a eso de las 7:30 estamos en pie, ya bastante recuperados. Se ha levantado un día espléndido y podemos contemplar las agradables vistas desde nuestra habitación de innumerables plantaciones de arroz.
El desayuno completito, como será la tónica de cada mañana durante el resto del viaje. ¡Ésta gente no ahorra esfuerzos en el desayuno! En todos los alojamientos nos han puesto tostadas con mantequilla o mermelada, fruta variada y siempre algo de desayuno tradicional srilankés, bien sea samosas o roti con huevo frito o tortilla. Os aseguro que comerse todo lo que nos ponen en el plato cada mañana es un reto.
La noche anterior habíamos preguntado a los dueños de la guesthouse cuánto nos podía costar unas 3h de tuktuk visitando Anuradhapura. Nos comentaron que unas 2.500 LKR. Nos pareció un poco caro, porque habíamos leído que 1.500 LKR era un precio más que justo. Nuestro conductor se ofreció a hacerlo por 2.500 LKR, pero nosotros queremos hacerlo en tuktuk, que aunque el coche con A/C está muy bien, no hay nada como disfrutar del fresquito mañanero montado en un tuktuk, así que le decimos a Fernando que vamos a salir a la carretera a negociar precios, y que si no encontramos nada mejor lo haremos con él, pero que en principio queremos conseguir algo más barato. Él nos dice que OK, pero que nos aseguremos que el tuktuk nos lleva también a Mihintale. Yo le digo que no, que a Mihintale seguro que vamos con él después de visitar Anuradhapura, y él nos dice que si vamos a Mihintale con él, lo estaríamos haciendo gratis
Yo pongo cara de póker y le digo que qué me está contando, que le pago 52€ diarios con un itinerario cerrado desde hace meses, y que éste incluye Mihintale, así que cuando volvamos de visitar Anuradhapura seguiremos con él la ruta prevista para el día. No se queda muy conforme pero tampoco nos rechista mucho... desde luego este Fernando cada minuto nos gusta menos.Total, que salimos a la carretera y empezamos a buscar tuktuks. Es justo la carretera que va de Anuradhapura a Mihintale, asi que tiene bastante tráfico. Paramos a uno, pero es un señor mayor que no habla inglés. Tras la experiencia en Tailandia, nos resulta bastante extraño que los tuktukeros no hablen inglés… pero es que allí el tuktuk no es sólo para el turista, sino que es el transporte principal para los locales, aparte del autobús. De todas formas el segundo tuktukero que paramos al menos sí que comprende algo de inglés, aunque no mucho, pero lo justo para negociar con él 3h por la ciudad antigua por 1.500 LKR, el precio que estábamos buscando.
Anuradhapura es uno de dos grandes complejos arqueológicos del país, ya que fue la capital de los reinos cingaleses independientes durante más de 1.000 años. El otro conjunto importante de ruinas arqueológicas es Polonnaruwa. En un viaje más largo por el país se suelen visitar ambos complejos, pero nosotros no disponíamos de muchos días, así que tuvimos que elegir. Habíamos leído que Polonnaruwa era más visual, es decir, que las ruinas estaban mejor conservadas y había que darle menos a la imaginación, pero que por otro lado Anuradhapura seguía siendo lugar de peregrinación para todos los cingaleses, por lo que el ambiente era más auténtico, no sólo a nivel arqueológico, sino a nivel humano. Éste fue una de las razones que nos hizo decidirnos por una u otra. También, para ir a Polonnaruwa había que desviarse, ya que tampoco íbamos a hacer safari en Minneriya, por lo que se nos salía un poco de la ruta. Y por último, queríamos visitar también Mihintale, que está a 12 km de Anuradhapura, y podemos decir a día de hoy que Mihintale ha sido una de las agradables sorpresas del viaje. De todas formas, ambas son Patrimonio de la Humanidad, por lo que está justificada la visita de ambas, si tenéis tiempo.
Como comentaba antes, Anuradhapura fue la capital del principal reino cingalés de la isla entre los siglos IV a.C y XI d.C. Aunque la ciudad no fue fundada hasta el siglo V antes de Cristo, se han encontrado indicios que prueban que la zona ya estaba habitada hace 3.000 años. En el año 387 a.C adquirió el rango de capital del reino por primera vez en la historia, pero no alcanzó gran importancia hasta 100 años después, cuando el budismo llegó a Sri Lanka desde la India. Fue entonces cuando se comenzó la construcción de los grandes edificios. La ciudad cayó varias veces en poder de los ejercitos invasores indios, aunque siempre fue reconquistada. Durante los siglos siguientes se siguieron construyendo grandes obras civiles y religiosas, así como los 16 grandes embalses que posee el complejo. Le siguieron varias conquistas y reconquistas hasta que la ciudad perdió su estatus de capital en favor de Polonnaruwa.
Hay mucha gente que decide no pagar por la entrada al complejo, y desde luego sus razones tienen porque barata no es, y además de eso, sólo hay 3 puestos por todo el complejo donde pidan la entrada, por lo que si das con un tuktukero que se los conozca, puedes visitar perfectamente todo sin necesidad de pagar, porque salvo en esos 3 puestos, que están en la carretera, no en los monumentos, nadie te va a pedir las entradas. En cualquier caso, nosotros no queremos andarnos con historias y compramos las entradas como todo buen hijo de vecino. Y ya digo, baratas no son, concretamente 3.250 LKR por persona.
Le decimos al tuktukero que él decida la ruta y en el orden que crea conveniente, y el primer sitio al que nos lleva es a la dágoba Jetavanarama. Aparca el tuktuk en el “aparcamiento”, y por fin, tras 24h en el país, ¡vemos a los primeros turistas! Un autobús de asiáticos que están haciendose fotos con… ¡monos! Habíamos leido que el país estaba lleno de ellos, y sí, lo está jajajaja. Hay monos por todas partes: en las ruinas de las ciudades antiguas, en todos los pueblos y ciudades, en las guesthouses donde hemos dormido… son como las palomas en España jajaja. Para nosotros, es la primera vez que vemos monos tan cerca, además que hay un montón, incluso monos bebé muy monos (chistaco). Cuando los monos se aburren de nosotros decidimos empezar a hacer un poco de turismo
La dágoba Jetavanarama data del siglo III, y cuando se construyó era el tercer edificio más voluminoso del mundo, sólo superado por las dos mayores pirámides egipcias. Damos fé de que es enorme, porque se tarda una barbaridad en rodearla. Siempre hay que hacerlo en el sentido de las agujas del reloj. Es de color ocre, y está coronada por una chatta o parasol a medio derruir.
La verdad es que es bien bonita. Hacemos el amago de rodearla, pero hace un calor del carajo, estamos descalzos y el suelo arde como si estuviéramos en el infierno, así que simplemente nos acercamos a una de las esquinas para coger perspectiva y decidimos marcharnos. Que no es que nos descalcemos por gusto, es que por lo general hay que descalzarse cuando se pisa cualquier terreno sagrado, bien sean templos, dágobas, etc.
En eso que aparecen un grupo de monjes adolescentes, acompañados de varios mayores. Se nos acercan con bastante curiosidad y nos piden que les hagamos una foto, nosotros encantados, ¡por supuesto!
Después de hacerles varias fotos vienen a toda leche a verlas en la pantalla de la cámara y a hacernos preguntas, que de donde somos, que cuanto tiempo llevamos en Sri Lanka, etc. Los srilankeses son muy preguntones, todavía tienen esa curiosidad por saber todo lo que puedan sobre ti, les debemos de parecer muy exóticos, además, como no están nada acostumbrados al turista se te acercan con verdadera curiosidad, sin que les parezcas un dolar con patas.
Nuestro siguiente destino es el Sri Maha Bodhi. Se trata de un árbol que ha crecido a partir de un esqueje de la higuera bajo la que Buda alcanzó la Iluminación en la India. Durante 2.000 años ha estado custodiado permanentemente para su conservación, incluso durante las múltiples invasiones indias, cuyos soldados seguramente lo respetaron debido a que el budismo siempre ha sido una práctica muy respetada en India.
El lugar en sí no es nada espectacular, pero el ambiente alrededor del árbol es de una solemnidad magnífica.
Somos los únicos turistas del lugar, y nos sentimos privilegiados por ser meros observadores de todo cuanto sucede allí. Hay cientos de peregrinos, todos vestidos de blanco, rodeando el templo que protege al árbol, rezando al compás de un altavoz por el que un monje va clamando diferentes oraciones. Como digo, se trata de un sitio sagrado para los budistas cingaleses, y el ambiente es de devoción absoluta.
Junto a la entrada al Sri Maha Bodhi se encuentran los restos del Palacio de Bronce. Tiene más de 2.000 años, y originariamente tenía más de 1.500 columnas, aunque por desgracia ahora apenas son 4 restos en un claro.
A poca distancia del Palacio de Bronce y del Sri Maha Bodhi, nos acercamos hasta la dágoba Ruvanvelisaya. Me atrevería a decir que es la más bonita de todo el complejo, con su exterior encalado de blanco puro.
Data del siglo II y tiene una altura de 55 metros, pero al parecer fue considerablemente más alta antes de que fuera parcialmente destruida por los invasores del sur de India. Hay que descalzarse para visitarla, y como en la mayoría de lugares, hay una mafia montada para “guardarte” las zapatillas mientras haces la visita. En este caso no sé de cuánto era, pero suele rondar las 50 LKR, o la voluntad. Nosotros, para acceder a Ruvanvelisaya nos hacemos un poco los tontos y metemos las zapatillas en nuestras mochilas para ahorrarnos la “propina”, pero no en todos los sitios funciona esta técnica… intentadlo todas las veces que podáis porque algunas cuela.
Las escaleras por las que se accede a la dágoba están custodiadas por decenas de elefantes tallados, símbolo de Sri Lanka, y todo el perímetro está rodeado de ofrendas, con ese olor tan típico a incienso de los templos budistas.
De camino a la dágoba Thuparama, pasamos por uno de los embalses lleno de nenúfares, donde hay gente bañándose y lavando la ropa. Las lavadoras del aeropuerto para los ricos, supongo.
La dágoba Thuparama es la más antigua de Sri Lanka, lo que equivale a decir que es una de las más antiguas del mundo. A pesar de su buen estado de conservación, fue construida en el siglo III a.C. Está circundada por los restos de 41 pilares de los más de 170 que tuvo originariamente y cuya utilidad se ha quedado en el misterio, ya que este tipo de págodas nunca tuvieron techos soportados por columnas.
Nos montamos de nuevo en el tuktuk y vamos pasando por una zona mucho más frondosa, que agradecemos bastante porque el calor aprieta que da gusto. Es curioso como, a pesar del calor infernal que hace, la vegetación es tan frondosa y verde.
Aquí os dejo un par de videos para que podáis ver cómo es eso de ir montados en un tuktuk recorriendo los frondosos senderos de Anuradhapura:
Paramos a comprar una botella de agua porque empezamos a sudar que da gusto. Nuestro tuktukero nos lleva a ver los restos del Palacio de Mahasena, que contiene la que se considera la Piedra de la Luna más finamente elaborada de Sri Lanka, y que simboliza el camino del hombre hacia la liberación espiritual.
De camino a los Estanques Gemelos paramos a ver el Buda Samadhi, que se trata de una de las mejores tallas en piedra del Maestro. Es un Buda sentado del siglo IV, pero está conservado estupéndamente. En el lugar hay peregrinos haciendo ofrendas de flores de todos los colores y formas, que se venden por todo el complejo. Nuestro tuktukero se para un momento también a hacer una oración rápida a Buda, que se nota que es muy venerado.
Nuestro último destino son los Kuttam Pokuna, o Estanques Gemelos, para entendernos. En su tiempo fueron utilizados por los monjes para sus baños. Son bastante grandes, y están adornados con algunas figuras de cobras.
A la izquierda de los estanques hay bastantes puestos de souvenirs, bebidas, ofrendas, etc, pero somos los únicos turistas. La verdad es que nos parte un poco el alma ver lo bien montado que lo tienen todo y el poco turismo que reciben, pero es que la proporción es un poco triste: 2 turistas para 8-10 puestos…
Creemos que en unos años el país pegará un pelotazo, pero de momento es un gustazo visitarlo porque tienes el país enterito para ti. Nuestro tuktukero nos propone terminar la visita, y nos parece bien. La verdad es que el chaval ha sido muy majo.
Nos ha faltado por ver el Isurumuniya Vihara, pero la entrada son 200 LKR y no nos apetece pagar más, además de que son ya casi las 12 de la mañana y todavía tenemos que ir a Mihintale antes de comer. Habremos estado unas 3h visitando toda la zona arqueológica. Se le puede dedicar más tiempo, pero para nosotros es suficiente, así que le decimos que nos devuelva hasta la guesthouse, donde Fernando nos espera. Como el chaval ha sido muy amable, le damos 100 LKR más de las acordadas: 1.600 LKR por 3h, creemos que un precio muy razonable.
Al llegar a la guesthouse Fernando no está, pero el dueño nos dice que no hay problema, que lo llama, que mientras tanto podemos usar la habitación, lo cual nos viene de cine para pegarnos un lavado rápido y hacer el calor más soportable. Los 10 minutos que tarda en llegar Fernando los invertimos en descansar en el jardín de la guesthouse, donde se está de fábula. Aprovechamos también para llamar al aeropuerto y preguntar por nuestra maleta. Nos dicen que la tienen localizada y que en 24-48h nos la entregan, a ver si es verdad…
Mihintale está a sólo 12 km de Anuradhapura, así que llegamos en un pispas. Tened en cuenta que tiene 2 parkings, y si aparcáis en el segundo os ahorráis un buen tramo de escaleras, que se agradece en el “país de las escaleras”.
Mihintale fue otra de las grandes ciudades antiguas de Sri Lanka. La leyenda cuenta que, en el año 247 a.C., el rey Devanampiya Tissa se hallaba cazando y tuvo un encuentro con Mahinda, el hijo del emperador indio Ashoka, enviado a Sri Lanka por éste para propagar el budismo. En ese mismo encuentro el rey se convirtió y se hizo el principal propagador de la nueva religión en la isla, por lo Mihintale está considerado como el lugar sagrado donde nació el budismo en el país. Las ruinas se hayan dispersas por una colina, por lo que no queda más remedio que subir los 1.840 peldaños hasta llegar a la cima. De todas formas los escalones son enanos, así que se sube bastante fácilmente, pero no dejan de ser unas malditas escaleras infernales.
Antes de enfilar las escaleras, nos encontramos con 4 o 5 lugareños sentados alrededor de una mesa de plástico. Por la forma en que nos llaman, comprendemos que esa mesa es la taquilla jajajaja. Nos cobran los correspondientes 500 LKR por persona, y nos cuentan un poco sobre los restos que hay en la explanada antes de las escaleras. Allí se encuentra la Cámara de Reliquias, el Comedor y el Salón de Asambleas. Como pasa en Anuradhapura, los restos no están muy bien conservados, por lo que hay que echarle bastante imaginación.
Son las 13:00 y el sol está en todo lo alto, pero la subida está flanqueada por árboles, por lo que al estar siempre en sombra se hace bastante agradable.
Una vez arriba, nos vemos recompensados por una zona magnífica en la que sólo estamos nosotros y una familia de monos. Aquí se encuentra la dágoba Ambasthale, justamente en el lugar donde la tradición sitúa el encuentro entre Mahinda y el rey, y enfrente de ella, 3 pequeñas colinas.
En la primera, un Buda blanco enorme presidiendo toda la zona. En la segunda, un promontorio también enorme desde el que sospecho que tiene que haber unas vistas fantásticas, y en la tercera, otra dágoba aún más grande que la anterior, blanca nuclear, en el punto más alto del complejo. El sitio es precioso, rodeado de palmeras y vegetación, como no podía ser de otra forma.
Mientras Marisa se queda inspeccionando los alrededores, yo decido subir hasta los pies del Buda. Es gigantesco, y la subida no es fácil porque los escalones son naturales, y bastante escurridizos.
La vista desde allí de la explanada y las dágobas es fabulosa, ¡qué sitio más bonito! Os aseguro que las fotos no le hacen justicia.
Mi siguiente objetivo es subir al promontorio de la izquierda mientras Marisa se hace amiga de los monos. Si la subida de antes era chunga, ésta es jodida jodida, porque los escalones son altísimos y la barandilla quema como el brasero del infierno, pero las vistas desde arriba son impresionantes: un bosque frondoso, flanqueado por lagos y tierras de cultivo.
Por si fuera poco, desde aquí el Buda blanco se vé más grandioso aún.
Estoy en un sitio tan chulo que me asomo para que Marisa me eche una foto, pero cuando miro para abajo… ¡me la encuentro rodeada de figuras blancas! Por lo visto ha llegado una excursión de un colegio y Marisa es la atracción del lugar.
Para cuando llego abajo el lider del grupo, que se hace llamar Shen y no tendrá más de 12 años, ya le ha hecho un interrogatorio que ni el polideluxe jajaja. Van todos con el mismo uniforme blanco, y uno de los profesores nos cuenta que todos los colegios públicos del país tienen el mismo uniforme, que sólo se distinguen los colegios por la corbata. Los niños están eufóricos, somos sin duda la atracción del día, y no el sitio tan bonito al que les han llevado desde el cole jajaja.
Mientras ellos suben al promontorio desde el que yo acabo de bajar, nosotros aprovechamos para subir a la dágoba Mahaseya, la que está en lo alto de la colina.
Por el camino se pasa por la cueva donde Mahinda vivió. Desde arriba la vista también es impresionante, tanto del Buda como de los alrededores.
Nuestra tranquillidad dura poco porque los escolares ya están donde nosotros y nos vuelven a abordar jajaja. Las niñas son más vergonzosas, pero los chavales, y sobre todo Shen, que es toda una superestrella, nos graban con sus móviles, nos piden fotos… nos sentimos Brad y Angelina jajajaja. Los hemos revolucionado y los profesores no saben qué hacer con ellos para que se relajen. Nos cuentan que son de un pueblecito perdido en las llanuras, así que probablemente seamos los primeros extranjeros que ven en su vida, y lo están flipando
Al poco rato los niños descienden y nosotros nos quedamos haciendo las últimas fotos.
El sitio es precioso, pero son casi las 14:30 y llevamos sin comer desde el desayuno, así que nos dirigimos al parking donde nos está esperando Fernando. Le decimos que el siguiente destino es el Buda de Avukana, pero que antes tenemos que parar a comer, que confiamos en su criterio y que nos pare donde le parezca.
No tiene mucha idea de donde llevarnos a comer, así que al final acabamos parando en una especie de chambao en mitad de la carretera donde sólo sirven rice&curry, así que es hora de probarlo a ver qué tal está. El sitio es muy auténtico, tan auténtico que se pasa de auténtico jajajaja. Las servilletas son papel de periódico, por los altavoces suena una música atronadora, y la mujer que se encarga de servirnos es amabilísima, pero debemos ser también los primeros extranjeros que vé… Pero la mujer es un encanto, cuando nos vé con problemas comiendo con las manos nos trae servilletas y unos tenedores metidos en un vaso de agua. Las servilletas vale, pero los tenedores no nos convencen, así que seguimos comiendo con las manos
La experiencia es digna de ser vivida. Honestamente pensaba que el rice&curry sería más picante, pero la verdad es que se deja comer. Y barato, porque 2 rice&curry y 2 cocacolas nos cuesta 580 LKR. Aprovechamos también para comprar una botella de agua.Con el estómago lleno, le decimos a Fernando que es momento de ir hasta el famoso Buda de Avukana. La carretera es sin duda la peor que hemos visto en los 10 días recorriendo el país, llena de baches y estrecha, pero la zona es súper bonita, llena de palmerales y lagos. Sé que soy muy pesado con ésto, pero es que de verdad que te quedas embobado disfrutando del paisaje.
En aproximadamente 1h llegamos a Avukana, pero resulta que está en obras según un cartel que hay en la entrada. Algo de eso habíamos leido en TripAdvisor, pero no sabíamos si estarían ya terminadas para cuando nosotros fuésemos. Pues bien, no están terminadas, y nos negamos a pagar 750 LKR por barba para ver el buda lleno de andamios, aunque somos conscientes de que nos estamos perdiendo una de las grandes atracciones del país. Los de la entrada nos hacen dudar porque no comprenden por qué no entramos, pero ahora leo que no merece la pena, que está techado y con andamios, por lo que creo que hicimos bien en no entrar. Una pena, porque el buda es magnífico. Para el que no lo sepa, se trata de un Buda de 13m tallado en la roca, del siglo V.
Entre unas cosas y otras son las 17:00, y todavía tenemos que llegar a nuestro alojamiento en Sigiriya: la guesthouse Paradise Inn. Además, tenemos que parar por el camino porque mañana tenemos otro día completito y estamos sin gorras, y eso es una temeridad tal y como pega el sol aquí. Paramos en un pueblecito y compramos en una tienda recién inaugurada, donde nos atiende un azafranero... ¡idéntico al que nos encontramos en el avión! Una vez hecha la compra, ya en confianza, le preguntamos y nos confirma que se pintan la barba con henna, duda resuelta
El pueblo en el que hemos parado a comprar es como la enorme mayoría de los pueblos que atravesamos durante nuestra estancia en el país: una calle principal llena de comercios a izquierda y derecha, pero ninguna casa visible. Y es que la gente no vive en los pueblos, sino en la carretera que accede al pueblo, donde tienen sus terrenos y se hacen unas casas que ya las quisiéramos nosotros. De modo que como allí la gran mayoría vive de su negocio, bien sean tiendas de ropa, puestos de fruta o bebida, etc, te encuentras gente andando por la carretera a todas horas. Niños volviendo del cole, viejecitos con la compra del día o gente yendo a trabajar, todos en el arcén andando mientras los autobuseros locos suicidas les pasan rozando. Llegar a la vida adulta en Sri Lanka compartiendo carretera con los autobuseros locos es todo un reto…
Al respecto de una pregunta que nos hacen constantemente desde que volvimos del viaje, y que viene muy a colación con el comentario que he hecho antes acerca de las pedazo de casas que tiene allí la gente: ¿hay pobreza en Sri Lanka? A nosotros no nos ha parecido que haya pobreza. El nivel de escolarización y alfabetización es altísimo, rondando el 90%. La esperanza de vida también ronda los 80 años, y en general no se vé gente tirada en la calle. La mayoría de la gente se gana la vida en lo que puede. Es obvio que tienen una vida humilde y sencilla, pero en general nosotros diríamos que viven bien, por ejemplo, mejor que en Tailandia. Desde luego el que se piense que viene a un país parecido a la India está muy equivocado, Sri Lanka está infinitamente más civilizado que la India, y que la mayoría de países del Sudeste Asiático. Y les da para construirse unas casas muy apañadas, ya os lo digo yo, no creáis que viven en chabolas de paja, viven en casas de ladrillo, con su huerto y sus historias. Repito, son gente humilde y trabajadora, pero no pobre.
Y en una de esas casas vamos a dormir nosotros hoy, concretamente en la de un matrimonio con una hija joven, a muy poca distancia de la Roca de Sigiriya. Llegamos ya casi al atardecer, tras unas cuantas vueltas buscando el alojamiento, que está bastante escondido. Se trata de una casita de una planta, pequeña, con un saloncito y unas cuantas habitaciones. Lo mejor de la casa es sin duda el porche, donde por la noche se está de lujo. La habitación es sencilla pero limpia, y el baño también está limpio, algo fundamental. Así que soltamos las cosas y nos vamos a dar un paseo por los alrededores, pero a los 5 minutos comienza a chispear y decidimos darnos la vuelta. Menos mal, porque antes de que nos demos cuenta está diluviando como si no hubiera mañana, ya sabéis, el tipo de lluvia Sudeste Asiático style. Nos pegamos una ducha y nos preparamos para la cena, que la dueña nos ha dicho que es a las 19:30. Para cenar rice&curry, el segundo del día… variedad a tope jajajaja. Compartimos mesa con una pareja de australianos de mediana edad, muy típicos, de esos que tienen pasta para aburrir y se pasan media vida viajando. Tras una agradable charla, nos salimos al porche un rato a navegar por Internet e intentar llamar a la familia, pero el wifi no funciona muy bien y estamos un poco cansados, así que nos vamos a la cama prontito, que hay que estar descansados para, mañana a primera hora... ¡escalar la Roca de Sigiriya!
Gastos del día:
Entradas Anuradhapura: 6.500 LKR (3.250 x 2)
Tuktuk Anuradhapura: 1.600 LKR
Botella agua: 100 LKR
Entradas Mihintale: 1.000 LKR (500 x 2)
2 rice&curry y 2 cocacolas: 580 LKR
Botella agua: 76 LKR
Gorras y ropa: 880 LKR
Sigiriya Paradise Inn (alojamiento, desayuno y cena): 6.504 LKR
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