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Me despierta nuestro amigo el azafranero entre estertores. Lleva medio vuelo tosiéndome en la cara y al final algo me está pegando, porque tengo unas buenas mocarreras. Me saco un pañuelo del bolsillo, y mientras me sueno los mocos el azafranero se me queda mirando con cara desencajada, como si hubiera visto al mismísimo Lucifer en mi pañuelo de papel, como diciendo “¿qué tipo de artilugio demoniaco estás usando para sonarte los mocos? ¡Si yo uso mi propia camiseta para limpiármelos!”.
Probablemente nunca hayamos compartido un vuelo con tantísima gente enferma. Las 5h fueron un festival de toses, carraspeos y gente a punto de falllecer. Como será que poco antes de aterrizar las azafatas se dan varias vueltas por el avión fumigando. True story. Fumigando. Ésta gente apura lo de ir a La Meca, alguien tendría que aconsejarles que fueran un poco antes…
El vuelo aterriza sin incidentes, y la gente desaloja el avión con más cordura de la que usaron para embarcar. Pasamos inmigración con bastante rapidez, ya que habíamos sacado los visados desde España. El proceso es bastante sencillo, entras a la web oficial (http://www.eta.gov.lk/slvisa/), introduces todos tus datos, pagas y listo. Es un mero trámite para cobrarte 30$. Es un visado de doble entrada, por lo que no hay problema para hacer lo que hicimos nosotros: pasar los primeros días en Sri Lanka, luego volar a Maldivas y volver de nuevo a Sri Lanka. En caso de que no hayas sacado el visado online, puedes hacerlo a tu llegada por 35$, tampoco hay problema.
Con un sello nuevo en nuestro pasaporte, nos encaminamos a por nuestra maleta por un pasillo con decenas de tiendas de electrodomésticos. Es algo curiosísimo, deben ser mucho más baratos que en los comercios de fuera, porque sino no se explica. Pero es que no están en la misma terminal, sino en la zona de tránsito, así que para comprarte un frigorífico tienes que coger un avión jajajaja no sé si compensa…
Nos acercamos a la cinta de recogida de equipaje facturado y esperamos ansiosos nuestra maleta para comenzar nuestro viaje. La gente se agolpa justo donde comienza la cinta, hasta el punto de que es imposible ver las maletas que están saliendo. Pasan los minutos y nuestra maleta no sale… nos tenemos lo peor, pero hay muchísima gente esperando también sus maletas, por lo que pensamos que todavía deben faltar muchas por salir… pero no, nuestra maleta no sale. Se nos acerca un trabajador del aeropuerto y nos pide la tarjeta de embarque. Se va con ella, y cuando vuelve se confirman nuestras sospechas: nuestra maleta se ha quedado en Jeddah… ya nos tocaba, son muchos años viajando y todavía no nos habían perdido una maleta jajajaja
Nos llevan a una mesa donde una chica muy amable nos hace rellenar unos formularios donde tenemos que valorar el contenido de la maleta (algo bastante difícil). También nos piden el nombre de los próximos alojamientos en el país, así como un número de teléfono. Le decimos que no tenemos teléfono srilankes, pero que en cuanto estemos con nuestro conductor, llamaremos con el número de incidencia que nos han dado, para que le llamen a él si hay alguna novedad con la maleta en días posteriores. Acto seguido viene su jefillo, le damos los formularios, nos pone cara de “os habéis pasado un poco valorando el contenido de la maleta no?”, nosotros le contestamos con cara de “no nos la hubiéseis perdido, guapetón”, y nos da 75$, ya convertidos a rupias srilankesas, para que nos compremos lo que podamos necesitar hasta que nuestra maleta vuelva con nosotros, que nos dice que será en un día o dos. Pues nada, habrá que improvisar jajaja quién nos conozca, sabrá que nosotros viajamos un poco a lo guarro, pero ésto ya es viajar a lo guarro nivel PRO. Afortunadamente, teníamos un par de mochilas con alguna muda y con todos los aparatos electrónicos (móviles, tablet, cámara, etc), realmente sólo estamos sin ropa, tampoco es un drama jajajaja.
Bastante ligeros de equipaje, salimos a la terminal en busca de nuestro conductor. Hemos contratado para los 3 primeros días a Chaminda, un chaval joven del que se tienen muy buenas referencias en el foro. Hace meses, tras mandarnos mails con él, acordamos un precio de 156€ por los 3 días completos, incluyendo gasolina, alojamiento para él, seguro, etc. Son 52€ diarios, que es más o menos el precio que nos han dado casi todos los conductores, pero decidimos contratarle a él por esas buenas referencias que antes comentaba.
Así que nada más salir a la terminal, echo una ojeada a ver si lo veo, que de otros diarios más o menos le tengo fichado físicamente. Sin embargo, veo que hay otro chaval que no es Chaminda, con un letrero con mi nombre… ummm, extraño. Se hace llamar Fernando (sí, Fernando), nos dice que es amigo de Chaminda, y que él va a ser nuestro conductor, porque Chaminda tiene “problemas personales”. Nos resulta extraño porque hasta 2 días antes del viaje nos hemos estado escribiendo con él para mandarle nuestros alojamientos, pero bueno, mientras Fernando sea igual de bueno que él, por nosotros no hay problema.
Le decimos que queremos cambiar dinero en el aeropuerto, que hemos leido que el cambio es muy bueno. Nos dice que mejor fuera, que nos lleva a una joyería donde hay mejor cambio. Hemos leido algo de eso en el foro, así que confiamos. Nos encaminamos hacia el aparcamiento y comprobamos que tiene un buen coche: un Toyota Prius gris metalizado, híbrido, y prácticamente nuevo, así que perfecto. Nos montamos en el coche y le decimos cuál es nuestro plan del día, que con el lío de la maleta son casi las 13:00. Coge el papel y mira la ruta planeada, y pone cara de ser la primera vez que la vé… es decir, que ni se ha mirado nuestro itinerario… pues empezamos bien jajajaja, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio, esa noche dormiremos en Anuradhapura, y como el camino es largo, pararemos en un par de sitios.
Así que con todo en orden, salimos del aparcamiento y… ¡ya estamos de nuevo en Asia! Tráfico infernal, calles atestadas de gente, comercios de todo tipo a pie de calle, tuktuks, palmeras, calor humedo… ¡Asia! El desorden ordenado asiático es algo que ya nos enganchó el año pasado en Tailandia
Lo primero es cambiar dinero, así que paramos en una joyería que nos da 140 LKR por cada euro, no está mal, viendo el ostiazo que se está pegando el euro últimamente. Fernando nos dice que si le podemos adelantar 100€, y que los 56€ restantes se los paguemos el último día. Yo le digo que no me gusta adelantar dinero blablabla, aunque al final se los acabo dando, no sé muy bien por qué, pero es un detalle que tampoco nos ha gustado mucho, eso de que nos pidiera dinero por adelantado.
De camino a Anuradhapura, queremos parar en Padeniya Temple y en Yapahuwa, aunque antes de eso hay que comer, que entre el vuelo a deshoras y la comida del avión... estamos un poco hambrientos jejeje. Así que le decimos a Fernando que confiamos en él, que nos pare en un sitio que a él le guste de camino a Padeniya. Mientras tanto nosotros vamos disfrutando de los primeros retazos del paisaje srilankes. La primera impresión es la misma que la última: verde, verde, verde. Paisaje completamente tropical, lleno de palmeras por todos lados. No hay trozo de tierra que no esté cubierto de una vegetación exuberante y frondosísima, ¡qué pasada!
Paramos a comer en Giriulla Resort, un sitio bastante decente donde sirven comida occidental, la cual agradecemos porque de momento preferimos esperar a probar la cocina srilankesa. Nos comemos 2 spaguettis boloñesa y un agua por 1.300 LKR. Un poco caro pero ya os digo, de momento preferimos algo occidental, ya habrá tiempo de ponerse hasta el culo de rice & curry
Aprovecho también para llamar desde el móvil del conductor al número que me han dado en el aeropuerto con el código de incidencia para que si hay alguna novedad sobre la maleta, llamen a nuestro conductor.En poco rato llegamos hasta Padeniya Temple, que está en mitad del único cruce de calles que hay en el pueblo, no tiene pérdida. Decidimos visitarlo porque es gratuito y nos sirve para estirar un poco las piernas, aunque no es nada del otro mundo, pero bueno, sirve como primer contacto con los templos budistas del país. En Sri Lanka hay una diversidad religiosa muy amplia. Son mayoritariamente budistas (en torno al 70%), pero también hay hinduistas (20%), católicos (5%) y musulmanes (5%). Pasa una cosa curiosa que nos explicó nuestro conductor, resulta que por regla general los cingaleses son budistas o católicos, mientras que los tamiles son hinduistas o musulmanes. Como muchos ya sabréis, hasta el año 2008 hubo una cruenta guerra civil entre cingaleses y tamiles, que terminó cuando las guerrillas tamiles del norte fueron masacradas por el gobierno cingalés. De hecho, hasta hace poco, la zona norte del país estaba cerrada al turismo porque seguía habiendo tensiones de la guerra civil, con zonas minadas y cosas así. Afortunadamente eso ya es cosa del pasado, y a día de hoy se puede visitar tranquilamente todo el país sin miedo a atentados o cosas similares, algo parecido a lo que pasa en España.
El caso es que, aunque la guerra civil haya terminado, la tienen aún muy reciente, por lo que los cingaleses, que son mayoría, y los tamiles, no se llevan especialmente bien, y ésto se refleja en los matrimonios entre las distintas etnias. Está bien visto un matrimonio mixto entre un budista y un católico, o entre un hinduista y un musulmán, pero no mezclados, ya que en ese caso la boda sería cingalesa-tamil… en fin, el ser humano, animal rencoroso y belicista.
Pues bien, como decía, Padeniya sirve como primer contacto con los preciosos templos budistas. Es una construcción medieval de estilo Kandy, un remanso de paz en mitad de un bullicioso pueblo. En el templo sólo encontramos a un monje y a una señora muy amable que nos pregunta de dónde somos, para acto seguidos bendecirnos de alguna manera que no logramos entender. Ninguno de los dos nos pide donación alguna, aunque teníamos entendido que podían pedirla.
En el complejo hay una dágoba blanca encalada, además de un santuario con 30 columnas de madera tallada muy bonitas. De todas formas el complejo en sí no resulta nada espectacular, para hacer un alto en el camino está bien, pero no merece la pena el desvío.
Nos llama la atención un macetero con una esvástica. Al parecer los nazis se apropiaron de éste emblema budista, pero en realidad, su origen representa pluralidad, eternidad, abundancia, prosperidad y larga vida. Es decir, justamente los valores que representaba el nazismo...
De vuelta al coche, ponemos rumbo hasta Yapahuwa. No tardamos mucho en llegar, pero para cuando llegamos ya está el sol bastante bajo. Aparcamos y lo primero que notamos es que, al igual que en Padeniya, estamos completamente sólos. Ni un turista… sólo el hombre que se encarga de vender las entradas y de mantener la fortaleza en buen estado. Y perros, muchos perros, algo que también es una constante en el país. Hay perros por todos lados, miles de perros suicidas que se cruzan por las carreteras y que, la verdad, da mucha pena verlos porque muchos de ellos están hechos polvo. Nosotros en 10 días en el país no atropellamos a ninguno, pero fue un verdadero milagro.
La entrada a Yapahuwa son 1.000 LKR, y te dan una botellita de agua que viene de fábula para afrontar la subida hasta arriba, y es que la fortaleza, como la mayoría de monumentos del país, se encuentra a muchos metros de altitud, y para subir siempre, siempre, siempre, hay que subir escaleras. No sé quién tendrá la patente de la escalera en este país, pero se ha forrao el mamonazo jajajaja. La fortaleza tiene un altitud de 90m, que sirven para hacer piernas para lo que vendría un par de días después cuando digamos de subir a Sigiriya y Dambulla en el mismo día
Yapahuwa fue la capital cingalesa del país durante los últimos años del siglo XIII, y la fortaleza sirvió como defensa contra los ejercitos invasores y como palacio de la monarquía, y también fue uno de los sitios donde estuvo custodiada la reliquia del Diente Sagrado de Buda, el mayor símbolo del país, y cuya historia contaré cuando visitemos el templo que la custodia en la actualidad, porque es digna de película. Sólo os adelanto que los indios robaron el diente en 1284 mientras era custodiado en Yapahuwa, aunque fue recuperado 4 años más tarde, supuestamente el mismo. Es sólo un capítulo más de la historia del Diente, que los cingaleses adoran con devoción, y que a día de hoy está custodiado en Kandy, en el templo que lleva su nombre.
La subida a la fortaleza es corta pero dura, ya que los escalones son bastante altos y nosotros estamos bastante cansados por la paliza del viaje. De todas formas ya digo que se sube en 5 minutos, son sólo 2 tramos de escaleras. Arriba están los restos del templo que custodiaba el Diente, y hay una vista fantástica de los alrededores, una jungla frondosísima bañada por el sol del atardecer.
Desde arriba también se ven las ruinas de lo que era el parlamento de la ciudad, del cuál por desgracia sólo quedan los cimientos.
La subida es dura, pero la bajada da vértigo porque los escalones tienen mucha inclinación. Sin embargo, el lugar tiene tan poco turismo que el hombre que cobra las entradas se ha venido con nosotros todo el camino, y además de contarnos la historia de la ciudad, nos enseña un sendero que baja por el lateral de la fortaleza, para así evitar las escaleras, mira tú qué majo
Una vez abajo, se ofrece también a enseñarnos un pequeño templo excavado en una cueva, que está cerrado pero que él tiene la llave, y que se encuentra justo en la entrada del complejo. Nos abre la puerta y nos quedamos maravillados. Una cueva pequeñísima, con imágenes de buda en madera y bronce, y con todas las paredes llenas de frescos del siglo XIII. Es como una cueva de Dambulla en miniatura.
Para mi es imprescindible que si venís a visitar la fortaleza, le digáis al encargado que os obra el templo, porque es una verdadera joya. Ya de paso le decís que os enseñe también la llave que se usa para abrir la puerta del templo, debe pesar como 2-3kg!
Yapahuwa nos ha encantado, pero estamos realmente cansados, y todavía de camino a Anuradhapura tenemos que parar en algún lado para comprar cosas que llevábamos en la maleta y que necesitamos imprescindiblemente. Así, paramos en un pueblecito a comprar unas chanclas para poder ducharnos, unos calcetines, crema solar Lady Diana (Lady Di para los amigos) auténticamente srilankesa, un par de cepillos de dientes y un par de botes antimosquitos, que casualmente son los mismos que comprábamos en Tailandia y que nos fueron bastante bien, aunque en Sri Lanka hemos notado que hay muchísimo menos mosquiterío que en Tailandia. También compramos agua, que ya toca. Todo cortesía de Saudia.
Para cuando llegamos a nuestro alojamiento ya son casi las 21:00, y estamos verdaderamente reventados, sólo queremos llegar y dormir, pero todavía sufrimos un pequeño contratiempo, y es que los del B&B han traspapelado nuestra reserva. Afortunadamente hay habitaciones libres y no es mayor problema. Nos reciben con un zumo natural que nos sabe a gloria. Subimos a la habitación y comprobamos que está bastante bien. Amplia, limpia, con un ventanal enorme de pared a pared, aire acondicionado y una mosquitera que se hace imprescindible en éstos paises.
El baño también está bastante bien, y el wifi funciona perfectamente. Nos preguntan si queremos cenar algo, y les decimos que no, que sólo queremos dormir jajaja así que acabamos con unas galletas que habíamos traido desde España, una ducha y a la cama, que mañana había que estar frescos para visitar Anuradhapura, la que fue capital del país durante 1.500 años!
Gastos del día:
Adelanto al conductor: 100€
Comida Giriulla Resort (2 spaguettis y agua): 1.300 LKR
Entradas Yapahuwa: 2.000 LKR (1.000 x 2)
Chanclas y calcetines: 490 LKR
Crema solar: 485 LKR
Cepillos de dientes y antimosquitos: 688
Botella agua: 75 LKR
Alojamiento y desayuno en Andorra Tourist Rest: 28,28€
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