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Ha llegado el día destinado a visitar la Rosslyn Chapel. Cuando salimos de Barcelona teníamos la idea de visitar esta capilla por nuestra cuenta, pero, finalmente, decidimos por apuntarnos a un tour organizado y aprovechar más el día.
Como Viajar por Escocia ya no tenía plazas disponibles, por el módico precio de 35,00£ por persona, nos apuntamos con Timberbush Tours y nuestro guía-conductor Paul. Aquí está el enlace a su Web Timberbush tours.
Con este tour, además de la Rosslyn Chapel, visitaremos la Melrose Abbey, veremos los paisajes de los Borders y visitaremos, y esperamos que algo más, una destilería.
Para los que quieran visitar Rosslyn Chapel por su cuenta, informaros que para llegar hay que tomar el autobús 15 (no confundir con el 15A) de Lothian Buses en Princess St. en la acera del lado del Walter Scott Monument, no en la acera donde se encuentran los comercios… (duración del viaje 40 minutos). Hay que bajar en la parada del pueblo de Roslin. La capilla está a 5 minutos caminando por un camino señalizado.
La Rosslyn chapel está vinculada al Santo Grial, a los templarios, a los masones e incluso a los avistamientos de OVNIS. Pero está claro que el éxito alcanzado por la novela y la película El Código Da Vinci no ha hecho más que acrecentar su fama. Para los que no se acuerden, esta es la capilla que aparece al final de la película, donde la protagonista descubre que ella es heredera del linaje SaintClair, que se cree está emparentado con Jesús y María Magdalena.
Pero, aunque Dan Brown y Hollywood hayan avivado los misterios que rodean esta pequeña capilla rural, la historia de la Rosslyn Chapel se remonta a 1446, cuando los trabajos de construcción comenzaron. Y con ellos, las leyendas porque además de una escultura singular, cada rincón esconde una intriga.
Fue Guillermo St Clair quien mandó construir la capilla en 1446 como un espacio sagrado para su familia, el clan de nobles escoceses St Clair. Sin embargo, debido a la complejidad de la decoración, las obras se extendieron a lo largo de 40 años, y lo que debía ser una colegiata terminó siendo una pequeña capilla cuando, en 1484, St Clair murió. En 1561, con la Reforma Escocesa, el culto católico en la capilla cesó, y no se reanudó hasta 1862.
La visita se inicia en el centro de visitantes, con paneles y audiovisuales que muestran la historia de la capilla y del clan St Clair. Desde aquí se pasa al exterior, donde aparece un edificio más pequeño de lo que nos esperamos, lleno de pequeñas figuras talladas en la piedra y de gárgolas que te espían desde cada rincón.
Cuando se pasa al interior, cada recoveco está ocupado por símbolos y relieves: algunos saltan a la vista, pero otros apenas se distinguen, degradados por el paso del tiempo, o bien ocultos a propósitos por los artistas que los tallaron. Las escenas de la Biblia, como la crucifixión o la expulsión del Jardín del Edén, se mezclan con las esculturas paganas, como, el Green Man, que según algunas teorías simboliza el ciclo de la vida.
Para no perderse detalle lo ideal es coger una de las láminas repartidas por la capilla para poder localizar los relieves más curiosos: un camello, una danza de esqueletos, un ángel tocando la gaita, el rostro de Robert the Bruce e incluso lo que, según algunos, son mazorcas de maíz talladas antes de la conquista del Nuevo Mundo.
Por cierto, desde enero de 2015, no se pueden hacer fotografías en el interior, así que no nos queda más remedio que conformarnos con las postales o bien ver el detalle en internet. Claro que también podemos arriesgarnos y hacer todas las fotos que queramos, como el grupo de turistas jubilados, porque los vigilantes están más preocupados de descansar en los bancos que de hacer su trabajo (¡quien me habrá mandado a mi ser tan legalista!).
En cuanto al origen de los símbolos hay poca información, y esto ha propiciado que surjan cientos de especulaciones. Hay quienes aseguran que los caballeros templarios, que dejaron de existir mucho antes de la fundación de la Rosslyn Chapel, sobrevivieron y huyeron a Escocia, donde construyeron la capilla para esconder, en una cripta sellada que jamás ha vuelto a reabrirse, su tesoro. En la compleja ornamentación del edificio estarían las claves para acceder al tesoro: ¿El Santo Grial? ¿La cabeza embalsamada de Jesús? ¡Quién sabe!
Pero la joya de la Rosslyn Chapel es el Pilar del aprendiz, uno de los tres pilares que separan el coro del ala central de la capilla. Cuenta la leyenda que el albañil encargado de la construcción del pilar se marchó a Roma en busca de inspiración para tallarlo. Mientras tanto, su aprendiz tuvo un sueño donde se le reveló el pilar terminado, así que se puso manos a la obra y lo talló. Y lo hizo con tal perfección que, cuando el maestro regresó y lo contempló, invadido por la envidia, asesinó al aprendiz a golpe de mazo. La historia va más allá y un tiempo más tarde los rostros del maestro y del aprendiz se tallaron en una esquina de la capilla, de tal modo que el maestro está obligado a ver el Pilar del aprendiz, noche y día, para la eternidad. ¡Qué mala es la envidia!
Junto al Pilar del aprendiz están las escaleras que llevan a la cripta, que según las teorías esconde la cámara oculta de los templarios. Sea como sea, en las escaleras hay un pequeño círculo blanco que es consecuencia del rodaje de la película El código Da Vinci, nada más.
Desde aquí, nuestro siguiente destino es Melrose Abbey, en la zona de los Borders. Se trata de una maravilla en ruinas en la que "descansa" eternamente el corazón del verdadero Braveheart, el rey Robert The Bruce.
La Abadía de Melrose se fundó en 1136 a petición del rey David I (el hijo de Santa Margarita), convirtiéndose en la primera construcción del Cister de Escocia. Las incursiones y ataques ingleses fueron el principio de su decadencia, que culminó con los saqueos y la destrucción de la iglesia reformista. Y ya el remate fueron los bombardeos de artillería del ejército de Cromwell durante la guerra civil inglesa, en el siglo XVIII.
Lo mejor es subir a la torre, no solo porque es bueno subir escaleras para vencer a la celulitis, sino porque desde arriba se disfruta de unas vistas inmejorables de todos los alrededores y se puede ver mejor la decoración. Y por si fuera poco, allí está la gárgola del cerdo tocando la gaita, que hemos buscado durante un buen rato sin resultado.
Pero la "estrella" de la Abadía del Melrose es el corazón embalsamado de Robert The Bruce. La historia del viaje que realizó el corazón ya la hemos explicado en la etapa de Stirling y no vamos a repetirnos. Pero es que al parecer la historia puede ser cierta y no solo una leyenda. En 1996 unas excavaciones arqueológicas descubrieron en el abadía un pequeño cofre de plomo cómico con una placa en la que se explicaba que lo habían encontrado en 1921 y lo habían vuelto a enterrar. En su interior había un corazón embalsamado. Es imposible comprobar si es el corazón de Robert The Bruce o no, pero sólo hay constancia de un corazón enterrado en la abadía de Melrose, la cronología coincide y en los restos mortales del rey se encontraron evidencias de que se le había abierto la caja torácica post-mortem. Aquí lo dejo...
Muy cerca de Melrose encontramos un precioso mirador, el Scott's View, que ofrece vistas sobre buena parte del valle del Tweed, famoso por ser uno de los escenarios predilectos del escritor Sir Walter Scott, que adoraba esta zona, en la que residía desde pequeño por motivos de salud.
Se dice, se comenta, que debido a su salud, Sir Walter Scott no es de los que estaban acostumbrados a trabajar, vamos que le gustaba bastante vivir del cuento (nunca mejor dicho). Así que cuando no le quedaba más remedio escribía cuentos, novelas, etc... pero solo si no quedaba más remedio.
Muy cerca está el Viaducto de Leaderfoot, también conocido como Drygrange Viaduct, que eleva la vía del tren sobre el río Tweed. Al este del viaducto está el Old Bridge of Drygrange que data de 1776, y su sucesor moderno. Este grupo de tres puentes se conoce como Tripontium.
La siguiente parada es Soutra Aisle, donde se encuentran los restos del que fue el más grande hospital medieval de Escocia. Su localización en la ruta entre Edimburgo y el Norte de Inglaterra, se garantizó su renombre. El paisaje, además, merece la pena.
Y para terminar, una visita a la Glenkinchie Destillery, donde se destila uno de los mejores whiskys de malta de Escocia.
La verdad es que la degustación no estuvo nada mal (afortunadamente, no conducíamos nosotros).
Y a la llegada a Edimburgo, nada como un cortado en una cafetería de la Royal Mile para entonar el cuerpo.
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