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La jornada de domingo en Florencia arranca con un espléndido cielo azul y un calor suave, que no alcanza los 30 grados —perspectiva, pues, más que estimulante—: basta un esspreso bien cargado para terminar de despertar y disponerse a explorar un territorio en el que el arte te va a salir al paso allá por donde pises.
El primer hito de la travesía, una vez atravesado por primera vez el Ponte Vecchio, es la Galleria degli Uffizzi: una acumulación tal de pintura y escultura de alto nivel que, por más esfuerzo de orden y concierto con el que te intentes organizar y aprovechar el tiempo (limitado) que una capacidad de atención normal hace aconsejable para una visita como esa, termina noqueándote y dejándote con esa sensación de frustración e impotencia que nace del ser consciente de que hubieras necesitado para una visita óptima bastante más tiempo que esas tres horas largas que le has dedicado. Destacar alguna pieza en concreto, más allá de lo obvio (ese repertorio de clásicos que cualquier guía al uso reseña de manera casi obligatoria), es un esfuerzo baldío, con lo cual me eximo de ello. Y, eso sí, un último apunte, de tipo 'organizativo': se agradecería una rotulación más clara y ordenada de los contenidos y unos folletos informativos algo más detallados (tanto lo uno como lo otro creo que es razonable en función del precio de las entradas).
Por la tarde, y tras un ligero almuerzo, afrontamos el segundo hito, que es el de pasear por una de las dos 'plazas grandes' de Florencia: la de la Signoria. Ahí nos reciben su imponente Palazzo Vecchio, con una de las torres más hermosas de la ciudad, y ese sobrecogedor 'pasillo' que es la Logia dei Lanzi, con su colección de esculturas (reproducciones, eso sí); un binomio que se ha constituido en una de las estampas más tipicas de Florencia, y no por casualidad ni sin méritos más que acreditados para ostentar tal condición. La fuente de Neptuno, imponente, queda adjudicada al cupo de 'elementos no visibles', sometido a obras de restauración (en Italia siempre hay que contar, y no podría ser de otra manera, con este cupo).
Para la noche, quedan reservados tres apuntes suplementarios, pero no por ello menos interesantes: el primero es un paseo a lo largo de toda la Vía Tornabuoni, en la que se concentran todas las grandes marcas de la moda y el lujo 'made in Italy' (habrá quien se extasie ante el derroche 'fashionista' de los escaparates; otr@s nos sulfuramos mirando las tablillas de los precios...); el segundo, un primer contacto con la plaza del Duomo, cuya visión nocturna (que ofrece la indudable ventaja de que, al estar todos los edificios cerrados y, por tanto, no ser ya visitables, está sometida a una afluencia de turistas considerablemente más baja que de día) resulta abrumadoramente bella; y el tercero, una nota culinaria, un tanto curiosa, que es la de degustar los bocadillos de Al Antico Vinaccio, una 'bocatería' que ha adquirido una fama rayana en lo mítico, y en la cual, pases a las hora que pases, siempre encuentras una cola kilométrica, que no tengo muy claro que esté justificada (los bocadillos son enormes, sabrosos y de precio ajustado, pero no dejan de ser eso, bocadillos...). Es nuestra último 'avituallamiento' antes de un descanso reparador, antes de afrontar la siguiente jornada.
Mañana será otro día...
[Nota complementaria: dos lugares sencillos y con encanto, cada uno a su manera —y ambos, prácticamente, en la calle donde se encuentra ubicado nuestro apartamento, Vía dello Sprone—. El primero es una cafetería, pequeñisima y con una terraza lateral, que nos suministra el primer espresso de cada día, delicioso (el Café degli Artigiani); y el segundo, una heladería (la Gelateria Santa Trinitá, a la salida lado Oltrarno del puente del mismo nombre), que justifica de manera sobrada la fama del helado transalpino, en un local de ambiente grato y cuidado].-
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