Varanasi ✏️ Diarios de Viajes de India

---

El avión de Spicejet salía temprano hacia Varanasi, y solo se retrasó media hora. Me instalé en la Lotus Paying Guesthouse (lugar recomendable porque cuesta sólo 10 euros y está a tres minutos del “ghat” más próximo, el de Chousatti) y me fui a ver el Ganges. La primera sensación fue chocante…andando por el barrio antiguo, por una calle estrecha, bajé unas escaleras y allí vi el río sagrado, con todo mundo haciendo todo tipo de actividades. Fue una sensación muy especial. De allí, recorrí todo el río nada menos que hasta el puente, disfrutando de cada paso, viendo las mil y una actividades que allí se hacen: ofrendas, baños, oraciones…y otras más prosaicas como hacerse un masaje o afeitarse. La verdad es que yo tenía la idea, antes de ir a esta ciudad, de que era un lugar centrado en la muerte, pero nada más lejos de la realidad. Solo en dos de los más o menos 80 “ghats” que hay se hacen cremaciones. Además, pensaba que me impresionaría más. El año anterior había visto varios de estos rituales en Pasupatinah (Katmandú), y allí eran realmente sobrecogedores: los familiares visten de blanco, se quema el cuerpo pero también los ornamentos florales, hay más dramatismo…en Manikarnika, el ghat más importante para cremaciones, no vi que se viviera así. Unos 10 cuerpos queman simultáneamente, y la gente lo vive sin demasiada pasión, como algo normal. Más que un ritual, parece un trámite: pesar y comprar la madera, meter el cuerpo en el río, dejarlo secar…que las vacas se coman las flores y los perros se coman los huesos que no se han quemado le da un toque algo surrealista a la situación pero, en cualquier caso, muy alejado de la solemnidad que pensaba que me encontraría. No digo que no sea profundo ni espiritual. Sólo digo que se vive con tal tranquilidad que la gente ni se inmuta, actúa con la naturalidad de la quien cumple con su deber y está más concentrada en cuestiones prácticas, como cuánta leña es necesaria para quemar un cuerpo o que una vaca no se mee mientras se hace el fuego (no es broma, esto lo vi) que en el recogimiento y tristeza que se le supone a un funeral.
Los cazaturistas son muy pesados, pero mi recomendación que es sigáis río arriba, donde la gente es menos invasiva. La zona del “ghat” de Panchganga, además, tiene edificios muy bonitos, fortalezas imponentes con el encanto de lo decadente. En mi opinión, hay que recorrer todo el río, desde Assi ghat al sur hasta el puente de Raj ghat, desde donde pillé una barca para volver.

Al día siguiente, madrugué para ver el ambiente a primera hora. No hice el paseo por el río para ver la salida de sol, preferí descansar un poco e ir sobre las 6:30, donde ya hay un ambiente extraordinario: los “ghats” llenos de gente haciendo abluciones, “pujas” (ofrendas), los gurús recitando sus frases…A cada paso había te encuentras una estampa en uno de los lugares más fotogénicos donde he estado nunca. Tras pasear una hora observando todo lo que pude, me fui a desayunar, descansar un poco y luego pasear de nuevo por el barrio antiguo, Chowk, interesantísimo también. Callejones estrechos en una atmósfera casi medieval (especialmente en el bazar), con mucha gente, oficios antiguos y un gran ambiente. Tras comer un veg biryani (arroz con vegetales) en la pensión, fui a visitar los “ghats” que me quedaban: desde el más próximo a la guesthouse hasta Assi ghat, al sur.

La ciudad me había gustado mucho. Me esperaba más muerte y, en cambio, más que espiritualidad (que también, por supuesto), te das cuenta que el Ganges destaca por su aspecto social. La gente va allí a pasar el rato, bañarse, charlar…lógicamente, también a rezar o hacer ofrendas, pero sin duda es un lugar animado, cargado de religiosidad pero sobre todo de vida.

---