17 de junio. Harding Icefield y Sterling Hwy camino de Homer ✏️ Diarios de Viajes de USA

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No teníamos muchas esperanzas puestas en el día porque seguíamos con lluvia y muy nublado, pero lo íbamos a intentar de todas formas. El Harding Icefield es un gigantesco campo de hielo donde tienen su origen 40 glaciares nada menos. Mide casi 800 km2 (2850 si se incluyen los glaciares que salen de él). Uno de los glaciares a los que da origen es Exit glacier, muy visitado desde Seward ya que está muy cerca y el acceso es bueno, y puedes llegar hasta la base del glaciar andando. Allí mismo, en la base, está en centro de visitantes del Kenai Fjords National Park, al que pertenece el Exit, y los rangers (los mismos que acompañan los tours de Major Marine) organizan excursiones guiadas todos los días. La zona tiene varios senderos, por ejemplo el Exit Glacier Overlook que te lleva al pie del glaciar, pero el más imponente por sus vistas es el Harding Icefield Trail, un hike durillo de 8.2 millas ida y vuelta con una elevación de 3000 pies (914 metros) que luego hay que bajar, claro.


Los rangers del centro de visitantes organizan hikes guiados, uno de ellos hasta Marmot Meadows en el Harding Icefield Trail, con un total de 2.8 millas ida y vuelta. No hay que reservar, simplemente estar allí un rato antes de las 9 que es cuando sale el tour. Yo me puse en contacto con ellos antes de ir para preguntar un par de cosas y fueron súper amables. Me confirmaron que no había que reservar y que una vez en Marmot Meadows puedes separarte del grupo y seguir subiendo tú solo si quieres. También me explicaron que las condiciones a mediados de junio varían mucho cada año, y que era posible que parte del trail estuviera cerrado por nieve.

Esa mañana no tuvimos que madrugar mucho porque estábamos durmiendo en la carretera que va hacia el Exit, así que poco antes de las 9 ya estábamos en la puerta del centro de visitantes. No estaba lloviendo pero sí muy nublado, y nos vestimos asumiendo que nos iba a diluviar durante el camino: pantalón de agua, muchas capas, chubasquero… También llevábamos los palos, que nos vinieron muy bien después.


A las 9:15 ya estábamos todos saliendo con nuestra jovencísima ranger. Éramos 10, algunos bastante mayores. La ranger iba marcando el ritmo, muy asequible y con paradas cada poco rato, pero a pesar de eso hubo algunos que pronto se quedaron atrás. El camino hasta Marmot Meadows no es muy duro, pero tenía mucho barro y piedras y estaba bastante resbaladizo. También había cantidades ingentes de mosquitos, y cuando empezamos a subir y a quitarnos capas nos querían comer vivos. A mitad de subida se puso a chispear, pero nada que el chubasquero no solucionara. Tardamos casi dos horas en llegar a Marmot Meadows, y desde allí se tiene la primera panorámica en condiciones del glaciar. La subida se hace más o menos paralela a la lengua del glaciar, de forma que cuanto más subes más puedes apreciar su tamaño.


En Marmot Meadows descansamos un rato, nos comimos una bolsa de beef jerky (qué adicción!) y nos despedimos de nuestra ranger. Nos había avisado de que no íbamos a poder llegar al final del camino sino sólo hasta Top of the Cliffs, porque más allá de allí estaba cerrado por nieve y era necesario equipo de avalanchas y crampones y yo qué sé qué más. Pero si pensábamos que hasta Top of the Cliffs el camino iba a estar despejado, estábamos muy equivocados… entre la nieve que había, enterrando completamente el camino, y la pendiente, aquello parecían pistas negras. Teníamos que ir siguiendo las banderitas que asomaban de la nieve a cada rato para no perdernos (bueno, y las huellas de pisadas).


Tardamos 40 minutos en llegar desde MM hasta Top of the Cliffs, y fue algo más duro que llegar hasta MM, pero porque en algunos sitios íbamos con nieve hasta la rodilla. Cómo nos alegramos de llevar los palos!! Las vistas desde arriba hicieron que mereciera la pena el esfuerzo, y no quiero imaginarme lo impresionante que tiene que ser llegar hasta el final del camino y con un día despejado. Si algún día vuelvo a Alaska, intentarlo estará en mi top 3 de prioridades.


Estuvimos un rato arriba comiendo y hacienda fotos, pero hacía frío y teníamos que ponernos en marcha. En bajar hasta MM tardamos menos, 25 minutos, pero tuvimos que ir con mucho cuidado para no acabar rodando montaña abajo porque la nieve resbalaba un montón, y desde MM hasta el centro de visitantes fue otra hora. Al final, casi 5 horas en total desde que habíamos salido con la ranger, y eso que no habíamos llegado al final. Definitivamente, si queréis hacerlo entero contad con casi todo el día. El hike con el ranger está bien porque te va contando curiosidades de la zona, de las plantas, de los animales… pero es verdad que es casi mejor empezar un poco antes de las 9 para encontrarse con menos gente. Nosotros tuvimos suerte y al subir no vimos a casi nadie, pero bajando nos encontramos con muchísima gente que empezaba a subir.

Teníamos que llegar a dormir a Homer así que a las 14:30 estábamos saliendo del centro de visitantes. No pudimos resistir la tentación de volver a parar en Bear Creek, pero no hubo suerte y nos fuimos sin ver osos.

La ruta desde Seward hasta Homer transcurre primero por la Seward Hwy, deshaciendo el camino que habíamos hecho un par de días antes bajo el diluvio universal, y luego por la Sterling Hwy. Antes de llegar al cruce con la Sterling se tiene la primera vista del inmenso lago Kenai, que al igual que el río Kenai que veríamos en un rato, tiene un color azul verdoso precioso. En la incorporación está la Tern Lake Wildlife Viewing Area, con un parking enorme donde parar y observar los pájaros, y esperar pacientemente a ver si se asoma algún alce u oso. La zona es conocida por ser un buen punto para ver arctic terns, charrán o gaviotín ártico según la Wikipedia, el animal con la migración regular más larga conocida: vive entre el ártico y el antártico, volando hasta 80000 km cada año.



En la Sterling Hwy el recorrido va paralelo al río Kenai hasta Soldotna. En Cooper Landing hicimos una mini parada para estirar las piernas y asomarnos al río. Esta zona es una de las principales zonas de pesca del estado, y es famosa por el combat fishing, cuando cientos de pescadores se colocan hombro a hombro en la unión de los ríos Kenai y Russian para intentar pescar salmón. Cuando pasamos vimos que había un montón, pero no paramos, pensando que podríamos verlos cuando volviéramos dos días después. También pasamos por la cabecera del Russian Lakes Trail, una de las actividades que tenía planeado hacer a la vuelta (qué ilusa!).


Como referencia de tiempos: hora y media desde Seward hasta la Sterling Hwy, hora y tres cuartos desde la incorporación hasta Soldotna, y hora cincuenta desde Soldotna hasta Homer. A las 19:30 llegábamos a Homer y fuimos directos al camping para esa noche, al final del Homer Spit. Llevábamos dos noches de acampada libre y necesitábamos urgentemente lavar ropa, y lo más cómodo era pasar una última noche en camping. Después de mirar los precios en internet, y viendo que Homer era carísimo, nos decidimos por el Homer Spit Campground, donde una plaza con luz y agua nos costó la friolera de $43 y encima tuvimos que pagar $2 por usar la ducha. Creo que el hecho de que Homer tenga establecido un sales tax del 7.5%, cuando en la mayoría de sitios lo habíamos visto a cero, hace que los precios en este pueblito tan pintoresco se disparen. Ducha, colada y cena, y a dormir que al día siguiente teníamos uno de los platos fuertes del viaje: excursión a Lake Clark National Park para ver osos grizzlies (muy) de cerca. Pero el pronóstico del tiempo era malo, y no teníamos ninguna garantía de que pudiéramos salir…

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