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ESTAMBUL : ISTIKAL CADESSI Y EL PASAJE DE LAS FLORES

ESTAMBUL : ISTIKAL CADESSI Y EL PASAJE DE LAS FLORES ✏️ Diarios de Viajes de Turquia Turquia

Las ciudades se recorren con tiempo. Primero con la imaginación, luego con el cuerpo y, más tarde, con la memoria. Después en los sueños. Su forma, esa trama de rectas y curvas con enemiga letra diminuta, y se va metiendo en la cabeza de tanto...
Gabriellagd Autor:   Fecha creación:   Puntos: 0 (0 Votos)

Diario: ESTAMBUL :RECORRIDO EN ALFOMBRA MAGICA. Primera Jornada: DESDE TAKSIM A GALATA

Puntos: 4 (2 Votos)  Etapas: 3  Localización:Turquia Turquia

Las ciudades se recorren con tiempo.

Primero con la imaginación, luego con el cuerpo y, más tarde, con la memoria. Después en los sueños.

Su forma, esa trama de rectas y curvas con enemiga letra diminuta, y se va metiendo en la cabeza de tanto mirarlas en el plano de un mapa. El recorrido del metro, los espacios que señalan las plazas, los rieles del tren, los cursos de los ríos atravesados por sus puentes, hasta que se se nos hacen familiares. Un rompecabezas que nos obsesiona.

Se alzan en una tercera dimensión como en los viejos libros troquelados que se desplegaban y saltábamos dentro. Como en aquel de Praga en el que , cada noche hace diez años atrás, nos perdíamos con Sofi antes de dormir.

Se las intuye al diseñarse los recorridos, visitas, horarios, caminos de idas y vueltas que, al fin, dibujan el día a día, el hora a hora.

Ni qué decir si las indicaciones en otro idioma se van pegando a la memoria o un alfabeto distinto empieza a hacerse deductible.

Una aventura sin haber siquiera empezado a armar valijas.

Estamos entonces in viaggio.

Esa imágen anticipada, intuitiva o adivinatoria, se completa cuando - y pie en tierra - la imaginación se yergue con la ciudad misma en toda su magnitud.

Puede ocurrir que, desde entonces, jamás dejemos de estar allí. Una parte permanece, como me ocurre con Estambul.

Jamas regresé.

Embrujo o magia que hacen de la estadía un tiempo infinito.

Y las estampas, como postales, se ubican en un gran collage en que cada pieza halla su sitio, y van y vienen no importa qué estemos haciendo. Irrumpen atrapando nuestra atención para llevarnos una y cien veces más a los rincones, los detalles, las esquinas, los barcos, las vidrieras, los cielos, los aromas y los sonidos que flotan para siempre.

Así, hoy irrumpió temprano el Pasaje de las Flores, el Çiçek Pasajı.

Cuando una inicia en Taksim Meydani ( plaza , en turco) que dá nombre al barrio, bajo el bronce del Monumento a la República centrado en esta icónica zona, se adivina el recorrido de la famosa Istikal Caddesi, la Avenida de la Independencia.

La peatonal atraviesa otra Estambul muy distinta de la Sultanahmet donde nos alojamos custodiando Hagia Sophia y la Mezquita Azul.

La porción de la ciudad que se apoya en la avenida Istikal no es la Constantinopolis de Constantino, ni la que Mehmet - el Fatih - atrapó en el 1453 tras numerosos días de sitio, estrategia y batalla en el séptimo asedio otomano.

Esa, la hoy denominada Eminonü, es la antigua y mítica, la que fue capital de cuatro imperios: el romano, el bizantino, el latino y el otomano.

Istikal, en cambio, está en la porción norte , por encima del Cuerno de Oro, del otro lado del adorado Bósforo adonde todos y todo miramos y al que a diario se le rinde merecido culto.

Donde dos mares de juntan, el Mediterráneo y el de Mármara; dos mundos se reunieron desde el inicio de los tiempos. Allí empieza Asia.

Istikal es una ancha calle devenida peatonal - apenas recorrida por el Tranvía de la Nostalgia- que va y viene por los barrios más comerciales, cosmopolitas, de movimiento incesante y estilo y estética europeizada a la usanza del siglo XIX.

Va y viene desde Taksim, atraviesa Beyoglü y conduce a la Cité de Pera, antes de derramarse en el mar en Gálata.

Péra, por su forma o porque en griego significa "más allá". Baste con mirarse un mapa para advertir que, atravesando el Bósforo y dejando a las espadas las alturas de los minaretes de las innumerables mezquitas, se alza la porción más europeizada de esta ciudad colosal.
Péra rodea Gálata, la colina que cae al mar en picada. La caminata de descenso, apenas ayudada por escalinatas, es de una pendiente iluminada, acompañada de negocios a ambas manos hacia los que los ojos se van sin control.

Volvamos a Taksim. Conviene cargar fuerzas con un delicioso té de granada, jazmín o negro y la porción más exquisita de vaclava en el centenario Hafiz Mutafá.

La comercialización en cadena no ha conspirado contra la exquisitez de ese romance que los turcos tienen con el azúcar, el turrón, el chocolate, el almíbar, las cremas y las mousse.

Entremos en clima...en el Estambul del siglo XIX, la del gran Imperio Otomano con el que la Primera Guerra arrasó hasta verla transformada en República en 1923 de la mano del mítico Ataturk.

Para entonces , antes de a guerra, se habían radicado, no ya los venecianos y genoveses que fueron testigos desde la Edad Media como protagonistas de la actividad comercial en la que Constantinopla representaba el puente entre dos continentes, sino poblaciones dedicadas a la actividad económica como podría imaginarse. Industria, banca, ferrocarriles, tiendas, todos querían su sitio entre Beyoglü, Pera y Gálata. Y había sitio para todos.

A pesar del triste Pogromo de 1955 merced al que las comunidades griega y armenia dejaron la zona que contribuyeron a desarrollar, quedaron sus monumentales y elegantes palacetes que cobijan hoy una zona de sedes diplomáticas.

Es que en ese año un grupo nacionalista simuló un ataque a la casa natal de Kemal Ataturk - Padre de la Patria, literal- en Salónica ( actual Grecia, antes territorio otomano ) que fue respondido con el saqueo a los bienes de las comunidades que, tras vivir históricamente en la ciudad, decidieron abandonarla.

El fin de la armonía hizo que los templos no musulmanes, a los que se exigían condiciones que casi impedían ser edificados, se localizaran en una segunda línea, como la que nos permitió detectar - por total casualidad - la iglesia de San Antonio.

Tras un pórtico que no podía más que hacer pensar en un edificio particular, se hizo visible ya puesto el sol el mismísimo día de Navidad un árbol encendido y a cuyos pies reposaba un pesebre de talla.

Y tuvimos árbol en la ciudad de absoluta mayoría musulmana sunnita. Y música navideña en tonos de azul y plateado en un edificio de un gótico bien europeo. Un énclave católico romano en el medio de Pera.

Quién podría haber buscado la Navidad en el mundo musulmán?
Pues la Navidad nos encontró a nosotras.
Así es de sorpresiva esta ciudad fundada en el 330 d.C. como Bizancio, que antes fuera llamada Bizas y capital de la provincia griega de Tracia establecida por un hijo de Poseidón y, en el siglo VI a.C., ya hubiera sido Ligos.
Se lee en la Epopeya de los Argonautas que "...llegados a la embocadura del Ponto, descendieron a tierra; entonces reinaba en la región Bizante, de quien procede el nombre de la ciudad de Bizancio..."
No tiene más que destino de esplendor cultural, y económico es lo que exhibe soberbia la ciudad actúa. No son las huellas del pasado sino su estirpe.
Entre quienes se instalaron en Estambul se hallaba İsmail Hakkı Bey, llegado desde Anatolia y se ubicó entre los confiteros de a pesar de que su arte era un sarraf cuya profesión era la de cambista de dinero o bonos.

Iniciando su negocio con los dulces, de esos que dan color a cada cuadra en la actual ciudad con estanterías sólo comparables con las exhibidoras de helados italianas o las escenografías de chocolates en Bruselas, uno de de sus hijos, Mustafá, que simultáneamente era pastelero y muecín de la Mezquita Arpacılar, quien desde el minarete llamaba a la oración.
La primera tienda estaba en Eminonü rodeada de sastres y relojeros en la calle Bahçekapı. En 1924, Hafız Mustafa - ya una marca - apareció en Yerebatan ( donde la Basílica Cisterna) con sus otros productos, en los que se especializó a lo largo de los años.

Más tarde fue el tiempo de cruzar el Bósforo e instalarse en Beyoglü y fue el nieto del pastelero pionero quien siguió adelante hasta que inició la importación de cacao y el chocolate se sumó al negocio con marca propia: Cocolat.

A pesar de dos cambios de manos, las cinco generaciones que inició Hakki permanecieron en el ambiente de Hafiz Mustafá donde deleitarse es imperativo en esta ciudad de placeres, de sentidos exacerbados.
La charla que hace de música de fondo en el salón con mezcla de sabor a chocolate y café, almendras y pistachos, es una constante en la ciudad de Constantino.
La amabilidad de los estabulíes, el estilo de atención de la mesa son distintivos en esta parte del mundo en la que un simple café es un agasajo.
Tras llevarnos granos cubiertos de chocolate y latas de té que esperan en nuestra cocina el invierno, seguimos el extenso recorrido encajonado entre elegantes edificios que crecieron con Hafiz Mustafá.
Tomada la decisión, una jornada entera es cuanto insume llegar hasta el barrio de Gálata adonde la maravilla es admirar la Torre por la noche. Y así fue. Una maravilla.
Mientras se camina por Istikal, y con escasas distracciones de shopping, la cabeza se entretiene en las distinguidas fachadas de un mundo que dejó de existir cuando el gran imperio otomano fue desmembrado tras la guerra.

Y nada cuesta imaginarse carros a caballo atravesando los pórticos de los edificios que hoy son sedes diplomáticas , señoras de raso o taftán arrastrando faldas y altos sombreros.
La mayoría de sus construcciones son antiguas embajadas, de los siglos XVIII, XIX y XX y estilo art nouveau. Los palacetes, con entradas imponentes y fastuosas escaleras, rememoran una Estambul que nunca ha dejado de ser. Hemingway, Agatha Christie, Trotsky y el mismísimo Atatürk se hospedaron aquí en sus visitas a la ciudad.

Flota el pasado en una ciudad que es una resúmen de la historia del Mundo, su mapa.

Y se percibe ,lo mismo que en Budapest, la estirpe del Imperio en cada ladrillo. La competencia con la elegancia parisina, la opulencia, la magnitud londinense, que no es sino consecuencia de que Istikal ha sido y es el eje de la antigua capital.
La Grand Rue de Pera, fue la elegida. Como cuando el segundo metro del mundo se desarrolló luego del London Underground.

Sin apuro, el recorrido merece la mayor de las paciencias. Cuadra a cuadra en las que, sobre los comercios de marcas globalizadas, se yergue el ciudad histórica e intacta.

Y, de repente y casi de casualidad a pesar de estar advertida, aparece bajo antiguas marquesinas de hierro negro el Pasaje de las Flores, el Çiçek Pasajı.
Encerrado en una modernidad que dificulta detectarlo, como si se lo devorara, el Pasaje se le impone y basta con cruzar su pórtico y se abre otro tiempo. Otro mundo.
Nos crecen las faldas y los tocados. Guantes largos y música de fondo.
Un túnel hacia un exitoso énclave parisino en la ciudad.

Sobre ambas manos de esta "Arcade" inglesa o "Promenade" francesa, cafés y restaurantes esperan con manteles de blanco impecable y mozos de saco negro y largos delantales cayendo sobre sus pantalones.
Balcones con flores de seda en las alturas desde las que nos miran estáticas imágenes de las señoras de la Belle Epoque. Nos espían como a intrusas que osan visitar su pasaje en enero aunque en un día particularmente soleado.

Está vacío. De pleno rococó, con sus arcos y bóvedas, esperándonos en invierno.
Bandeja en mano, y en esta lengua incomprensible que los descendientes del centro del mundo por siglos transforman en tantos idiomas como visitantes reciba la ciudad, invitan a sentarse. O es lo que suponemos.
Como sólo pueden hacerlo estos cosmopolitas por naturaleza, mercaderes de todos los rubros, seguros de su orígen , transforman su idioma en el de quien puedan conquistar como su cliente, como hace siglos conquistaron Constantinopla.

Y no es sino un halago para el visitante que hablen su propia lengua. Es una muestra de diversidad cultural, de civilización, de absoluta convivencia étnica y religiosa, de la inmensa bienvenida que Estambul derrama en toda su magnífica extensión. De que todo lo entienden y todo lo saben, porque todo lo han visto.
No prueban su inteligencia ni su autoestima. Sólo se exhiben eternos en esta porción del mundo y nos dicen que, no importa de dónde vengamos, hay un sitio para nosotras en Estambul.

Y es cuando la amabilidad supera al idioma y empieza el disfrute de sus delicias.

Pobres de aquéllos que derrochan tanta belleza y cultura y recurren a la vulgar, despreciable App de la ignorancia y la comodidad. Esa que se atreve a transformar en una voz metálica la lengua ajena y hace perder la posibilidad del camino que se recorre entre el misterio de no entender nada hasta la comprensión.
Acaso no es delicioso escuchar y no entender, pero interpretar. Mirar un texto y no leer, pero deducir. Hablar con las manos hasta dibujar en el aire lo que necesitamos o hacer visible la dirección hacia donde deseamos dirigirnos. Y llegar.
Desde cuándo la comunicación debe ser literal, exacta, sistemática?

Ensayar palabras hasta reproducirlas con respetuosos defectos y devolver un saludo, corresponder con un "gracias" o "de nada". Y es cuando, inevitablemente, el local saluda el esfuerzo, agradece la labor de ser parte del lugar abandonando el rol de turista para convertirse en un viajero, un explorador, un transeúnte más de la calle que hace cientos, miles, de años ellos recorren.
La piel se pone como de una gallina, pero turca.

Saludarse con un Güle-Güle arranca una sonrisa en cada estambulí que reconoce el aprendizaje. Y no hubo manera de reproducir otro saludo.

Volvamos al Pasaje de las Flores adonde nos sentamos allá en el fondo como para no perder detalle de lo que ocurra hasta la entrada y el tercer piso, el último, por sobre el que un techo de vidrios opacados por el tiempo y el invierno deja pasar luz apenas suficiente.
Pescados y verduras adornadas con mil especias y pita nos retienen enamoradas del Pasaje que nos hace mirar hacia arriba inevitablemente como esperando que una capelina se asome o nos ofrezcan un ramo de violetas.

El pasaje, en nuestra cultura urbana una "galería" , que conecta Istikal con la calle Sahne y que originariamente alojara al teatro Naum, al que los Sultanes asistían a escuchar ópera y que el incendio de 1870 arrasara.
Desde entonces, su nuevo dueño y un arquitecto - ambos griegos - establecieron una bodega. Después de la Revolución Bolchevique de 1917 muchas mujeres rusas nobles empobrecidas, incluida una baronesa, vendieron flores en el pasaje como medio de subsistencia. En la década de 1940 el edificio estaba ocupado principalmente por tiendas de flores, de ahí el nombre turco.

Imperdible! Y le siguen los demás pasajes de la avenida establecidos en similares espacios históricos y que forman una trama secreta en esta zona afrancesada de esta ciudad que tantos amaron.

Seguimos andando con la segura sensación de que vamos hacia el Bósforo, y no nos equivocamos. Descenso abrupto.
El cielo se oscurece como para hacernos comprender que se acerca el final de la jornada , pero es enero y no nos engaña. Sabemos que restan muchas horas hasta resignarnos al descanso.
Cuando el agotamiento es innegable, se advierte - iluminada- la Torre de Gálata, el obsequio de los genoveses que era dueños de la zona, conviviendo con romanos, bizantinos, otomanos. Dueños con su flota del mar y en permanente disputa con los venecianos. Pero ya viajaremos a la Cuarta Cruzada con Baudolino en otro viaggio.

Guardo el hábito de, antes de la partida de cada sitio , girar sobre mis pies y admirar la escenografía. No como se mira lo que no se volverá a ver, sino para llevarme la última visión en la memoria.

Así lo hice cuando, en plena oscuridad, atravesamos el Puente de Gálata entre el brillo de las luces reflejando sobre el agua inquieta.
Y la cabeza se vuelve una y cien veces. Aroma a pescado fresco que viene de la planta superior donde los locales dejar caer las líneas con anzuelos esperando tener suerte.

Los 490 metros no alcanzan como para no prometerse regresar, como cada rincón.
Ya en Eminonü, nos perdemos buscando el camino.
Pero los minaretes o al-minar, orientan. Seis tiene la Mezquita Azul, con la que Ahmet generó gran enojo por superar a la Medina. Pues le añadió a éste un séptimo y así zanjó la cuestión.
Cuatro le levantaron a Hagia Sophia cuando conquistaron la ciudad en clara señal de conversión, y otros tantos tiene Suleymaniye, la levantada por Suleymán "el Magnifico".
Las edificadas por príncipes y princesas sólo pueden ostentar dos.
Se lee así el cielo como otros lo leerían mirado las estrellas, y la ciudad orienta.

Cuando creemos que es Sultanahmet Camii - la Azul- contamos los minaretes y advertimos que el mármol blanco no es sino el material de Suleimaniye. Asomada tras la verja, detrás de la mezquita, confirmo que la casualidad nos condujo a la tumba de Hürrem Sultan, la esposa.
Mientras, los gatos van y vienen y los vecinos les garantizan comida y colman de agua los recipientes improvisados.

Aquí, amados, son custodios de la historia monumental. Y Mehnet tenía una gata, Zita que en árabe significa "novia" a quien adoraba a pesar de su ganada fama de extremadamente cruel y despiadado. Era práctica que quien accediera al sultanato estrangulando con cordones de seda - eso sí- a todos los hombres de la familia que pudieren conspirar por el trono. Y Mehmet honró la consigna al ser el tercero hijo varín concebido por Murat II con una hermosa esclava eslava.

Supo que, para garantizar su llegada y permanencia, la sensibilidad no era lo suyo tras la marginalidad en la corte, en la que también se destacó por su cosmopolitismo, ilustración y el mecenazgo.
Todo por aquí contribuye a una atmósfera extraña. Misteriosa. De una serenidad desconfiada.
Miles de "nazar boncuğu" - los ojos turcos- parecen observarnos mientras, extranjeras, caminamos sus calles fuera de los horarios de turistas.
Y aparecen los gatos , como en Atenas, por detrás de todos los muros, las rejas quietas de los "kulliye", esos complejos urbanos que reúnen la mezquita, la madraza - escuela - , un hospital, comedor público, hamman - baños públicos- en un concepto mucho más abarcativo que el estrictamente religioso.
Ningún templo ha sido levantado en soledad.
Un paredón tranquiliza la búsqueda porque indica que estamos tras la Universidad de Estambul, y sabemos que el barrio es Beyazit, donde el día previo tomamos el té en la madraza de Sinan Pasha, con chocolate belga.
Y así pasan los días, interminables aunque insuficientes, y se le hace a Estambul una promesa de seguro retorno.
Nos quedamos enredadas en las calles angostas, los cuerpos cilíndricos de los "turbe" ( tumbas) por aquí y por allá, quioscos con arcos en punta o curvos , los arabescos de las "tugras" ( sellos imperiales) , las curvas de los ojos de las columnas de la Cisterna Basílica - supuestas lágrimas de los esclavos que las esculpieron- y la serpiente venida desde Delfos hasta el Hipódromo de Constantinopla, los halos de las vírgenes, los tallos de las flores de Iznir y los arcos de los bazares.
Estambul es una trampa sin salida. Una medida distinta de las cosas, un modelo distinto del Mundo ante el que me rindo, a los pies del Fatih.

No obstante la historia majestuosa, la certeza de poderío ineludible, del destino de poder, de una espiritualidad inquebrantable, reinan la serenidad, las voces bajas, la sonrisa distendida, el té más amable, el trozo de turrón y la mano extendida para negociar algo. Aunque no se venda nada.
Los estambulíes se muestran y ofrecen a sí mismos y a su ciudad, recordando a Pamuk, como la mercancía más valiosa que exhibir.
Seguimos in viaggio.

Güle-Güle!!!
gabriellainviaggio.blogspot.com/
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Spainsun  spainsun  28/03/2020 12:39   📚 Diarios de spainsun
Te he reunido las etapas en un solo diario. No se si ese era el orden que querias. Gracias por compartirlo.
Iskrenub  iskrenub  31/05/2021 20:23   📚 Diarios de iskrenub
Este diario, con imágenes, ganaría mucho. Si las tienes en tu blog, porque no las compartes?.
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Fecha: Jue Feb 01, 2024 02:18 pm    Título: Re: Estambul: Preguntas y Consejos

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Clima - Temperatura en Estambul

Gracias por vuestras aportaciones. Saludos
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Fecha: Lun Feb 19, 2024 07:18 pm    Título: Re: Estambul: Preguntas y Consejos

Es la tercera vez que visito Estambul y mantengo que es la ciudad o una de las ciudades que más interés me generan y más me gustan para visitar, y a pesar de que veo muchos cambios me sigue pareciendo preciosa.
Eso sí, los precios están disparados, zona de Sultanahmed o Beyoglu muy difícil encontrar un café por menos de 2-3€, y dulces y demás disparados...otra cosa que me ha dejado perplejo es que la entrada a Ssofia ya cuesta 25€!!
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Fecha: Lun Feb 19, 2024 10:13 pm    Título: Re: Estambul: Preguntas y Consejos

Yo voy un par de veces al año , imagínate si noto los cambios de precio. Evito las zonas más turísticas como Sultanhamet y puedo encontrar sitios locales con precios muy razonables todavía. Aún así, me sale más rentable que viajar por Europa. Amistad y más satisfactorio. Muy feliz pero yo no soy objetiva. Es mi destino favorito. Heart
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05-07-2008
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Fecha: Mar Feb 20, 2024 09:04 am    Título: Re: Estambul: Preguntas y Consejos

Estoy mirando y sale mas barato un paquete de vuelo mas hotel que sacarlo por separado, no tiene sentido ¿a alguien mas le ocurre lo mismo?
VALENCIANA35
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Indiana Jones
Indiana Jones
14-02-2011
Mensajes: 1725

Fecha: Mar Feb 20, 2024 02:18 pm    Título: Re: Estambul: Preguntas y Consejos

"albertini" Escribió:
Estoy mirando y sale mas barato un paquete de vuelo mas hotel que sacarlo por separado, no tiene sentido ¿a alguien mas le ocurre lo mismo?

Comprueba que la compañia y caracteristicas del vuelo, facturación de equipajes, cancelaciones y regímenes de hotel etc.. Sean iguales.
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