Fiordland NP: Humpridge Track (febrero 2021) ✏️ Diarios de Viajes de Nueva Zelanda

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En febrero de 2021 hicimos una escapada de unos días a Stewart Island, y ya que volábamos a Invercargill, pensamos que era buena idea aprovechar el viaje para hacer uno de los tracks que me rondaban la cabeza desde hacía tiempo: el Humpridge track, un loop de 61 km en Fiordland que se recorre en tres días (2 noches). La peculiaridad de esta ruta es que es la primera (y única) ruta por terrenos públicos que está operada por una entidad privada, aunque eso ahora va a cambiar ya que a partir de 2022 pasará a ser el undécimo Great Walk y se podrá reservar a través del DOC. Pero hasta entonces, la única forma de recorrerlo es contratando el alojamiento a través de la organización privada que lo gestiona. Pero no os penséis que es una multinacional extranjera o algo así, sino todo lo contrario: fue la comunidad de vecinos de Tuatapere, el pueblo más próximo a la cabecera de la ruta, la que en 1995 recaudó 3.5 millones de dólares para el proyecto, consiguió la colaboración de los dueños de las tierras por donde pasaría el track, y construyó los lodges y los kilómetros y kilómetros de pasarelas que cubren parte del camino. El track abrió oficialmente en 2001, y hoy en día la comunidad de Tuatapere se encarga del mantenimiento de gran parte de la infraestructura y del programa de erradicación de depredadores para intentar rehabilitar la fauna local.


El track no se creó de la nada, o por lo menos no completamente: parte del camino es una restauración de una antigua ruta maderera de principios del siglo XX, cuando Port Craig tenía el mayor y más moderno aserradero del país. Los troncos llegaban a Port Craig en vagonetas desde el bosque que hoy en día es parte de Fiordland, y parte del Humpridge transcurre por las antiguas vías (incluidos tres impresionantes viaductos de madera). Este elemento histórico es bastante interesante y un buen punto de diferenciación de este track respecto a los demás Great Walks. Toda la zona de Port Craig está llena de reliquias de la época y paneles explicativos, y resulta de lo más interesante.


Pero el track tiene otros muchos atractivos: bosques preciosos, vistas maravillosas, paisaje subalpino, fauna… y la posibilidad de dormir en una cama en condiciones, en una habitación privada, después de una ducha caliente y de una cena en condiciones (cerveza fría incluida). Los dos lodges privados, en Okaka y Port Craig, tienen dormitorios comunes para dormir en tu propio saco (como las cabañas del DOC en otros tracks) pero también te dan la opción de coger una habitación doble ($100 por lodge). Las duchas se pueden reservar independientemente de dónde duermas ($20 por persona, una ducha en cada lodge, incluidas toallas), aunque están incluidas con la habitación privada. Las cocinas de los lodge tienen todos los utensilios que puedas necesitar (platos, vasos, cubiertos, ollas) y por supuesto gas para cocinar. Esto es genial porque no hay que cargar con ello, como en los tracks del DOC. Pero es que además, para los que prefieran no tener que cargar con la cena tampoco, te dan la opción de comprar los sobres de comida deshidratada allí mismo o incluso de comprar unas salchichas frescas con puré de patatas, guisantes y gravy al más puro estilo pub inglés, y de comprar bebida (con y sin alcohol), todo a precios muy muy razonables. El alojamiento (cualquiera de las opciones) también incluye café y té gratuitos y el desayuno de los dos días. Un lujo cuando piensas dónde estás y te das cuenta de que todas esas provisiones tienen que llevarlas en helicóptero. Y hablando de helicópteros: otro de los “extras” que puedes contratar es traslado en helicóptero el primer día para evitarte la subida, o traslado solo de tu mochila para ir más ligero.


Todo esto, obviamente, se paga. Este track es más caro que cualquiera de los Great Walks del DOC: en la temporada 2020-2021, el paquete básico (“freedom walk”) eran $245 por persona, más $100 por noche si querías habitación privada. Acabo de ver que para el verano que viene los precios han subido ($295 el paquete básico y $125 la habitación). La opción más cara, en grupo guiado (que también incluye alojamiento en un B&B la noche anterior a comenzar el track, traslado en helicóptero los primeros 10 km, subida de la mochila en helicóptero hasta Okaka Lodge, y todas las comidas) son casi $1800 por persona. Indudablemente, el Humpridge sale mucho más caro que hacer un track del DOC durmiendo en cabañas. Pero a cambio, tienes mucha menos gente, y la comodidad de no tener que cargar con el saco, ni las cenas, ni los cacharros de cocina. Y lo de darse una ducha caliente, beberse una cerveza fría y dormir en una cama en condiciones después de un duro día de hiking no tiene precio.


El nombre Humpridge viene dado por cómo es el track: el primer día tienes el “hump” con la subida hasta el punto más alto de la ruta, Okaka Lodge, a casi 1000 metros de altitud. Tened en cuenta que se empieza en la playa así que la subida no es despreciable. El segundo día atraviesas el “ridge”, la parte más expuesta del camino y por encima de la línea de árboles, y se tienen vistas increíbles de Fiordland al oeste, la costa hasta Bluff al este y Stewart Island al sur. Luego viene la bajada de la muerte, los viaductos y el camino por el antiguo tramway hasta Port Craig. El tercer día es el más sencillo y es prácticamente llano, por bosque y por playa. Los primeros 10 km son la única parte del loop que se repite en el primer y último día.


La logística de este track, al ser un loop, es más o menos sencilla. El pueblo más cercano es Tuatapere, que está como a una hora de Invercargill. Nosotros volamos a Invercargill y cogimos un coche, y pasamos esa primera noche en Tuatapere. Luego tienes dos opciones para llegar a Rarakau, donde comienza el track, que está a unos 20 minutos en coche desde Tuatapere: puedes conducir y dejar tu coche aparcado en una granja que pide $5 de donativo, o puedes coger el shuttle que la organización del Humpridge ofrece por $45 por persona. Con dos personas que necesitan transporte de ida y de vuelta, más el trayecto desde Invercargill, nos salía más a cuenta coger un coche y así poder dejar alguna mochila en el maletero. La carretera a Rarakau no está asfaltada pero está en perfectas condiciones para un coche pequeño, y los de la empresa de alquiler nos dijeron que tienen muchos clientes que hacen lo mismo que nosotros y nunca han tenido problemas de robos o nada parecido.


En conjunto, este track me gustó bastante. Me pareció físicamente más exigente que el Routeburn o el Heaphy: la subida del primer día es dura pero la bajada del segundo día es peor. Tiene unas vistas increíbles de la costa el segundo día, los viaductos son súper curiosos e inusuales, y la parte histórica de Port Craig está muy bien, pero hay zonas con muchísimo barro que se hacen muy pesadas. La experiencia de cama + ducha + bebida nos gustó mucho, ojalá se pudiera hacer así en otros tracks!


Día 1

Los primeros 2 km son sencillitos, por un bosque que discurre por los acantilados que hay sobre la playa. Luego llegas a unas escaleras que te bajan a la playa. Estas escaleras el primer día son muy monas, haces fotos, pero cuando tienes que subirlas el último día te quieres morir. Luego llega un tramo que discurre paralelo a la playa, y puedes elegir caminar por la arena o por el camino. El día estaba un poco nublado pero no había predicción de lluvia en los siguientes 3 días, así que nos conformábamos. Y casi mejor, porque este tramo por la playa con sol radiante en pleno verano debe ser insoportable.


En estos primeros 7 km hasta llegar a Track Burn se pasan un par de puentes colgantes. En Track Burn dejas la playa para seguir el camino interior, y llegas al cartel que te da la bienvenida a Fiordland. En Flat Creek se atraviesa otro puente colgante, uno bien grande. Este es el punto donde empieza el loop de verdad, y los 10 km que llevábamos hechos hasta ese momento se repetirían el tercer día. Por eso existe la opción de hacer este primer tramo en helicóptero.


En Flat Creek buscamos un tronquito para sentarnos a picar algo. Íbamos bastante bien de tiempo y llevábamos recorrida la mitad de la distancia total del primer día, pero sabíamos que lo malo empezaba ahora. Desde Flat Creek, los siguientes 5 km empiezan a tener pendiente pero siguen siendo sencillos, mayoritariamente sobre una pasarela de madera para evitar daños a la vegetación (y sospecho que también por la cantidad de barro que se debe formar). Es una parte muy bonita del track, un bosque de helechos bajos entre hayas y lo que aquí llaman podocarp forest: una mezcla de coníferas endémicas que incluye rimu, totara, miro, matai y kahikatea. Los árboles, los helechos y hasta la pasarela de madera le dan a todo un aire casi de cuento, y parece que en cualquier momento se te va a cruzar un gnomo. En este tramo se cruzan tres puentes, uno colgante de estos metálicos que da un poco de yuyu cruzar porque parece que se va a caer, y dos de madera. El tercero, aptamente llamado “water bridge”, es el último punto donde recargar las botellas de agua antes de la gran subida, pero no esperéis un grifo: es un cubo atado con una cuerda al puente, con el que puedes coger agua del río que ruge 10 metros más abajo. Tecnología punta y muy entretenido.


Justo antes de este puente hay un pequeño shelter y un baño. Aprovechamos para parar y comer, porque eran ya las dos de la tarde y apretaba el hambre. A partir de aquí termina la pasarela y empieza la subida de verdad: más de 750 metros en 5.5 km. El problema es que para cuando llegas aquí ya llevas casi 15 km hechos con el mochilón a la espalda, y a mí por lo menos se me hizo muy dura la subida. Llegas a un punto, Stag Point, en el que ya puedes ver la cabaña un poco más arriba, y esa última hora de subida es la que más me costó. Pero despacito (hacer fotos es una excusa estupenda para ir parando, y otra buena excusa es ir buscando keas) y con paciencia lo conseguí.


Llegamos al desvío que nos sacaba del loop y nos llevaba hacia el lodge y nos encontramos una nueva pasarela de madera, esta vez con escalones que parecía que estaban ahí para rematarme del todo. Este camino tiene un último desvío a la derecha, hacia Okaka Lodge, que está unos metros más abajo, y si sigues recto llegas al mini loop por el punto más alto de la ruta, misteriosamente llamado Trig F, a 1010 metros. Nosotros fuimos directos al lodge a dejar las mochilas y descansar un poco.


Soltamos las mochilas en nuestra flamante habitación (casi se me salta la lagrimita al pensar que iba a dormir en una cama de verdad esa noche…) y nos tomamos un café calentito en el comedor. Preguntamos cómo iba lo de la ducha y la cena, y nos dijeron que todavía teníamos tiempo de subir al mirador del Trig F si queríamos, así que allí nos fuimos. Yo estaba muy cansada pero nada como la posibilidad de ver keas y hacer buenas fotos para que me reponga rápido. La subida es de unos 100 metros, todo por pasarela de madera, y al llegar arriba hay un loop alrededor de un pequeño tarn (lago alpino) y unas vistas increíbles de 360 grados. Es frecuente ver keas allí arriba pero no tuvimos suerte. Se tardan unos 40 minutos en recorrer los 2 km del loop. El sitio era tan impresionante que acabé subiendo 3 veces más: al atardecer, al amanecer, y por la mañana después de desayunar antes de seguir camino al día siguiente. La distinta luz de cada momento del día y la esperanza de ver keas hacían que mereciera la pena el esfuerzo.



Volvimos al lodge y nos dimos una muy necesaria ducha caliente antes de cenar. La ducha son solo 4 minutos pero suficiente para volver a sentirse como una persona normal. Para cenar esa primera noche compramos las salchichas con puré de patata, guisantes y gravy, que te dan para que te las cocines tú mismo. $25 para dos personas, dinero muy bien invertido. La cocina tiene todo lo necesario para cocinar, y hay varios fogones. Antes de las 9 ya habíamos terminado de cenar y nos volvimos a poner las botas para subir de nuevo al mirador a ver el atardecer. A finales de enero (era día 31) y tan al sur, el anochecer era a eso de las 9:30, y el amanecer al día siguiente a eso de las 6:30. Las vistas al atardecer hacia el oeste, hacia Fiordland y el lago Poteriteri, eran preciosas.


Esa noche dormimos como reyes. La cama era súper cómoda y hasta nos dieron botellas de esas de plástico que se llenan de agua caliente para meterlas entre las sábanas y calentarse. Es algo que en España nos suena a algo que hacían nuestras abuelas pero que en NZ es de lo más normal.


Día 2

Tocaba madrugar si queríamos ver el amanecer. Mi querido esposo decidió quedarse durmiendo pero yo sí me animé, y a eso de las 6:15 ya estaba arriba. A esta hora las mejores vistas eran hacia el este: toda la costa y la bahía Te Waewae y hasta Stewart Island. No fui la única loca que se pegó el madrugón: había más gente arriba al amanecer que al atardecer. Las vistas eran espectaculares pero esta tercera vez tampoco hubo suerte con los keas.



Volví al lodge a desayunar (el alojamiento incluye gachas de avena con azúcar y canela, y café/té) y a las 8:30 ya estábamos en marcha. Como la luz a esa hora ya era distinta a todas las veces anteriores, nos animamos a subir una cuarta y última vez al mirador, pero para aligerar un poco dejamos las mochilas en la bifurcación donde se juntan los tres caminos: el que baja al lodge, el que sube al mirador y el que vuelve al camino principal del Humpridge.


El siguiente tramo del camino, los 5.7 km hasta Luncheon Rock, son de lo más bonito de todo el track. Vas alternando entre un bosque que parece de cuento y un ridge con vistas espectaculares de la costa, Stewart Island y Fiordland. Es un tramo muy expuesto y puede ser complicado cuando hay mucho viento, pero nosotros tuvimos muchísima suerte y nos hizo un día buenísimo. Casi todo es por pasarela de madera. Creo que aquí es cuando de verdad apreciamos el enorme esfuerzo de la comunidad que gestiona el track, primero para instalar todos esos km de pasarela y después para mantenerlos.



Luncheon Rock es el pedrusco ese que sobresale, y tiene vistas increíbles: el mirador desde donde veníamos, Stewart Island, la costa y hasta uno de los viaductos que veríamos más tarde. Es un buen sitio para parar a descansar y comer algo, y hacerse alguna foto asomando al abismo. Es recomendable coger fuerzas porque a partir de aquí empieza la bajada de la muerte. También hay un baño que viene muy bien, y se puede rellenar la botella de agua.


A eso de las 12, después de comer algo y aprovechar el baño, nos pusimos en marcha. La bajada empieza inmediatamente después de Luncheon Rock, y la pasarela de madera fue inmediatamente sustituida por raíces y barro. Mucho barro. Son menos de 6 km que se recorren en un par de horas, y cuando por fin llegas abajo las rodillas lo agradecen. Lo bueno es que a partir de aquí, el resto del día sería en llano. Lo malo es que se nos haría pesadísimo. Lo más interesante fue encontrarnos con un par de enormes ciervos en el último kilómetro de bajada.


Nada más bajar te encuentras con el primero de los 3 impresionantes viaductos de madera que veríamos esa tarde: Edwin Burn Viaduct, 50 metros de largo y 22 de alto. Aquí es donde el DOC está construyendo una cabaña para el futuro Great Walk. Nos pareció buen sitio para parar a comer y descansar un poco las piernas, y se nos unió una graciosa pareja de robins, un pájaro del tamaño de un gorrión que suele ser muy curioso y acercarse mucho a la gente. Buscan comida en el suelo, y si remueves un poco la tierra con la bota se acercan a ver si encuentran algo. Vivir en NZ casi te obliga a aficionarte a la ornitología…



A partir de Edwin Burn, el camino sigue una antigua vía por donde circulaban los vagones que transportaban los troncos, mayoritariamente de rimu, al aserradero de Port Craig. Los viaductos se hicieron para poder atravesar los ríos (y sus correspondientes barrancos) que había en el camino. Irónicamente, los viaductos están hechos de madera australiana porque tiene más durabilidad. Hay cuatro viaductos, pero el track solo atraviesa tres. El segundo, Percy Burn Viaduct, está a solo media hora de Edwin Burn y se cree que es el viaducto de madera todavía en pie más grande del mundo con sus 125 metros de largo y 36 de alto. El tercero, Sand Hill Viaduct, es quizás el más normalito (o igual es que, después de haber visto los otros dos, impresiona menos).




Desde el último viaducto hasta Port Craig hay menos de dos horas, pero se nos hicieron eternas. Caminar por la antigua vía tiene su gracia al principio, sobre todo cuando va entre árboles tan cerrados que parece que estás en un túnel, pero los clavos que sobresalen en los extremos y la distancia desigual entre traviesas hacen que se haga un poco pesado. Y el barro… mucho barro… acabamos de barro hasta el moño. Menos mal que era todo llano, porque si no me da algo.

A eso de las 5:30 llegamos por fin a Port Craig. Había sido un día largo, y el haber hecho la subida “opcional” al mirador de Okaka no una sino dos veces esa mañana lo alargó aún más. Port Craig es básicamente los restos del antiguo asentamiento maderero. Es difícil imaginar que aquí hubo en su día una comunidad de más de 200 personas. La antigua escuela es el único edificio que se mantiene de esa época, y hoy en día pertenece al DOC, que lo usa como cabaña en el South Coast Track, el track que comparte la parte de costa del Humpridge. Hay varios carteles explicativos con fotos en blanco y negro que te ayudan a hacerte una idea de cómo era la vida en Port Craig, y se pueden ver multitud de reliquias de maquinaria de la época diseminadas por la zona.

Fuimos directos al lodge a dejar las mochilas y enseguida nos dimos cuenta que las sandflies iban a ser un problema. Qué horror de bichos… estaban ahí acechando y esperando el más mínimo descuido para atacar. Al igual que en Okaka, habíamos decidido pagar el upgrade a la habitación privada y no nos arrepentimos. Dejamos las mochilas y nos acercamos a ver Mussel Beach, la playa que hay a unos 10 minutos del lodge y que albergó una estación ballenera a finales del siglo XIX. Es una playa pequeñita y muy bonita, y si no fuera por las sandflies la hubiéramos disfrutado mucho más, incluso nos podíamos haber bañado. Es bastante habitual ver delfines en la pequeña bahía, ya que hay un grupo residente que suele dormir allí. Los delfines de esta zona son Hector dolphins, la especie de delfín marino más pequeña del mundo y que es muy fácil de reconocer por tener la aleta dorsal redondeada. Están en peligro de extinción (se calcula que quedan unos 10000 ejemplares) y es el único cetáceo endémico de NZ. Esa tarde no vimos ninguno, pero al día siguiente tendríamos más suerte.




Pasamos el resto de la tarde tranquilamente en el lodge, nos dimos una merecida ducha, cenamos nuestra comida deshidratada, hablamos con la ranger, y disfrutamos de un bonito atardecer. La ranger nos explicó qué esperar al día siguiente, cómo sería la última etapa, y nos avisó que había muchos possums en Port Craig y que seguramente los veríamos por la noche si nos levantábamos para ir al baño Y así fue: yo vi uno bien hermoso pastando tranquilamente en mitad de la noche que no solo no se inmutó al verme sino que encima se me encaró, y es que son bichos bastante agresivos y territoriales.


Día 3

Volvimos a empezar el día con el desayuno de gachas de avena y café y antes de salir andando volvimos a hacer el recorrido hasta la playa, esta vez disfrutando más de los restos de maquinaria esparcidos por el camino y de los carteles explicativos. Hasta se pueden ver los restos del retrete comunitario: 9 agujeros (que en su día tenían asientos de madera) a lo largo de una pila de cemento por donde corría agua y que canalizaba los excrementos hacia una poza séptica. Cuando el aserradero se inauguró en 1921 era el más moderno del país, pero allá por 1928 dejó de ser viable económicamente, en parte por la depresión económica a nivel mundial que hizo bajar la demanda de madera, y en parte porque su tamaño jugó en su contra: era tan grande, había costado tanto dinero ponerlo a funcionar, y tenía unos gastos de operación tan elevados que sencillamente no salía rentable mantenerlo. Este componente histórico es bastante inusual en los Great Walks y nos gustó mucho (si alguien tiene curiosidad por saber más sobre la fascinante historia de Port Craig, lo puede encontrar aquí). Nos recordó un poco a los pueblos fantasma resultado de la fiebre del oro que se pueden visitar en algunas zonas de Estados Unidos.



Después de completar el mini recorrido histórico volvimos al lodge a recoger las mochilas y nos pusimos en marcha a eso de las 9. El tercer día es el más ligerito, ya que aunque son otros 20 km, son prácticamente en llano y se recorren en unas 5-6 horas. La primera mitad, hasta la intersección con Flat Creek, transcurre por un bonito bosque de podocarpa y helechos, y se atraviesan multitud de puentes. Este tramo tenía algo de barro pero nada comparado con el día anterior. Poco antes de llegar a Flat Creek el camino se asoma brevemente a la playa en Blowholes beach, donde tuvimos la suerte de ver un par de delfines Hector nadando cerca de la orilla. Una vez pasado Flat Creek, el recorrido es el mismo que el primer día, y se puede elegir ir por la playa o por el camino interior. Nosotros volvimos por la playa, ya que la arena estaba lo suficientemente dura y nos pareció más rápido. Paramos a comer pasado Flat Creek, pero las sandflies eran horribles y fue una parada muy rápida.




Cuando estábamos llegando a las escaleras que el primer día nos habían parecido muy monas y que ese día nos iban a rematar, se puso a chispear. Habíamos tenido muchísima suerte con el tiempo, y no me quiero ni imaginar hacer este track con lluvia intensa (como suele ser el caso en Fiordland). Antes de las 3 estábamos ya en el parking: habíamos tardado 5 horas 45 minutos con paradas, que no está mal. Esa tarde condujimos de vuelta a Invercargill, donde pasamos la noche en un airbnb para al día siguiente a primera hora devolver el coche en el aeropuerto y coger un avión rumbo a Stewart Island.

El Humpridge es un track muy bonito y puedo entender por qué lo han añadido como Great Walk, aunque personalmente habiendo ya otros 3 GWs en Fiordland yo hubiera preferido que ganara otro de los finalistas (el Queen Charlotte track, en Marlborough, y el Te Paki coastal track, en Northland). Para nosotros, lo mejor fueron las vistas desde el ridge el segundo día, la historia de Port Craig, y la posibilidad de cama, cena y ducha en los lodge. Lo peor, el barro y las sandflies. Parte del encanto de este track es que hasta ahora, al ser “privado”, tenía menos gente que los GWs, y se podía reservar con menos antelación. Imagino que ahora al pasar a ser parte de los GWs la afluencia de gente aumentará, pero tampoco debería ser un problema. Seguirá siendo una muy buena opción para quien busque un buen kiwi tramp.

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