Mt Aspiring NP: Rees-Dart Track y Cascade Saddle (febrero 2023) ✏️ Diarios de Viajes de Nueva Zelanda

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En febrero de 2023 volamos por enésima vez a Queenstown cargados con nuestras mochilas para hacer un par de rutas. La primera, el Rees Dart Track, son 63 km (85 km si añades Cascade Saddle) recorriendo los valles de los ríos Rees y Dart en Mt Aspiring NP, que es posiblemente nuestra zona favorita de hiking en NZ. La segunda ruta, unos días más tarde, sería la subida a Mueller Hut en Mt Cook NP.



El Rees Dart Track sigue la conocida fórmula valle – paso de montaña – valle, pero con el añadido de poder hacer un day trip a Cascade Saddle desde Dart Hut, siguiendo el río Dart hasta su origen en el Dart Glacier. Cascade Saddle es en realidad una ruta que conecta el valle del Matukituki con el Dart, y el año pasado ya habíamos subido hasta el saddle desde el lado del Matukituki, pero el mal tiempo nos hizo darnos la vuelta antes de lo que me hubiera gustado y nos prometimos llegar al glaciar desde el otro lado algún día. Hacer la ruta de Cascade Saddle entera, desde Matukituki hasta Dart, es posible pero la logística es complicada, porque empiezas y terminas en puntos muy lejanos y no hay transporte público, por lo que sólo es posible (al menos de forma fácil) si se tienen dos coches y se deja uno en cada cabecera.


Tenía muy buenas referencias de esta ruta. No es difícil pero se puede hacer larga, y es más exigente que cualquiera de los Great Walks. Empieza y termina en Glenorchy, a una hora de Queenstown, pero en puntos distintos y demasiado alejados. Nosotros contratamos el transporte con Info & Track, que por $79 por persona nos llevaron desde el centro de Glenorchy a Muddy Creek (la cabecera en el lado del Rees) y luego nos recogieron en Chinaman’s Bluff (la cabecera en el lado del Dart) para llevarnos de vuelta a Glenorchy. La ruta se puede hacer en ambos sentidos pero es ligeramente más sencilla (menos ascenso total) subiendo por el Rees y bajando por el Dart. Hay tres cabañas para dormir: Shelter Rock hut, Dart hut y Daleys Flat hut, y ninguna se puede reservar. Esto era algo nuevo para nosotros, que estamos acostumbrados a rutas donde reservas la cabaña y te aseguras tener cama esa noche. Como el Rees Dart es bastante popular, y sabiendo que las cabañas se pueden llenar y la gente o bien duerme en el suelo o bien tiene que acampar, intentamos ir en fechas que no fueran temporada altísima (navidades, enero, semana santa), pero aún así nos tiramos a la piscina y nos compramos una tienda de campaña ultraligera para caso de emergencia, y un par de colchonetas hinchables. Todo esto suma volumen y peso en la mochila, y yo siempre me había resistido a lo de la tienda de campaña, pero entre el Rees Dart y la ruta que haríamos un par de meses más tarde en Nelson Lakes en Semana Santa, que tenía el mismo problema, este año he tenido que claudicar, aunque por suerte no tuvimos que dormir en tienda ninguna noche.


La ruta se puede hacer fácilmente en 4 días, pasando una noche en cada cabaña, pero el mayor atractivo del Rees Dart es la excursión al glaciar Dart y Cascade Saddle, y para hacerla hay que pasar una segunda noche en Dart hut, con un total de 5 días. Era la primera vez que hacíamos una ruta de 4 noches, aunque luego, irónicamente, se convirtieron en 5… La previsión del tiempo para el día de Cascade Saddle era de lluvia torrencial, pero parecía que era un frente que pasaría rápido y solo habría un día de lluvia tan intensa. En esas condiciones, darse la paliza de ir a Cascade Saddle era un poco absurdo, pero tampoco queríamos perdérnoslo, así que decidimos extender nuestra estancia en Dart Hut una noche más y tener un día de “relax” en la cabaña mientras pasaba el temporal. Eso significaba salir de la ruta un día más tarde de lo planeado, y perder el día de descanso que teníamos planeado entre esta ruta y la subida a Mueller, pero ya nos preocuparíamos de eso más adelante. El principal motivo de hacer el Rees Dart era llegar a Cascade Saddle, así que, si teníamos que alargarlo todo un día, estábamos dispuestos a hacerlo. Menos mal que teníamos comida de sobra…


Día 1: Muddy Creek a Shelter Rock hut. 19.4 km, 5h 45m

El shuttle de Info & Track nos recogió puntual a las 9 de la mañana en el Glenorchy Trading Post. Hay un parking grande al lado donde dejar el coche sin problema. La carretera a Muddy Creek, a unos 40 minutos de distancia, está sin asfaltar y vadea un par de pequeños ríos que después de lluvias fuerte se convierten en torrentes, y por eso no se recomienda llegar en tu propio coche a Muddy Creek, a no ser que tengas un 4x4 (y lo mismo con Chinaman’s Bluff). En el shuttle había un grupo de 5 ó 6 personas además de nosotros, pero para nuestra sorpresa no se bajaron con nosotros en Muddy Creek, sino que nos dijeron que iban a hacer la Routeburn, pero tenían que dejarnos a nosotros primero. Muddy Creek es básicamente el final de la carretera/camino, con un minúsculo parking, y el comienzo de la ruta por el valle del Rees, y a las 9:45 estábamos empezando. Toda esta primera zona bordea granjas activas, y se ven bastante ganado y algún granjero en su 4x4. El camino va siguiendo el río por un valle bastante abierto y con montañas a ambos lados. Era un paisaje parecido al que habíamos visto en el valle del Matukituki: el suelo del valle cubierto por hierba dorada por el sol, el río de color azul glaciar, las montañas verdes y las cimas cubiertas de nieve. Un paisaje que no me canso de ver.


Este primer tramo se llama Muddy Creek por algo. El barro en algunos puntos llegaba por la rodilla, y aunque se podía esquivar más o menos bien saliéndose un poco del camino, se perdía mucho tiempo. En una zona especialmente mala, intentando evitar meter el pie en barro que seguramente no llegaba más arriba del tobillo, acabamos metidos en un charco hasta la cadera. Parecían arenas movedizas, con barro al fondo que se hundía más y más según intentabas salir y que desde fuera engañaba mucho. Llevábamos sólo dos horas andando y ya estábamos cubiertos de barro, con todo mojado de cadera para abajo. Por lo menos hacía sol y calor, y los pantalones se nos secaron rápido.


Después de unos 7.5 km se atraviesa el primer puente del día, sobre 25 Mile Creek, un pequeño arroyo que desemboca en el Rees, y justo al otro lado del río se ve una cascada preciosa bajando por la montaña. Bueno, una grande y multitud de cascadas más pequeñas que salen del glaciar que hay sobre Mt Earnslaw.


El camino sigue avanzando por el valle, siguiendo el río, durante otros 5 km, hasta que el valle se cierra y se convierte en bosque cerrado. En este punto está la entrada oficial a Mt Aspiring NP, dejando atrás el terreno privado y las granjas, y el segundo puente del día, que cruza el río Rees. A partir de aquí empieza el poco ascenso del día, todo a través del bosque pero con algún tramo abierto desde donde se podían ver las montañas del fondo del valle, y por donde llegaríamos a Rees Saddle al día siguiente. Justo antes de llegar a la cabaña hay un último puente colgante.




Después de algo más de 19km y casi 6h llegamos a la cabaña. No habíamos visto a nadie en todo el día, y efectivamente la cabaña estaba vacía. Cogimos un par de camas junto a la cocina y aprovechamos que estábamos solos para lavarnos y quitarnos todo el barro que llevábamos encima, y lavar un poco la ropa. Encendimos la chimenea, porque aunque era pleno verano hacía fresquito según iba cayendo el sol. Iban pasando las horas y no nos podíamos creer que fuéramos a estar solos en una cabaña de 22 personas, eso sí que no nos lo esperábamos! Pero cuando estábamos cenando llegaron dos hombres que, muy educadamente, eligieron camas en una de las habitaciones que había separadas de la cocina, a pesar de que eran mucho más frías, así que al final sí que dormimos solos. Hay una primera vez para todo, aunque no iba a ser la última. Esta cabaña no tenía ranger, algo que también nos sorprendió.


Día 2: Shelter Rock hut a Dart hut via Rees Saddle. 10.2 km, 4.5h

Este era uno de los dos días grandes de la ruta, ya que íbamos a atravesar Rees Saddle para pasar del valle del Rees al valle del Dart. El ascenso total son unos 600m, y bastante graduales, así que no es un día difícil pero se hace un poco largo a pesar de ser sólo poco más de 10 km. Amaneció bastante nublado pero, en teoría, la lluvia no iba a llegar hasta esa tarde, y esperábamos haber pasado por lo menos al otro valle para entonces. Antes de las 8 estábamos ya en marcha. El camino sigue ascendiendo hacia la cabecera del Rees Valley, a la sombra de las montañas que habíamos visto el día anterior. Veíamos que poco a poco las nubes se iban despejando y parecía que acabaríamos teniendo sol, y efectivamente, después de hora y media caminando teníamos cielo azul despejado y sol radiante.


La parte más dura del día empieza a unos 5 km de la cabaña, y aquí la ruta sigue los marcadores naranjas en un ascenso empinado por las rocas. Cuando llegas arriba ya estás en Rees Saddle, a 1470 metros de altura y con unas vistas estupendas del valle que acabábamos de dejar atrás, y el valle por donde teníamos que bajar ahora.



Paramos para comer y descansar, y justo nos encontramos con dos rangers que venían de Dart hut y que iban a pasar la noche en Shelter Rock hut. Estuvimos hablando de la previsión del tiempo, de que se esperaba mucha lluvia, y nos confirmaron que lo mejor sería pasar una noche extra en Dart hut hasta que pasara el temporal.


Desde aquí, el camino empieza a bajar hacia Dart hut siguiendo el valle de Snowy Creek, que luego desemboca en el Dart. Las vistas de Snowy Creek hacia arriba, justo en el sentido contrario al que seguiríamos nosotros, eran increíbles, una de las mejores vistas de toda la ruta. Desde aquí también veíamos a lo lejos los picos nevados de Mt Edward y cómo se iban metiendo las nubes que sabíamos que llegaban cargadas de agua, y nos pusimos en marcha para que no nos pillara la lluvia.



Pero la lluvia llegó mucho más rápido de lo que pensábamos, y nos cogió antes de llegar al puente sobre Snowy Creek. Este puente se retira en invierno para evitar daños por avalanchas, y quien se atreve a hacer la ruta en esos meses tiene que cruzar en río de alguna manera. No me gustaría tener que intentarlo.


El tramo desde el Saddle hasta el puente es impresionante de bonito, a mí personalmente me alucinó incluso con lluvia. Desde el puente hasta la cabaña hay una bajada larga y resbaladiza, con muchas raíces, rocas y barro, que con lluvia más fuerte tiene que ser horrible. A lo lejos se ve un río serpenteante, el Dart, en la parte que lleva hacia Cascade Saddle y que veríamos en un par de días. A estas alturas las nubes ya habían cubierto casi completamente las cimas de las montañas, y no se veían casi los glaciares.


Finalmente, después de 4.5h que se nos hicieron bastante más largas, sobre todo por la última bajada, llegamos a Dart hut. Esta cabaña tiene dos habitaciones dentro del edificio principal, donde está la cocina, y un par de habitaciones más que debieron ser adiciones posteriores. Esa primera noche dormimos, otra vez solos, en una de las habitaciones separadas. Pasamos el resto de la tarde charlando con el ranger y calentándonos junto a la chimenea. Esta cabaña tiene capacidad para 32 personas, pero debíamos ser solo 8 ó 10 esa noche.



Día 3

Al día siguiente se cumplieron las previsiones y estuvo lloviendo con ganas todo el día. La gente que había pasado la noche con nosotros había ido a Cascade Saddle el día anterior, y esa mañana tenían que seguir camino, unos hacia Shelter Rock hut y la mayoría hacia Daley’s Flat hut como haríamos nosotros unos días después. Nosotros tuvimos un día muy tranquilo, pegados a la chimenea porque hacía bastante frío, y reponiendo fuerzas. Esa noche, aprovechando que una de las habitaciones interiores había quedado vacía, nos cambiamos de sitio para estar más calentitos.


Día 4: Excursión a Cascade Saddle. 21 km, 8h

Este era el día grande de la ruta, el motivo por el que habíamos elegido hacerla y la razón de quedarnos un día extra en Dart hut. La ruta a Cascade Saddle sigue el valle del Dart hacia su nacimiento, en el glaciar del mismo nombre, desde donde asciende hasta la cima de Cascade Saddle. Es un día largo, ya que son 10 km de ida y otros tantos de vuelta, pero la inmensa mayoría de quienes hacen el Rees Dart lo añaden a su recorrido, aunque algunos se conforman con llegar a la base del glaciar y no suben hasta el Saddle. La subida es obviamente la parte más dura, pero las vistas son sencillamente espectaculares.

El día amaneció mucho más nublado de lo que me hubiera gustado, y con muchísimo frío (creo que el ranger nos dijo que estábamos a 4C esa mañana), pero no llovía y yo esperaba que mejorara un poco a lo largo del día. Nos abrigamos bien y nos pusimos en marcha a eso de las 9 de la mañana. La primera parte del camino es muy sencilla, siguiendo el valle hacia el glaciar y admirando las impresionantes cimas nevadas de Mt Edward. A medida que avanzas, el paisaje se va haciendo más y más lunar, con escoria que baja desde el glaciar y la vegetación que desaparece casi por completo.


Después de 7.5 km llegas por fin a la base del glaciar, pero la vista desde aquí abajo no es muy espectacular porque el hielo está muy sucio y la lengua en la parte de abajo es completamente negra. Merece la pena empezar el ascenso hacia Cascade Saddle, aunque sólo sean los primeros 15 o 20 minutos, para poder ver la cueva de hielo y la parte de arriba del glaciar.


A estas alturas ya habíamos aceptado que el tiempo no iba a mejorar mucho, y de hecho empezó a lloviznar a ratos, pero ya estábamos allí y no íbamos a darnos la vuelta, así que empezamos la subida. En total, unos 500 metros hasta llegar a Cascade Saddle, a 1550m de altura, y separación entre los valles de Matukituki y Dart. Parte de la subida es por rocas, y por antiguos desprendimientos que ahora son montañas de gravilla que hacen el ascenso largo y pesado. Pero merece la pena. Incluso si cuando llegas arriba se pone a nevar… En la cima nos esperaba un simpático kea que esperaba pacientemente a que se nos cayera algo de comida. Y con las manos congeladas como las teníamos, algo cayó. Estuvimos un rato admirando las vistas que hay hacia Matukituki, desde donde habíamos subido justo un año antes, y nos hicimos una sopita caliente para acompañar la comida, porque hacía un frío del demonio. Menos mal que era pleno verano… Y justo mientras comíamos se puso a nevar. Pero a nevar con ganas. Y aunque la nieve es mejor que la lluvia, no queríamos quedarnos allí parados, y cuanto antes empezáramos a bajar, mejor.





Seguía nevando mientras bajábamos, pero según perdíamos altura, el tiempo mejoraba poco a poco, aunque seguía haciendo un frío del carajo. Al bajar teníamos las vistas del glaciar y el valle justo en frente nuestro, en lugar de a la espalda, y la verdad es que el sitio es una pasada. La ruta está marcada con palos naranjas en algunos sitios y con montoncitos de piedras en otros, que a veces no se ven tan fácilmente.


Cuando llegamos a la base del glaciar había parado de nevar, y nos acercamos a ver el lago que hay más allá del cartel de “No pasar de aquí, peligro”. Siento dar mal ejemplo, pero era difícil resistirse.


La vuelta por el valle no se nos hizo nada larga, a pesar de llevar ya más de 14 km recorridos. El tiempo había mejorado algo, y pudimos disfrutar de mejores vistas que a la ida. Es un paisaje realmente espectacular.


Esa noche tuvimos compañía en nuestra habitación, dos señores muy muy mayores que querían hacer la ruta a Cascade Saddle y continuar hasta Matukituki al día siguiente. El ranger no sabía muy bien cómo convencerles de que igual no era la mejor idea, ya que la bajada desde Cascade hasta Aspiring hut, en Matukituki, es bastante peliaguda, sobre todo si tienes más de 80 años y un mochilón más grande que tú a la espalda. No sé muy bien cómo terminó aquello…


Día 5: Dart hut a Daley’s Flat hut. 18 km, 5h 45m

El día amaneció soleado, y nos esperaban 18 km sencillos siguiendo el río Dart por el valle hasta Daley’s Flat. A unos 6 km de Dart hut llegas a Cattle Flat, una enorme zona abierta donde en su día debió haber un desprendimiento enorme, porque ahora se atraviesa una zona de rocas y se ve cómo se destrozó la ladera del río.

Un poco más adelante hay un rock bivvy, que no es más que una especie de refugio natural en la roca donde puedes resguardarte de la lluvia o incluso hacer noche. El camino va entrando y saliendo del bosque y atravesando varias praderas abiertas con vistas de las montañas de alrededor, muchas de ellas con glaciares en las cimas. Es un valle muy amplio, parecido al que habíamos visto el primer día, y en ningún momento estás muy lejos del río.


Después de casi 6h llegamos a Daley’s Flat hut, una pequeña cabaña (20 camas) donde pasamos la noche junto con otras 6 personas. No encendimos la chimenea porque había hecho muy bueno todo el día, pero por la noche empezó a refrescar y esa noche fue de las que más frío he pasado en una cabaña nunca, hasta el punto que al día siguiente, cuando llegamos a Queenstown, fuimos derechos a comprar una funda interior para el saco, porque me daba miedo helarme de frío en Mueller hut.



Día 6: Daley’s Flat hut a Chinaman’s Bluff. 17 km, 5h

Último día de ruta. Teníamos que estar en Chinaman’s Bluff a las 13:30, en teoría nos recogían a las 13:45. Teníamos 6h de ruta por delante, al menos sobre el papel, así que a las 7:15 estábamos ya en marcha. Casi no había ni salido el sol, y hacía mucho frío, y después de atravesar un pequeño tramo de bosque de hayas todo lleno de musgo llegamos a un claro donde había niebla baja que le daba a todo un aire así como muy místico.



A unos 3 km de Daley’s Flat hut aparece Dredge Flat, un lago formado en 2014 a raíz de un enorme desprendimiento que arrastró media montaña hasta el fondo del valle, taponando el curso del río y formando una especie de presa natural. El camino desapareció, ya que discurría junto al río, y tuvieron que cerrar el track durante 3 años, mientras esperaban a que el lago drenara y el río volviera a su cauce, cosa que no llegó a pasar. Finalmente, DOC decidió en 2017 reabrir el track pero redirigiendo 3km de ruta tierra adentro, que ahora en lugar ser un fácil paseo llano a lo largo de la orilla del río son 3km de subidas y bajadas, que suman 1-1.5h a la ruta original. El desprendimiento todavía se puede ver en la montaña que hay al otro lado del río. Cuando pienso cómo tuvo que ser aquello en vivo, ver caer todos esos árboles y rocas, y el estruendo que tuvo que causar, se me ponen los pelos de punta.


Este tramo se nos hizo eterno. No hay vistas, vas todo el rato entre árboles, y subiendo y bajando escaleras y rocas. Yo estaba ya un poco cansada y es verdad que se me hizo muy cuesta arriba. Finalmente el camino converge con la ruta original, y a partir de ahí mejora la cosa: vuelves a tener vistas del valle y empiezas a ver (y oír) los jetboats que suben y bajan por el río. Antiguamente, antes del desprendimiento, era posible organizar un jetboat para que te recogiera y saltarse así el último tramo. Hoy en día los jetboats que pululan por la zona son o bien privados o bien parte de algún tour, como el de Funyaks que ya hicimos nosotros en las navidades de 2018.


Al final fueron solo 5h de camino, y llegamos a Chinaman’s Bluff con bastante tiempo. Chinaman’s Bluff se llama así por los mineros chinos que en su día se asentaron aquí en busca de oro. A diferencia de Muddy Creek, donde no había nada, aquí hay una especie de refugio techado y unos baños. Es muy común hacer excursiones de día desde este parking, básicamente parte de lo que habíamos recorrido ese día, por lo que esta cabecera está mucho más preparada y había muchos coches en el parking. Al final, el madrugón y toda la prisa que nos habíamos dado no valieron para nada, porque los de Info & Track llegaron más de una hora tarde. Lo peor no fue esperar, sino sobrevivir a los cientos de sandflies hambrientas. El shuttle nos llevó de vuelta a Glenorchy sin incidentes (la carretera es bastante mala), y pusimos rumbo a Twizel, donde dormiríamos esa noche antes de emprender la subida a Mueller hut al día siguiente.

Habían sido 5 días intensos, más uno de relax en medio. Teníamos grandes expectativas para esta ruta, y no nos defraudó. Tiene todo lo que nos gusta del senderismo en NZ: ríos y valles preciosos, montañas con cimas nevadas, glaciares, vistas de vértigo, keas y poca gente. Sobrevivimos a nuestra primera experiencia de no ya 4 sino 5 noches, y fueron 85 km que no está nada mal. Está sin duda un escalón por encima de los Great Walks en cuanto a dificultad, pero también en cuanto a recompensa, al menos para mi gusto. Definitivamente entra en mi top 5, y casi casi diría que en el top 3…

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