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Amanece otro precioso día en Roma, hoy tenemos visita al Mausoleo de Augusto a las 14:00 h, pero hasta entonces tenemos mucho que ver
Empezaremos con la Basílica de Santa Prudenziana, en la Vía Urbana, cerca del hotel. Bajamos por Vía D’Azeglio, pero la Vía Urbana queda un nivel más bajo, estamos en la colina del Esquilino así que al llegar a Vía Torino ya no podemos avanzar de frente, giramos a la izquierda y llegamos a la Piazza dell’Esquilino, a la que da la parte trasera de la Basílica de Sta. Mª Maggiore, ahora sí ya podemos bajar hacia la derecha a Vía Urbana, cogemos a la izquierda dicha vía y a pocos metros encontramos la Basílica de Sta. Prudenziana, del siglo IV, está dedicada a Pudenciana, hermana de Práxedes e hija de un senador romano llamado Pudente, quien con sus diez hijas habría sido convertido por el apóstol San Pedro, quien habría vivido siete años en su casa, según la leyenda, esta iglesia se construyó encima de la domus de dicho senador, pero en los años 40 se realizaron algunos trabajos de restauración, que demostraron que las estructuras de la iglesia pertenecían a las Termas de Novato, del siglo II, un siglo después de la llegada de Pedro a Roma Esta iglesia posee unos preciosos mosaicos del S. IV (390) El interior fue muy modificado en 1588, pasando de planta basilical con 3 naves, a una sola nave, incluso se destruyeron parte de los mosaicos 
el campanario es del S. XIII y la fachada se reformó en 1870
Nos gustan mucho los mosaicos, así que nos entretuvimos bastante observándolos
Un inciso sobre las “basílicas”, seguro que muchos lo sabéis
la palabra proviene de las basílicas romanas, que se dedicaban a múltiples usos, mercado, lugar de transacciones financieras, culto o, más ordinariamente, a la administración de justicia, también se utilizaba como lugar de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos comunes. Se trataba de una gran sala rectangular compuesta por una o más naves (siempre en número impar), el más habitual era el de 3 naves, la nave central era más ancha y alta, soportada por columnas y con huecos de iluminación en la parte alta de los muros. En uno de los extremos de la nave principal existía una exedra o ábside, donde se instalaba la presidencia, mientras que la entrada se efectuaba por el extremo opuesto a través de un pórtico. Cuando la religión cristiana fue permitida y después se convirtió en única, los creyentes necesitaban lugares amplios para sus ceremonias y cultos, al contrario que los templos romanos, que eran pequeños, ya que no estaban diseñados para acoger a grupos de creyentes, sino para albergar estatuas, más o menos grandes de los dioses a los que estuvieran dedicados, se realizaban ofrendas por parte de los sacerdotes o sacerdotisas, pero no ceremonias grupales. Por eso los primeros cristianos usaron las basílicas romanas para reunirse y realizar sus ceremonias, algunas de estas basílicas romanas se convirtieron en iglesias y las que se construyeron nuevas, imitaban esa estructura conocida y que permitía reunirse un gran número de personas en su interior Seguimos nuestra ruta bajando por Vía Urbana, hasta el cruce con Vía Panisperna, por donde seguimos hacia la derecha y otra vez a la derecha en la Vía Milano, hasta llegar a Vía Nazionale, cogemos a la derecha, pasamos por delante del Palazzo della Exposizioni y a su derecha ya vemos la Basílica de San Vitale (Basílica di San Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio in Fovea), nuestra próxima visita
Fue construida en el año 400 con fondos proporcionados por Vestina, una viuda adinerada, y consagrada por el Papa Inocencio I en 401/402. La dedicación a San Vitalis y su familia (Santa Valeria, su esposa y los Santos Gervasio y Protasio, sus hijos) está fechada en 412. El pórtico es del S. V. Tiene una sola nave, fruto de las sucesivas restauraciones, originalmente era de 3 naves y llaman la atención las paredes pintadas al fresco con escenas de martirio, entre las que destaca el Martirio de San Ignacio de Antioquía, en el que se representa un Coliseo en ruinas. El ábside es el original del siglo V y está decorado con un fresco de Andrea Commodi, el ascenso al Calvario.
Las restauraciones más importantes fueron en los papados de Sixto IV, 1475 y Clemente VIII, 1595. Como pasa con otros edificios antiguos, el nivel del piso de la iglesia se encuentra ahora varios metros por debajo del nivel de la calle actual
Volvemos a nuestro callejeo para llegar a nuestro próximo objetivo, los jardines de la Villa Aldobrandini, volvemos sobre nuestros pasos y bajamos la Vía Nazionale, pasamos por el bonito edificio de la Banca d’Italia, el Palazzo Koch, construido entre los años 1886 y 1892 en estilo neorrenacentista, recibe el nombre de su arquitecto, Gaetano Koch.
En su esquina, giramos a la izquierda por Vía Mazzarino, a los jardines se sube a través de una escalinata entre antiguas ruinas de finales del siglo primero. Con la apertura de Vía Nazionale después de 1870 se redujo las extensas propiedades de la villa, reduciendo el jardín a las dimensiones actuales, las estatuas que embellecían el jardín hoy son copias; desde el mirador se tiene unas preciosas vistas
Después de disfrutar de este remanso de paz en la caótica y ruidosa Roma, volvemos a la Vía Mazzarino y, en la acera opuesta, nos encontramos con la Iglesia de Sant’Agata dei Goti, fundada en el siglo V por el general romano de origen gótico (pueblo germano) Ricimer, es el único ejemplo de un lugar de culto arriano de la comunidad gótica romana que ha sobrevivido hasta nuestros días. En el año 593 fue consagrada por el Papa Gregorio I. Fue reconstruida en 1633 y la fachada en 1729, el campanario es del S. XII. Aún se pueden ver vestigios de la planta del siglo V, que era una basílica de tres naves, como las columnas de granito que separan dichas naves. El fresco del ábside muestra la Gloria de Santa Águeda, realizado por Paolo Gismondi en el siglo XVII.
Salimos a la Vía Panisperna y, hacia la izquierda, obtenemos una bonita vista de esta larga calle, llena de restaurantes y al fondo se ve la cúpula de la Basílica de Sta. Mª Maggiore
Nosotros cogemos hacia la derecha y tenemos la oportunidad de asomarnos al patio de la Villa Aldobrandini, hoy Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, seguimos nuestra ruta con el muro de los jardines a nuestra derecha, al fondo a la izquierda ya vemos la Torre de la Milizia y al final podemos ver el mirador de los jardines, donde acabamos de estar
Al final de la calle, a la izquierda, vemos la Iglesia de Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, S. XVI, está en obras de restauración, pero está la puerta abierta, así que subimos las escaleras y nos asomamos al interior
Seguimos bajando por la Vía Quattro Novembre hasta las escaleras que nos llevan a la Vía Magnanapoli desde donde vemos, otra vez, una bonita vista de la Columna Trajana
Bajamos las escaleras, tenemos una bonita vista del Monumento al Vittorio Emanuele II
A nuestra derecha vemos abierta la Iglesia de Santa María de Loreto y entramos a verla
En 1500 la Congregazione dei Fornari (Panaderos) obtuvo del papa Alejandro VI una pequeña capilla que fue demolida para construir la actual iglesia. Fue diseñada por Antonio da Sangallo el Joven y se inició en 1507. Es de planta cuadrada, con la parte superior octogonal, el conjunto está coronado por una elegante cúpula y una alta linterna de 1582, erigida por Giacomo Del Duca, discípulo de Miguel Ángel. El interior es de forma elíptica con cinco altares. El icono de Nuestra Señora de Loreto es del siglo XVI.
Nuestra siguiente parada se sitúa en la Vía dei Fori Imperiali, pero ese paseo hasta llegar nos llevará bastante tiempo, hay tantas cosas que admirar!!
El Foro y Mercado de Trajano
Columnas del Templo de Venus Genetrix, en el Foro de César, año 46 a.C.
La Curia Julia, sede del Senado Romano, año 44 a.C., aunque fue terminada por Augusto en el 29 a.C., ha sido restaurada a lo largo de los siglos y cuya puerta original podemos ver en la Basílica de San Giovanni in Laterano
A la derecha de la Curia vemos la Iglesia de San Luca e Martina, en una posición más elevada, hay que recordar que las inundaciones a lo largo de los años y el abandono, hizo que los foros y muchas zonas de Roma, quedaran cubiertas por metros de tierra 
Vista de la parte central del Foro Romano, a la izquierda podemos ver la iglesia que se levanta encima del Templo de Antonino y Faustina, año 141 d.C., al fondo vemos los muros que soportan el Huerto Farnesiano, en el Palatino
Al otro lado de la calle vemos las Columnas del Templo de Marte el Vengador, en el Foro de Augusto, año 2 a.C.
Y llegamos a nuestra próxima visita, la Basílica dei Santi Cosma e Damiano, construida encima de una parte del Templo de Rómulo, S. IV, que se cree fue dedicado a Valerio Rómulo, el hijo y co-cónsul del emperador Majencio, muerto en el año 309 y deificado. Este templo fue cristianizado y dedicado a los santos Cosme y Damián en el año 527, cuando el rey ostrogodo Teodorico el Grande y su hija Amalasunta donaron la biblioteca del Foro de la Paz (Bibliotheca Pacis) y una porción del templo de Rómulo, al papa Félix IV. El papa unió los dos edificios para crear una basílica dedicada a Cosme y Damián, mártires griegos, hermanos, médicos y santos. En 1512 se asignó su cuidado a los franciscanos, que aún la lleva a día de hoy
En 1632, el papa Urbano VIII ordenó la reestructuración del edificio, el suelo de la basílica se elevó 7 metros, nivelándolo con el Campo Vaccino y evitando de esta manera las filtraciones de agua. Además, se le añadió un claustro. El antiguo suelo de la basílica aún es visible en la iglesia inferior, que podemos ver a través de un cristal. En 1947 se construyó la actual entrada por la Vía dei Fori Imperiali y el templo de Rómulo fue restaurado para devolverle su aspecto primigenio, en lo posible 
Lo más interesante de esta Basílica son los mosaicos del S. VI y VII. En el medio está Cristo, con San Pedro presentando a los santos Cosme y Teodoro (a la derecha), y San Pablo presentando a Damián y el papa Félix IV; este último lleva en la mano una maqueta de la iglesia (a la izquierda). Los colores son intensos, brillantes, nos han encantado
Al salir vimos la indicación hacia un belén napolitano, estaba bastante oscuro, pero nos pareció muy bonito
Al salir fuimos al lateral derecho y nos acercamos hacia el foro, desde donde vimos algunas de las columnas del templo de Antonino y Faustina
De vuelta a la Vía dei Fori Imperiali, volvemos sobre nuestros pasos, debemos ir yendo dirección al Mausoleo de Augusto, son las 12:20 y queremos estar con tiempo en la entrada, nuestra visita es a las 14:00 h, así que tenemos una media hora de callejeo viendo cosas
Seguimos admirando el Foro, como esta vista del Tabularium, Arco de Settimio Severo, columnas del Templo de Vespasiano y Tito o las del Templo de Saturno
Columnas del Templo de la Paz y otros restos de frisos
Cogemos hacia la izquierda la Vía di San Pietro in Carcere, teníamos ganas de ver la Carcere Mamertino, pero ahora no tenemos tiempo y al final es una cosa que ha quedado para la próxima
Cogemos ligeramente a la izquierda por Clivo Argentario, llegamos a una plaza, a la derecha estaría la entrada a la Carcere Mamertino y a la izquierda la Iglesia de Santi Luca e Martina.
En esta zona hay un bonito mirador sobre los foros y a la derecha una escalera, que nos llevará más tarde hasta la Piazza del Campidoglio
Tenemos el Arco de Settimio Severo al alcance de la mano, aunque uno de los frentes estaba tapado en restauración, también en la Curia Julia estaban trabajando 
Después de subir las escalera llegamos a la Vía di S. Pietro in Carcere y continuamos la subida hacia la Piazza del Campidoglio, a nuestra derecha quedan unos jardines con un bonito mirador y a nuestra izquierda la copia de la Loba Capitolina, la famosa Luperca es una figura en bronce, de 75 cm de altura y 113 de ancho. Según la tradición, se trataría de una escultura etrusca, aunque recientemente se ha puesto en duda esta datación, demostrándose finalmente que ésta data de la Edad Media
Los dos niños se añadieron durante el Renacimiento en 1471 y probablemente son obra del escultor Antonio Pollaiuolo, la original se encuentra en los Museos Capitolinos, estos museos son una visita altamente recomendable 
Llegamos a la Piazza desde su parte posterior, estamos en la depresión Asylum, entre las dos cimas de la Colina Capitolina, Arx y Capitolium, donde se situaba el gran Templo de Júpiter, cuyos restos podemos ver en los Museos Capitolinos, en este dibujo lo podéis entender mejor
Era la colina sagrada de la Antigua Roma, donde se levantaba el gran templo de Júpiter, desde donde partían todas las vías consulares que recorrían el imperio y terminaban su desfile triunfal los ejércitos victoriosos, para agradecer a los dioses su favor en la batalla.
Encima del Tabularium romano, cuya entrada estaba en el Foro, se construyó el Ayuntamiento (Palazzo Senatorio). A lo largo de la Edad Media, con los templos paganos en ruinas, la colina pasó a ser el centro del gobierno municipal. El Capitolio se convirtió entonces en el símbolo de un poder autónomo e independiente del Papa, señor de la ciudad en aquellos tiempos. El diseño actual de esta plaza renacentista, es obra del gran Miguel Ángel y fue un encargo del papa Paolo III en 1534. Reformó los dos palacios existentes, Palazzo Senatorio (S. XII) y Palazzo dei Conservatori (S. XV) y construyó un nuevo edificio, el Palazzo Nuovo, en una plaza de forma trapezoidal, con esculturas y un nuevo pavimento. También diseñó la escalinata de la Cordonata Capitolina, la entrada habitual a esta plaza
En el centro de la plaza se situó la estatua ecuestre de Marco Aurelio (hoy una copia), de bronce dorado, se trajo aquí desde la Piazza San Giovanni (donde ahora se encuentra el Obelisco de Letrán). La estatua original se conserva actualmente en los Museos Capitolinos (Pallazzo dei Conservatori y Pallazzo Nuovo, unidos por una galería subterránea, la Galleria Lapidaria)
Miguel Ángel murió en 1564 y no llegó a ver concluidas todas las obras, el Palazzo Nuovo ni siquiera se empezara a construir, así que tomó el relevo Giacomo della Porta, que conservó bastante el proyecto de Miguel Ángel, a pesar de todo, las obras no se terminaron hasta el S. XVII y el pavimento, diseñado por Miguel Ángel, no se instaló hasta 1940 a partir de un grabado de Étienne Dupérac
Debemos seguir nuestro recorrido, así que bajamos las escaleras de la Cordonata Capitolina, donde podemos ver las dos estaturas de los Dioscuros, Cástor y Pólux, provenientes de un Templo de Cástor y Pólux situado en el Circo Flaminio.
Entre la Cordonata y la escalinata de Santa Mª in Aracoleli, vemos la estatua de Cola di Rienzo, cuyo nombre era Nicola Gabrini, fue un notario papal y tribuno del pueblo romano, proclamó en Roma una nueva forma de gobierno inspirada en la República romana a la que llamó “El buen Estado”, vamos, un dictador en toda regla
En 1347, después de muchas vicisitudes y tras una revuelta popular, fue decapitado en 1354, quemado y sus cenizas arrojadas al Tíber. La estatua es de Girolamo Masini, de 1887.
Debemos seguir nuestro camino hacia el Mausoleo de Augusto, así que dejamos atrás la vista del pomposo y fuera de lugar, Monumento a Víctor Manuel II, también conocido como Altare della Patria, o simplemente Il Vittoriano, fue terminado en las años 20 del siglo pasado
Desde su azotea se obtienen buenas vistas, hay un ascensor de pago para ello 
Callejeamos hasta la Vía del Corso y la seguimos hasta su final, donde cogemos la Vía Tornacelli a la izquierda, hasta una calle ancha hacia la derecha, estamos en la Piazza Augusto Imperatore, más que plaza es una calle, la entrada para el Mausoleo estaría a mitad de esa plaza-calle
Llegamos con 15 min de antelación, presentamos nuestra reserva en una mesa provisional, la zona del monumento aún está en obras y están haciendo un edificio detrás de la Iglesia de San Rocco, donde habrá una entrada en condiciones y otras dependencias, la verdad es que da la impresión de que han abierto de manera provisional al ir muy retrasados en dichas obras, incluso dentro del Mausoleo quieren hacer espacios museísticos, con piezas halladas en el monumento, pero en este momento está todo muy desangelado tengo ganas de verlo cuando terminen todo el proyecto 
Pasaban un poco de las 14:00 h, cuando nos vino a buscar una guía, éramos un grupito pequeño, nosotros 2, un joven y una familia de 4 personas, esta vez no tuvimos mucha suerte con la guía, hablaba muy rápido y nos costaba mucho entenderla, aunque nos pareció muy buena
menos mal que había algunos paneles explicativos y fotos, si hubiera sido la explicación en castellano seguro que nos hubiera encantado Es un monumento difícil de entender si no se ha estudiado un poco antes, ha sido muy remodelado, sus muros han sido mausoleo, castillo, jardín, plaza de toros, teatro, sala de conciertos…
El mausoleo comenzó a ser construido por Augusto en el año 28 a.C., tras haber conquistado Egipto en el año 31 a.C., en su estancia en Alejandría había visto la tumba helenística de Alejandro Magno, probablemente de planta circular, en la cual se inspiró para la construcción de su propia tumba. En esa época, normalmente, se solía quemar los cadáveres y ubicar las cenizas en pequeñas urnas en el interior del mausoleo. Los restos mortales de todos los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, a excepción de Nerón, fueron ubicados en el Mausoleo.
Han tratado de quitarle la mayor parte de añadidos, pero aun así hay poco del original, me pareció muy interesante, a pesar de todo
Salimos del monumento por donde hemos entrado y giramos a la derecha, volviendo hacia atrás unos metros, hasta la parte de atrás de la Basílica de Santi Ambrogio e Carlo al Corso
Tenemos que rodearla, en nuestro caso elegimos ir por la derecha, por una zona de estrechos callejones
hasta encontrar la entrada, que da a la Vía del Corso. Se empezó a construir en 1610 en honor a la canonización de San Carlos Borromeo, la fachada fue diseñada por el cardenal Luigi Alessandro Omodei.
La cúpula fue diseñada por Pietro da Cortona (1668), quien también fue responsable del ábside y de la rica decoración interior.
La capilla de San Olaf de Noruega, 1893, está dedicada al rey mártir que se convirtió al Cristianismo y resultó muerto en la batalla de Stiklestad, en 1030. La pintura es obra del polaco Pius Weloński. Hay misas en noruego en Navidad, el 17 de mayo (Día de la Constitución) y el 16 de octubre (fiesta de la conversión de san Olav).
En el deambulatorio hay un nicho donde se encuentra un relicario que guarda el corazón de san Carlos, donado en 1614 por el cardenal Federico Borromeo, primo del santo.
Es una iglesia interesante
Al salir giramos a la izquierda y cogemos a la izquierda la Vía dei Pontefici hasta el río y seguimos a la izquierda el Lungotevere in Augusta, pasando por la parte de atrás del edificio acristalado que contiene el Ara Pacis, que ya visitamos en otra ocasión y que es impresionante, un imprescindible si os gusta el arte romano
A lo lejos, en la Vía di Ripetta, vemos una bandera española, es la Embajada de España
Nosotros cogemos a la derecha y cruzamos el Ponte Cavour
Seguimos de frente por la Vía Vittoria Colonna, teníamos pensado comer algo en Salvatore di Matteo Le Gourmet, pero casi son las cuatro de la tarde y ya tienen la cocina cerrada, sólo tienen la zona de pastelería, con muy buena pinta
Seguimos andando y vemos un restaurante moderno, de comida rápida gourmet normalmente no paramos en sitios así porque Pepe no suele encontrar nada que pueda comer, pero al ver la carta vimos pechuga de pollo, con acompañamiento y algún aderezo que no le va, pero preguntamos a la camarera que estaba en la entrada, que además hablaba algo de español si se podía servir la pechuga de pollo a la plancha, sin salsas y con una ensalada normal, sin aderezos su respuesta fue clarísima, por supuesto, sin problema, así que comimos en la pequeña terraza y muy bien, el restaurante se llama The Bulldog Rome No sólo comimos muy bien, sino que el servicio fue eficiente y muy amable 
La pechuga de pollo nada que ver con la que comió Pepe ayer, ésta era jugosa, bien hecha y carne de buena calidad y mi sándwich, de pollo, lechuga, tomate y huevo frito, estaba delicioso, pagamos, con agua y cerveza mediana, 28 €
Estamos casi al lado de Piazza Cavour, así que hasta allí vamos, a nuestra izquierda el edificio de la Corte Suprema di Cassazione, sede del Tribunal Supremo, obra del arquitecto Guglielmo Calderini, realizada entre 1889 y 1911, a nuestra derecha los jardines de la plaza, con la estatua de Camillo Benso, Conde de Cavour, realizada entre 1895 y 1911 por Nicodemo Severi.
Seguimos nuestro camino, dirección al Castelo de Sant’Angelo, cruzando Vía Triboniano
Pasamos por delante del castillo y subimos a los jardines que hay al lado, desde donde vemos mejor el Passetto di Borgo
un paso elevado que une la Ciudad del Vaticano con el Castel Sant'Angelo. Tiene aproximadamente 800 metros de largo, 3,5 metros de ancho, y 14 metros de altura máxima. Construido en 1277 por el papa Nicolás III, pero algunas partes de la muralla que lo sustenta fueron construidas por Totila durante la guerra Gótica. En varias ocasiones ha servido como vía de escape para papas en peligro No está abierto al público, una pena 
Cruzamos la Piazza Pía y seguimos por la Vía della Concillizione, al fondo, la Basílica de San Pedro y su Plaza
Esta avenida se construyó entre 1936 y 1950, iniciando las obras el propio Mussolini, no sin grandes problemas: se demolieron numerosas casas y hubo un gran conflicto social, a los realojados se les daba casa lejos de Roma 
Según vamos andando, vemos abierta la Basílica de Santa María in Traspontina y entramos
La iglesia es de 1637 y sustituye a otra más antigua con el mismo nombre, la cual fue demolida por los trabajos de fortificación de los muros del Vaticano. Actualmente, es la iglesia de la compañía de los “Bombardieri di Castello”, los cuales exigieron que la cúpula fuera lo más baja posible, para permitir que los artilleros del Castel Sant’Angelo pudieran disparar sin ningún tipo de obstáculos en caso de que ocurriese alguna invasión enemiga En su interior conserva un icono de la Virgen traído por los carmelitas a Roma desde Tierra Santa en el año 1216.
Ahora queremos ver el Complesso Monumentale Santo Spirito in Saxia, así que cruzamos la Vía della Concilliazione y cogemos la Vía dell’Ospedale, hasta Borgo Santo Spiritu, pero el edificio del hospital y la iglesia están cerrados y debe llevar mucho tiempo sin visitas porque se ve todo muy abandonado
A la izquierda de la calle hay una puerta abierta que da a un bonito patio-claustro, que no supimos qué era
Y continuamos andando, viendo una bonita vista de la Cúpula de San Pedro
En la esquina con la Vía dei Penitenzieri, está la Iglesia del Santo Spirito en Sassia, según Google Maps, así que no sé si es la misma que la del Complesso Monumentale Santo Spirito in Saxia o es otra
Estaba abierta y la visitamos
Ya había una iglesia allí en el S. VIII, que se llamaba Santa María en Sassia. El nombre procede de la escuela sajona, pues era el lugar donde los peregrinos que llegaban del norte de Europa recibían apoyo material y espiritual, en particular los que venían de la nación “saxona” (sajones, germanos). En 1198, a instancias del papa Inocencio III, se construyó al lado mismo de la iglesia, el primer hospital dedicado al Espíritu Santo en Europa. El Papa encargó la construcción y supervisión de las obras a Guido de Montpellier, fundador de la Hermandad del Hospital del Espíritu Santo en Francia. Fue reconstruida por el Papa Sixto IV en ocasión del año jubilar de 1475, y más tarde por el Papa Pablo III, el cual encargó las obras de la reforma del templo al arquitecto Antonio di Sangallo.
Seguimos nuestro caminar hasta llegar a la Plaza de San Pedro
Allí se encontraba el Circo de Nerón, la Vía Cornelia y la necrópolis vaticana (cementerio), donde se colocó, según la tradición, la tumba de San Pedro tras su martirio en el circo. Por ese motivo, en el siglo IV se erigió en esta zona la gran basílica constantiniana de San Pedro. A principios del siglo XVI, la plaza era aproximadamente rectangular, sin pavimentar, y con un desnivel de unos diez metros entre el pie de la escalinata que conducía a la basílica y el barrio del Borgo. El primer proyecto de Bernini fue en 1656, éste sufrió diversas variaciones hasta que un año después se presentó el proyecto definitivo, se construyó entre los años 1657 y 1667 con el apoyo del papa Alejando VII. Es un notable ejemplo de la arquitectura y el urbanismo barroco. Está formado por dos partes: la primera tiene forma de trapecio, cuyo lado mayor corresponde a la fachada de la basílica, con motivaciones de perspectiva (anular la gran distancia que hay entre la plaza y la basílica) y la segunda tiene forma de óvalo, esta forma tiene un profundo significado simbólico, Bernini adaptó la Basílica de San Pedro y su plaza como una figura humana, donde la cúpula representaba la cabeza y el columnado eran los brazos abiertos, listos para acoger a los peregrinos y a toda la Humanidad.
El obelisco egipcio que vemos en el centro de la plaza fue traído por Calígula a Roma desde Egipto en el año 40, para colocarlo en el circo de Nerón. Desde aquel año hasta 1586, más de 1500 años después, no se movió de su sitio. Fue el primer obelisco en ser trasladado en la época moderna y el único de Roma que no sufrió caídas. Su altura supera los 25 metros. Estos dos grandes espacios están unificados por cuatro columnatas que cuentan con un total de 284 columnas y 88 pilastras que sostienen un arquitrabe, y 96 estatuas de mármol. También tiene dos fuentes, una de Maderno (1614) y la otra del propio Bernini (1675)
Junto la columnata del lado izquierdo, mirando hacia la basílica, encontramos una obra sobre los refugiados, los “Angels unaware”, Ángeles sin saberlo, es una escultura de seis metros de altura y tres toneladas de peso que representa a 140 migrantes y refugiados de diferentes culturas y períodos de la historia. El autor es el artista canadiense Timothy Schmalz y la inauguró el Papa Francisco el 29 de septiembre de 2019. Es impresionante y me encantó
Seguimos en la plaza, disfrutando del divertimento creado por Bernini, entre el Obelisco y cada fuente se encuentra un disco de mármol y granito con el escrito “Centro del Colonnato”. Si os posicionáis sobre uno de esos discos y miráis hacia las columnas, veréis como si el columnado tuviera una sola fila de columnas, las otras 3 filas quedan detrás de la primera. Este efecto óptico es debido al hecho de que hay un aumento gradual del diámetro de las columnas desde la fila interna hasta la externa en modo que desde ese punto todas se vean de la misma medida
También podemos encontrar una rosa de los vientos en el pavimento, nosotros nos pusimos en el noroeste
Dejamos atrás la plaza y volvemos hacia la Vía de la Concilliazione
Seguimos hasta casi el final, donde cogemos a la derecha la Vía San Pío X, cruzamos Lungotevere in Sassia y seguimos por el Ponte Vittorio Emanuelle II, está atardeciendo y hay una bonita luz
Al cruzar el puente cogemos a la derecha el Lungotevere dei Sangallo, vamos paseando al lado del Tiber, un paseo que se nos hizo muy largo hasta el Ponte Garibaldi
hubiera sido mejor coger un bus ya que al final estábamos muy cansado y no nos apeteció pasear por Trastevere 
Yo me empeciné en cruzar el puente y coger una limonada en el famoso kiosco Alla Fonte d’Oro, donde hacen limonada y otros zumos con frutas frescas y al momento, estaba buenísimo, pero estábamos muy cansados
Lo encontraréis después de cruzar el puente y unos metros a la derecha por Lungotevere Raffaello Sanzio 
Así que, cansados como estábamos, decidimos coger el bus H que nos llevaría directamente a Termini, pero no vimos la parada en Viale di Trastevere
así que cogimos el tranvía 8 hasta Piazza Venezia, donde sacamos una foto nocturna al Monumento a Vittorio Emanuelle II, ya que teníamos que cruzar la plaza para coger el bus 40 que nos llevaría a una de las últimas paradas de Vía Nazionale, muy cerca del hotel 
Aquí termina un buen día por Roma, pero muy cansado
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