Parque Nacional de las Rockies ✏️ Diarios de Viajes de USA

---

9/7/22

Hoy debemos partir temprano de casa de Carla, pues tenemos reserva en otra de las zonas de acceso controlado: Hanging Lake, cerca de Glenwood Springs (visitglenwood.com/hanginglake/).
En primer lugar y tras recoger todo y asegurarnos que no nos olvidamos nada, ponemos dirección Starbucks para el reglamentario desayuno a base de café con leche y croissant de chocolate. El café nos dura hasta llegar a nuestro destino, situado en la salida 125 de la autopista I-70: ojo que solamente se puede acceder directamente circulando en dirección ESTE. Si llegáis desde el este deberéis salir más adelante y realizar cambio de sentido para poder llegar al aparcamiento reservado para el uso del sendero que sube hasta Hanging Lake.
El tramo de autopista I-70 desde Glenwood Springs hasta la salida de Hanging Lake tiene unas vistas espectaculares de un buen trecho del río Colorado, pues la autopista circula en paralelo al río, a apenas unos 10 metros de él, y casi al mismo nivel del agua; vale la pena disfrutar del recorrido.
El funcionamiento es el siguiente: se debe obtener un permiso para hacer el Trail a través de la web indicada anteriormente, en la que se escoge día y hora de acceso al aparcamiento y se paga el precio indicado por persona. Este permiso se debe mostrar justo antes de aparcar el coche al inicio del sendero.


Una vez aparcado, cogemos buena provisión de agua, nos calzamos adecuadamente y nos ponemos en marcha: los primeros 500 metros son un fácil paseo junto al río, por un carril asfaltado en el que se puede circular a pie o en bicicleta. En una pequeña plazoleta con árboles que le proporcionan sombra, nos encontramos con un ranger que nos da unas cuantas indicaciones a tener en cuenta:

• Llevar suficiente agua.
• No coger atajos para preservar la flora del lugar.
• Advertirnos de que el sendero es bastante empinado (asciende 370 metros en apenas 2 kms) y que nos lo tomemos con calma.
• Advertirnos que si oímos una sirena que resuena por todo el valle, demos media vuelta inmediatamente y regresemos al punto de inicio, puesto que indica peligro por inundaciones súbitas del cañón por el que estaremos ascendiendo.
• No bañarse o remojarse en el lago.

Con las instrucciones claras y tranquilos por el comentario acerca de que no pinta que vaya a haber inundaciones hoy, empezamos el ascenso. Realmente se nos hace bastante durillo en ciertos tramos. A pesar de ir continuamente al lado del arroyo que desciende del lago y de la sombra que proporcionan los árboles en el estrecho cañón (Dead Horse Creek Canyon), hace calor y la dureza de la ascensión nos hace sufrir. El recorrido atraviesa el arroyo 7 veces, usando pequeños puentes hechos de madera. De vez en cuando, paramos a refrescarnos un poco y tomar aire, además de sacar fotos del camino, obviamente.
En uno de los recodos finales, nos topamos con una serpiente tomando el sol, a la que casi pisamos descuidadamente. Después de este encuentro, vemos una especie de cascada que forma el principio del arroyo, y deducimos que estamos llegando, pues toda el agua que cae por la pared de roca debe ser el desagüe del lago.


El último tramo es especialmente complicado si tenéis vértigo, pues hay un trecho de escaleras sin apenas barandilla que quedan a bastante altura.
Sin embargo, el sufrimiento vale la pena: el lago es sencillamente precioso, ciertamente difícil de describir con palabras. No es muy grande, apenas tendrá una superficie de 50x50 m2, pero sus aguas son cristalinas y transparentes como pocas. El lago es de origen de deposición de travertino (carbonatos) y es extremadamente sensible y frágil, por eso se toman muy en serio lo de no bañarse o remojarse en él. Tiene un par de cascadas de unos pocos metros que le proporcionan agua continuamente. Frente a las cascadas, se han instalado unas pasarelas de madera con unos cuantos bancos desde los que disfrutar de las vistas y la tranquilidad. El aforo es bastante limitado, con unas 18-20 personas el lugar se ve abarrotado. Descansamos unos minutos (por suerte no hay cola de gente, gracias a las limitaciones en el número de permisos), tomamos unas cuantas fotos, y cuando vemos que llega un pequeño grupo, les dejamos nuestro sitio.


Justo antes del inicio de la plataforma de madera, empieza un sendero que asciende unos cuantos metros más y que nos han aconsejado seguir para llegar hasta otra cascada mayor que es la que proporciona agua a las del lago. Nada más empezar la ascensión por este sendero, otra serpiente a la que casi pisamos. Hay que ir con cuidado… El sendero se conoce como Spouting Rock.
Tras la cascada, un pequeño entrante bajo la roca permite remojarse un poco y pasar por detrás del chorro de agua, no demasiado abundante en esta época del año. Nos sacamos unas cuantas fotos, así como a otra pareja que ha llegado al mismo tiempo, nos remojamos la cabeza para refrescarnos (aquí no está prohibido), y emprendemos el regreso por el mismo camino que hemos subido hace un rato.



Al llegar abajo del todo, el mismo ranger nos pregunta si nos ha gustado y hablamos con él unos minutos antes de dirigirnos al coche para seguir nuestra ruta. Debemos seguir en dirección este, y como os he dicho antes, sólo se puede acceder a Hanging Lake si se va en dirección este, o sea que para salir de él, sólo se puede salir en dirección oeste, así que tenemos que recorrer unos 11 kms hacia el oeste para encontrar una salida que nos permita hacer un cambio de sentido para proseguir la ruta. Hecho esto, y en un ratito, llegamos a la población de Gypsum, en la que decidimos adentrarnos para buscar algún sitio para comer. Tras dar varias vueltas siguiendo las indicaciones de Maps sin que nos lleve a ningún sitio concreto, justo antes de desistir y seguir hasta el próximo pueblo, damos con un pequeño restaurante mexicano llamado “Tu casa” (www.tucasamexicanrestaurant.com/). Comemos muy bien y barato (28$), y seguimos dirección este hasta que el GPS nos indica abandonar la I-70 para coger un desvío al norte por la 131. Después nos hace girar al este otra vez, esta vez por un camino sin asfaltar durante más de 20 kms hasta llegar a la I-40. Un día de estos vamos a tener que configurar mejor las preferencias de Google Maps. Unos kms más adelante, paramos a llenar el depósito en Hot Sulphur Springs, pues suponemos que cuanto más nos acerquemos al PN de Rocky Mountains, más caro estará el combustible. Después de dejar la gasolinera Shell, habiendo comprado unos refrescos, aún nos quedan unos cuantos kms para llegar a Grand Lake, la entrada oeste del Parque Nacional. Nos detenemos junto al lago, en una parte que técnicamente pertenece al Parque Nacional, aunque no hay garito de entrada, ni rangers ni nada.


Aquí aprovechamos para estirar un poco las piernas hasta las Adams Falls (www.rockymountainhikingtrails.com/ ...-falls.htm), que no tienen absolutamente nada de especial.


A partir de aquí, y siguiendo la carretera 34, ya entramos en el Parque Nacional Rocky Mountains. Aquí sí que encontramos el Visitor Center de Kawuneeche, cerrado ya a esta hora. También es el principio de la Trail Ridge Road (es.wikipedia.org/ ...Ridge_Road). A pocos kms del punto donde la carretera 34 tuerce al este para atravesar el Parque Nacional, se encuentra el nacimiento del río Colorado. La Trail Ridge Road permanece cerrada en invierno, y la mayor parte de su recorrido (más de 70 kms) está por encima de los 3500 metros de altitud sobre el mar. Se considera la carretera asfaltada situada a mayor altitud de USA. Las vistas en los miradores que se encuentran a lo largo de la carretera son sobrecogedoras, aunque la temperatura no permite estar mucho rato fuera del coche, pues apenas llegamos a los 9ºC. En muchos tramos se distingue nieve en las montañas Rocosas que se ven casi a tocar. Como mucha parte del recorrido está por encima del nivel de árboles, abundan las praderas y se pueden ver muchos ciervos pastando a ambos lados de la carretera.


No podemos entretenernos mucho por las alturas, pues está oscureciendo, no tenemos idea de cuánto podemos tardar en llegar a Estes Park (población justo en la entrada este del PN; www.visitestespark.com/ ), y tenemos que cenar y llegar hasta nuestro alojamiento de hoy. Además, no hay nada de cobertura de teléfono para poder llamar o enviar un mensaje a nuestro anfitrión y avisarlo que llegaremos más tarde de lo previsto.
Finalmente salimos del parque por Beaver Meadows en plena oscuridad, y en un par de minutos ya vemos las luces de la ciudad. Nos paramos en el primer restaurante que encontramos, el Bird & Jim (www.birdandjim.com/). Nos tomamos unas hamburguesas por 40$ y salimos del ajetreo del restaurante, abarrotado, y en el que se está celebrando alguna cosa en un salón lateral. Aún tenemos que pasar a comprar en el Safeway, que se encuentra en la otra punta del pueblo. Al llegar al supermercado, nos topamos con una cola espeluznante, y mientras Ester va cogiendo lo que necesitamos, yo me pongo en la cola a guardar sitio. Tengo tiempo de llamar a Robert para avisarle que llegaremos en una hora más o menos, y nos dice que nos esperará sin problema. Tras hacer cola durante más de media hora, con el supermercado a reventar y sólo 2 cajas registradoras en marcha, finalmente podemos pagar la compra (desayuno para los próximos días), y emprender el último tramo de hoy, hasta la casa de Robert, situada en una zona residencial en la ladera de la montaña, justo a las afueras de Estes Park, más o menos dónde Cristo dio las 3 voces. Toda una odisea llegar hasta la casa, por la situación y la escasez total de alumbrado en la carretera. Por fin llegamos, aparcamos y descargamos los trastos (vamos a estar aquí 3 noches). Bajamos a la terraza desde la que vemos por la cristalera a un anciano dormido en el sofá. Casi nos sabe mal tener que despertarle, y tememos que del susto no le dé un ataque, pero no vamos a dormir en la terraza, verdad? Damos unos toquecitos en la cristalera y vemos como se despierta, un poco desubicado. Nos abre, permitiéndonos la entrada, nos enseña un poco el apartamento, hablando en voz muy baja y con la boca apenas abierta, cosa que dificulta mucho entender qué nos está contando. Por suerte, también se va quedando dormido a medida que habla, hasta que nos indica la puerta de nuestra habitación y se vuelve a dormir en el sofá. Más tarde nos enteraremos de que tiene las dos habitaciones del apartamento alquiladas y el sofá es donde duerme él en estos casos.
Nos instalamos, usamos el baño que compartiremos con él (la otra habitación tiene baño privado), y nos quedamos dormidos en apenas unos minutos.

Distancia conducida: 344 kms.
Alojamiento: Everview Queen Secluded Home (Airbnb). 3 noches sin desayuno. 155€.

10/7/22

Un buen rato antes de levantarnos de la cama, podemos escuchar a las ocupantes de la otra habitación de la casa como se preparan en la terraza para pasar un día en el parque. Son apenas las 7 de la mañana, pero aquí todo el mundo madruga bastante.
Nos preparamos el desayuno en la cocina de Robert, y mientras vamos haciendo, nos va hablando, aunque no mucho más claramente que ayer por la noche, mientras estaba casi KO. Nos sugiere algunas excursiones por las zonas del PN, pero cada cosa que intenta explicarnos se nos hace eterna y bastante incomprensible, por lo que cuando vemos la oportunidad de huir sin parecer maleducados, la aprovechamos.
Es domingo y tenemos la impresión de que habrá mucha gente en el parque, o sea que por el camino nos vamos mentalizando acerca de las colas que vamos a encontrar. El Parque Nacional Rocky Mountains, en 2022 también tiene un sistema de entradas controladas. Se tiene que reservar día y hora de entrada con bastante antelación, pudiendo escoger entre entrada con acceso al parque y otro tipo con acceso además a la zona de Bear Lake Corridor, que es la más visitada por tener las excursiones y vistas más típicas del parque. La web de reservas es: www.recreation.gov/ ...y/10086910 . La web oficial del parque es la siguiente: www.nps.gov/romo/index.htm . Nosotros teníamos entrada para 3 días con acceso al Bear Lake Corridor, por 2$ diarios.
Desde la casa de Robert, tenemos la entrada por la estación de Beaver Meadows a apenas 10 kms, pero tardamos casi 1 hora en poder acceder al parque a causa de las larguísimas colas formadas en la caseta de los rangers de la entrada, en la que se adquieren las entradas generales para el mismo, y además se debe mostrar físicamente/digitalmente la reserva para el día y franja horaria escogidos.
Nuestra primera parada una vez pasado el control es en el Visitor Center, donde deambulamos un poco, cogemos información sobre caminatas y excursiones, así como del transporte interno en algunas zonas del parque con aparcamiento limitadísimo, y compramos algún souvenir del parque.
Con todo esto, nos dirigimos al aparcamiento de “Park and ride” situado cerca de Bear Lake, a ver si logramos dejar el coche y coger el shuttle que hace el recorrido por la parte superior de la carretera. Después de dar 3 o 4 vueltas al aparcamiento (con capacidad para unos 700 coches), no logramos aparcar, así que nos arriesgamos a subir hasta el final de la carretera, donde empieza el sendero de Bear Lake, y donde está la última oportunidad para aparcar, con capacidad para menos de 60 coches. Obviamente está completísimo, y debemos regresar carretera abajo hasta el Park and Ride y esperar que a la hora que es ya, algún coche nos deje un hueco. En unos 10 minutos más de espera, finalmente un coche se va y podemos aparcar y coger el shuttle que nos lleve hasta la parada de Bear Lake para empezar a caminar y disfrutar del parque. En nuestra primera caminata, combinaremos Bear Lake con el sendero que une Nymph Lake + Dream Lake + Emerald Lake, algo más de 6 kms. Por suerte, hoy no aprieta tanto el calor, por lo que las excursiones serán un poco menos duras que la de ayer. A pesar de ello, para llegar a Emerald Lake, la ascensión es casi continua todo el rato. Las vistas de los 3 lagos son preciosas, aunque la verdad es que hay demasiada gente, en cada uno de los lagos se hace difícil encontrar algún rinconcito para sentarse a descansar y admirar las vistas.


Obviamente, de fauna, con todo este gentío, nada de nada, aparte de las omnipresentes ardillas que han perdido todo miedo por los humanos y se acercan sin parar para que algún insensato les de comer a pesar de las muchas señales de advertencia de mantenerse alejados de cualquier animal salvaje y sobre todo NO darles de comer. Aparte de no beneficiar a los animales (que pueden acabar perdiendo su capacidad de subsistencia), es peligroso para los humanos, pues un mordisco accidental al dar de comer a una ardilla puede transmitir enfermedades como la rabia.
Al llegar a Emerald Lake, en algunos rincones a los que no llegan los rayos de sol, aún se encuentran parches de nieve, en los que los niños (y no tan niños), se refrescan y pasan el rato, con guerras de bolas de nieve o simplemente tirándose por el suelo.
El descenso es por el mismo camino hasta llegar a la altura de Bear Lake. En una parada para refrescarnos y comer algo en el arroyo que va junto al camino, encontramos unas gafas de sol en atoradas en una roca. Las recogemos a ver si se pueden aprovechar, pero están un poco rayadas, así que las ponemos con el resto de basura que cargamos en la mochila (no hay papeleras en los caminos, sólo al inicio de los senderos), y cuando lleguemos abajo, lo tiraremos todo.



A la altura de Dream Lake, un desvío lleva hasta el Haiyaha Lake, mucho más solitario, aunque la razón de la poca masificación es la misma que nos llevó a nosotros a no seguir el camino hasta él, para completar después la excursión en forma de loop, bajando por Alberta Falls, al otro lado del Haiyaha. El camino desde Dream Lake hasta Haiyaha Lake es en continua ascensión, bastante más pronunciada que en los otros caminos. Son 3,4 kms hasta Haiyaha Lake y después unos 6 kms más bajando por Alberta Falls. La intención es hacer este desvío en la ruta más turística, pero la larga distancia que nos falta, que nos hemos quedado sin agua y la inclinación del camino nada más empezar, nos hacen desistir y seguimos hacia abajo para llegar a Bear Lake, donde llenamos las cantimploras y tomamos la ruta corta que va hasta Alberta Falls, de apenas 1,5 kms. Llegamos a las cascadas, descansamos un rato, sacamos unas cuantas fotos y emprendemos el regreso, pero no vamos a Bear Lake otra vez para coger el shuttle de vuelta, sino que nos desviamos para ir a cogerlo a la parada de Glacier Gorge, con lo que nos ahorramos unos cientos de metros.


Subimos al shuttle y recorremos las paradas que nos separan del Park and Ride mirando por las ventanillas, en busca de algún alce/ciervo. Nada de nada. Seguimos muy frustrados con el tema de la fauna…
Subimos al coche y ponemos rumbo a Estes Park, pues aún no hemos comido y es tarde. El centro de la ciudad está abarrotado de gente, y todos los negocios están llenos: restaurantes, tiendas, heladerías… Escogemos el Sweet Basilico para comer (www.sweetbasilico.com/) unos estupendos platos de pasta (45$).
Acto seguido, y como estamos muy cerca, nos vamos a ver el Stanley Hotel (el que inspiró a Stephen King a escribir “El Resplandor”). Queríamos entrar y ver al menos la recepción, pero un letrero a la entrada indica que el aparcamiento cuesta 10$, así que nos conformamos con verlo de fuera y de lejos.


Aún nos quedan unas horas de luz, y nos vamos a recorrer la Old Fall River Road (www.nps.gov/ ...erroad.htm), una antigua carretera (sin asfaltar y de un solo sentido) que asciende la ladera de la cara norte del valle y permite circular desde las alturas sus aproximadamente 15 kms hasta enlazar con la Trail Ridge Road en al Visitor Center de Alpine, en el oeste del parque (no apto para los que tengan vértigo). Posiblemente sea una de las zonas menos visitadas del parque, y personalmente una de las mejores para ver fauna precisamente por esa razón.
El camino, a pesar de no estar asfaltado y ser estrecho, está en buenas condiciones, y durante la conducción pudimos ver un par de marmotas jugueteando cerca del camino y unos majestuosos ciervos comiendo hierba tranquilamente en un prado situado unos metros más abajo. Por lo menos ha valido la pena.
Al no haber tráfico en sentido contrario, se puede disfrutar mucho más del entorno y las vistas, aunque sin despistarse, porque la caída es muuuuy larga. Supongo que con tiempo y buenas indicaciones, se puede hacer alguna excursión interesante, aunque no vimos muchos sitios en los que se pudiera dejar el coche aparcado sin molestar.
El final de esta carretera escénica enlaza con la carretera por la que entramos ayer (Trail Ridge Road), así que repetimos recorrido para volver a Estes Park.


Aparcamos en el centro de la ciudad y damos una vuelta por la zona comercial (Elkhorn Avenue), comprando alguna cosilla y acabando el día con una cena en la taberna irlandesa Lonigan’s (irishpubestespark.com/), por 25$ y un helado en Laura’s (laurasestespark.com/).
Agotados, volvemos a casa de Robert a descansar. Aún tenemos 1 día entero en el parque, a ver si al no ser domingo se nota en la cantidad de gente…

Distancia conducida: 128 kms.



11/7/22

Para el día de hoy no nos quedaba nada que desayunar en casa de Robert, así que lo primero es acercarnos al Safeway para desayunar allí y aprovechar para hacer alguna compra. Acto seguido, volvemos a la entrada de Beaver Meadows, hoy sin nada de cola, para acercarnos al Bear Corridor, pero sin llegar a la zona más conflictiva, sino que cogemos el desvío que nos lleva a la zona de aparcamientos de Cub Lake y Fern Lake. La intención inicial es hacer un loop desde aquí hasta Fern Falls, pasando por The Pool y de regreso, coger el desvío hacia Cub Lake, para un total de unos 11 kms. Antes de llegar al aparcamiento de Fern Lake, pasamos por el de Cub Lake, pero hasta el inicio de la ruta que queremos coger, tenemos más de 1 km de un camino sin asfaltar aburridísimo, así que nos arriesgamos a llegar motorizados hasta el siguiente aparcamiento, a ver si hay algún hueco. Esta vez tenemos suerte y podemos dejar el coche y empezar la excursión, que discurre casi todo el rato paralela al Big Thompson River. Los primeros kms son llanos, y pasan por una zona en la que recientemente ha sufrido un incendio, porque la baja vegetación existente es muy “nueva”, y hay muchos troncos en el suelo chamuscados. A nuestra derecha quedan los altos acantilados del Tombstone Ridge. No encontramos absolutamente a nadie hasta llegar a The Pool, una piscina natural que el camino cruza justo por encima mediante un puente de madera.



Descansando en el cruce de caminos existente aquí (a la derecha Fern Lake, a la izquierda Cub Lake), vemos una familia con un par de críos. A pesar de que la piscina natural podría incitar al baño, la fuerte corriente y la temperatura del agua hacen olvidar tal posibilidad. Seguimos la ruta hacia Fern Lake, pero el camino aquí empieza a encaramarse con continuos cambios de dirección, estrechándose y complicándose por su mal estado (en un tramo incluso encontramos un par de rangers arreglando un paso sobre un arroyo). Al llegar a Fern Falls, estamos bastante cansados, y el panorama es bastante más desolador. Aquí el incendio ha provocado mayores daños, no queda ni un árbol vivo, y el sotobosque no ha crecido aún. Decidimos que el fin de la ruta será aquí, no llegaremos hasta el Fern Lake, para el que faltan aún más de 2 kms, y la ascensión no tiene pinta de parar. Tras descansar un rato, hidratarnos y sacar unas fotos, volvemos por el mismo camino hasta The Pool, y finalmente tomamos la decisión de no ir por Cub Lake y regresar por el mismo camino, ya que la ruta hacia Cub Lake es un par de kms más larga y empieza con una subida hasta el lago. Además, el sendero que pasa por Cub Lake acaba en el primer aparcamiento que hemos pasado esta mañana y tendríamos 1,3 kms extra por el camino de tierra que hemos hecho en coche esta mañana. Así que “vale más loco conocido…”.


Para los más andarines, hay multitud de senderos que conectan la zona de Bear Lake donde estuvimos ayer con la que estamos hoy. Uno de ellos enlaza el Bear Lake con Cub Lake (unos 5,5 kms aproximadamente), y otro une el Bear Lake con el Fern Lake (unos 7 kms), con lo que se puede hacer un buen loop de unos 15 kms en la zona.
El sol aprieta durante el regreso, y en un recodo del camino que toca al Big Thompson River, con una mini playita de un par de metros, nos detenemos a refrescarnos los pies con el agua helada del río, y mojar el pañuelo que llevo en la cabeza. Al sacarlo para mojarlo en el agua, no recuerdo que llevo las gafas de sol, y se me caen al río, cuya fuerte corriente hace que desaparezcan en apenas unos segundos sin posibilidad de recuperarlas. Ya me podía haber guardado las que encontré ayer… Al llegar al coche, el aparcamiento está abarrotado, y un grupo de rangers acaban de llegar de algún sitio perdido en las profundidades del parque para hacer algún tipo de entrenamiento (de rescate, de supervivencia…).


Salimos del parque para ir a comer a Estes Park, a un restaurante tibetano que vimos anunciado ayer, llamado Himalayan Curry and Kebab (estesparkcuisinenepal.com/), donde degustamos unos platos asiáticos (el mío bastante picante) por 44$. Al salir, nos tomamos un helado y como el sol pega de lo lindo, tengo que entrar a una tienda de deportes a comprar unas gafas de sol.
Equipado de nuevo, nos montamos en el coche para ir a visitar el Lily Lake, en la zona sudeste de Estes Park. No tiene absolutamente ningún encanto, está justo al lado de la carretera 7 que va hacia el sur. Decepcionados, regresamos para entrar al parque de nuevo y acabar con un par de visitas: la zona de Hidden Valley, que tampoco me pareció que tuviera interés alguno, de hecho ni bajamos del coche, y finalmente, tras haber leído en varios lugares que era una buena zona para ver alces, nos acercamos al Sprague Lake para acabar de pasar la tarde y ver si con la puesta de sol, algún alce despistado se acerca a remojarse.


El lago está abarrotado de gente, seguramente con nuestra misma intención, unos cuantos pescadores, un grupo de chicas haciendo prácticas de fotografía con unas novias… Parece un centro comercial, no va a aparecer un alce ni de casualidad. Aún con este pensamiento, nos quedamos casi hora y media paseando por el lago, pues la temperatura es muy agradable, no hay demasiados mosquitos, y la puesta del sol tiene buena pinta.


Al acabar de caer el sol, empieza a hacer frío y ponemos rumbo de nuevo a Estes Park para cenar. Elegimos el Wayfinder (wayfinderrestaurant.com/), parece algo caro, pero como no tenemos mucha hambre, ya servirá.
Tras la cena, volvemos a casa de Robert, a preparar la maleta para mañana, que dejamos Estes Park y Rocky Mountain NP (con bastante buen sabor de boca a pesar de la escasa fauna), para dirigirnos a nuestro siguiente y último alojamiento: Boulder, ciudad universitaria muy cercana a Denver, para pasar las 2 últimas noches. Charlamos con Robert a la llegada, nos cuenta un poco su historia, le agradecemos la estancia, y nos retiramos antes de que se nos quede dormido mientras habla.

Distancia conducida: 120 kms.

---