Tren de las 5:40 a Florencia ✏️ Diarios de Viajes de Italia

---

Hoy toca madrugar, a las 5:40 sale el tren para Florencia, la bella Florencia, una vez más

Con mi suerte habitual observo en los paneles que hoy, 23 de Mayo, hay huelga general del personal de Italo (mi tren), Trenitalia etc, prevista para el 17 pero cambiada para hoy para no interferir con la toma de posesión del nuevo Papa... Pues que bien
Compruebo con alivio en la web de Italo que mi tren está en la lista de los garantizados para esta mañana, pero me arriesgo a no poder volver; Florencia merece la pena el riesgo.

A eso de las 7:15 ya estoy caminando por una semidesierta Florencia, nada que ver con la marabunta de gente que suele abarrotar los sitios turísticos de esta ciudad a todas horas, es bonito poder verla así también, con la quietud de las primeras luces
La impresionante Catedral de Santa María de las Flores y el campanario de Giotto, con esos mármoles multicolor: de Carrara (blanco), Prato (verde) y Siena (rojo) tan característicos

Las copias de las famosas puertas del Baptisterio de San Juan, las originales las veré luego en el Museo del Duomo, de Ghiberti y Andrea Pisano:




Me acerco hasta la semidesierta Piazza della Signoria, centro neurálgico del turismo florentino, han puesto una escultura "moderna" del artista que luego veré dentro del Palazzo Vecchio, Thomas J Price:
Con las esculturas de la Logia de las Lanzas al fondo queda un poco ridícula, pero bueno, arte moderno...



Voy acercándome a los Uffizi, la Galería de los Oficios, con las estatuas de los ilustres:

Tengo la entrada a las 8:15, todo un acierto porque podré visitar la galería a mi aire, sin los insufribles grupos, así que tras dejar la mochila en el guardarropa, me deleito una vez más con este espectacular museo:













Arriba Izq Giovanni Battista Salvi (Sassoferrato), debajo el autorretrato de Andrea del Sarto, a su lado Sofonisba Anguissola y sobre ella Federico Barocci.











La exquisita Sala de la Tribuna, con el Arrotino, los luchadores, la Venus Medici y de espaldas el Fauno danzando y el Apolo Medici

La Venus de Urbino, encargada por Guidobaldo II della Rovere en 1538, hijo de Eleonora para la que pintó el "Retrato de Eleonora Gonzaga della Rovere", pintado por Tiziano también en 1538, parecen la misma persona aunque no cuadraría por fechas (esta teoría se barajó ya en el s XIX, hoy totalmente descartada, más bien se apuesta por una amante de Guiobaldo o del propio Tiziano)



Con Artemisia Gentileschi y su Judith decapitando a Holofernes y que no ha ido a la muestra de la pintura en París:
Y Guido Reni, ambos coetáneos de Caravaggio:


Que gozada, de las 3-4 veces que he visto este museo esta ha sido la mejor sin duda, por la tranquilidad en cuanto a la gente, totalmente recomendable entrar a primera hora (8:15am)

Salgo y voy dando un paseo, como ya son las 10:15 intento ir a la catedral, acaba de abrir, pero la cola es interminable ...

Me voy cruzando el Ponte Vecchio, encontrándome antes con el famoso Porchelino:
Los orfebres en el puente, recordemos que Cosme de Medici desalojó al gremio de carniceros por el mal olor que daban al corredor Vasariano que va por encima

Es obligatorio saludar al orfebre número 1 de Florencia, Benvenuto Cellini:

Y un poco más allá la fuente con la copia del Baco de Giambologna que veré más tarde en el Bargello:

Y me acerco hasta la Chiesa di Santa Felicitá, donde se halla El Descendimiento de Pontormo en la primera capilla a la derecha:

Desde aquí a la Chiesa di Stª Luzia, donde esta el retablo Magnolia rosa en el altar, pero está cerrada, los horarios de Google pues ya sabemos, en Roma hacen lo que les da la gana

Así que nada, miro los buses que tengo que coger para llegar a otro de los puntos fuertes del día, el Cenacolo de Andrea del Sarto


que nos van preparando para la increíble visión de entrar en el refectorio y ver esto:

Aprovecho para recargar el móvil un poco, mientras sigo disfrutando de este espectáculo; en las vitrinas están los bocetos preparatorios de Andrea del Sarto:


Con el QR del pase Ghiberti que me he sacado online, puedo dejar la mochila en el guardarropa del complejo del Duomo y entro en el aledaño Museo, donde se exponen muchas de las piezas de arte originales que vemos por afuera, como las famosas puertas del Baptisterio, conservadas dentro de unos contenedores llenos de Nitrógeno:
Destaca la del Paraíso, obviamente, con el grupo escultórico del Bautismo de Cristo sobre ella, obra de Andrea Sansovino
Ambas puertas están firmadas por sus creadores, en la de Pisano en la parte superior se puede leer:
"Andreas Ugolini Nini de Pisis me fecit A.D. MCCCXXX" (Andrea Pisano me construyó en 1330).

Y en la de Lorenzo Ghiberti: "-Opus-Laurentii-Fiorentini-" además de un busto con su rostro, algo que ya repetirá en las del Paraíso:

Podemos apreciar como el paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos afectaron a los cuarterones de las puertas, sobre todo la gran inundación de 1966:

Continúo con más obras maestras, La Madonna de San Giorgio alla Costa, de Giotto di Bondone

La mascara funeraria de Filippo Brunelleschi o La Creación de Adán y Eva, de Donatello, muerte y vida:


Los originales del coro de Santa María del Fiori a cargo de Baccio Bandinelli, así como su propio autorretrato de larga barba:

Los originales de los relieves del Campanario de Giotto, obras de los hermanos della Robbia, Andrea Pisano y estatuas de Donatello:




El Altar de plata es un trabajo de orfebrería absolutamente espectacular en el que trabajaron artistas de la talla de Ghiberti, Pollaiolo, Verrochio etc:

Un Miguel Ángel ya anciano que intentará destruirla a martillazos fruto de su insatisfacción existencial, sólo gracias a su ayudante, Tiberio Calcagni, que lo impide podemos hoy admirar su belleza.



Salgo del museo, como veo que hay menos gente en la cola de la Catedral y son las 13:35, me pongo, ya que cierra a las 15:30; 40 minutos de cola, casi nada, pero finalmente estoy dentro, la última vez estaba cerrada por "estudio del aire en el interior" o algo así.
Nada más entrar, en la pared de la izquierda puedo ver los espectaculares frescos de los retratos ecuestres de los condottiere John Hawkwood, italianizado como Giovanni Acuto, de Paolo Uccello (1436) y Niccoló da Tolentino, de Andrea del Castagno (1456):


Llama la atención el caballo con las dos patas del mismo lado levantadas, lo que seguramente haría que el caballo se cayese, aún no controlaban mucho el trote de los caballos en la pintura en aquellos días

Un poco más allá el famoso cuadro de Doménico de Michelino de 1465 con el retrato de Dante Alighieri con Florencia y el Infierno, Purgatorio y Paraíso de su Divina Comedia:
También en los laterales los vitrales con Santos, obra de Agnolo Gaddi, 1395.


Los frescos de la famosa cúpula de Brunelleschi , con el Juicio Final pintado por Giorgio Vasari y finalizado en su mayor parte por Federico Zuccari y sus colaboradores, es espectacular:


Sobre las puertas de entrada el rosetón con la Asunción de la Virgen de Ghiberti nos observa en vidrios azules y rojos
También el reloj monumental de Paolo Uccello, pintado al fresco en 1443

Bajo este, en la luneta sobre el portal principal se halla La Coronación de María, Gaddo Gaddi, 1310, que se encuentra flanqueada por los Ángeles que hacen música, de Santos de Tito

Salgo maravillado, ¡qué ganas tenía de volver a entrar en Santa María del Fiore!, pero no tengo tiempo que perder, me voy hacia el Palazzo Vecchio, tengo la subida a la Torre de Arnolfo a las 14:30 y ya son, así que llego 4 minutos tarde, a la vez que un japonés jovencito, al que dejo atrás subiendo los múltiples escalones hasta la cima


Ha estado bien, un día soleado, cielo despejado y Florencia y sus característicos techos de ladrillo rojo. ¿qué más puedo pedir? Por las mismas escaleras que bajo de la torre me desvío y entro en el Salón de los 500, mi Stendhalazo fiorentino cuando entré por primera vez en Septiembre de 2023:

Alegoría de los distritos de Santa Croce y Santo Spirito del techo del Salone dei Cinquecento, 1565

Sigue siendo uno de los espacios más impresionantes en los que he estado, ya no solo porque Da Vinci y Miguel Ángel trabajaron aquí, sino por las pinturas de Vasari, de las que hablé en el anterior diario, amen de películas de Holliwood como Inferno, donde nos habla del "Ceca Trova" en el banderín de la batalla de Marciano, según la cual Vasari se referiría a la pintura de Da Vinci escondida debajo: La Batalla de Anghiari.

En este salón se encuentra El Genio de la Victoria, de Miguel Ángel, 1532, que por alguna razón no pude ver en mi anterior vez ya que parte del salón estaba vallado y me despisté:
Hay teorías que dicen que el Genio tendría las facciones de Tommaso Cavalieri, joven noble romano (23 años) conocido por Miguel Ángel en Roma en 1532, del cual Buonarroti (57 años) se habría enamorado y al que dedicó muchas rimas amorosas; el viejo, en cambio, sometido al Genio, aludiría al mismo Miguel Ángel, vencido por las armas de la belleza de Tommaso.


Veo que el Studiolo de Francisco I de Medici está cerrado por una "visita privada" así que me voy a ver los apartamentos del Papa Leon X, donde se encuentra el excepcional fresco de Vasari del techo: Lorenzo el Magnífico recibe homenaje de los embajadores, donde podemos ver el león y la jirafa (llamada entonces camelopardo) donados por el sultán de Egipto, que causaron sensación en aquella Florencia de 1487:

Subo al segundo piso y continúo con los apartamentos de Eleonora di Toledo, esposa de Cosimo I de Medici, en cuya capilla están estos impresionantes frescos de Bronzino:


Al igual que el Puto con delfín de Verrocchio, cuya copia está afuera:

Cruzo por la Sala dei Gigli, con la "Apoteosios de San Zenobi y ciclo de hombres ilustres" obra de Doménico Ghirlandaio:



La impresionante Sala de los Elementos, de Vasari también, como casi todo






La habitación de Penélope, pintada por Vasari rindiendo homenaje a Penélope, la mujer de Ulises, que tejía por el día y destejía por los noche para no tener que casarse con los pretendientes al trono de Ítaca abre la larga ausencia de su marido tras la guerra de Troya:
Alrededor del techo vemos diferentes vicisitudes que tuvo que padecer Ulises, u Odiseo, tras la guerra de Troya, como la liberación de sus compañeros, transformados por la hechicera Circe o cuando cegó al cíclope Polifemo:


La Sala de las Audiencias, con los frescos sobre la victoria de Marco Furio Camilo sobre los galos de Breno, que ocupaban Roma tras haberla saqueado, en clara referencia a la vuelta del Duque Cosme I a Florencia y la expulsión de sus enemigos:


Dan acceso a la Sala de los Lirios, con la Judith de Donatello, la copia es la que está fuera en la plaza:

Accedo a la habitación de los mapas, localizo el de Armenia, por el que escapaba Tom Hanks en Inferno

Como he visto desde arriba que ya habían abierto el Studiolo de Francisco I, donde tenía sus piezas de arte mas apreciadas, me dispongo a bajar para volver a subir a verlo, los de la entrada no me ponen ninguna pega y puedo acceder de nuevo a este pequeño espacio tan ricamente decorado, por supuesto Vasari anda de por medio:

En "el laboratorio del alquimista", de Giovanni Stradano, aparece retratado el propio Francesco I como el hombre que trabaja a la derecha (recordemos que en este studiolo el príncipe Francesco practicaba la alquimia y disfrutaba de su colección de objetos raros)




De izq a dcha, Santi di Tito, Las hermanas de Faetón; Mirabello Cavalori, Fábrica de lanas; Alessandro Allori, Pescadores de perlas y al fondo, bajo el mencionado retrato de Leonor de Toledo, la Mina de diamantes de Maso da San Friano

Salgo maravillado de este inmersión en el mundo de los Medici, atravesando el patio de Michelozzo, con la copia del querubín y el delfín cuyo original he visto dentro:


Y me voy dando un pequeño paseo hasta la Iglesia de San Lorenzo; pago la entrada y accedo al interior, en 2023 ya visité Las capillas Medicis y la Sacristía Nueva de Miguel Ángel por lo que sólo veo la iglesia, con esa fachada inconlusa tan característica:



En una de las paredes laterales el impresionante fresco de "El Martirio de San Lorenzo", de Agnolo Bronzino, absolutamente espectacular (en Florencia hago mucho uso de adjetivos de este tipo, es inevitable )


También accedo a la Sacristía Vieja con su cúpula nervada, obra de Brunelleschi (1419-1422) con relieves de Donatello:
La bóveda del altar, obra de Giuliano d'Arrigo, llamado Pesello, con el cielo de julio de 1442:

En resumen, estupenda la Basílica de San Lorenzo, más allá de la Capilla de los Medicis y la Sacristía Nueva que ya visité la última vez.

Son las 16:30, me voy al Museo Barguello, auténtica joya fiorentina, tengo para las 17 y son las 16:30 pero nunca ponen pegas aqui.

La Sala de Miguel Ángel, según entramos a la derecha, con auténticas joyas del maestro de Caprese:

El famoso Tondo Pitti, encargado por Bartolomeo Pitti, realizado sobre 1503, a la vez que su famoso David, seguramente estos encargos privados eran más rentables y de ahí que simultanease varios encargos a la vez:
También de esa época es el Tondo Taddei, esculpido como regalo para Tadeo Taddei, mecenas y coleccionista, y que pude ver en la Royal Academy of Arts de Londres:








Y muchas más otras esculturas y originales, como el pedestal del Perseo de Cellini, que ya vi en mi anterior visita, o los Adán y Eva de Bandinelli, entre muchas otras esculturas, ¡vaya sala!

Subo a la segunda planta, es entrar y ver los "Davids" y ya alucinas de nuevo:


Donatello sublime, con ese otro David de mármol que hizo siendo joven, nada que ver con la calidad del de bronce, un Donatello en la madurez artística:
Su San Jorge al fondo, espectacular, el mismo que Andrea Mantegna quiso homenajear es los frescos de la Capilla Ovietari de Padua:
En el bajorrelieve crea una nueva técnica llamada stiaciatto, un relieve extremadamente plano y sutil

Los frescos antes y como están ahora, muy dañados tras el bombardeo aliado en la II Guerra Mundial, donde vemos el soldado como el San Jorge


El Marzocco con el escudo heráldico y la flor de lis, símbolo de la ciudad

Al fondo a la derecha, en la pared, se encuentran los famosos cuarterones del concurso para hacer las puertas del Baptisterio en 1401, un concurso al que también se presentaron Donatello y Jacopo della Quercia... ahí es nada.
Tenían un año para realizar un cuarterón con el tema bíblico del Sacrificio de Isaac, quedando empatados un joven Ghiberti de 23 años y el gran Filippo Brunelleschi; ante el enfado y el abandono de este último, Ghiberti resultó vencedor:

En el otro lado de la pared, más Donatello, una Virgen con niño y una soberbia Crucifixión:



Habrá otra sala en el mundo con más obras maestras por metro cuadrado? Yo creo que no

Continúo visitando el museo, saludo a Dante, está escondido pero ya no se me escapa , hablé de esta curiosa historia aquí:

Salgo del museo, de lo mejorcito de Florencia, son las 17:15 de un día estupendo:
Cualquier calle de Florencia puede tener mucho encanto

Aquí podemos apreciar perfectamente las copias de los originales que vi antes en el Museo del Duomo:
Gionitus, Inventor de astronomía, y La equitación, realizados entre 1334-1336.

y me voy dando un paseo de 10 minutos hasta la Basílica de la Santísima Anunciación, que debe su nombre a una curiosa historia:
"En 1252, una pintura de la Anunciación, que había sido empezada por uno de los monjes, pero abandonada en plena desesperación por creer que no podía crear una imagen suficientemente bella, fue supuestamente completada por un ángel mientras él dormía"


Se hizo tan famosa que los Gonzaga encargaron un templete especial para albergar la pintura, diseñado por Michelozzo y Leon Battista Alberti:

Un poco más allá de esta Anunciación "milagrosa" hay un Cristo Redentor de Andrea del Sarto que es también muy venerado:



En la parte de atrás, bajo la cúpula, está la tribuna rodeada de capillas o coro, conocida como la Rotonda, diseñada también por Michelozzo y Leon Battista Alberti; la cúpula aquí te sobrepasa




La fachada de la Basílica fue hecha copiando el diseño hecho por Brunelleschi en el aledaño Hospital de los inocentes, se ve perfectamente comparándola con los patios interiores:
Patios interiores decorados con putis fajados, más sencillos que los exteriores:

Los puti fajados de terracota que decoran la columnata exterior son obra también de Andrea Della Robbia y pronto estos inocentes se convirtieron en el símbolo del Hospital:






Se autorretrató mirándonos, como los que pude ver en mi anterior visita en la tremenda Capilla Sasseti.



Visito también los frescos de Alessandro Allori, sobrino de Bronzino quien siempre lo trató como un hijo y en cuyo taller creció y se formó:


Son las 18:30, vuelvo hacia la Catedral porque me entra con el pase Ghiberti la visita al Baptisterio de San Juan, donde se bautizó Dante y cuyos frescos del techo son una maravilla... Una maravilla si se pudiesen ver claro, porque está todo el techo en restauración, ya avisan al comprar el pase pero es que no te dan opción de sacar para un museo sólo, vienen varios juntos
Encima tengo que volver a dejar la mochila en el guardarropa porque no me dejan pasar con ella, diciéndome que me de prisa porque cierran dentro de poco, ergo vuelvo a dejar la mochila, al pasar el QR está vez se pone rojo tengo que explicar que ya estuve, salí y ahora necesito dejar la mochila de nuevo (realmente la cogí por el tema del cargador, el agua y unos sandwiches que llevo)

Siga haciendo un día espectacular, me siento en un banco s comer algo, cerca del Vero Sasso di Dante, aquella gran piedra sobre la que se sentara el poeta mirando la construcción de la catedral y cuya curiosa historia conté aquí:

Son las 19:05, en el Baptisterio habré estado 10 minutos, no merece la pena estando en restauración como está, ergo me voy dando otro paseo (no se los kms que llevo encima pero mas de 22 seguro) hacia la estación de tren de Stª Mª Novella, obviamente me detengo en la iglesia homónima que ya visité en mi anterior viaje y que tiene muchísimo que ver dentro, demasiado
El escudo de los Rucellai, la vela hinchada con los obenques sueltos al viento, en referencia a sus rutas mercantiles marítimas, de lo que también hablé en el otro Diario, ya que la iglesia fue financiada por el rico mecenas florentino Giovanni di Paolo Rucellai:

Compruebo con alivio que mi tren ha salido de Venecia, ergo no está afectado por la huelga , ya tenía fichados otros trenes en caso de que el mío se cancelase pero en la estación veo la típica gente indignada cuando ven en el pantallón que su tren está afectado, la mayoría regionales pero también alguno entre grandes ciudades:

Siempre que vengo a Florencia pasa algo, la última vez me despertó un pequeño terremoto y hubo retrasos hasta que aseguraron las vías

Llego a las 22:10 a Termini, molido, compro algo en un super de esos abiertos a todas horas y ceno en la habitación, repasando todo lo que he visto y vivido hoy, esos días que hacen que la vida merezca la pena

---