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16 de enero.
En cuanto al servicio de transporte, pese a la cercanía del aeropuerto, no está incluido. Podía haber pedido un Uber, pero contraté el del hotel, que son 1000 INR.
El vuelo salía a las 11:00 y tenía prevista su llegada a Varanasi a las 12:30. Allí debía recogerme un conductor solicitado a mi alojamiento por 1000 INR. Sin embargo, allí no vi a nadie, ni con un letrero con el nombre del alojamiento ni con el mío. Creo que pedí a alguien de PMR que llamase al alojamiento para ver qué pasaba con el conductor, pero quien atendió no parecía estar muy informado.
Al final no me quedó más remedio que dejarme convencer por uno de los tipos que había en el aeropuerto a la búsqueda de clientes para taxistas, por 800 INR. También tuve que pagar 50 INR por el parking del aeropuerto.
Yendo de camino hacia Varanasi, me llamaron del hotel, para decir que no estaba en el aeropuerto. Quien fuera a buscarme llegó fuera de hora, no estaba donde tenía que estar o a saber. Por lo menos se coordinó con el taxista para saber dónde me tenían que recoger para ir a pie hasta el alojamiento, ya que en coche no se puede llegar los últimos metros. Para mayor faena, había unas calles cortadas por alguna visita oficial de alguna autoridad y no me quedó más remedio que hacer parte del trayecto en rickshaw por otros 100 INR. Menudo panorama sentado en el asiento trasero de la bicicleta con la maleta entre las piernas y las muletas en los brazos, circulando por una calle repleta de motos, carros y otros rickshaws. Considerable el esfuerzo del conductor ciclista.
El vuelo salía a las 11:00 y tenía prevista su llegada a Varanasi a las 12:30. Allí debía recogerme un conductor solicitado a mi alojamiento por 1000 INR. Sin embargo, allí no vi a nadie, ni con un letrero con el nombre del alojamiento ni con el mío. Creo que pedí a alguien de PMR que llamase al alojamiento para ver qué pasaba con el conductor, pero quien atendió no parecía estar muy informado.
Al final no me quedó más remedio que dejarme convencer por uno de los tipos que había en el aeropuerto a la búsqueda de clientes para taxistas, por 800 INR. También tuve que pagar 50 INR por el parking del aeropuerto.
Yendo de camino hacia Varanasi, me llamaron del hotel, para decir que no estaba en el aeropuerto. Quien fuera a buscarme llegó fuera de hora, no estaba donde tenía que estar o a saber. Por lo menos se coordinó con el taxista para saber dónde me tenían que recoger para ir a pie hasta el alojamiento, ya que en coche no se puede llegar los últimos metros. Para mayor faena, había unas calles cortadas por alguna visita oficial de alguna autoridad y no me quedó más remedio que hacer parte del trayecto en rickshaw por otros 100 INR. Menudo panorama sentado en el asiento trasero de la bicicleta con la maleta entre las piernas y las muletas en los brazos, circulando por una calle repleta de motos, carros y otros rickshaws. Considerable el esfuerzo del conductor ciclista.
Me dejaron en un cruce de calles frente a la iglesia de St Thomas y allí me esperaba un señor que me tenía que llevar al B&B Safarnama Varanasi, situado en un callejón cerca de Godowlia St.
La habitación que tenía era de categoría deluxe con desayuno incluido y me costó sobre 140€. Estaba en la primera planta y de tamaño más bien era pequeña. No daba al exterior, sino que tenía una ventana que daba hacia el espacio en torno al cual estaban las habitaciones. Había a disposición gratuita unas botellas de agua y otra serie de chucherías, así como para té y café. La cama, aunque cómoda, no me gustó que las sábanas no se vieran muy limpias, sino como si estuviera ennegrecida un poco.
En cuanto al cuarto de baño, éste si era grande, siendo la ducha el mismo suelo del baño, tapado por una cortina. Para tener agua caliente había que encender un interruptor unos 20 minutos antes, aunque a mí no me pareció que saliese agua caliente. El estado de los interruptores en el baño no me convenció.
El desayuno lo hacen en una habitación bastante pequeña (mesa con capacidad para unas 4 personas, 6 a lo sumo) al lado de la recepción.
A eso de las 15:30 salí del alojamiento para ir paseando por Dashashwamedh Rd. Creo que nunca había visto tal cantidad de gente en una calle de una ciudad como aquí, trabajadores, gente paseando, gente con bultos y maletas a la cabeza o tirando de ellos. No se podía dar apenas un paso. Y además algunas vacas a lo suyo.
En cuanto al cuarto de baño, éste si era grande, siendo la ducha el mismo suelo del baño, tapado por una cortina. Para tener agua caliente había que encender un interruptor unos 20 minutos antes, aunque a mí no me pareció que saliese agua caliente. El estado de los interruptores en el baño no me convenció.
El desayuno lo hacen en una habitación bastante pequeña (mesa con capacidad para unas 4 personas, 6 a lo sumo) al lado de la recepción.
A eso de las 15:30 salí del alojamiento para ir paseando por Dashashwamedh Rd. Creo que nunca había visto tal cantidad de gente en una calle de una ciudad como aquí, trabajadores, gente paseando, gente con bultos y maletas a la cabeza o tirando de ellos. No se podía dar apenas un paso. Y además algunas vacas a lo suyo.
Según averigüé más tarde, este bullicio se debía a que se estaba celebrando en Prayagraj, a 3 ó 4 horas de Varanasi, el Maha Kumbh Mela, que es el festival de peregrinación más grande del mundo. Se celebra cada 144 años en Prayagraj, en el lugar de confluencia de tres ríos sagrados: Yamuna, Ganges y Saraswati. Millones de peregrinos participan en rituales de purificación, creyendo que si se bañan en las aguas de estos ríos les permitirá alcanzar la liberación del ciclo de reencarnaciones o moksha. En 2025 se esperaban más de 400 millones de peregrinos.
Llegué al ghat Dashashwamedh y pese a faltar casi dos horas para el comienzo de la ceremonia Aarti Ganga (a las 18:00), todas las sillas que habían puesto delante de la plataforma de la ceremonia estaban ocupadas, casi que no quedaba sitio tampoco espacio para sentarse en las escaleras, y la única opción era o estar de pie allí o ir a una de las terrazas. Fue lo que hice yo, puesto que me lo propuso un tipo. Tuve que pagar 300 INR. En esas 2 horas estuve escuchando la música que sonaba y observando el ambiente, hasta que empezó el acto.
Llegué al ghat Dashashwamedh y pese a faltar casi dos horas para el comienzo de la ceremonia Aarti Ganga (a las 18:00), todas las sillas que habían puesto delante de la plataforma de la ceremonia estaban ocupadas, casi que no quedaba sitio tampoco espacio para sentarse en las escaleras, y la única opción era o estar de pie allí o ir a una de las terrazas. Fue lo que hice yo, puesto que me lo propuso un tipo. Tuve que pagar 300 INR. En esas 2 horas estuve escuchando la música que sonaba y observando el ambiente, hasta que empezó el acto.
Se trata de un ritual que se celebra en honor al río Ganges, donde los sacerdotes brahmanes vestidos con túnicas realizan movimientos sincronizados con lámparas de aceite, incienso y flores. El ritual incorpora cuatro elementos:
- Tierra (flores)
- Agua (el río)
- Fuego (velas y lámparas)
- Aire (humo del incienso)
La ceremonia consta de música, cánticos y danzas, y finaliza con una ofrenda de los elementos al río, donde los devotos también colocan velas flotantes y flores.
Se van desarrollando las siguientes fases:
- Preparación, donde los brahmanes se visten con las túnicas tradicionales y se preparan los elementos rituales
- Inicio con el sonido del caracol, donde se sopla un caracol sagrado para la purificación del ambiente y eliminación de malas energías
- Encendido de lámparas. Se usan grandes lámparas de aceite de latón que los sacerdotes sostienen mientras realizan movimientos circulares sincronizados
- Recital de himnos védicos y mantras en honor a la diosa Ganga mientras se tocan tambores y campanas.
- Ofrendas al río, presentando flores, incienso y lámparas flotantes como símbolo de devoción
- Finalización y bendiciones. La ceremonia acaba con la dispersión de ofrendas en el agua y la bendición de los asistentes. Los devotos ponen las manos sobre la llama y mueven las palmas hacia su frente, para obtener la purificación y bendición de la diosa Ganga.
A continuación, varios vídeos que muestran el desarrollo de la ceremonia de principio a fin:
- Tierra (flores)
- Agua (el río)
- Fuego (velas y lámparas)
- Aire (humo del incienso)
La ceremonia consta de música, cánticos y danzas, y finaliza con una ofrenda de los elementos al río, donde los devotos también colocan velas flotantes y flores.
Se van desarrollando las siguientes fases:
- Preparación, donde los brahmanes se visten con las túnicas tradicionales y se preparan los elementos rituales
- Inicio con el sonido del caracol, donde se sopla un caracol sagrado para la purificación del ambiente y eliminación de malas energías
- Encendido de lámparas. Se usan grandes lámparas de aceite de latón que los sacerdotes sostienen mientras realizan movimientos circulares sincronizados
- Recital de himnos védicos y mantras en honor a la diosa Ganga mientras se tocan tambores y campanas.
- Ofrendas al río, presentando flores, incienso y lámparas flotantes como símbolo de devoción
- Finalización y bendiciones. La ceremonia acaba con la dispersión de ofrendas en el agua y la bendición de los asistentes. Los devotos ponen las manos sobre la llama y mueven las palmas hacia su frente, para obtener la purificación y bendición de la diosa Ganga.
A continuación, varios vídeos que muestran el desarrollo de la ceremonia de principio a fin:
Me salté un poco los últimos 5 minutos en previsión de que fuese imposible moverse si me esperaba hasta el final por toda la cantidad de gente que había. Con todo, había mucha más gente en Dashashwamedh Rd que cuando llegué al ghat y por algunas zonas era casi imposible andar. Daba un poco miedo pensar que pudiera haber una avalancha o algo así.
Conseguí llegar al alojamiento y poco después fui a cenar a un restaurante cercano a Godowlia, llamado Phulwari. Pedí lo siguiente:
- Pan de ajo
- Mushroom matar, que es un curry con champiñones y guisantes.
Conseguí llegar al alojamiento y poco después fui a cenar a un restaurante cercano a Godowlia, llamado Phulwari. Pedí lo siguiente:
- Pan de ajo
- Mushroom matar, que es un curry con champiñones y guisantes.
Bien y barato. Con la bebida, que fue agua, la cuenta me salió por 370 INR.
www.tripadvisor.com/ ...adesh.html
Esa noche tuve “fiesta” para dormir. Aparte de mí mismo, los otros viajeros hospedados en el B&B eran de un grupo diverso de españoles que habían llegado ese mismo día del festival Maha Kumbh Mela, y para celebrar que habían “sobrevivido”, estuvieron un poco de fiesta esa noche, haciendo bastante ruido.
www.tripadvisor.com/ ...adesh.html
Esa noche tuve “fiesta” para dormir. Aparte de mí mismo, los otros viajeros hospedados en el B&B eran de un grupo diverso de españoles que habían llegado ese mismo día del festival Maha Kumbh Mela, y para celebrar que habían “sobrevivido”, estuvieron un poco de fiesta esa noche, haciendo bastante ruido.
17 de enero.
El desayuno no es que fuera muy amplio y encima limitado por mis alergias a los lácteos. Pude tomar unas tostadas, té y una tortilla. Salí algo después de las 8:30 rumbo a Dashashwamedh Rd.
El desayuno no es que fuera muy amplio y encima limitado por mis alergias a los lácteos. Pude tomar unas tostadas, té y una tortilla. Salí algo después de las 8:30 rumbo a Dashashwamedh Rd.
Esa mañana había quedado en el Virtual Experiential Museum Varanasi para hacer el paseo guiado "Secretos ocultos de una tradición vibrante" que había contratado a través de Get your guide por 849 INR (menos de 10€ al cambio).
www.getyourguide.es/ ...do-t877489
Empezamos a las 9:00 y éramos sólo 3 personas más el guía. El recorrido que fuimos siguiendo fue éste:
www.getyourguide.es/ ...do-t877489
Empezamos a las 9:00 y éramos sólo 3 personas más el guía. El recorrido que fuimos siguiendo fue éste:
Templo nepalí: para construir este templo, a principios del siglo XIX, los materiales fueron traídos desde Nepal. Tiene esculturas de madera similares a las de los templos de Khajuraho.
Junto al templo hay un "albergue de muertos", establecimientos que acogen a aquellas personas que creyendo que van a morir en breve, se dirigen a Varanasi.
Manikarnika ghat: uno de los ghats en los que se realiza la cremación, en funcionamiento las 24 horas del día. Observé cómo llevaban a un cadáver vestido y envuelto al río Ganges para lavarlo y purificarlo, también otro cadáver que situaron junto a una hoguera, o cómo afeitaban al hijo mayor (en caso del fallecimiento del padre) o esposo (en caso de fallecimiento de mujer o hijos), responsable de encender la pira funeraria. Nos explicaron además que aquellos huesos del cuerpo humano que eran resistentes a ser quemados eran arrojados al río, como el coxis, o que por ejemplo hay una serie de supuestos en los que no se puede hacer la cremación (leprosos, niños menores a 10 años, mujeres embarazadas, muertos por picadura de una cobra y sadhus). Aquellos que no se pueden permitir el pagar los al menos 180 kg de madera necesaria para quemar un cadáver, tampoco se lleva a cabo la cremación del fallecido. Vimos unas pilas enormes de madera cortada y a un señor que en una balanza estaba pesando la madera.
Templo Manikarnikeshwar Mahadev: en este templo, el lingam, o representación simbólica del dios Shiva, se encuentra varios niveles por debajo de la entrada y los devotos pueden bajar hasta él. Incluso vi como alguien hacía una ofrenda líquida (quizás agua) lanzándola desde arriba.
Shri Manikarnika-Chakra Pushkarini: es un pozo escalonado que hay junto al ghat Manikarnika. En la fecha que lo visité estaba completamente sin agua.
Ratneshwar Mahadev Temple: junto al ghat Manikarnika, al lado del agua, es conocido también como el templo inclinado, por su desviación. No se sabe fecha de construcción exacta, aunque se cree que es del siglo XIX.
Aparte de estos lugares de interés específicos, paseamos por diversas calles de la ciudad antigua, viendo los bonitos murales de las fachadas, las vacas, los perros sarnosos y los excrementos por el suelo.
Pequeños templos escondidos:
Murales sorprendentes:
Vaca husmeando algo:
Buey por Scindia ghat:
Una vez que se acabó el tour, se había hecho casi la hora de comer. Decidí ir a Brown Bread Bakery Varanasi, que está en Bangali Tola Rd, cerca de Pandey ghat. Me lo tomé con mucha calma para llegar, mirando en Google Maps para no desviarme de la ruta que tenía que seguir.
Este restaurante proporciona formación y empleo a personas de sectores desfavorecidos de la sociedad.
En la carta tienen platos veganos, así que me vino genial por el tema de las alergias. Pedí lo siguiente:
- Thali vegano: el thali es algo así como un plato combinado que sirven en una bandeja que lleva diferentes compartimentos, en los que ponen cada plato. Llevaba curry de verduras, dal tadka, arroz blanco, naan, etc...)
- Agua
- Zumo de naranja
- Strudel de manzana vegano: no creo que fuese por ser vegano, pero nunca había comido uno tan malo, la masa que se despegaba por un lado, la fruta en trozos por otro lado que estaba casi entera, reseco.
En la carta tienen platos veganos, así que me vino genial por el tema de las alergias. Pedí lo siguiente:
- Thali vegano: el thali es algo así como un plato combinado que sirven en una bandeja que lleva diferentes compartimentos, en los que ponen cada plato. Llevaba curry de verduras, dal tadka, arroz blanco, naan, etc...)
- Agua
- Zumo de naranja
- Strudel de manzana vegano: no creo que fuese por ser vegano, pero nunca había comido uno tan malo, la masa que se despegaba por un lado, la fruta en trozos por otro lado que estaba casi entera, reseco.
Fueron 400 INR. Servicio rápido y buen ambiente.
brownbreadbakery.com/ ...index.html
Volví tranquilamente al alojamiento, andando por las calles menos principales del casco antiguo con el soporte de Google Maps. En algún callejón tuve un buen susto, porque me encontré a 4 perros sarnosos tumbados, que en cuanto pasé junto a su lado se desperezaron y empezaron a ladrarme y a seguirme sin parar de ladrar. Me puso tan nervioso la situación que no dudé en azuzarles con las muletas y gritarles, mientras seguían ladrando. Al final se retiraron y recorrí los pocos metros que faltaban hasta otra calle más grande por la que pasaban algunas personas. Igual lo más prudente hubiera sido ignorarlos y seguir con mi paseo, pero me dio miedo que si andaba sin verlos igual me atacasen.
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Volví tranquilamente al alojamiento, andando por las calles menos principales del casco antiguo con el soporte de Google Maps. En algún callejón tuve un buen susto, porque me encontré a 4 perros sarnosos tumbados, que en cuanto pasé junto a su lado se desperezaron y empezaron a ladrarme y a seguirme sin parar de ladrar. Me puso tan nervioso la situación que no dudé en azuzarles con las muletas y gritarles, mientras seguían ladrando. Al final se retiraron y recorrí los pocos metros que faltaban hasta otra calle más grande por la que pasaban algunas personas. Igual lo más prudente hubiera sido ignorarlos y seguir con mi paseo, pero me dio miedo que si andaba sin verlos igual me atacasen.
Iglesia de Santo Tomás:
Descansé un rato en el alojamiento hasta que volví a salir, y esta vez en vez caminar por Dashashwamedh Rd, decidí andar por un callejón que después de dar unas cuantas vueltas acababa casi junto al parque que hay al final de Dashashwamedh Rd. Me puse a un lado del parque a observar, simplemente para ver quién aparecía por allí y qué hacía.
Cuando me pareció que era una hora apropiada, me acerqué a cenar algo al Shee Café, otro restaurante vegetariano más en la ciudad.
Pedí poca cosa porque no me apetecía comer mucho, más bien por no acostarme sin cenar.
- Agua
- Arroz frito con verduras
Fue barato, únicamente 240 INR. Y rápido. Qué menos, si no había nadie en el bar a la hora que yo fui.
Pedí poca cosa porque no me apetecía comer mucho, más bien por no acostarme sin cenar.
- Agua
- Arroz frito con verduras
Fue barato, únicamente 240 INR. Y rápido. Qué menos, si no había nadie en el bar a la hora que yo fui.
18 de enero
Me levanté sobre las 5 de la mañana. Había concertado el día anterior un paseo en barca por el río Ganges desde Meer ghat para ver el amanecer. Me dijeron que mandarían a una persona para que me llevase hasta el ghat. A la hora estimada vi que no pasaba ningún tipo por mi alojamiento y el personal que había en ese momento en la recepción se comunicó con él y le dijo dónde tenía que recogerme, pero pasaban los minutos y por allí no aparecía nadie. Me llamó por WhatsApp y le pregunté que dónde estaba, pero no entendía nada y por momentos tenía la impresión de que se limitaba a repetir lo que le estaba diciendo. Ni siquiera me escribía por WhatsApp. Viendo que pasaba el tiempo tontamente, me fui yo derecho al ghat, con la esperanza de encontrar por allí el barquero, y aunque pregunté a los pocos que había por allí, no me supieron decir. Al final, terminé mal negociando el precio del paseo con otro tipo. Quizás casi todos están en el Dashashwamedh ghat, porque desde luego en el que yo estaba había mucha barca y poco barquero.
Me levanté sobre las 5 de la mañana. Había concertado el día anterior un paseo en barca por el río Ganges desde Meer ghat para ver el amanecer. Me dijeron que mandarían a una persona para que me llevase hasta el ghat. A la hora estimada vi que no pasaba ningún tipo por mi alojamiento y el personal que había en ese momento en la recepción se comunicó con él y le dijo dónde tenía que recogerme, pero pasaban los minutos y por allí no aparecía nadie. Me llamó por WhatsApp y le pregunté que dónde estaba, pero no entendía nada y por momentos tenía la impresión de que se limitaba a repetir lo que le estaba diciendo. Ni siquiera me escribía por WhatsApp. Viendo que pasaba el tiempo tontamente, me fui yo derecho al ghat, con la esperanza de encontrar por allí el barquero, y aunque pregunté a los pocos que había por allí, no me supieron decir. Al final, terminé mal negociando el precio del paseo con otro tipo. Quizás casi todos están en el Dashashwamedh ghat, porque desde luego en el que yo estaba había mucha barca y poco barquero.
Durante la primera media hora aproximadamente, quizás algo menos, las fotos no me salían muy allá. Estaba de noche, y las luces de las farolas y de la iluminación de los edificios no me generaba más que distorsión.
Según fue amaneciendo, ya se podía distinguir nítidamente las personas que se estaban bañando en el río, los diferentes palacios y templos situados a lo largo de los ghats, la orilla arenosa contraria del río, las bandadas de aves, las ofrendas en el agua y la actividad 24x7 en el ghat Manikarnika.
Alguna hoguera se veía encendida a lo lejos, así que a alguien estarían incinerando o pendiente de llevar a cabo.
Acercándonos al ghat se observaba cómo había montones de leña apilados por todas partes, incluso en barcas.
Una vez que acabé el paseo de una hora y media, por un precio muy superior al que debería haber pagado, me quedé por allí un buen rato a ver qué ocurría por el ghat.
Había un grupo de señoras que estaba en remojo en el río.
Otras que ya habrían pasado por el baño se estaban peinando.
Una señora se estaba lavando los dientes, me imagino que con el agua del río. Otra mujer ya bastante mayor estaba sentada en los escalones del ghat y, con un cuenco o un cazo, se echaba agua por encima una y otra vez para asearse.
Me llamó la atención las tilakas que llevaba un grupo de chicas jóvenes. La tilaka es una marca, habitualmente pintada en la frente, que además de decorativa, tiene un significado espiritual, de devoción y buena suerte. En Varanasi se suelen ver en los devotos que van cerca de los ghats e indican la pertenencia a un determinado grupo religioso. Por ejemplo, los seguidores de Shiva suelen llevar una franja con 3 líneas horizontales y un punto en el medio. También se utilizan como señal de bienvenida, aunque a mí en este caso me pareció que era más un timo.
Aprovechando que estaba muy cerca de Ganpati Guesthouse, preferí ir allí a desayunar que volver a mi alojamiento. Subí a la terraza y allí pedí un zumo de naranja y una tortilla, por 240 INR. De paso me quedé allí un buen rato observando el río.
Cuando me cansé seguí dando vueltas calle arriba hasta llegar a un templo dedicado a Hanuman, el dios mono, que es protector de los enamorados, así como representante del valor de la fidelidad, lealtad y amistad. Vi a la gente colocar unas velas de mantequilla encendidas a modo de ofrenda. No se pueden hacer fotos, ni dentro ni fuera, a riesgo de multa, requisamiento de la cámara y bronca.
Siguiendo por los callejones me topé con otro templo dedicado a Vishalakshi, una forma de la diosa Parvati: el templo Shri Vishalakshi Mata.
Y por supuesto más murales.
Me dirigí hacia el parque Dashashwamedh, pero en vez de por el río, andando por pequeños callejones en los que de vez en cuando me encontraba alguna vaca y algún pequeño templo.
Por una de las calles cercanas al parque, en concreto donde estaba el Shee Café donde había comido algo la tarde anterior, había una fila enorme de gente en la que cada persona llevaba una pequeña cesta con flores, barras de incienso, quizás dinero, frutas y otros objetos, para entregar como ofrenda en el templo Sri Tripura Bhairavi Mandir.
Más escenas junto a los ghats:
Volví sobre mis pasos al Ganpati Guesthouse, porque decidí comer allí también. Pedí lo siguiente:
- Pan
- Onion pakora
- Curry de verduras
Todo estuvo muy bueno y me lo sirvieron relativamente rápido. La cuenta fue de 380 INR.
De camino hacia mi alojamiento volví a pasar cerca del templo Sri Tripura Bhairavi Mandir y había mucha más gente después de dos horas. Unido a todos los que intentábamos pasar por la calle más las motos que iban y venían, hacía que fuese bastante agobiante.
Como última actividad en Varanasi, volví de nuevo al ghat Dashashwamedh para ver la ceremonia del Aarti Ganga desde una barca.
Como última actividad en Varanasi, volví de nuevo al ghat Dashashwamedh para ver la ceremonia del Aarti Ganga desde una barca.
Mismo precio de 300 INR. No es que me aportara mucho más, pero no estuvo mal. Esperando a que comenzara la ceremonia una niñita me quiso pintar en la frente la tilaka, a pesar de decirle varias veces que no. Al final obviamente dijo las palabras “money” y “Shiva”, así que me borré la marca. En fin, que hay una mezcla de religiosidad excesiva y pequeños timos.
Probablemente hubiera sido más interesante ir a otro ghat para ver la ceremonia o bien hacerlo al amanecer.
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Para cenar fui al “restaurante” Jyoti Café, en la calle Bangali Tola, como el Brown Bread Bakery, pero más cerca de Dashashwamedh. Es un local bastante sencillo y por lo que vi, deben ofrecer habitaciones en la planta de arriba.
Después de tantas verduras, vi que aquí tenían platos con carne, así que pedí:
- Curry de pollo
- Arroz pulau con verduras
- Agua
La bandeja de pollo era un poco escasa, pero mezclado con el arroz estaba verdaderamente bueno, así que una cosa por la otra. Ningún problema tampoco para pedir la comida sin lácteos.
- Curry de pollo
- Arroz pulau con verduras
- Agua
La bandeja de pollo era un poco escasa, pero mezclado con el arroz estaba verdaderamente bueno, así que una cosa por la otra. Ningún problema tampoco para pedir la comida sin lácteos.
La cuenta fue de 260 INR.
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Como anécdota, una vaca quiso entrar en el restaurante, pero no cabía (creo que es la misma vaca que sale en la foto principal del restaurante en Tripadvisor). Luego la vi dentro de otro local.
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