Piran ✏️ Diarios de Viajes de Eslovenia

Pasaporte o DNI en vigor.
Eslovenia es miembro de la Unión Europea y forma parte del área Schengen. Es conveniente viajar con la Tarjeta Sanitaria Europea para garantizar la asistencia sanitaria de urgencia en Eslovenia. El permiso de conducir emitido por un país de la UE es reconocido en todos los demás estados miembros. De tal modo, se puede conducir en la República de Eslovenia con el permiso español siempre que:

Cancillería: Trnovski pristan, 24 - 1000 Liubliana.
Teléfono de Emergencia Consular (sólo para casos urgentes y fuera del horario de oficina): 00 386 31 327 627 (desde España) y 031 327 627 (en Eslovenia).
Fax: 00 386 1 420 23 33.

El italiano y el húngaro son idiomas oficiales en los municipios que cuentan con esas comunidades, esto es, italiano en las tres localidades costeras (Koper, Piran, Portorož e Izola, en italiano Capodistria, Pirano, Portorose e Isola, respectivamente) y húngaro en Prekmurje.
Algunas palabras en esloveno:
Dobro jutro (“Dobroiutro”) Buenos días / Dober večer (“Dober vichir”) Buenas noches/ Zdravo (“esdravo”) Hola / Adijo (“Adio”) Adios
Hvala (“vala”) Gracias / Prosim (“prosim”) Por favor / Ne (“ne”)No / Ja (“ya”) sí

Más conocido como simplemente žganci se compone de una especie de puré tipo polenta al que se le añade harina de trigo sarraceno al que se le añaden cortezas de cerdo para darle un poco de sabor. Generalmente no se suele consumir como plato único, sino que suele acompañar a otros manjares eslovenos como las carnes estofadas, morcillas o salchichas.

Esta tortilla de huevo es originaria de la región de Zasavje, donde antiguamente era la alimentación básica consumida por el pueblo minero y por las familias más humildes debido a su sencilla elaboración. Actualmente, el Funšterc - elaborado con huevo, harina, sal y agua - se puede encontrar como plato ligero en muchos de los restaurantes del país. Dependiendo de la región, además, puede sufrir variaciones e incorporar patatas, lechuga o manzana.

Aunque los orígenes del gulash son húngaros, este es uno de los platos más populares de Eslovenia. El gulash es como un estofado de carne que suele acompañar de patatas y perejil, todo mezclado en la misma olla. Se trata de un plato sencillo que se suele elaborar también en la mayor parte de los hogares de los Balcanes o Centroeuropa.

Este plato se caracteriza por ser una de las especialidades culinarias de la localidad de Idrija que durante el siglo XIX ha ido adquiriendo cierta popularidad hasta convertirse en una comida nacional. El Idrijski žlikrofi fue el primero en contar con la denominación geográfica por parte del gobierno. El plato está compuesto por pequeños trozos como de pasta rellenos de patata y suelen servir de guarnición a la carne estofada.

Esta sopa es uno de los alimentos más conocidos de toda Eslovenia. Está compuesta de repollo, beicon y costillas, por lo que es un plato de gran consistencia. Debido a su sencillez y su éxito entre los locales, la jota se puede consumir en todos los restaurantes del país, aunque es especialmente popular en la zona de Istria.

Es la salchicha típica eslovena muy común también de los países de los Balcanes, Alemania, Rusia y Austria. Está compuesta por un 70-80% de cerdo, beicon, cebolla y pimienta. Se suelen servir cortadas en pequeñas rodajas y acompañadas de una salsa como de mostaza y pan. Son especialmente típicas de la región de Carniola y es uno de los pocos platos eslovenos que cuentan con denominación geográfica de origen.

Esta popular sopa es uno de los platos nacionales de Eslovenia. Además de contener diferentes tipos de verduras, la obara se caracteriza por contener variedad de carnes donde, incluso, se pueden encontrar trozos de intestinos.

Uno de los postres más populares y tradicionales de Eslovenia. Tiene origen en las localidades de Prekmurje y en Međimurje, esta última en Croacia. Este dulce elaborado con semilla de amapola, queso cottage, nuez, pasas y manzana, se puede degustar en muchas de las confiterías o restaurantes del país. Generalmente los trozos de este pastel no son muy grandes, pues es bastante consistente.

Se trata de una especie de sopa de judías a la que también se le suelen añadir lentejas o garbanzos para darle una mayor consistencia. Suele ir mezclada con avena y, en muchas de las ocasiones, también incorpora carne ahumada de cerdo. El ričet es un plato bastante consistente que se caracteriza porque era el alimento que antiguamente se les daba a los prisioneros en las cárceles.

Uno de los platos más tradicionales de Eslovenia es el Štruklji, sobre todo en su capital, Liubliana. Está compuesto de unos rollitos de masa fina elaborados con mantequilla, queso y huevos y rebozados en pan rallado.

Eslovenia se declaró independiente el 25 de junio de 1991 (con un apoyo del 94% de los diputados de su parlamento regional), pese a que sus líderes habían anunciado que lo haría el día 26. Este adelanto fue una acción estratégica para tener una cierta ventaja ante la expectativa de una confrontación inevitable con Yugoslavia una vez tuviese lugar la declaración de ruptura. Adelantando en 24 horas la declaración, el gobierno esloveno trastocaba la respuesta de Belgrado, preparada para el 26 de junio.

Esta declaración llegaba después de que el 23 de diciembre de 1990 Eslovenia celebrara un referéndum, con un 93,2% de partipación, en el que la opción de la independencia recibió un 95 % de respaldo. El gobierno regional esloveno sabía que las autoridades de Belgrado podían decantarse por el uso de la fuerza para acabar con sus aspiraciones independentistas y, en efecto, inmediatamente después del plebiscito, el Ejército Popular Yugoslavo (JNA) anunció que aplicaría a toda la federación yugoslava una nueva doctrina de defensa distinta de la de Tito, la cual estipulaba que cada república mantenía su propia fuerza de Defensa Territorial (Teritorialna Obramba o TO).

Tras el referéndum, el Gobierno regional esloveno haciendo uso de un decreto promulgado anteriormente estableció el mando único directo de su TO, creando paralelamente y en secreto una estructura de mando alternativa y oficiosa. Así, se garantizaban una estructura de mando paralelo para su propia fuerza de Defensa Territorial y, cuando los tribunales yugoslavos declararon ilegal el decreto esloveno, la estructura de mando fue “de facto” reemplazada por la paralela. Entre mayo y octubre de 1990 unos 21.000 miembros de la policía y de la fuerza de Defensa Territorial eslovena fueron movilizados por la estructura paralela, fuera del control de las autoridades nacionales yugoslavas.

Aunque la cúpula del JNA estaba de acuerdo en el uso de la fuerza contra las pretensiones independentistas eslovenas, discrepaban en la manera de hacerlo. Mientras que el comandante en jefe del JNA, el general Blagoje Adžić, abogaba por una operación a gran escala dirigida a disolver el gobierno esloveno y sustituirlo por un gobierno militar yugoslavo, su superior político, Veljko Kadijević, proponía una aproximación más cautelosa que no hiciera elevar la tensión. abogando por una mera demostración de fuerza que persuadiese al gobierno esloveno de desistir de sus pretensiones independentistas. Este debate interno dentro del JNA se decantó por la postura de Kadijević.

Durante las primeras horas del 26 de junio de 1991, unidades del 13º Cuerpo del Ejército Popular Yugoslavo salían de su acuartelamiento en Rijeka (Croacia) para dirigirse a los puestos fronterizos de Eslovenia con Italia, lo que provocó la reacción de la población eslovena, que levanta barricadas y muestra su rechazo a la demostración de fuerza del JNA. En estos primeros momentos del conflicto, ambos bandos parecen seguir una política tácita de no ser los primeros en abrir fuego.

Al mismo tiempo, el gobierno esloveno pone en marcha su plan para tomar el control efectivo de su territorio empezando por los puestos fronterizos y el aeropuerto internacional de Brnik, en las inmediaciones de Liubliana, capital del país. La mayoría del personal de los puestos fronterizos eran eslovenos leales a su gobierno, de manera que estas acciones pudieron desarrollarse pacíficamente, simplemente cambiando los uniformes y la bandera. El control de los pasos fronterizos con Italia y Austria suponía en la práctica que hasta el 40% del intercambio comercial de entrada en Yugoslavia quedaba virtualmente en manos del gobierno independentista esloveno.

Al finalizar el segundo día, sin embargo, el Ejército Popular Yugoslavo había capturado ya todos los puestos fronterizos con Italia, todos los pasos con Austria salvo tres, y buena parte de los nuevos puestos fronterizos establecidos en los límites con Croacia. Además, se produjeron las primeras víctimas mortales: cuatro entre las filas del Ejército yugoslavo y una en el bando esloveno.

A partir del tercer día se intensificaron los combates, el Ejécrito esloveno lanzó una ofensiva militar en toda regla. Se produjeron incluso ataques aéreos, la destrucción de carros de combate y el levantamiento de barricadas con camiones. El número de muertos se fue incrementando.

El Ejército yugoslavo se vio superado por las fuerzas eslovenas que contaba con el apoyo de la población y al final del octavo día de conflicto se declara un alto el fuego por el que el el JNA se retira a sus acuartelamientos. En los dos días posteriores, con el alto el fuego ya en vigor, los dos bandos se retiran. Las fuerzas eslovenas tenían el control efectivo de todos los pasos fronterizos del país y a las unidades del JNA se les permitía retirarse pacíficamente a los cuarteles y cruzar la frontera hacia Croacia.

Así, la Guerra de los Diez Días tocaba a su fin con el acuerdo de Brioni, firmado en las islas croatas del mismo nombre. Los términos eran claramente favorables a Eslovenia; se aceptaba una moratoria de tres meses sobre la independencia eslovena y la policía y las nuevas fuerzas armadas eslovenas eran reconocidas como soberanas en su territorio.

Se aceptaba que todas las unidades militares yugoslavas saldrían de Eslovenia, fijando con el gobierno yugoslavo un plazo hasta finales de octubre para completar el proceso. El gobierno esloveno insistía en que la retirada tendría que continuar en sus términos; no se permitió al JNA retomar mucho de su armamento pesado y equipamiento, que más tarde fue desplegado localmente o vendido a otras repúblicas yugoslavas. La retirada empezó aproximadamente diez días más tarde y se completaba cerca del 26 de octubre.

El balance final, pese a los apenas 10 días del conflicto, supuso la muerte de unas 78 personas: 44 muertos y 146 heridos en el Ejército yugoslavo, 18 muertos y 182 heridos en el lado esloveno y otros 12 extranjeros, principalmente periodistas y camioneros de Bulgaria que se habían cruzado en la línea de fuego. Paralelamente, 4.692 soldados del JNA y 252 policías federales fueron capturados por los eslovenos. Según evaluaciones de posguerra del JNA, sus pérdidas materiales equivalían a 31 tanques, 22 transportes blindados de personal, 6 helicópteros, 6.787 armas de infantería, 87 piezas de artillería y 124 armas de defensa aéreas estropeadas, destruidas o confiscadas. El daño material era bastante ligero a causa de la corta duración de la guerra.

Piran (en italiano Pirano) es el centro administrativo de la región y uno de los más importantes centros turísticos del país. Es bilingüe, pues tanto el esloveno como el italiano son lenguas oficiales.

El nombre Piran deriva del griego pyr (fuego) en referencia a las hogueras del antiguo faro que se levantó en la costa de la ciudad. Piran se menciona por primera vez por Anónimo de Rávena en su libro “Cosmographia” en el siglo VII. La colonización y la romanización de la región empezaron con la conquista romana de Istria entre los años 178 y 177 a. C. Debido a las incursiones de las tribus bárbaras en el siglo V, la población romana se retiró a las ciudades fortificadas. Dos siglos después, bajo el Imperio bizantino, Piran se convirtió en una fortificación militar, un “castrum” urbano y desarrollado.

En 788, Istria fue conquistada por los francos, quienes apoyaban a los eslavos en su lucha por la independencia política y económica. A causa de la adquisición de las nuevas tierras y del desarrollo del comercio marítimo, las ciudades istrias, entre ellas Piran, quisieron dejar de depender de sus señores feudales y encontraron un aliado en la República de Venecia, que en el siglo XIII comenzó a conquistar Istria.

La ocupación austríaca (1797-1805) y después la francesa con las Provincias Ilirias (1809-1813) trajeron diferentes cambios administrativos, sociales y políticos. Después de la I Guerra Mundial, Istria fue asignada a Italia con la firma del Tratado de Rapallo. Los eslavos fueron italianizados y se suprimió su cultura por el gobierno fascista italiano. La posterior ocupación nazi durante la II Guerra Mundial empeoró la tradicional tolerancia de las relaciones étnicas. Al terminar la II Guerra Mundial, Istria y Piran fueron asignados a Yugoslavia.

2 habitaciones: una doble y una suite. AD y descuento en el parking de las afueras. Pagadero en hotel. Reserva directa web hotel.
Es un buen hotel, con un excelente desayuno y unas habitaciones amplias. A pesar de estar en la plaza central pudimos descansar bastante bien. En la suite hay una terraza donde cenamos por la noche, eso sí, a oscuras; ya que no hay luz. En relación con el precio, creo que se aprovechan de su inmejorable situación; pero aún y así es de los hoteles menos caros

El garaje Fornače se encuentra justo antes de llegar al pueblo y a solo 50 m hay una estación de autobuses donde se puede tomar un autobús al centro. Dos autobuses salen cada 15' entre Fornače y la plaza Tartini. El bus cuesta 1€ cada trayecto.
Este es el aparcamiento más grande cercano a Piran. Tiene 7 plantas, la de entrada es descubierta; pero el resto son cubiertas. Saliendo por la de arriba, la de entrada, se encuentra la parada del bus y saliendo por la última planta, la más subterránea, puedes salir a la calle y da directamente al paseo marítimo y andando llegas en unos 10' a la plaza Tartini o Tartinijev trg, verdadero núcleo central de la localidad.

La segunda opción es el garaje Arze, ubicado cerca del cementerio de Piran, en una colina sobre el pueblo. Se puede llegar al centro en 10 minutos a pie.

Nosotros dejamos el coche en el primero, fuimos andando por el paseo marítimo hasta el hotel pasando por las plataformas de cemento dispuestas a modo de "playa urbana" y por la pequeña playa a la entrada del recinto peatonal del pueblo.

Muy bien situado, muy cerca de plaza Tartini. La comida resultó buena y abundante, la terraza agradable y el precio no excesivamente caro. El único pero fue la espera para servir la comida aunque no nos trastocó nada.

En cuanto al supermercado que utilizamos: A 3’ andando desde el hotel hacia el sur por Ulica Svobode hay un Mercator en la esquina con Trg Bratstva. Abierto de L -S de 07:00h a 20:00h. Es una de las cadenas típicas del país, ya que encontramos en todas sus localidades.

Es un recorrido aproximado; ya que lo bonito de esta localidad es (como se dice muchas veces) recorrerla sin un rumbo fijo e ir encontrando rincones, calles, plazas, Iglesias. Además, durante la espléndida y larga tarde del día 16 de julio, nos bañamos en el Adriático en dos de los lugares habilitados al efecto.

El lugar que ocupa hoy esta plaza fue una vez el puerto interior para barcos de pesca, es decir, el antiguo mandrač. Sin embargo, aquel puerto se rellenó con arena a principios del siglo XIX para evitar que el hedor del agua estancada inundara el aire de la ciudad. De esta manera resultó un espacio en el que, no sólo acogía el mercado al aire libre, sino que también pronto se rodeó por los edificios de las instituciones municipales más importantes. En la actualidad la explanada posee una forma ovala, diseñada por el arquitecto Boris Podrecca, debido a que era el punto de retorno de la línea del tranvía que circuló entre 1912 y 1953 para conectar la ciudad con las vecinas localidades de Portorož y Lucija.

Hoy la entrada a esta plaza está marcada por dos mástiles de banderas de piedra realizados en el siglo XV. Originalmente estaban situados frente al antiguo Ayuntamiento veneciano que estaba fuera de las antiguas murallas. Uno de estos mástiles posee la representación de un león alado de san Marcos, mientras que el otro muestra a san Jorge montado sobre su caballo, el protector de Pirán.

La plaza lleva el nombre del virtuoso del violín y compositor nacido en esta zona, Giuseppe Tartini (1692-1770). Es por ello que la plaza cuenta con el Tartinijev spomenik, consistente en la estatua de este artista creada en el siglo XIX por el veneciano Antonio dal Zotto, quien representó a Tartini con un arco de violín, como si estuviera dirigiéndose a una audiencia de estudiantes.

En el lado occidental de la Tartinijev trg se levanta el Občinska palača, el nuevo Ayuntamiento construido a finales del siglo XIX para sustituir al antiguo del XIII. La característica más distintiva del edificio del nuevo Ayuntamiento es la estatua de piedra que representa a un león que sostiene un libro abierto, una reminiscencia tanto de la República Veneciana como del edificio anterior, situada en la portada central, entre las cuatro columnas corintias que están decoradas con querubines que sostienen guirnaldas. En su interior destaca, en el primer piso, la sala dedicada a Domenico Tintoretto, donde se puede encontrar su pintura "María con un niño y los dignatarios de Piran".

En la zona este se encuentran varios edificios interesantes, comenzando con la Tartinijeva hiša, la casa natal de Tartini. En su interior se realiza un recorrido en el que se cuenta la vida del músico a través de diferentes piezas relacionadas con él, como su violín, su máscara mortuoria, sus cartas, etc. Al lado se encuentra la cerkev Sv. Petra o iglesia de san Pedro que fue diseñada por el arquitecto de Trieste Pietro Nobile y terminada en 1818. Sobre la puerta hay un relieve en el que se representa la entrega de las llaves a san Pedro. El templo se levanta en el mismo lugar donde antaño había una iglesia románica del siglo XIII, cuando estaba todavía fuera de las murallas. Su interior conserva un crucifijo del siglo XIV, en el que se representa a Jesús clavado en una cruz con forma de tenedor que simboliza el Árbol de la Vida. Prácticamente al lado se encuentra la Baročna hiša o casa Barroca, llamada así porque fue completamente reconstruida en época barroca, aunque sus cimientos son medievales. Su principal característica es la barandilla del mismo estilo del balcón y todas las ventanas con marcos de piedra y alféizares cuidadosamente ejecutados. Justo debajo del balcón el edificio hay una bóveda de medio punto, donde nace la Ulica Svobode. En el lateral, también en la planta baja, se pueden ver dos arcos de acceso que se creen son de época medieval, aunque fueron modificados a lo largo de los siglos.

Al oeste de la plaza se encuentra el Sodna palača o palacio de la Corte que se construyó en el lugar donde en el siglo XIV se encontraba el edificio de Fontik, es decir, el almacén de grano y harina, al cual se le adosó en el siglo XVI otro edificio que albergó una casa de empeños. Posteriormente el conjunto se convirtió en unos juzgados, función que sigue desempeñando a día de hoy.

Desde la Tartinijev trg parte la leve pendiente de la Bolniška ulica, en la que se encuentra el Minoritski samostan sv. Frančiška o Monasterio Minorita de san Francisco de Asís, al lado del cual se levanta la Cerkev sv. Frančiška o iglesia de san Francisco. Frente a las fachadas de ambos edificios se extiende una plaza que fue utilizada antiguamente como cementerio de santa Catalina de Alejandría y que hoy es un espacio diáfano, alrededor del cual se levantan unos coloridos edificios.

Los frailes Minoritas probablemente llegaron a Piran alrededor del año 1301, antes de que se construyera la iglesia y el monasterio. Se instalaron alrededor de la iglesia del cementerio de santa Catalina de Alejandría, que se encontraba fuera de las antiguas murallas de la ciudad. El edificio del monasterio original fue construido al lado de dicha iglesia, del cual se han conservado algunas partes, como los fragmentos góticos y renacentistas de las paredes de la zona este del complejo, así como los muros de la antigua iglesia de san Juan (actualmente una pinacoteca) que cuentan con ventanas de parteluces góticas, un refectorio con fragmentos de frescos y un nicho gótico. Con el paso de los siglos el edificio sufrió diversas modificaciones y renovaciones, siendo el primer documento que atestigua dichas actividades el datado en el año 1676, cuando se comenzó a reparar el pavimiento, aunque en el 1604 se finalizó la entrada monumental al claustro, cuyo original de estilo gótico con baldaquín de madera fue sustituido por otro de estilo barroco, a la vez que se construyeron nuevas salas en un nuevo piso situado sobre los arcos del claustro. Pero fue con la restauración del campanario a principios del siglo XVIII cuando el monasterio adquirió la forma definitiva que vemos hoy, según proyecto de Giovanni Sartori. Posteriormente, el antiguo depósito de agua situado debajo del claustro fue reemplazado por otro nuevo entre los años 1745 y 1756, siendo su última reconstrucción en el 1903. A lo largo de los siglos el monasterio acogió diferentes actividades, principalmente la de ser una escuela monástica en la que, no sólo se preparaban a los monjes novicios para la orden monástica franciscana, sino también como lugar docente. Entre sus alumnos destacan Giuseppe Tartini, quien recibió su educación musical básica en esta escuela, o el padre Traversari, quien fue uno de los teólogos más eruditos del siglo XV.

Los frailes Minoritas Conventuales fueron expulsados del complejo en el año 1954, bajo el contexto de la nacionalización del edificio en la antigua Yugoslavia. Fue entonces cuando albergó una casa de retiro, una facultad de medicina y un archivo cívico. En 1997, tras su desnacionalización, los monjes regresaron e iniciaron una renovación completa del edificio, donde todavía hoy siguen viviendo para ofrecer atención pastoral, así como para el cuidado y conservación del monasterio y de la iglesia.

En el claustro, debido a su excelente acústica, tiene lugar varios eventos musicales durante todo el año, como las Noches de Música de Pirán y el Festival Tartini. En una de sus arcadas podemos ver una pieza curiosa, se trata de la raíz de un olivo autóctono de más de quinientos años de antigüedad, llamado “Piranska Buga”, a la que se le ha dado forma de asiento.

Por su parte, la pinacoteca monástica alberga obras pictóricas de pintores venecianos como el maestro Gregorio Lazzarini, así como fragmentos de piedra gótica. En el refectorio se muestra algunos cuadros de la escuela de pintura veneciana con retratos de Papas de los Hermanos Minoritas Conventuales, así como la representación de la Última Cena. En otras estancias se exponen pinturas de los siglos XVII y XVIII y posteriores. Otro de los atractivos de este complejo es la gran colección de libros de la biblioteca monástica, algunos de los cuales datan del siglo XV, mientras que la mayoría están fechados entre los siglos XVII y XIX.

El monasterio cuenta además con la cerkev sv. Frančiška o iglesia de san Francisco, situada anexa al mismo. Se comenzó a construir en 1301, mientras que en 1318 ya fue consagrada, como así lo atestigua una inscripción situada en la parte derecha de la fachada. El templo fue edificado en estilo gótico con todos los elementos típicos de las iglesias de época temprana de los frailes franciscanos, como el presbiterio arqueado y la forma del techo sobre la nave. Pero con el paso de los siglos, el edificio sufrió numerosas modificaciones y renovaciones, a pesar de lo cual, aun son visibles elementos góticos, como los situados en el presbiterio, los muros de la nave, las ventanas de la fachada lateral, etc., así como restos de frescos en la nave y el campanario.

El templo que vemos actualmente en estilo barroco tiene su origen en los siglos XVIII y XIX, en 1887 la fachada clasicista fue diseñada por Giovanni Righetti, en ella, en el travesaño de la portada, se colocó una escultura que representa a la Gloria de los Querubines del siglo XVII realizada por Paolo Callalo, aunque originalmente se encontraba en el claustro, mientras que sobre el travesaño se sitúa un escudo de armas de la orden de los Hermanos Minoritas. En su interior podemos ver, además del Altar Mayor, cinco altares laterales más. Al entrar, a la derecha, al lado de la pintura de Pentecostés realizada en el siglo XVII por Angelo Mazzin, se encuentra el del san Antonio de Padua, obra de Giovanni Sartori en 1690.

La pintura del techo, datada a finales del siglo XVIII o principios del XIX, se representa a la Santísima Trinidad en la Divina Gloria adorada por ángeles que tocan diferentes instrumentos musicales. Suspendido en la pared, se encuentra una de las obras de arte más preciadas del templo: un púlpito con los símbolos de los cuatro Evangelistas realizado a principios del siglo XVI, a cuyo lado se encuentra la copia del cuadro de la Última Cena de Palma il Giovane. En el monasterio se han conservado los restos de un púlpito anterior que se encontraba pintado en estilo renacentista.

El Altar Mayor que data del 1787 y que posee un baldaquino de un taller de Zarotti de Pirán de 1904. En la pared principal del presbiterio se sitúa una pintura en la que se representa a santa María con el Niño, acompañados por los santos Francisco, Clara, Antonio de Padua y Luis IX, realizada por el pintor veneciano del siglo XVI Caletto Caliari, hijo de Paolo Veronese. El presbiterio también alberga, por un lado, la obra pictórica de san Antonio de Padua hecha a principios del siglo XVI por un artista desconocido de Verona, y por otro la pintura en la que se representa el Traslado de la casa de Nazareth a Loreto, realizada por Andrea Celesti en el siglo XVII. Detrás del altar se sitúa un coro de oración monástica de entre los años 1736 – 1742.

La zona norte del templo se inicia con el altar de san Sebastián, al que le sigue el altar de la Virgen. En la pared de esta parte, bajos las bóvedas, se exhiben diferentes pinturas de las que destaca la de los cuatro Evangelistas de Gregorio Lazzarini y una obra pictórica de san José.

Aquí se encuentra otra de las obras de arte más destacadas de la iglesia, se trata de una capilla renacentista del 1502 que cuenta con motivos típicos lombardos y es atribuida a Da Bissone. Originalmente formaba parte del Altar Mayor que fue destruido en el siglo XVIII, aunque en 1887 fue reconstruido en la forma actual bajo la supervisión de Giovanni Righetti pero ya en diferente ubicación, concretamente en esta capilla. Aquí se custodia la obra de arte más preciada de la iglesia: la pintura de la Virgen y el niño entronizados con los Santos, realizada por Vittore Carpaccio en el 1518.

El siguiente que le sigue es el altar hecho de madera de san José de Cupertino. Llegados a este punto hay que señalar que el suelo de la iglesia contiene las tumbas de treinta y dos familias, siendo el último entierro el que tuvo lugar en el año 1882. La mayoría de las tumbas se encuentran sin identificar, incluida la de la familia Tartini, quienes la recibieron como regalo en agradecimiento por sus donaciones al monasterio en 1699. Tras encontrarse un documento en el que se detalla de forma precisa la ubicación de la tumba de esa familia, la comunidad monástica hizo tallar una inscripción en latín para conmemorar el 300 aniversario del nacimiento de Giuseppe Tartini en 1992.
Sobre la puerta se encuentra un órgano, cuya forma actual fue dada por Annibale Pugina. Los primeros instrumentos de este tipo con que contaba la iglesia fueron construidos por los hermanos Vicentini en 1535, mientras que Antonio Callido fue el encargado de fabricar los posteriores órganos. Finalmente hay que hacer mención a algunas obras de arte modernas en la iglesia, como las pinturas de Mira Licen Krmpotic: “Estaciones de la Cruz” de 1995 y “San Maximiliano Kolbe” de 2001.

Si abandonamos el monasterio, la iglesia y su plazuela y ponemos dirección al norte por la Bolniški ulici, enseguida nos toparemos con la cerkev Marije Snežne o iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, mencionada por primera vez en el año 1404 y construida como capilla privada por una dama rica de Pirán. El edificio recibe este nombre por la pintura de la segunda mitad del siglo XVII de Nuestra Señora de las Nieves situada sobre la entrada, la cual representa la milagrosa nevada de agosto en Roma. En aquel siglo, en el XVII, fue objeto de reformas en estilo barroco, momento en que se colocó el altar que vemos hoy.
De aquella época son también una serie de pinturas con marcos de madera tallada colocadas a lo largo de las paredes de la nave que fueron realizadas por Marangona de Mantua en 1666. En 1969, en el transcurso de unas obras de rehabilitación, se encontraron magníficos oleos situados en la pared del arco. En ellos vemos escenas como la de la Anunciación realizada alrededor del 1430 por un pintor veneciano desconocido, mientras que la pintura de la Crucifixión, situada en el arco gótico apuntado, se hizo unos años después, entre 1450 y 1460, atribuida al maestro Nicolai di Antonio de Pirán.

Las estrechas callejuelas empedradas suben con leves pendientes hacia la colina donde se encuentra la Stolna cerkev sv. Jurija o catedral de san Jorge. El primer edificio con el que nos topamos es el Krstilnica sv. Janeza Krstnika o baptisterio de san Juan Bautista construido en la primera mitad del siglo XVII en sustitución de otro del siglo XIV que originalmente se encontraba frente a la catedral. Aquel nuevo edificio, cubierto por un techo abovedado con lucernario, mantuvo la planta octogonal del anterior, conservándose del cuerpo antiguo dos relieves en el exterior y una pequeña ventana en el muro de la sacristía. La doble escalera exterior que conduce hasta la puerta del baptisterio fue construida por Iseppo Manaresi y el nacido en Pirán Andrea Torre en 1694. Su interior alberga un gran crucifijo medieval del siglo XIV y tres altares: el dedicado a la Virgen de los Dolores con un retablo del siglo XIX realizado por Ferdinando Quajati, el dedicado a san Udalrico de Andrea Torre, en el que se encuentra una Virgen con el Niño y los Santos del siglo XVIII atribuida a Ambrogio Bon y, finalmente, el Altar Mayor realizado entre los años 1691 y 1693 por los maestros canteros Iseppo y Pietro Manaresi a partir de un proyecto de Giovanni Sartori, albergando un retablo de finales del siglo XVII con el Bautismo de Cristo. Pero la pieza más antigua es la pila bautismal, obtenida de un altar sepulcral romano del siglo I d.C., probablemente tuvo esa función desde los primeros días del cristianismo y quizás estuvo en el antiguo baptisterio. En sus lados más largos se encuentra tallado un “putto” alado (figuras de niños, frecuentemente desnudos y alados, en forma de Cupido, angelote o amorcillo) montado en un delfín que simbolizaba el paso al más allá. En el año 1975, durante el transcurso de unas reformas interiores, se eliminó la decoración pictórica realizada por Ignazio Calassi en 1893 porque estaba muy dañada, estableciéndose en toda la sala su aspecto barroco primitivo. Fue aquí donde el 8 de abril de 1692 fue bautizado el célebre violinista y compositor nacido en Pirán Giuseppe Tartini.

Y así llegamos hasta la misma Stolna cerkev sv. Jurija o catedral de san Jorge, patrón de la ciudad cuya leyenda cuenta que la salvó de una fuerte tormenta, que domina toda Pirán desde la parte más alta de la colina, cuya ladera fue asegurada mediante diferentes puntos de apoyo con forma de arcos y visibles desde el mar que fueron construidos gradualmente desde mediados del siglo XVII hasta principios del XIX. Este templo se comenzó a construir alrededor del 1595 y fue completado en 1637, en el mismo sitio de una iglesia gótica anterior que fue consagrada en el 1334. La fachada oeste fue diseñada a la manera de la de un templo con pilastras y un frontón triangular, realizada por el cantero veneciano Bonfante Torre en 1608, quien en su ejecución se influenció del arquitecto renacentista Andrea Palladio. El interior de la catedral consta de una sola nave rectangular con un ábside semicircular, también característico de la arquitectura renacentista. Entre los años 1881 y 1882, bajo las influencias del historicismo en boga en aquella época, fue renovada según diseño del arquitecto Giovanni Righetti, cuyo cambio más significativo fue la adición de pintura neorrenacentista en las paredes de la iglesia. Desde la década de 1990, se está restaurando para dar al templo su apariencia del siglo XVII. La nave está cubierta por un techo de madera ricamente decorado con pinturas sobre lienzo de los siglos XVII y XVIII: en los centrales se representa La batalla de san Jorge contra el dragón, Gloria de san Jorge y El martirio de san Maximiliano; mientras que en los laterales vemos las pinturas de los cuatro Evangelistas y los cuatro Maestros de la Iglesia. Las pinturas del siglo XIX con motivo de rosetones tallados y la ilustración de los sacramentos se realizaron con la técnica de grisalla, consistente en utilizar una escala monocromática de dos o tres tonos, generalmente de grises, que produce la sensación de ser un relieve escultórico. Cuando se redujo de tres a una sola nave, también disminuyeron el número de altares, por lo que hoy vemos cuatro a cada lado, nichos entre ellos y el púlpito, todos ellos realizados por el veneciano Bonfanto Torre, no en vano fue él quien jugó un papel importante en el diseño del interior renacentista de la iglesia entre 1615 y 1640. A lo largo de la pared sur se encuentra el altar dedicado a san Cristóbal del año 1615 que contiene una imagen de ese santo y de san Diego; a continuación, se sitúa la hornacina con la estatua de san Nicolás de la primera mitad del siglo XVII, presumiblemente obra de Domenico Bevilacqua. Le sigue el altar de Nuestra Señora del Carmen de principios del XVII con una pintura realizada por Doménico Tintoretto en 1625. Este muro desemboca en otro contiguo, junto al Altar Mayor, donde se abre el altar de la Santísima Trinidad realizado por escultor Paolo Groppelli a principios del siglo XVIII que contiene la pintura de La Trinidad con Santos del siglo XVII, en la que se puede apreciar, en la parte inferior, una vista de Pirán. El muro norte, por su parte, comienza con el altar de los Fieles Difuntos, erigido por los hermanos Petronio en el año 1649, que contiene la pintura de Cristo crucificado, santa Elena y san Jorge realizada por Angelo Trevisani en 1712; a continuación, vemos la hornacina con la estatua policromada de san Jorge a caballo matando al dragón, junto a santa Margarita, obra creada por Giovanni Mario Gasparini en el siglo XVIII. Después se sitúa el altar dedicado a la Sagrada Familia del siglo XVII con una pintura de la segunda mitad del siglo XVI. La pared desemboca en otra donde se encuentra el altar barroco hecho por el escultor Paolo Groppelli de Nuestra Señora del Rosario que contiene una escultura de madera policromada de la Virgen del siglo XVII, probablemente creada por Domenico Bevilacqua.
Preside todo el templo el arco triunfal que alberga el Altar Mayor, obra de Gaspar Albertini en 1788, que fue posteriormente remodelado por Giovanni Righetti a finales del siglo XIX. El altar barroco, situado en la segunda parte del presbiterio, tal y como lo vemos hoy es básicamente de 1640, aunque remodelado en el 1778. A la derecha vemos un Cristo crucificado del siglo XIV, cuya forma de la cruz simboliza el árbol de la vida, y a la izquierda se encuentra el cuadro del Martirio de san Jorge de 1844. Más adelante, en la primera parte del presbiterio se ubican los asientos barrocos de madera del coro, en cuyas paredes, colgados a ambos lados, se sitúan dos grandes cuadros: el de la derecha “Misa en Bolsena” y a la izquierda el “Milagro de san Jorge”, ambas obras realizadas por el pintor flamenco Angelo de Coster en el siglo XVIII.

Como parte de la iglesia está el Župnijski muzej o museo Parroquial, situada en la planta baja de la sacristía. En él se exponen diferentes piezas religiosas, como la platería de la catedral, un relicario con forma de pierna, una estatuilla de san Jorge del siglo XVIII, lápidas, etc., así como restos arqueológicos de construcciones de edificio prerromanos, romanos y de la Edad Media encontradas in situ. De nuevo en el exterior, desde la plaza situada frente a la catedral que antaño era un cementerio, se obtienen bellísimas vistas de la inmensidad del mar por un lado y de los tejados de la ciudad por el otro.

En el extremo sur del paseo marítimo de Piran se encuentra la Iglesia – Faro de San Clemente, en la punta del cabo de la ciudad. Aunque el faro en sí es pequeño, la ubicación lo convierte en uno de los mejores puntos para ver el atardecer. Desde aquí puedes mirar al mar abierto y ver, al otro lado del horizonte, la costa italiana (la región de Friuli Venezia Giulia) y, en algunos días despejados, la costa croata.
El Faro de San Clemente, también conocido como el Faro de Piran, es una estructura emblemática que marca la entrada al puerto de Piran y es un lugar imprescindible que ver en Piran. Construido en el siglo XIX, ofrece una vista impresionante tanto para los marineros como para quien visita la ciudad por primera vez. Su diseño distintivo, con una torre de piedra que contrasta con el azul intenso del mar Adriático, lo convierte en un punto de referencia visual destacado en el paisaje costero.

Pegada al faro, encontrarás la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud, también conocida como la Iglesia de la Asunción. Construida en el siglo XVII en estilo barroco, esta iglesia domina el horizonte de la ciudad con su impresionante campanario de 46 metros de altura, que se ha convertido en un símbolo distintivo de la ciudad. El interior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud es igualmente impresionante, con una decoración barroca que incluye frescos, esculturas y altares ornamentados. La iglesia alberga también un órgano histórico que data del siglo XVIII, utilizado en ocasiones especiales para conciertos y eventos culturales.

La plaza, casi rectangular, está rodeada de diferentes e interesantes edificios, como las casas barrocas situadas, una al suroeste, en el que destaca el balcón de hierro, y la otra que se encuentra en el lado contrario, contando con tres plantas y balcones con balaustradas formadas por columnas. Pero lo que verdaderamente destaca de la plaza es el depósito de agua de lluvia situado en el centro, el cual fue construido después de una sequía severa en el siglo XVIII, concretamente en el año 1776. Consta de un cerco de piedra y una gran plataforma elevada que tiene forma rectangular, cuyo interior protege el gran pozo colector. En el medio de la plataforma se sitúan dos pozos más pequeños que fueron usados para limpiar aquel pozo principal y más grande.

A la parte superior de la plataforma se accede a través de una escalera en cuyos extremos se sitúan las figuras alegóricas de la Ley y la Justicia. En el escudo de la primera se grabó la fecha y el propósito de la construcción del depósito, mientras que en el de la Justicia se muestran emblemas de las familias aristócratas de la época. Las canaletas de las casas cercanas estaban conectadas con el embalse a través de tubos que descansaban en dos querubines de piedra situados en las esquinas de la zona posterior de la plataforma: uno sostiene un ánfora y el otro un pez. Las esculturas sostenían las canaletas a través de las cuales discurría el agua de lluvia hacia el embalse, donde se depositaba tras ser filtrada al pasar por diferentes capas de gravas de piedra y arena. Las gentes de Pirán podían obtener el agua a través de una bomba manual que todavía podemos ver hoy en día en una esquina en la cara frontal de la plataforma.
A la izquierda de la plaza se extiende el antiguo gueto judío, aunque en primer lugar vemos la cerkev sv. Donata o iglesia de san Donato, cuyo origen se encuentra en el siglo XIII. El aspecto del edificio fue dado en la renovación de finales del siglo XX, aunque su fachada data del XVII. Su interior alberga un espacio expositivo de artistas eslovenos y extranjeros. Justo detrás, oculto a simple vista, se extiende la Židovski trg o plaza de los Judíos, construida sobre la base del antiguo gueto que fue creado en el siglo XVI según el modelo veneciano para esta comunidad, en el que se restringía su movilidad mediante el cierre de sus tres accesos. Consta de tres atrios o patios conectados entre sí, uno de los cuales contenía un gran pozo subterráneo, señalado con una losa octogonal rodeada de otras cuatro más pequeñas con orificios destinados a recoger el agua. El lado noreste del gueto está cerrado por la cerkev sv Štefana o iglesia de san Esteban, la cual, según algunas fuentes, fue construida originalmente como una sinagoga. Se sabe que la llegada de los judíos a Pirán está relacionada con su expulsión de España en 1492.

Cerca del Faro, el puerto y el paseo marítimo son lugares mágicos que visitar en Piran donde la historia se mezcla con la belleza natural del Mar Adriático. Desde el puerto, se puede admirar la inmensidad de la Iglesia de San Jorge, con su campanario que se alza sobre los tejados de terracota de la ciudad. Mientras paseas por el paseo marítimo también te encontrarás con la escultura de la Sirena Eslovena, un homenaje a la rica tradición marítima de Piran. Esta estatua, inspirada en la famosa Sirena de Copenhague, simboliza la conexión de la ciudad con el mar y sirve como un recordatorio de su legado marítimo.

Además de la Sirena, el paseo marítimo ofrece vistas impresionantes de otros monumentos históricos, como la muralla de la ciudad y las zonas de baño. Un baño que resulta imprescindible en verano.

En definitiva, Piran es una localidad muy agradable que nos ha gustado mucho. Si bien es cierto que en 1 día completo (nosotros hicimos tarde, noche y mañana del día siguiente) te da tiempo de casi recorrerla por entero, nos entraron ganas de tomarla como localidad de veraneo para pasar unos 4 ó 5 días disfrutando de su comida, playas y alrededores.

Como digo más arriba, después de desayunar en el hotel, dar las últimas vueltas por Piran hacemos el recorrido a la inversa que el día anterior hasta el parking para recoger el coche y poner rumbo a Liubliana, con parada en el Castillo de Predjama