CHIANG MAI - DOI SUTHEP ✏️ Diarios de Viajes de Tailandia

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Nos levantamos las nueve. Desayunamos en una terracita junto a la piscina, con vistas a un río que pasaba por la parte trasera del hotel. Un rinconcito con mucho encanto. Como éramos los únicos clientes del hotel, no nos montaron el buffet. Nos entregaron una carta para que eligiéramos lo que queríamos. Y así lo hicimos. Nosotros pedimos, y ellos nos trajeron lo que les dio la gana. Pero no nos podemos quejar. El desayuno fue abundante y lo que es más importante, rico, rico, rico. Nos sirvieron dos huevos fritos, bacon, salchichas, jamón york, croissant, mermelada y un poco de fruta para finalizar. Todo recién preparado.
Como estábamos muy a gusto allí sentados, nos lo tomamos con calma y no salimos del hotel hasta las diez y media. Aunque no nos metimos de lleno en la ciudad, el tráfico era bastante intenso. Tuvimos que ir poco a poco. ¡Qué remedio!.
Ese día lo dedicaríamos a visitar el Doi Suthep. Cuando hablamos del Doi Suthep la primera imagen que nos viene a la mente es la del templo que hay en la cima de la colina. Pero el Doi Suthep es mucho más. Es un parque nacional con muchas más cosas que merece la pena visitar.
Como no sabíamos muy bien como funcionaba aquello paramos junto a la entrada del parque. Un jaleo de coches, taxis, tenderetes de venta ambulante, gente a pie, autocares, y como no los inefables tuk tuk. Todos con un letrero con el precio de los trayectos a los distintos destinos dentro del parque.
Lo primero que hicimos fue ir a ver la cascada que está cerca en la entrada. Huay Kaew Waterfall si mal no recuerdo. Había un letrero que indicaba donde estaba. No tenía pérdida. Sólo tuvimos que seguir el camino y en menos de doscientos metros ya se veía la cascada al fondo. Resultó muy sencillo, apto para todos los públicos. Un poco más adelante pasamos por un puente, siempre con unas bonitas vistas de la cascada al fondo. Y como no podía ser de otra manera, la visita acaba frente a la cascada. Resultó bonita, pero sin pasarse. Pero como el acceso era tan sencillo y la visita se realiza en muy poco tiempo, creo que fue una buena manera de empezar la visita al Doi Suthep.


Ya que habíamos parado en la entrada del parque aproveché para pedir un mapa en la oficina de información (headquarters). Una simple fotocopia en blanco y negro. Muy sencilla, cuatro rallas y cuatro puntos. El que lo hizo no tenía ni idea de lo que es un escalímetro. A pesar de todo resultó ser de lo más práctico.
Equipados con nuestro mapita iniciamos el recorrido por el parque nacional. La primera parada la hicimos en un mirador un poco antes de llegar al templo. Las vistas estaban bien, pero no mataban. Como se pasa por delante no cuesta nada parar y echar un vistazo. Pero si alguien decide no parar tampoco pasa nada, no se perderá nada del otro mundo.
Tras unos siete kilómetros de subida llegamos al monasterio. Cuando la gente habla del Doi Suthep se está refiriendo a este punto. Hasta el templo, la carretera fue bastante buena. Dos carriles para subir y uno para bajar. Una vez arriba aparcamiento había mucho. Pero coches y autocares también había muchos. Tantos que tuvimos que alejarnos un poco para poder encontrar una plaza libre. Tampoco faltaban nuestros amigos del tuk tuk tentando a cuanto turista pasaba por delante de ellos.
La subidita desde el aparcamiento hasta el templo era de aupa. Una escalera preciosa, con dos nagas como pasamanos. Pero verla desde abajo quitaba las ganas de subir al más pintado Menos mal que no fue necesario darnos la paliza. La subida también podía hacerse en un teleférico. Esta opción carece del encanto de la escalera. Eso es innegable. Pero resulta mucho menos cansada. Nosotros como vagos profesionales optamos por subir en teleférico. Sólo subimos andando por unas escaleras en caso de extrema necesidad. Y cuando nos pusimos a los pies de la escalera y casi no pudimos distinguir donde terminaba, dejó de ser una cuestión de principios para convertirse en cuestión de supervivencia. Bueno, quizás me he pasado un poco, pero tengo que autoconvencerme de que el teleférico era la mejor opción. Para la gente con buenos piernas, o como yo los llamo, esos locos; que no lo duden, que suban andando, seguro que lo disfrutarán.
Pagamos 50 bth, 20 por el teleférico y 30 por la entrada, y nos pusimos a hacer cola. Había dos ascensores que subían y bajaban sin parar, por lo que la espera no se hizo muy larga.


Una vez arriba, lo primero era ir a ver las famosas vistas sobre Chiang Mai de las que todo el mundo habla. El día estaba despejado. Nada de nubes ni de niebla. Nos asomamos sobre la barandilla y allí estaba Chiang Mai. Y sí, las vistas estaban bien, pero sin llegar a ser espectaculares. Las he visto de mejores. Chiang Mai no es New York. Ni se acerca.
A mí personalmente me gustó mucho más el templo. Todo color. Uno de los más coloridos que vimos. Y eso en estos templos es un punto positivo. Su otra característica es la gran cantidad de gente que hay siempre. Y mucha gente suele ser equivalente a pérdida de encanto. Pero en este templo, tanta gente también tuvo su lado positivo. Nos permitió ver algunas escenas peculiares. Así que en este caso lo dejamos en empate.
El recinto consiste en un templo central rodeado de galerías llenas de estatuas de Buda. Todas parecían iguales, pero al fijarnos un poco en los detalles, pudimos apreciar diferencias entre los Budas, sobre todo en la expresión de la cara.


No podía faltar un chedi dorado, brillante, brillante, brillante. Protagonista de una de esas escenas llamativas. Había tanta gente dando vueltas alrededor que tenían que hacer dos círculos. Iban girando en el sentido de las agujas del reloj murmurando oraciones. Una vuelta, y otra, y otra. Casi me mareo mirándolos.
La otra escena curiosa la vimos en el interior del templo principal. Un monje se dedicaba a repartir bendiciones. Mojaba unas ramitas en agua, para luego salpicar a la gente que tenía delante, a la vez que los bendecía. A continuación cortaba un trozo de cordón blanco y se lo daba a los benditos. Nada de atárselo a la muñeca, que se lo aten ellos, que hay gente esperando y tengo prisa. El rito en si mismo ya resultaba curioso. Pero lo más curioso era la cantidad de gente que hacia cola para recibir su bendición. Se arrodillaban en el suelo y se iban acercando poco a poco al monje. Aquel hombre no daba abasto.
Abriéndonos paso a codazos entre la multitud pudimos ver la totalidad del templo. No era muy grande por lo que no tardamos mucho en verlo todo. En la aparte exterior había más edificios pero no nos resultaron interesantes. A pesar de eso dimos la vuelta a todo el complejo para acabar frente al teleférico con el volveríamos a bajar. Es que somos vagos hasta para bajar. De lo que no nos privamos fue de echar un vistazo desde lo alto de las escaleras.


Como ya he dicho, el templo me pareció más interesante que las vistas sobre Chiang Mai. Pero eso no quiere decir que me enamorara de ese lugar. El conjunto resulta bonito, pero no tanto como lo pintan. Esta claro que todo el que viene a pasar un par de días a Chiang Mai acabará visitando este templo. Y no seré yo quien diga que no lo hagáis. Subid, es uno de los lugares de referencia de la ciudad. Pero no esperéis la octava maravilla, porque no lo es.
De nuevo en el coche seguimos ascendiendo. No tardamos mucho en llegar al Bhubing Palace. Nos sorprendió que la puerta estuviera cerrada. Aún así nos acercamos hasta la taquilla, lo que nos permitió descubrir el motivo. Tenía un horario rarísimo. De las 08:30 a las 11:30 y de las 13:00 a las 15:30.
Faltaba más de media hora para que abriesen. Ni muerto pierdo yo media hora esperando. En esas circunstancias me pareció que la mejor opción era acercarnos a visitar la aldea Hmong Doi Pui Village. Enfilamos una carretera estrechísima, apenas pasaban dos coches justos, por lo que cada vez que nos cruzábamos con otro coche casi teníamos que pararnos. Eso sí, el camino resultó espectacular, todo rodeado de vegetación, de árboles altísimos que no dejaban pasar el sol. Me encantó circular por ese tramo. Fueron unos cuatro o cinco kilómetros. Los dos primeros en subida, y el resto, desde el cruce, donde un cartel indicador señalaba el desvío al poblado, en bajada. Insisto, fue un paseo precioso, estrecho pero precioso.


En la entrada del poblado había una zona habilitada para aparcar el coche. No era muy grande, pero tampoco había muchos coches, lo que me sorprendió un poco. Al estar tan cerca del templo Doi Suthep esperaba algo más de movimiento.
En cuanto a la aldea, tengo que confirmar lo que ya había leído, es una turistada. Una calle de tierra que iba subiendo haciendo eses, con tiendas a ambos lados. Al frente de cada tienda una mujer. Siempre una mujer, nunca un hombre. Y para crear ambiente, algunas de las mujeres llevaban el traje típico, aunque la mayoría habían pasado de disfrazarse. Detrás de las tiendas se distinguían algunas cabañas de madera en bastante mal estado, junto a otras que más que cabañas parecían chabolas. No había muchas, y las pocas que había estaban dispersas. En cambio la calle de las tiendas si que era más larga de lo que esperaba. Cada vez que llegábamos a una curva creíamos que ese era el final del poblado; pero no, siempre seguía un tramo más. Llegamos al final, y como no nos quedaba otra salida, dimos media vuelta y cuesta abajo hacia el coche. De camino paramos al azar en uno de los tenderetes y compramos cinco pañuelos de seda por 50 bth cada uno. No regateamos, alguno se titará de los pelos, pero no nos pareció justo regatéale un euro a esta gente. Aunque bueno, eso ya es cosa de cada uno. Por cierto en todos los tenderetes vendían lo mismo. Y qué raro, tenían a la venta cantidades ingentes de pañuelos, pero esas mujeres no parecían usarlos. Acabaré pensando que todos esos tenderetes los montan pensando en los turistas. Pero no quiero ser malpensado.
Resumiendo, el poblado resulta curioso, y hasta me atrevería a decir que resulta agradable, sobre todo porque como había muy poca gente lo pudimos ver tranquilamente, sin agobios. Durante nuestra estancia en Chiang Mai visitamos cuatro poblados tribales, y este fue el menos interesante. Pero a pesar de eso me gustó. Volvería a verlo, aunque solo fuera por recorrer el camino que llega hasta el poblado.


Ya eran más de la una, podíamos volver al palacio. Por la mañana sobraba aparcamiento, pero al volver estaba todo lleno. Estaba claro que ya estaba abierto. Compramos las entradas en la taquilla por 50 bth por persona y rapidito hacia la entrada que empezábamos a ir mal de tiempo. Al entrar me llevé una sorpresa, me dijeron que con pantalones cortos no podía pasar. Amablemente me invitaron que recoger unos pantalones marrones de una mesa. No recuerdo si pagué 10 ó 20 bth. Lo que si recuerdo es que los pantalones eran enormes. Y eso es algo que no entiendo. Los tais por regla general son más bien pequeños. Por eso no entiendo porque hacen los pantalones talla XXXL. Cabíamos dos como yo dentro de los pantalones.
El nombre de Bhubing Palace no debe inducir a engaño. Lo que se visita no es un palacio, sino un jardín enorme. También había un palacio, que es el que da el nombre al lugar, pero lo importante era el jardín. Y como lo saben lo tienen en perfecto estado de revista. Estaba muy bien cuidado, con muchas plantas y bastantes flores. También había algunos pabellones distribuidos por todo el jardín. Pero no se podía visitar el interior, estaban cerrados. Y en la parte de arriba el Bhubing Palace.


El recorrido empezó por una amplia avenida. Pero pronto nos desviaron por un pequeño camino. Fue como pasear por en medio de la jungla, aunque sabíamos que no lo era. Árboles altísimos, helechos gigantes, bambús más gigantes todavía, y todo tipo de plantas y flores. Se alternaban zonas muy umbrías en las que no entraba el sol, con otras zonas más abiertas en las que predominaban las flores. A medida que fuimos subiendo pudimos disfrutar de unas bonitas vistas de la zona inferior. El paseo es muy bonito, pero es algo que se puede ver en muchos otros sitios.
Caminando, caminando llegamos a la zona superior, donde tenían un estanque con un bonito juego de chorros de agua. Enfrente había un restaurante. Bueno, llamarlo restaurante es un poco pretencioso, ya que solo tenían cuatro cosas. Pero es lo que había. Comimos allí mismo. Dos padtai, dos sprites y un agua, 145 bth. Y sorprendentemente estuvo bueno, aunque las raciones fueron pequeñas.
La verdad es que no recorrimos la totalidad del jardín, ya que es bastante grande y no teníamos tiempo suficiente. Pero si que vimos la mayor parte del recinto. La sensación que nos lleamos es que se trata de una visita que vale la pena hacer si se dispone de tiempo, pero que tampoco pasa nada si se pasa por alto.


Todavía nos quedaba una última visita antes de abandonar el parque nacional. La aldea Hmong Khun Chang Kian Village. Había leído que era mucho más auténtica que la otra aldea que habíamos visitado pro la mañana y por eso tenía muchas ganas de ir. Para ello teníamos que volver a recorrer el mismo camino que por la mañana, lo que nos permitió volver a disfrutar de esa maravilla de lugar. Una gozada.
Tras tres kilómetros llegamos al cruce en el que se inicia la bajada a la aldea que visitamos por la mañana. Según el plano que llevábamos, teníamos que seguir en dirección contraria. Y si creíamos que la carretera que nos había llevado hasta allí era estrecha, lo que ahora teníamos delante era todavía peor. Sólo cabía un coche. Soy muy dado a exagerar. Pero esta vez no. Es tal y como os lo cuento.
Momentos de duda ante la carretera. Desde ese punto nos separaban siete kilómetros de la aldea. Y si toda la carretera era como el tramo que teníamos delante, se nos iban a hacer eternos. Pero a quien quería engañar, me moría de ganas de intentarlo. Si venía algún coche o una simple moto de frente ya veríamos como nos arreglábamos.
No le pregunté a mi mujer, sabía que silo hacía me diría que no. Así que mejor no preguntar. Para adentro. Al salir de la primera curva un coche de frente. La solución, echarse a la cuneta. Pero no siempre sería posible. A veces tuvimos que buscar el hueco, lo que en ocasiones significó dar marcha atrás por la carretera más estrecha por la que he circulado en mi vida.
El primer coche con el que nos cruzamos no había terminado de pasar cuando apareció un segundo coche. Buuuuuuffff. La cosa se complicaba. Siete kilómetros así serían insoportables. Y por si el estrés de la situación no fuera suficiente, mi mujer empezó a plantear sus dudas. ¿Seguro que quieres ir?. ¿Y si vienen más coches?. Estuve a esto de dar media vuelta. Pero no tenía sitio suficiente para girar. Así que no me quedó más remedio que seguir hacia adelante. Por suerte la cosa mejoró. No la carretera que mantuvo sus dimensiones los siete kilómetros, sino el tráfico. Durante un buen rato no nos cruzamos con nadie más. Eso me permitió relajarme un poco. Y para cuando nos volvimos a encontrar un coche de frente la situación ya estaba controlada. Nos cruzamos con unos pocos coches más sin sufrir ningún percance. Cuando lo pienso, todavía no me lo creo. Y por si lo estrecho de la carretera no fuera suficiente, durante los últimos kilómetros el firme estaba fatal. Estaba tan bacheado que no quedaba ni rastro del asfalto.


Fueron siete kilómetros de una conducción terrible. Para matarse. Pero el paisaje era alucinante. De lo mejorcito que habíamos visto hasta ese momento. Sólo por disfrutar de esa naturaleza casi salvaje mereció la pena ir hasta esa aldea. Fue realmente espectacular.
Junto a la aldea, el camino se ensanchaba un poco. Lo suficiente como para aparcar tres o cuatro coches. Pueden parecer pocas plazas, pero quedaban cuatro vacías. Vamos, que no había ningún coche. Y no me extraña, con la carreterita de marras creo que poca gente se decide a llegar hasta ese punto.


En cuanto a la aldea no eran más que unas pocas casas de madera rodeadas de todo tipo de plantas. En lo que era el núcleo central de la aldea, había unas diez o doce casas. También haya una cabaña que parecía ser una especie de centro comunal, con picas para lavar, bancos y mesas. Y un poco más allá, dispersas por el valle se veían algunas casas más, quedando casi ocultas tras la exuberante vegetación que cubría todo el valle. Una estampa de postal que me enamoró.
Todo se veía muy auténtico. Una aldea de verdad, donde vivía gente que se dedicaba a sus asuntos y no estaba pendiente del turisteo. La única concesión al exterior era un pequeño cobertizo junto a la entrada en el que tenían montado algo parecido a un bar. No era más que una barra con cuatro mesas, desde las que se disfrutaba de unas vistas de escándalo. Pero nada de tiendas ni de gente intentando venderte cualquier cosa.
Paseamos tranquilamente por el pueblo hasta que llegamos al final. ¿Y como supimos que era el final, que no había más?. Sencillo. La vegetación se volvió tan espesa que nos impidió seguir avanzando. Estaba claro que habíamos llegado a los linderos del pueblo. El poblado es precioso y sobre todo muy tranquilo. No es que no nos cruzáramos con ningún otro turista. Es que por no cruzamos, no nos cruzamos ni con los lugareños. ¿Estará abandonado?.Al irnos descubrimos que no. Acababa de llegar un tuk tuk con una pareja de guiris a los que cedimos el testigo. También vimos a una mujer sirviendo a los recién llegados en lo que hacia las veces de bar. Y en la parte baja del valle vimos a cuatro hombres que estaban construyendo una nueva cabaña de madera. Ya tenían la estructura hecha.


Sin duda fue lo mejor de todo lo que vimos en el Parque Nacional Doi Suthep. Tanto la aldea como el camino para llegar hasta ella. No resulta fácil, pero la recompensa es suculenta. No os lo perdáis por nada del mundo.
Finalizada la visita, nos esperaban nuevamente siete kilómetros de sufrimiento y de disfrute. De sufrimiento cada vez que nos cruzábamos con un coche (nos cruzamos con cuatro o cinco). De disfrute por el paisaje que nos envolvía.
Un poco antes de llegar al cruce con la otra aldea nos paramos en un mirador. Las vistas desde allí si que eran espectaculares. Mucho mejores que desde el templo. Se veía todo el valle cubierto de árboles, con la aldea Hmong Doi Pui Village al fondo. También pudimos ver varias columnas de humo, en medio del bosque. Apenas tres columnas, por lo que el humo no molestaba. Un lugar mágico y especial. De esos en los que te quedarías horas simplemente disfrutando de las vistas. El poblado se veía precioso desde las alturas. Resulta mucho más bonito que verlo desde dentro.


El mirador estaba a poca distancia del cruce donde empieza la bajada al poblado. Apenas unos metros, por lo que una vez visto el poblado no hay excusa para no llegar hasta el mirador. Merece la pena acercarse y disfrutar de las vistas. Toda esta zona es lo mejor del parque nacional Doi Suthep.
Habíamos reservado para el final el plato fuerte del día. La visita al Tiger Kingdom, fuente de agrias discusiones. Que si drogan a los animales. Que si eso no es verdad. Pues ya me dirás por qué se pasan el día durmiendo. Porque son animales de actividad nocturna. Y así hojas y hojas sin llegar a un acuerdo. Yo tenía claro que quería ir y que iría. Me encantan los animales y no podía dejar de visitar un lugar así. Tal vez a alguna gente su amor por los animales les impida ir a ver animales enjaulados. No es mi caso. A la gente que maltrata a un animal los colgaría de los coj….es. Pero a mi entender, que un animal esté enjaulado no quiere decir que sea objeto de malos tratos. Y este lugar es un claro ejemplo de ello. Los tigres no presentan ningún signo de maltrato. Todo lo contrario, parecen muy bien cuidados. Y a mí con eso me basta. ¿Qué estarían mejor en libertad?. Seguro. Pero a veces las cosas no son tan sencillas.
Bueno, a lo que íbamos. El Tiger Kingdom se encuentra en Mae-Rim, a las afueras de Chiang Mai, no muy lejos del Doi Suthep. Abrían de diez de la mañana a seis de la tarde. Y junto a la entrada había parking más que suficiente.
En cuanto a los tigres había cuatro tamaños,
Recién nacidos ( 2 – 3 meses): 620 bth. 10 minutos
Pequeños (4 – 8 meses): 620 bth. 10 minutos
Medios (9 – 12 meses): 420 bth. 15 minutos
Grandes (13 – 30 meses): 420 bth: 15 minutos
También había entradas combinadas que permitían entrar en varias jaulas o incluso en todas ellas. Las entradas combinadas suponían un pequeño ahorro respecto a lo que costaría comprar las entradas de manera independiente. Por desgracia no me quedé con los precios. Tan sólo os puedo dar el precio del paquete que elegimos nosotros. 880 bth por entrar en la jaula de los tigres grandes y en la de los pequeños. Una aclaración, los pequeños no eran los recién nacidos sino el segundo grupo. ¿Merece la pena entrar en todas las jaulas?. Pues claro que sí, pero a nosotros no nos daba tiempo. Pero si tenéis tiempo y no os da pereza gastaros lo que vale la entrada a las cuatro jaulas, no os lo penséis, seguro que no os arrepentiréis.


Y ya que hemos hablado de precios; las entradas al Tiger Kingdom fueron de las más elevadas que pagamos en Tailandia. Pero eso no quiere decir que sean caras, al menos desde mi punto de vista. Una experiencia como esa por una media de unos 10 euros por persona y jaula es un auténtico regalo. Pensar lo que pedirían en España por algo así. Si, ya sé que eso es echarle mucha imaginación. Que en España jamás permitirían una atracción como esa. En el país en el que todo está prohibido (salvo que seas político en cuyo caso si que puedes hacer lo que te de la gana) nunca dejarían que nos metiésemos en una jaula con tigres. Pero obviemos ese pequeño detalle y centrémonos en el aspecto monetario. Seguro que costaría más, mucho más. Habría que multiplicar el precio por ¿cuatro, cinco, seis?. O tal vez más.
Y ahora vamos a como fue la cosa. Tras dejar el coche en el parking salimos disparados hacia la recepción. Eran casi las cinco y como cierran a las seis no disponíamos de mucho tiempo. Nada más entrar se nos acercó una jovencita que nos explicó en que consistía la visita y nos indicó los diferentes precios de las entradas. Mi mujer se había cansado de decirme que ella no entraba ni loca en la jaula de los tigres más grandes; que se conformaba con los pequeños. En cambio yo tenía claro que donde quería entrar era en la jaula de los grandes. Pero de repente va y me suelta que sí, que también se va a meter en la jaula de los grandes. Seguro. Si. Pero seguro, seguro. Que si. Vale pues.
Las combinaciones no eran ilimitadas. No se podían combinar las jaulas como a uo le viniera en gana. Se trataba de combinaciones ya cerradas. Para entrar en dos jaulas que o formaban parte de un mismo paquete había que comprar dos entradas sueltas, lo que resultaba más caro. Y como saben que las dos jaulas estrellas son la de los tigres grandes y la de los recién nacidos, esas dos jaulas nunca se venden conjuntamente. O unos o los otros. Nosotros nos decantamos por los más grandes que se vendían conjuntamente con los pequeños (no los más pequeños). Pagamos 880 bth cada uno y nos dirigimos al interior del recinto.
Eran las cinco. Nos quedaba una hora para visitar el recinto. Y nos vino justo. El lugar no es que fuera muy grande. Pero entre entrar en las jaulas y pararte frente a las que no entras, el tiempo se va volando. Salimos al cabo de una hora, y casi más por obligación que por otra cosa. Yo me hubiera quedado un rato más, pero era hora de cerrar.


Empezamos por la jaula de los tigres más grandes. Le entregamos los tickets a una chica que había junto a la puerta de la jaula y nos dijo que esperásemos un momento. Al cabo de un par de minutos, salía una pareja de la jaula y nos hicieron entrar a nosotros. Para ello tuvimos que atravesar dos puertas. Con eso evitan que se les escape un tigre en un descuido, ya que aunque se cuele por la primera puerta, nunca podría pasar la segunda, ya que sólo la abren cuando la primera está cerrada.
Antes de entrar nos hicieron dejar en una estantería de metal la mochila, el bolso de mi mujer y todo lo que llevábamos. Lo único que nos dejaron entrar fue la cámara de fotos. Se podía contratar un fotógrafo profesional por 300 bth., pero no me parece necesario. El cuidador nos hizo un montón de fotos. Algunas muy buenas y otras no tanto. De verdad os llevaréis un montón de fotos sin necesidad del fotógrafo.
A cada grupito que entraba se le asignaba un cuidador que seleccionaba los tigres y se ocupaba de que estuvieran tranquilos. Además mientras nosotros estábamos con el tigre, él les echaba un ojo al resto para evitar que se acercasen por la espalda y nos dieran un susto. Para ello contaban con un palito de poco más de un palmo de largo. Un arma terrorífica. Me extraña que los EEUU no hayan invadido Tailandia alarmados por la proliferación de esas armas de destrucción masiva. La verdad es que me gustaría ver como se las arreglan para parar a un tigre con esa vara. O casi mejor no verlo, sobre todo desde dentro de la jaula.
Tan solo éramos dos parejas dentro de la jaula. Y tigres habría unos seis o siete. Suficientes. El cuidador eligió a uno que estaba tumbado y nos acercamos con más miedo que otra cosa. Las primeras fotos de uno en uno y con un cierto respeto. Primero yo. Después mi mujer. Y para rematar los dos juntos dejando la cámara a cargo del cuidador. Cuando el tigre se cansó de nosotros se levantó y se fue. Nos fuimos a por otro. Y así hasta un tercero. A medid que pasaban los minutos fuimos cogiendo confianza y acabamos tumbados sobre un tigre. Eso sí, siempre por detrás tal y como repiten constantemente los cuidadores. Fue un subidón de adrenalina. No hicimos nada, solo sentarnos y acariciar los tigres. Pero el chute de adrenalina es tremendo. Cuando salí de la jaula iba como una moto. Fue una gozada. Acariciar un bicho más alto que yo, con unas pezuñas como mi cabeza, unos ojos que hipnotizan, y una boca en la que te cabe la cabeza es una sensación irrepetible. No tiene precio. ¡¡¡Guauuuuuuuuuuuu!!!. Todavía se me ponen los pelos de punta al recordarlo. En cuanto al tiempo, no lo controlamos, pero más o menos fueron los quince minutos acordados.


Salimos encantados de la jaula, y sin descanso nos dirigimos a la de los tigres pequeños. Las cuatro jaulas a las que se puede entrar están juntas, así que en un par de minutos estábamos en la segunda jaula. Evidentemente eran más pequeños que los de la otra jaula. Pero tampoco es que fueran tan pequeños. Para que os hagáis una idea, son más o menos del tamaño de un perro grande. Tirando a muy grande. En esta jaula el cuidador no estuvo tan colaborador. Se limitó a cumplir el expediente. Eso sí nos sacó bastantes fotos, pero no le puso tantas ganas. Además los tigres estaban mucho más activos, y conseguir fotos resultó mucho más difícil. Lo mejor fue cuando uno de los tigres se tumbó panza arriba para que le rascásemos la barriga. Como un perrito faldero. En esta jaula también había unos seis o siete tigres. Nos hicimos fotos con casi todos porque no paraban de moverse y teníamos que ir persiguiéndolos por la jaula.
Por cierto no tienen un pelo suave y sedoso. Es corto y áspero.
Un inciso para hablar del tema de la posible sedación de los animales. Evidentemente en una visita de una hora no puedo aportar ninguna prueba al respecto, ni a favor ni en contra. Pero lo que si puedo hacer es comentar la sensación que tuve. Los animales estaban muy activos, sobre todo los pequeños. No es que corrieran como locos. Pero si que se les veía activos. Caminaban, se tumbaban, se volvían a levantar. Incluso los vimos jugando entre ellos simulando una pelea. No creo que esos animales estuvieran sedados. Y si lo estaban, el anestesista era pésimo porque no había surtido efecto. Los pequeños no pararon quietos ni un momento. Todo el rato de un lado para otro. Y con tanto movimiento le dieron un buen susto a mi mujer. Mientras estaba sentada haciéndose unas fotos, uno de los tigres pasó corriendo por detrás de ella, rozándole la espalda. No salió corriendo de milagro. Así que muy sedados no creo que estuvieran. Tal vez el hecho de que fuéramos a última hora tuvo algo que ver en que estuvieran tan despiertos y activos.


Y al hilo de esto último, también me gustaría hacer un pequeño comentario sobre cual es la mejor hora para ir a hacer la visita. Prácticamente todo el mundo aconseja ir a primera hora. Estar en la puerta a la diez de la mañana, ya que es cuando hay menos gente. No pudimos comprobarlo, pero si todo el mundo lo dice por algo será. Así que ir a primera hora debe ser una muy buena opción. Pero tras mi experiencia, creo que ir a última hora también lo es. También había muy poca gente. En las dos jaulas en las que entramos solo había otra pareja aparte de nosotros. Y apenas tuvimos que esperar unos pocos minutos para entrar en las jaulas. En ese sentido creo que debe ser similar a ir a primera hora. Pero lo mejor es que a esas horas los animales no estaban adormilados, sino todo lo contrario, se les veía muy activos, y eso hizo que la visita al interior de las jaulas resultase mucho más interesante y divertido.
Si alguien decide hacer la visita a última hora debería tener en cuenta que a nosotros una hora nos vino justa para entrar en dos jaulas y ver el resto del complejo. Los que quieran entrar en todas jaulas deberían llegar como muy tarde a las cuatro y media.
Una vez que ya habíamos terminado de confraternizar con los tigres, decidimos dar una vuelta por el resto del complejo para ver que más había. Junto a las jaulas visitables, había unas pocas jaulas más pequeñas. Recuerdo que en el interior de una había un león. Y que en otra tenían un tigre adulto con el que se tenían montada una historia. Intentaban que el tigre entrase en una jaula muy pequeña, algo con lo que el bicho no parecía muy conforme. También nos paramos un rato ante la jaula de los medianos, ya que un par de ellos estaban jugando. Solo era un juego, pero ya se apreciaba la fuerza que tienen. Viéndolos no puedes evitar pensar que sin un animal de esos va a por ti, tienes poco que hacer. Con lo rápidos que son y la fuerza que tienen no te salva ni un milagro.


La jaula de los recién nacidos ya estaba vacía y la estaban limpiando con una manguera. A los tigres los habían trasladado al interior de una habitación. Como tenían la ventana abierta los pudimos ver y casi casi tocar. Parecía que estaban preparando para darles de comer. Los recién nacidos son una monada. Son como peluches que se mueven. Con solo verlos te entran unas ganas locas de coger uno y llevártelo a casa. Lo malo es que luego crece y a ver donde lo aparcas.
Un poco más adelante nos encontramos a una cuidadora que paseaba un tigre de los pequeños. Lo guiaba con uno de esos palitos mortíferos, pero el bicho iba un poco a su aire. Se paraba ante cualquier cosa que le llamase la atención y tanto le daba seguir a la cuidadora como girarse y caminar hacia el otro lado. Resultó una escena de lo más gracioso. Sobre todo cuando empezó a pelearse con una hoja seca que había caído de un árbol. O cuando tuvo que pasar por encina de una manguera verde. Aquello no le hacía mucha gracia y no quería pasar por encima. Al final la cuidadora casi tuvo que empujarlo. Esto parece una tontería, pero ver al tigre, aunque fuera pequeño, paseando por el mismo camino por el que íbamos nosotros fue algo muy emotivo.
Donde también nos paramos un buen rato fue ante la jaula de los tigres blancos, de largo los más espectaculares de todos. Solo había dos. Con el pelaje blanco, las rallas de color marronuzco, y unos ojos azules brillantes increíbles. Si dejasen entrar en esa jaula la gente pagaría cualquier cosa por hacerlo. La cola no se acabaría nunca, porque son preciosos. Aunque esos dos no parecían muy amigables.
Prácticamente ya estábamos solos en el recinto. Nos pareció que lo mejor era salir, antes de que nos echaran. O peor aun, antes de que decidieran ahorrarse la cena de los tigres a nuestra cuenta.
Tocaba volver al hotel a descansar un rato. De camino pillamos un poco de atasco. Nada grave. Además ponerse nervioso no sirve de nada. Nos lo tomamos con calma e intentamos disfrutar del show que se montaba en los semáforos, con coches, autocares, motos, tuk tuk, gente cruzando por en medio. Como dijo Queen, “show must go on”
Un ratito de relax en el hotel, y a eso de las ocho y media volvíamos a Chiang Mai para dar una vuelta por el Night Market. No teníamos muy claro donde empezaba y donde terminaba ese mercado, así que nos confiamos al GPS. Y no nos falló.
Fue doblar la esquina y a menos de cien metros estaba la entrada al mercado. La calle estaba llena tenderetes. Y a mano derecha una puerta como las que ponen en las ferias, daba acceso a otro recinto. Nos decantamos por este último. Era un recinto al aire libre bastante grande, todo lleno de tenderetes. Y justo en la entrada vimos una caseta de madera en la que vendían excursiones. Todavía no habíamos decidido que haríamos al día siguiente. Tal vez allí encontrásemos la solución.
Preguntamos por alguna excursión con elefantes. No tenía claro si contratar una excursión o aventurarme a buscar un campamento por mi cuenta. La opción de pasar todo un día en un campamento tipo Patara la había descartado. No me apetecía dedicarle un día entero a los elefantes. No dudo de que sea una experiencia única, pero no era lo que buscaba. Al menos en este viaje, tal vez en otra ocasión.
Lo primero que nos ofrecieron fue la típica excursión de show y paseo en elefante, bambú rafting y granja de orquídeas, por 1.200 bth. Eso tampoco era lo que buscábamos. Lo del show de elefantes me parece una absoluta tontería. Me niego a pasarme una hora sentado viendo a unos elefantes jugando a fútbol, pintando un cuadro o haciendo que sé yo que otra tontería. Me niego en redondo. Como nos vieron dudar nos sacaron una hoja con la lista de las excursiones que ofrecían. Me fijé en una excursión llamada Elefant Training. Es decir, pasar todo el día en una granja de elefantes. Ya he dicho que no era exactamente lo que quería, pero si no había nada mejor tendría que apechugar. Por cierto el precio era de 1.600 / 2.400 bth, según si se compartía o no el elefante. El mismo que se ofertaba por internet. Pero por lo visto los vendedores tampoco tenían mucho interés en vendernos esa excursión. Cuando vieron que hablábamos de ella enseguida nos ofrecieron otra. Una sin show. Consistía en una visita a una granja de orquídeas, trekking de una hora, visita a una cascada, rafting, bambú rafting, paseo en elefante por la jungla y visita a un poblado. Eso estaba mucho mejor. El listado que nos habían entregado marcaba 1500 bth. Al ver que mostrábamos interés nos lo rebajó a 1.400 bth. Le ofrecí 2.500 bth por los dos (1.250 bth por persona). Lo consultó con el que parecía el jefe y nos dio el OK. Muy rápido, seguro que se podría haber sacado más barato. Decidido, mañana iremos de excursión organizada. Tengo alergia a este tipo de excursiones, pero a veces no queda más remedio que pasar por el tubo. De todo lo que incluía la excursión lo único que no me interesaba lo más mínimo era la visita a la granja de orquídeas. El resto podía resultar interesante si cumplían con lo ofrecido. Conseguir todas esas actividades por nuestra cuenta en un solo día iba a resultar muy complicado, por no decir imposible. Y sobre todo, hubiera resultado mucho más caro. Y aunque sea anticiparse un día, tengo que reconocer que la excursión superó mis expectativas. Fue la primera vez que quedé plenamente satisfecho en una excursión organizada.


Con los deberes hechos nos fuimos a dar una vuelta por el mercado. Aunque en ese momento no los sabíamos, habíamos ido a parar al Anusarn Market. Un mercado de manual, con muchísimos tenderetes. Cuando creíamos que habíamos llegado al final de repente aparecían más. Había bastante variedad de artículos, pero en su mayoría estaban enfocados al turismo. Aunque tengo que reconocer que se veía paseando a mucha gente local. La verdad es que resultó interesante. Estos mercadillos siempre me han parecido una pérdida de tiempo, pero no sé porque, los que fui viendo en Tailandia me gustaron, me resultaron hasta interesantes. Misterios de la vida.
Vimos varios restaurantes alrededor del mercado, pero acabamos cenando en una zona con mesas al aire libre y puestos de comida alrededor. Eso sí mucho más pequeño que el de Chiang Rai. Gambas rebozadas, calamares, verduras salteadas con gambas, rollitos de primavera, un plato de arroz blanco, un sprite y un agua. Nos pusimos como el kiko, y sólo nos cobraron 310 bth. Estuvo muy, pero que muy bueno.
Después de cenar dimos otra vuelta por el mercado. Lo que más me gustó de todos esos mercados fue que no nos sentimos presionado por los vendedores. Pudimos pasear tranquilamente sin que a cada paso nos agobiasen ofreciéndonos mil cosas. Solo cuando parábamos ante algo que nos llamaba la atención, el vendedor se acerca para ofrecerlo. Pero bastaba decirle una sola vez que no, para que se retirase y no insistiese.


A las once y media estábamos de vuelta en el hotel.

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