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Abandonamos Brasov después del desayuno. El viaje aparentemente empieza a terminarse.
Pasamos por Predeal, el pueblo más alto de Rumanía, a 1200 metros, y por Bustein, que también tiene pistas de esquí.
La primera visita del día está en la ciudad de Sinaia, un regreso a la montaña de alguna manera. La ciudad tomó su nombre del Monasterio de Sinaia, fundado por el príncipe Mihail Cantacuzino en 1695 y que se llama así inspirándose, a su vez, en el monte Sinaí, en Egipto.
El palacio de Peles era la residencia de verano del rey Carol I (1875) y para construirla se tardó 40 años. Al parecer el monarca estaba buscando un sitio donde su pequeña hija (ya sabemos que murió) pudiera disfrutar del aire puro. Y como suele pasar en estos casos, los nobles no tardaron en hacerse casas en el mismo sitio.
En su testamento el rey dejó dicho que se convirtiera en museo y así fue hasta que Elena Ceaucescu quiso convertirlo en su residencia personal. Según parece le engañaron un poco (quizás para que no se deshiciera de las maravillosas colecciones que alberga o hiciera cambios irreparables). Murió antes de poder hacer nada.
Dejamos en autobús en un determinado punto y ya empezamos a darnos cuenta de que todo lo que nos rodea tiene un determinado aspecto austriaco o alemán de montaña. En realidad te da un poco la sensación de haber cambiado de país.
Se nos acercan sin insistencia unas mujeres que venden cestitas con fresas. La guía dice que no es producto rumano pero… ¡huelen de maravilla!.
Atravesamos un arco bajo una torre con reloj, al lado de una tienda de recuerdos y llegamos a un punto (rodeados de algunas cafeterías con encanto) desde donde se vislumbra, a pesar de los árboles, el castillo de Peles.
Bajamos la cuestecilla hasta llegar al palacio y dejamos que la guía vaya a comprar las entradas. Si queremos hacer fotos dentro cuesta 35 RON por lo que sólo unos pocos compran el billete.
Pasamos por un arco de seguridad y nos ponemos en los pies esas bolsitas protectoras de plástico (como también haremos en Bucarest en la casa de Ceaucescu).
Pronto nos damos cuenta de que estamos en un verdadero palacio real, a pesar de ser “de campo”. La decoración, bastante recargada, puede agobiar un poco pero es lo que esperas de una vivienda de este tipo. En la entrada vemos una Virgen de Nuremberg (recordemos la procedencia alemana del rey). Subimos la escalera, monumental, para llegar al salón de honor. Hay suntuosos muebles, retratos, mucha madera tallada…En el techo vemos… una enorme cristalera que se puede abrir con un motor eléctrico. Y eso se hizo en la época de construcción del castillo.
Pasamos luego a la armería, con una impresionante colección en la que, entre otras cosas, vemos una espada que se usaba en el siglo XVI para decapitar a los nobles que eran condenados. No falta una sala de armas orientales.
Pasamos luego al despacho del rey con el escritorio de Carol I y una copia de un cuadro de Rembrandt.
La biblioteca está recubierta de cuero cordobés y oculta un pasadizo secreto. Seguidamente llegamos a la sala del consejo que no se terminó aunque se elaboró en estilo neorrenacentista.
La sala de lectura es una de las piezas donde se encuentra más el gusto de la reina. Está decorada con alegorías de las estaciones del año (menos el inverno) y con fábulas de la tradición rumana. Se tiene que recordar que la reina escribía (vimos un libro suyo en Curtea de Arges), aunque bajo el seudónimo de Carmen Sylva.
Luego vienen unas salas de inspiración italiana, con copias de obras de Miguel Ángel, una chimenea de mármol de Carrara, vidrieras de cristal de Murano…
Posteriormente encontramos las salas orientales, una de estilo morisco y la otra turco.
Cabe destacar un friso en el Teatro de cámara que elaboró nada más y nada menos que Gustav Klimt.
Como curiosidad debo decir que el palacio contaba con adelantos para la época ya que, por ejemplo, tenía energía eléctrica, calefacción, un ascensor, montacargas para subir la comida…Aquí se han llevado a cabo importantes reuniones políticas como el Consejo de la Corona desde 1914 (allí se decidió la neutralidad de Rumanía en la Primera Guerra Mundial). Se alojaron importantes personajes como Francisco José I de Austria, nació Carlos II de Rumanía o se casó la princesa Ileana (la que luego fue propietaria de Bran). Hoy en día es el segundo monumento más visitado del país.
Tiene una superficie de 3200 metros cuadrados, 160 habitaciones (de las que sólo vemos una pequeñísima parte en la visita) y más de 30 baños. La torre principal, decorada de Navidad con motivo de un rodaje, mide 66 metros de altura.
Después de la visita tuvimos un poco de tiempo (muy escaso) para dar una vuelta por los alrededores. Delante de la fachada, preciosa, vemos una estatua del rey que mandó construirlo. Hay varias fuentes y estatuas pero creo que lo más bonito es el entorno natural, tan cerca de las montañas. También son muy bonitas las pinturas que hay en el patio interior (a la izquierda del patio está la entrada a los WC), que recuerdan a Alemania o Austria.
Existe la posibilidad de ir a la tienda y comprar un pequeño libro con muchas fotos (texto sólo en rumano) por 10 RON.
Después, subiendo por una pequeña cuesta, llegamos a otro palacio más pequeño que el anterior pero no menos bonito. Se trata de Pelisor, que mandó construir el siguiente rey y sobrino del anterior, Fernando I. Parece que a la reina María, su esposa, la decoración recargada de Peles le agobiaba y decidió tener uno más moderno y práctico. Aunque el aspecto exterior concuerda con los edificios que le rodean, tipo chalet de lujo de montaña, Pelisor es más pequeño y su interior es de estilo art nouveau. Pero que nadie piense que se práctico significa austeridad absoluta. La sala Dorada donde murió la reina María, sin ir más lejos, tiene las paredes forradas en pan de oro. También se puede visitar.
Bucarest no es una de las capitales más conocidas de Europa y en parte quizás se debe a su fama de fea. Sí es cierto que sigue teniendo puntos muy descuidados pero empieza a renovarse poco a poco y con la ayuda del cada vez más abundante turismo no tardará en ser una ciudad estéticamente moderna en la que abundan los coches. Pese a todo no es tan caótica como ciudades como El Cairo.
El apelativo de “fea” lo ganó gracias a los edificios de época comunista que aún se ven en distintos puntos. Pero no podemos dejar de lado esos otros que se construyeron en el siglo XIX y que hicieron que también se le llamara “pequeña París”.
Como ya dije la ciudad cuenta con un aeropuerto que dista de ella unos 18 km pues está en la población de Otopeni (igual que el de Barcelona está en el Prat). La conexión en transporte público se puede hacer en taxi (ojo porque nos han dicho que algunos engañan con el precio) o con el bus 783. Dentro mismo del aeropuerto se puede comprar la tarjeta y se marca en una máquina dentro del bus. Tarda unos 40 minutos en llegar a la para final, Plaza Uniriï, pero tiene muchas paradas a lo largo del recorrido. Lo malo como pasa siempre en estos casos es que no hay mucho sitio para maletas. La frecuencia de paso es de unos 20-30 minutos.
De camino hacia el centro encontramos otro aeropuerto, mucho más pequeño, que se llama Aurel Vlaicu. Aurel Vlaicu fue un ingeniero, inventor, constructor de aeronaves y piloto rumano, considerado uno de los pioneros de la aviación mundial. El aeropuerto se fundó en los años 20. En época comunista desde allí salían los vuelos nacionales. Después fue para las compañías de bajo coste y actualmente salen de allí vuelos privados y de urgencias.
La ciudad se fundó realmente el 14 de septiembre de 1459 cuando Vlad Tepes levantó una ciudadela donde había un bosque. Parte de ese bosque queda aún donde está el zoo de la ciudad. La leyenda, en cambio, atribuye la fundación de la ciudad al pastor Bucur. Sea como sea quizás Bucur fuera realmente el propietario de la tierra sobre la que Vlad construyó su fortaleza. El nombre de la urbe significa, por cierto, ciudad de la alegría. Y en aquellos alrededores donde antes había árboles frutales ahora encontramos centros comerciales como el IKEA.
No tardamos en alcanzar la Plaza de la Prensa libre, donde se alza el edificio del mismo nombre de estilo tarta de boda estalinista. Fue la sede de Scantei, el órgano de propaganda oficial del Partido Comunista hasta 1989 y a partir de ese año ha sido sede de varios periódicos. Enfrente se alzaba una estatua de Lenin que ahora ya no está. Sí hay una estructura de metal que recibe el nombre de “Alas” por tener esa forma.
Muy cerca de allí encontramos también el Pabellón central, un enorme edificio circular que sirve como pabellón de exposiciones.
En esa zona el tráfico es muy abundante pero más o menos circulamos con normalidad. También circula el tranvía (en Bucarest hay un metro más o menos moderno con 4 líneas y una quinta en construcción, tranvías, trolebuses y autobuses, estos tres últimos medios de transporte bastante viejos y destartalados).
Seguimos por la avenida Kisileff y llegamos al Arco de Triunfo, erigido para conmemorar a los caídos en la Primera Guerra Mundial y la coronación del rey Fernando I en 1922. Originalmente se hizo en madera y unos años más tarde se sustituyó por hormigón. Se parece mucho al de París. Tiene 27 metros de altura y está decorado con bajorrelieves.
Dejamos a un lado el Palacio de Elisabeta. Fue construido en 1930 para la princesa Isabel, hija de Fernando I y de su esposa María. Siete años más tarde la princesa se divorció de Jorge II de Grecia, tío de la reina Sofía, y se instaló allí. Apenas 10 años más tarde Miguel I, su sobrino, dio un golpe de estado contra el gobierno nazi y se instaló en el palacio, viéndose obligada Elisabeta a trasladarse. Se dice que conspiró con los rusos para deponer al rey. Sea como sea el palacio estuvo en desuso hasta que en 2001 la familia real volvió del exilio. El presidente de entonces, Traian Basescu, llevó al parlamento una ley que les concedía el uso del palacio. Desde la muerte de Miguel lo usaban su hija y su yerno.
El Museo de la aldea, Museo Satului, es uno de los más bonitos de la ciudad. Hablaré de él más adelante puesto que lo visitamos. Está muy cerca del Parque Herastrau, una de las zonas verdes favoritas de los habitantes de Bucarest. Cuenta con un lago, uno de los doce embalses artificiales del río Colentina que se diseñaron en época comunista.
Siguiendo nuestro recorrido con autobús pasamos por una zona llena de árboles y bonitos chalets, muchos de ellos embajadas como las de Grecia, Venezuela o Suecia. No tan bonita es la de Canadá, situada en un edificio muy nuevo de color verde de bastante pésimo gusto.
Pasamos cerca del palacete donde vivió el rey Miguel en su infancia, la embajada rusa, de fachada color amarillo y no tan espectacular por fuera como seguro que lo es por dentro y la plaza del rey Miguel (la Placeta Regelui), con un busto del monarca.
Más allá queda la bonita Casa Doina, sede de un restaurante.
Entramos ya en una zona de museos. El Museo de Campesino rumano se inauguró en 1906 y acoge una colección de herramientas, cerámica, iconos, textiles y artesanía de todos los rincones del país. Fue sede del Partido comunista entre 1906 y 1990 como aún se puede ver en el museo. También podemos ver una muestra de huevos pintados e incluso una recreación de una casa campesina. Al lado está el Museo Nacional de Historia natural, también llamado Grigore Antipa. Se fundó en los años 20 del siglo pasado y conserva animales disecados, 130.000 mariposas e incluso algún esqueleto completo de dinosaurio.
Enfrente encontramos el Museo de Geología.
Alcanzamos la Plaza Victoria, en la que confluyen las avenidas más importantes de la ciudad. Queda en el punto donde la Avenida Pavel Dimitrievici Kiseleff y el Boulevard Aviatorilor se encuentran y forman una V. Desde allí parece que las calles se unan, formando el Boulevard Lascar Catargiu. A un lado dejamos el feo Palacio Victoria, sede del gobierno de Rumanía y también de estilo estalinista.
La prolongación de la Avenida Kiseleff pero mucho más estrecha es la famosa Calle Victoria. Calle y plaza llevan el nombre que recuerda a la victoria de los rumanos frente a los turcos. Toda la calle está llena de palacetes, museos, tiendas de ropa (algunas de firmas muy caras) y hoteles.
El primero de los palacios que encontramos es el Cantacuzino, que fue residencia de uno de los hombres más ricos de Rumanía en el siglo XX y que ocupó el cargo de primer ministro dos veces. La familia del susodicho prohombre descendía de emperadores bizantinos y de los voivodas de Valaquia y como tenía posibles en 1906 se mandó construir una suntuosa residencia, mezcla de estilo Art Nouveau y neoclásico. La puerta, con una especie de marquesina de hierro y cristal con forma de concha y flanqueada de dos leones, es espectacular. En su interior alberga el Museo de la música dedicado a George Enescu. Enfrente está la iglesia de Vasile el Grande.
Siguiendo por la misma calle encontramos el Palace Casino y la Casa de Lens Vernescu, palacio de 1820 que alberga un prestigioso y caro restaurante. Cerca está el museo de la Literatura rumana y más allá la Academia Rumana, dedicada a dicha lengua. Se creó a finales del siglo XIX y tiene una biblioteca con más de 3 millones de libros.
Más abajo está el Museo de Colecciones de arte, situado en un edificio del siglo XIX conocido como Palacio Ghica que perteneció a un noble boyardo y desde 1834 a Alexandru Ghica. Cuando pasó a formar parte del patrimonio del Estado se ubicó allí la Corte judicial de Valaquia (1859). Se fue ampliando con los años y dándosele varios usos hasta que se convirtió en museo en 1979. Enfrente está el edificio (eternamente en obras según parece) del Ministerio de economía.
Unos pasos más allá en la misma acera está el Palacio Stirbei, residencia del voivoda Barbu Stirbei en 1835 que durante mucho tiempo fue sede del Museo de artes aplicadas y ahora es restaurante. Por una calle cercana se llega a la Catedral Sfantu Iosif, católica, construida en 1875. Es una mezcla con aires románicos y góticos.
Otra iglesia, ésta al otro lado de la calle, es la Biserica Alba, por el color blanco de su fachada y del siglo XVIII.
El Ateneo rumano fue construido en 1886 y es sede de la Filarmónica George Enescu. Por fuera parece un templo griego con una cúpula inmensa. En el interior encontramos mármol de Carrara, paredes decoradas con frescos y una magnífica acústica. En el jardín hay una estatua de Mihai Eminescu, importante compositor.
Y llegamos a una de las plazas más importantes de la ciudad y punto destacado de su historia más o menos reciente, la Plaza de la Revolución. El primer edificio en el que nos fijamos es el Palacio del Senado de la República, bastante feo como todos los edificios de su época. Fue sede del Comité central del Partido comunista y desde su balcón Ceaucescu acostumbraba a dar sus discursos. Allí estaba el día 22 de diciembre de 1989 cuando la gente, en lugar de aclamarle, como solía hacer y estaba “protocolizado”, empezó a gritarle. Presa del pánico, él y su mujer tomaron un helicóptero en el tejado del edificio y huyeron. Horas después fueron capturados en Targoviste. Les fusilaron el 25 de diciembre.
En la Plaza se alza un monumento a los que murieron en la revolución. Pero lo que más destaca es el monumento con forma de palo blanco que simboliza al pueblo que atraviesa a una especie de patata, que es el partido comunista (en realidad es una corona con forma de cesta). Recibe el nombre de monumento al Renacimiento y dicen (no me extraña) que ha sido objeto de burlas de todo tipo. No es feo, no; es peor.
Otro de los monumentos es el que se dedica al político liberal Iuliu Maniu, que se opuso al partido comunista y murió en prisión después de recibir la sentencia de cadena perpetua con trabajos forzados. Muestra al hombre sentado y con una especie de olivo a su lado.
Un poco más allá vemos un edificio de ladrillo en ruinas sobre el que se ha levantado una estructura de vidrio. En origen era sede de una editorial pero acabó albergando a la Securitate, policía secreta en la época comunista. Se supone que ha sido una de las fuerzas policiales secretas más brutales del mundo, responsable del arresto y muerte de miles de personas.
Mucho más bonito es el Palacio real, construido durante el reinado de Carol I después de que un incendio quemara el que le precedió. Para construirlo se tuvo que demoler algunos edificios y reurbanizar la zona para dejarla como la vemos hoy en día. Se usó brevemente como residencia oficial de Carol II y de Miguel I y en época comunista lo fue de los presidentes menos Ceaucescu. Desde los años 50 del siglo pasado es Museo nacional de arte. Dada su cercanía con la antigua sede del comité central del partido, sufrió grandes daños en la Revolución y muchos objetos de arte fueron destruidos. El museo está dividido en secciones (en un ala encontramos arte europeo y en otra arte rumano). Tiene 100.000 obras y es uno de los museos más importantes del país, con cuadros de El Greco, Rembrandt, Delacroix, Monet o Velázquez. Al lado está la sala de conciertos del palacio, Sala Palatului, construida en 1960 para las reuniones del Partido comunista.
Las salas del palacio también quedaron muy dañadas en la revolución. Después se han reconstruido el comedor y el salón del trono.
Enfrente del Palacio encontramos la Biblioteca central Universitaria Carlos I, originalmente sede de la Fundación Carol I (1891-1895). Quedó en ruinas en la revolución, como muchos libros destruidos. La estatua ecuestre es la del mismo rey, réplica de la que se hizo en 1930 y que demolieron los comunistas en 1948.
El otro lado de la calle, más allá del Palacio real, está la iglesia de Cretulescu, obra del siglo XVIII mandada construir por la hija del voivoda Constantin Brancovenau, Safta, y su marido, el boyardo Mihai Cretulescu. Sufrió muchas reformas en el siglo XIX cuando se le quiso dar un aire neoclásico que hiciera juego con los edificios de la calle. Está construida en ladrillo y es ortodoxa oriental.
Bajando la calle a la izquierda encontramos el Gran Hotel Continental, de hermosa fachada blanca. Desde uno de sus balcones Miguel (el antiguo Miguel I) saludó a la población congregada, un millón de personas, en su regreso al país, del que había sido expulsado en 1947. En 1997 se le permitió volver al país y se le concedieron algunas propiedades que le habían sido confiscadas, como el castillo de Peles. En 2001 se le volvió a dar el título de rey, reconociéndosele como antiguo jefe de Estado. Desde entonces su labor fue únicamente de carácter social, ejerciendo el patronazgo de obras de beneficiencia. Murió en 2017 en su casa de Suiza.
Enfrente del hotel encontramos otro hotel, el Novotel, que debería haber sido el nuestro de no ser porque éramos demasiados y no cabíamos. Conserva la antigua fachada del Teatro nacional, que fue bombardeado, y detrás se ha anexado otro acristalado muy moderno.
Siguiendo la calle encontramos los edificios del Teatro dramático a la izquierda y del Teatro de la Comedia a la derecha. Más allá está el Palacio de Comunicaciones, oficinas centrales de una compañía de teléfonos, el gran edificio (en obras) que alberga el Círculo Militar, la fuente Sarindar delante y escondida entre los edificios más modernos al otro lado una iglesia del siglo XVII, la Biserica Doamnei. Frente al Círculo Militar se alza la Casa Capsa, hotel frecuentado por los artistas e intelectuales.
Dos grandes construcciones, una frente a otra, llaman nuestra atención. A la derecha nos queda la principal Caja de ahorros del país. Al otro lado, el imponente Museo nacional de Historia rumana.
Nos fuimos a comer a un restaurante de comida tejana, muy cerca del Parlamento y justo enfrente de la construcción que debía albergar una especie de instituto de investigaciones de Elena Ceaucescu (las alas están ocupadas pero la parte central nunca se terminó). Nos dan de comer sopa, costillas con ensalada y plum cake.
Después de la comida nos dirigimos al edificio más importante de Bucarest, el imponente Parlamento. Para entrar nos dirigimos a la puerta establecida al efecto y nos fuimos a los mostradores, donde la guía (una nueva porque la nuestra tuvo que irse) se identificó. Esperamos un poco para que pagara las entradas (bastante caras y con suplemento muy elevado para fotos- se pueden hacer gratis con el móvil), pasamos por un control donde entregamos los DNIs y empezamos la visita al edificio con guía. Dura unos 45-60 minutos y apenas si vemos un 3% de la superficie construida.
El edificio, una de las obras mastodónticas de Ceaucescu, es hoy en día el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono y el edificio civil más grande. Ocupa unos 340.000 metros cuadrados en varias plantas (12 en la superficie y 8 subterráneas) y para hacerlo tuvieron que demolerse 12 iglesias, 2 sinagogas, 3 monasterios y más de 7.000 casas.
La idea era construir un centro cívico pero cuando ves los materiales que se emplearon empiezas a dudar de ese propósito y piensas más en una idea megalómana de los Ceaucescu. 20.000 obreros trabajaron durante día y noche para hacer aquella obra mastodóntica en la que usaron mármoles, alfombras tejidas a mano, candelabros que pesan varias toneladas, etc. Según nos cuentan todo debía hacerse en moldes de tamaño original que debían recibir la autorización del matrimonio, puesto que Elena decidió mucho en la ejecución. Dedicación en vano porque les fusilaron antes de verlo terminado.
Después de 1989 parece ser que se pensó en demolerlo. No obstante al final pensaron que sería un buen lugar para poner el Parlamento, el Senado, algunos museos y dedicar otras salas a conferencias. Ni siquiera con eso se puede llenar. Un 70% del edificio está vacío. No podemos olvidar que hay más de 1000 habitaciones y que una de las salas de reuniones tiene el tamaño de un campo de fútbol.
En algunos momentos tienes un poco la sensación de estar en uno de esos edificios con espacios enormes e inútiles.
El lugar donde se ubica es una pequeña colina, en parte porque es el lugar más seguro y en parte también, pienso yo, para que se vea. Al lado del palacio encontramos el enorme parque Izvor.
Casi al final de la visita nos dejaron salir al balcón desde la que se puede contemplar la gigantesca Avenida Uniriï, de 4 km de largo, que Ceaucescu mandó construir a imitación de los Campos Elíseos de París y con la idea de superarlos. Toda la calle está llena de fuentes ornamentales que le dan al conjunto un aire más agradable de lo que esperas en una ciudad como ésta. En total son 41, una por cada una de los departamentos en los que se divide Rumanía (aunque su poder es limitado porque queda centralizado en Bucarest).
Cuando salimos de hacer la visita (habiendo recuperado nuestros documentos de identidad) paramos cinco minutos para hacer unas fotos desde la semicircular Plaza de la Constitución.
Nos vamos dirigiendo hacia la Plaza de la Unión para dejar el autocar y adentrarnos a pie en el casco antiguo (o lo poco que queda de él). Nuestra primera parada fue en Hanul Iui Manuc, actualmente un restaurante. Se trata de una antigua posada de comerciantes edificada en el siglo XVIII sobre los restos de un palacio de los voivodas por un rico armenio llamado Manuc bei Mirzain. En 1812 tuvieron lugar allí las conversaciones preliminares del Tratado de Paz que puso fin a la guerra ruso-turca. Se trata del único caravasar completo del país de que no puedes gozar en su totalidad (apenas meter la nariz) si no tomas algo allí. Aún mantiene un poco de su esencia original, con barandillas y suelos de madera. Precisamente el suelo de la entrada, con adoquines hechos con trocitos de madera, se supone que es el que había antaño en la ciudad.
No nos trasladamos mucho para ver el siguiente monumento porque está enfrente. Se trata de la Iglesia de la Anunciación de Curtea Veche (de la Corte vieja, también llamada san Antonio), construida a mediados del siglo XVI y que es la más antigua de la ciudad en estilo valaco. Tiene una sencilla fachada de ladrillo que poco hace pensar que en ella se coronaban los príncipes desde el siglo XVI hasta el XIX. Al lado (aunque es un museo no hace mucha falta entrar porque se ve casi todo lo que queda desde la calle) encontramos las ruinas de la Corte y el palacio de los voivodas presididas, cómo no, por un busto del querido amigo Vlad. Se trata de la pequeña ciudadela que mandó construir el Empalador en el siglo XV y que él mismo, años más tarde, destruyó cuando quiso recuperar el trono. En el siglo XVIII la amplió Constantin Brancovenau aunque el tiempo y las desgracias no han sido amables con ella. Prácticamente lo único que no se ve desde fuera son las mazmorras. Por cierto, los hallazgos arqueológicos han sido significativos y se ha encontrado también el documento más antiguo que habla de Bucarest y que data de 1459 (el año en que Vlad Tepes la fundó). Vemos arcos y restos de columnas.
Continuamos paseando por las calles del centro, atestadas de tiendas, bares y restaurantes. Pronto nos detuvimos en el más puro ejemplo de la ciudad moderna en la que Bucarest se va convirtiendo poco a poco. Y no tiene nada qué ver con un monumento sino que es una tienda, una librería preciosa llamada Carturesti Carusel, blanca, luminosa. No se trata de una librería al uso sino que tiene seis plantas y mil metros cuadrados en los que hay incluso un restaurante y una cafetería. Así que en sus estanterías tanto podemos encontrar libros como té o chocolate. Todo muy bonito y bien puesto.
Desde allí nos dirigimos al pasaje comercial Macca-Vilacrosse, cubierto con techos de cristal de colores de finales del siglo XIX. En sus dos calles hay restaurantes, bares, lugares donde fumar con cachimbas (como hacía mucha gente) y locales de artistas. No sé si es bonito o decadente. Allí cerca estaba la Hanul cu Tei (la Posada del tejo), construida en 1833 por dos comerciantes. Estamos inmersos ya en la zona de Lipscani, el corazón medieval de Bucarest (aunque poco hace sospecharlo hoy en día). El nombre proviene de Leipzig porque allí se instalaban los mercaderes de esa ciudad, los más ricos e influyentes. Al parecer aún se conservan talleres de artesanos por la zona.
Aquellas estrechas y oscuras calles empiezan a abrirse y salimos ante lo que fue la Biblioteca Nacional de Rumanía, un imponente edificio de 1907 que hoy ya no alberga libros y que está a la espera de convertirse en Cámara de comercio. Enfrente encontramos la enorme Banca nacional rumana.
Después del paseo nos vamos a dejar las maletas al hotel para salir un poco más tarde a cenar. Tenemos muchas expectativas puestas en esa zona puesto que se supone que vamos a una brasería y habrá espectáculo.
Fuimos en bus al cercano restaurante Hanu' Berarilor. El ambiente es muy bonito y empezamos a imaginarnos lo mejor… hasta que llegó la comida. De primero nos dieron una sopa de tomate que era simplemente un sofrito. Muy bueno para poner de salsa con unos macarrones pero extraño para comer con cuchara. Los picatostes, eso sí, muy bien. Lo peor llegó con el segundo, un bol lleno de encurtidos (coliflor, remolacha, zanahoria…) avinagradísimos y muy duros. No le gustó a nadie ni entendimos qué necesidad había de darnos aquello. El tercer plato no tenía nada qué ver con salchichas a la brasa. Eran unos míseros trozos de pavo hervido con kilos de bechamel encima y más verdura (esta vez más tierna). El postre fue un flan que, visto lo visto, resultó de lo mejor.
El espectáculo, al estar en salas separadas por paredes y columnas, apenas lo pudo ver nadie pero parecía que no era nada del otro mundo.
Pasamos por Predeal, el pueblo más alto de Rumanía, a 1200 metros, y por Bustein, que también tiene pistas de esquí.
La primera visita del día está en la ciudad de Sinaia, un regreso a la montaña de alguna manera. La ciudad tomó su nombre del Monasterio de Sinaia, fundado por el príncipe Mihail Cantacuzino en 1695 y que se llama así inspirándose, a su vez, en el monte Sinaí, en Egipto.
El palacio de Peles era la residencia de verano del rey Carol I (1875) y para construirla se tardó 40 años. Al parecer el monarca estaba buscando un sitio donde su pequeña hija (ya sabemos que murió) pudiera disfrutar del aire puro. Y como suele pasar en estos casos, los nobles no tardaron en hacerse casas en el mismo sitio.
En su testamento el rey dejó dicho que se convirtiera en museo y así fue hasta que Elena Ceaucescu quiso convertirlo en su residencia personal. Según parece le engañaron un poco (quizás para que no se deshiciera de las maravillosas colecciones que alberga o hiciera cambios irreparables). Murió antes de poder hacer nada.
Dejamos en autobús en un determinado punto y ya empezamos a darnos cuenta de que todo lo que nos rodea tiene un determinado aspecto austriaco o alemán de montaña. En realidad te da un poco la sensación de haber cambiado de país.
Se nos acercan sin insistencia unas mujeres que venden cestitas con fresas. La guía dice que no es producto rumano pero… ¡huelen de maravilla!.
Atravesamos un arco bajo una torre con reloj, al lado de una tienda de recuerdos y llegamos a un punto (rodeados de algunas cafeterías con encanto) desde donde se vislumbra, a pesar de los árboles, el castillo de Peles.
Bajamos la cuestecilla hasta llegar al palacio y dejamos que la guía vaya a comprar las entradas. Si queremos hacer fotos dentro cuesta 35 RON por lo que sólo unos pocos compran el billete.
Pasamos por un arco de seguridad y nos ponemos en los pies esas bolsitas protectoras de plástico (como también haremos en Bucarest en la casa de Ceaucescu).
Pronto nos damos cuenta de que estamos en un verdadero palacio real, a pesar de ser “de campo”. La decoración, bastante recargada, puede agobiar un poco pero es lo que esperas de una vivienda de este tipo. En la entrada vemos una Virgen de Nuremberg (recordemos la procedencia alemana del rey). Subimos la escalera, monumental, para llegar al salón de honor. Hay suntuosos muebles, retratos, mucha madera tallada…En el techo vemos… una enorme cristalera que se puede abrir con un motor eléctrico. Y eso se hizo en la época de construcción del castillo.
Pasamos luego a la armería, con una impresionante colección en la que, entre otras cosas, vemos una espada que se usaba en el siglo XVI para decapitar a los nobles que eran condenados. No falta una sala de armas orientales.
Pasamos luego al despacho del rey con el escritorio de Carol I y una copia de un cuadro de Rembrandt.
La biblioteca está recubierta de cuero cordobés y oculta un pasadizo secreto. Seguidamente llegamos a la sala del consejo que no se terminó aunque se elaboró en estilo neorrenacentista.
La sala de lectura es una de las piezas donde se encuentra más el gusto de la reina. Está decorada con alegorías de las estaciones del año (menos el inverno) y con fábulas de la tradición rumana. Se tiene que recordar que la reina escribía (vimos un libro suyo en Curtea de Arges), aunque bajo el seudónimo de Carmen Sylva.
Luego vienen unas salas de inspiración italiana, con copias de obras de Miguel Ángel, una chimenea de mármol de Carrara, vidrieras de cristal de Murano…
Posteriormente encontramos las salas orientales, una de estilo morisco y la otra turco.
Cabe destacar un friso en el Teatro de cámara que elaboró nada más y nada menos que Gustav Klimt.
Como curiosidad debo decir que el palacio contaba con adelantos para la época ya que, por ejemplo, tenía energía eléctrica, calefacción, un ascensor, montacargas para subir la comida…Aquí se han llevado a cabo importantes reuniones políticas como el Consejo de la Corona desde 1914 (allí se decidió la neutralidad de Rumanía en la Primera Guerra Mundial). Se alojaron importantes personajes como Francisco José I de Austria, nació Carlos II de Rumanía o se casó la princesa Ileana (la que luego fue propietaria de Bran). Hoy en día es el segundo monumento más visitado del país.
Tiene una superficie de 3200 metros cuadrados, 160 habitaciones (de las que sólo vemos una pequeñísima parte en la visita) y más de 30 baños. La torre principal, decorada de Navidad con motivo de un rodaje, mide 66 metros de altura.
Después de la visita tuvimos un poco de tiempo (muy escaso) para dar una vuelta por los alrededores. Delante de la fachada, preciosa, vemos una estatua del rey que mandó construirlo. Hay varias fuentes y estatuas pero creo que lo más bonito es el entorno natural, tan cerca de las montañas. También son muy bonitas las pinturas que hay en el patio interior (a la izquierda del patio está la entrada a los WC), que recuerdan a Alemania o Austria.
Existe la posibilidad de ir a la tienda y comprar un pequeño libro con muchas fotos (texto sólo en rumano) por 10 RON.
Después, subiendo por una pequeña cuesta, llegamos a otro palacio más pequeño que el anterior pero no menos bonito. Se trata de Pelisor, que mandó construir el siguiente rey y sobrino del anterior, Fernando I. Parece que a la reina María, su esposa, la decoración recargada de Peles le agobiaba y decidió tener uno más moderno y práctico. Aunque el aspecto exterior concuerda con los edificios que le rodean, tipo chalet de lujo de montaña, Pelisor es más pequeño y su interior es de estilo art nouveau. Pero que nadie piense que se práctico significa austeridad absoluta. La sala Dorada donde murió la reina María, sin ir más lejos, tiene las paredes forradas en pan de oro. También se puede visitar.
Bucarest no es una de las capitales más conocidas de Europa y en parte quizás se debe a su fama de fea. Sí es cierto que sigue teniendo puntos muy descuidados pero empieza a renovarse poco a poco y con la ayuda del cada vez más abundante turismo no tardará en ser una ciudad estéticamente moderna en la que abundan los coches. Pese a todo no es tan caótica como ciudades como El Cairo.
El apelativo de “fea” lo ganó gracias a los edificios de época comunista que aún se ven en distintos puntos. Pero no podemos dejar de lado esos otros que se construyeron en el siglo XIX y que hicieron que también se le llamara “pequeña París”.
Como ya dije la ciudad cuenta con un aeropuerto que dista de ella unos 18 km pues está en la población de Otopeni (igual que el de Barcelona está en el Prat). La conexión en transporte público se puede hacer en taxi (ojo porque nos han dicho que algunos engañan con el precio) o con el bus 783. Dentro mismo del aeropuerto se puede comprar la tarjeta y se marca en una máquina dentro del bus. Tarda unos 40 minutos en llegar a la para final, Plaza Uniriï, pero tiene muchas paradas a lo largo del recorrido. Lo malo como pasa siempre en estos casos es que no hay mucho sitio para maletas. La frecuencia de paso es de unos 20-30 minutos.
De camino hacia el centro encontramos otro aeropuerto, mucho más pequeño, que se llama Aurel Vlaicu. Aurel Vlaicu fue un ingeniero, inventor, constructor de aeronaves y piloto rumano, considerado uno de los pioneros de la aviación mundial. El aeropuerto se fundó en los años 20. En época comunista desde allí salían los vuelos nacionales. Después fue para las compañías de bajo coste y actualmente salen de allí vuelos privados y de urgencias.
La ciudad se fundó realmente el 14 de septiembre de 1459 cuando Vlad Tepes levantó una ciudadela donde había un bosque. Parte de ese bosque queda aún donde está el zoo de la ciudad. La leyenda, en cambio, atribuye la fundación de la ciudad al pastor Bucur. Sea como sea quizás Bucur fuera realmente el propietario de la tierra sobre la que Vlad construyó su fortaleza. El nombre de la urbe significa, por cierto, ciudad de la alegría. Y en aquellos alrededores donde antes había árboles frutales ahora encontramos centros comerciales como el IKEA.
No tardamos en alcanzar la Plaza de la Prensa libre, donde se alza el edificio del mismo nombre de estilo tarta de boda estalinista. Fue la sede de Scantei, el órgano de propaganda oficial del Partido Comunista hasta 1989 y a partir de ese año ha sido sede de varios periódicos. Enfrente se alzaba una estatua de Lenin que ahora ya no está. Sí hay una estructura de metal que recibe el nombre de “Alas” por tener esa forma.
Muy cerca de allí encontramos también el Pabellón central, un enorme edificio circular que sirve como pabellón de exposiciones.
En esa zona el tráfico es muy abundante pero más o menos circulamos con normalidad. También circula el tranvía (en Bucarest hay un metro más o menos moderno con 4 líneas y una quinta en construcción, tranvías, trolebuses y autobuses, estos tres últimos medios de transporte bastante viejos y destartalados).
Seguimos por la avenida Kisileff y llegamos al Arco de Triunfo, erigido para conmemorar a los caídos en la Primera Guerra Mundial y la coronación del rey Fernando I en 1922. Originalmente se hizo en madera y unos años más tarde se sustituyó por hormigón. Se parece mucho al de París. Tiene 27 metros de altura y está decorado con bajorrelieves.
Dejamos a un lado el Palacio de Elisabeta. Fue construido en 1930 para la princesa Isabel, hija de Fernando I y de su esposa María. Siete años más tarde la princesa se divorció de Jorge II de Grecia, tío de la reina Sofía, y se instaló allí. Apenas 10 años más tarde Miguel I, su sobrino, dio un golpe de estado contra el gobierno nazi y se instaló en el palacio, viéndose obligada Elisabeta a trasladarse. Se dice que conspiró con los rusos para deponer al rey. Sea como sea el palacio estuvo en desuso hasta que en 2001 la familia real volvió del exilio. El presidente de entonces, Traian Basescu, llevó al parlamento una ley que les concedía el uso del palacio. Desde la muerte de Miguel lo usaban su hija y su yerno.
El Museo de la aldea, Museo Satului, es uno de los más bonitos de la ciudad. Hablaré de él más adelante puesto que lo visitamos. Está muy cerca del Parque Herastrau, una de las zonas verdes favoritas de los habitantes de Bucarest. Cuenta con un lago, uno de los doce embalses artificiales del río Colentina que se diseñaron en época comunista.
Siguiendo nuestro recorrido con autobús pasamos por una zona llena de árboles y bonitos chalets, muchos de ellos embajadas como las de Grecia, Venezuela o Suecia. No tan bonita es la de Canadá, situada en un edificio muy nuevo de color verde de bastante pésimo gusto.
Pasamos cerca del palacete donde vivió el rey Miguel en su infancia, la embajada rusa, de fachada color amarillo y no tan espectacular por fuera como seguro que lo es por dentro y la plaza del rey Miguel (la Placeta Regelui), con un busto del monarca.
Más allá queda la bonita Casa Doina, sede de un restaurante.
Entramos ya en una zona de museos. El Museo de Campesino rumano se inauguró en 1906 y acoge una colección de herramientas, cerámica, iconos, textiles y artesanía de todos los rincones del país. Fue sede del Partido comunista entre 1906 y 1990 como aún se puede ver en el museo. También podemos ver una muestra de huevos pintados e incluso una recreación de una casa campesina. Al lado está el Museo Nacional de Historia natural, también llamado Grigore Antipa. Se fundó en los años 20 del siglo pasado y conserva animales disecados, 130.000 mariposas e incluso algún esqueleto completo de dinosaurio.
Enfrente encontramos el Museo de Geología.
Alcanzamos la Plaza Victoria, en la que confluyen las avenidas más importantes de la ciudad. Queda en el punto donde la Avenida Pavel Dimitrievici Kiseleff y el Boulevard Aviatorilor se encuentran y forman una V. Desde allí parece que las calles se unan, formando el Boulevard Lascar Catargiu. A un lado dejamos el feo Palacio Victoria, sede del gobierno de Rumanía y también de estilo estalinista.
La prolongación de la Avenida Kiseleff pero mucho más estrecha es la famosa Calle Victoria. Calle y plaza llevan el nombre que recuerda a la victoria de los rumanos frente a los turcos. Toda la calle está llena de palacetes, museos, tiendas de ropa (algunas de firmas muy caras) y hoteles.
El primero de los palacios que encontramos es el Cantacuzino, que fue residencia de uno de los hombres más ricos de Rumanía en el siglo XX y que ocupó el cargo de primer ministro dos veces. La familia del susodicho prohombre descendía de emperadores bizantinos y de los voivodas de Valaquia y como tenía posibles en 1906 se mandó construir una suntuosa residencia, mezcla de estilo Art Nouveau y neoclásico. La puerta, con una especie de marquesina de hierro y cristal con forma de concha y flanqueada de dos leones, es espectacular. En su interior alberga el Museo de la música dedicado a George Enescu. Enfrente está la iglesia de Vasile el Grande.
Siguiendo por la misma calle encontramos el Palace Casino y la Casa de Lens Vernescu, palacio de 1820 que alberga un prestigioso y caro restaurante. Cerca está el museo de la Literatura rumana y más allá la Academia Rumana, dedicada a dicha lengua. Se creó a finales del siglo XIX y tiene una biblioteca con más de 3 millones de libros.
Más abajo está el Museo de Colecciones de arte, situado en un edificio del siglo XIX conocido como Palacio Ghica que perteneció a un noble boyardo y desde 1834 a Alexandru Ghica. Cuando pasó a formar parte del patrimonio del Estado se ubicó allí la Corte judicial de Valaquia (1859). Se fue ampliando con los años y dándosele varios usos hasta que se convirtió en museo en 1979. Enfrente está el edificio (eternamente en obras según parece) del Ministerio de economía.
Unos pasos más allá en la misma acera está el Palacio Stirbei, residencia del voivoda Barbu Stirbei en 1835 que durante mucho tiempo fue sede del Museo de artes aplicadas y ahora es restaurante. Por una calle cercana se llega a la Catedral Sfantu Iosif, católica, construida en 1875. Es una mezcla con aires románicos y góticos.
Otra iglesia, ésta al otro lado de la calle, es la Biserica Alba, por el color blanco de su fachada y del siglo XVIII.
El Ateneo rumano fue construido en 1886 y es sede de la Filarmónica George Enescu. Por fuera parece un templo griego con una cúpula inmensa. En el interior encontramos mármol de Carrara, paredes decoradas con frescos y una magnífica acústica. En el jardín hay una estatua de Mihai Eminescu, importante compositor.
Y llegamos a una de las plazas más importantes de la ciudad y punto destacado de su historia más o menos reciente, la Plaza de la Revolución. El primer edificio en el que nos fijamos es el Palacio del Senado de la República, bastante feo como todos los edificios de su época. Fue sede del Comité central del Partido comunista y desde su balcón Ceaucescu acostumbraba a dar sus discursos. Allí estaba el día 22 de diciembre de 1989 cuando la gente, en lugar de aclamarle, como solía hacer y estaba “protocolizado”, empezó a gritarle. Presa del pánico, él y su mujer tomaron un helicóptero en el tejado del edificio y huyeron. Horas después fueron capturados en Targoviste. Les fusilaron el 25 de diciembre.
En la Plaza se alza un monumento a los que murieron en la revolución. Pero lo que más destaca es el monumento con forma de palo blanco que simboliza al pueblo que atraviesa a una especie de patata, que es el partido comunista (en realidad es una corona con forma de cesta). Recibe el nombre de monumento al Renacimiento y dicen (no me extraña) que ha sido objeto de burlas de todo tipo. No es feo, no; es peor.
Otro de los monumentos es el que se dedica al político liberal Iuliu Maniu, que se opuso al partido comunista y murió en prisión después de recibir la sentencia de cadena perpetua con trabajos forzados. Muestra al hombre sentado y con una especie de olivo a su lado.
Un poco más allá vemos un edificio de ladrillo en ruinas sobre el que se ha levantado una estructura de vidrio. En origen era sede de una editorial pero acabó albergando a la Securitate, policía secreta en la época comunista. Se supone que ha sido una de las fuerzas policiales secretas más brutales del mundo, responsable del arresto y muerte de miles de personas.
Mucho más bonito es el Palacio real, construido durante el reinado de Carol I después de que un incendio quemara el que le precedió. Para construirlo se tuvo que demoler algunos edificios y reurbanizar la zona para dejarla como la vemos hoy en día. Se usó brevemente como residencia oficial de Carol II y de Miguel I y en época comunista lo fue de los presidentes menos Ceaucescu. Desde los años 50 del siglo pasado es Museo nacional de arte. Dada su cercanía con la antigua sede del comité central del partido, sufrió grandes daños en la Revolución y muchos objetos de arte fueron destruidos. El museo está dividido en secciones (en un ala encontramos arte europeo y en otra arte rumano). Tiene 100.000 obras y es uno de los museos más importantes del país, con cuadros de El Greco, Rembrandt, Delacroix, Monet o Velázquez. Al lado está la sala de conciertos del palacio, Sala Palatului, construida en 1960 para las reuniones del Partido comunista.
Las salas del palacio también quedaron muy dañadas en la revolución. Después se han reconstruido el comedor y el salón del trono.
Enfrente del Palacio encontramos la Biblioteca central Universitaria Carlos I, originalmente sede de la Fundación Carol I (1891-1895). Quedó en ruinas en la revolución, como muchos libros destruidos. La estatua ecuestre es la del mismo rey, réplica de la que se hizo en 1930 y que demolieron los comunistas en 1948.
El otro lado de la calle, más allá del Palacio real, está la iglesia de Cretulescu, obra del siglo XVIII mandada construir por la hija del voivoda Constantin Brancovenau, Safta, y su marido, el boyardo Mihai Cretulescu. Sufrió muchas reformas en el siglo XIX cuando se le quiso dar un aire neoclásico que hiciera juego con los edificios de la calle. Está construida en ladrillo y es ortodoxa oriental.
Bajando la calle a la izquierda encontramos el Gran Hotel Continental, de hermosa fachada blanca. Desde uno de sus balcones Miguel (el antiguo Miguel I) saludó a la población congregada, un millón de personas, en su regreso al país, del que había sido expulsado en 1947. En 1997 se le permitió volver al país y se le concedieron algunas propiedades que le habían sido confiscadas, como el castillo de Peles. En 2001 se le volvió a dar el título de rey, reconociéndosele como antiguo jefe de Estado. Desde entonces su labor fue únicamente de carácter social, ejerciendo el patronazgo de obras de beneficiencia. Murió en 2017 en su casa de Suiza.
Enfrente del hotel encontramos otro hotel, el Novotel, que debería haber sido el nuestro de no ser porque éramos demasiados y no cabíamos. Conserva la antigua fachada del Teatro nacional, que fue bombardeado, y detrás se ha anexado otro acristalado muy moderno.
Siguiendo la calle encontramos los edificios del Teatro dramático a la izquierda y del Teatro de la Comedia a la derecha. Más allá está el Palacio de Comunicaciones, oficinas centrales de una compañía de teléfonos, el gran edificio (en obras) que alberga el Círculo Militar, la fuente Sarindar delante y escondida entre los edificios más modernos al otro lado una iglesia del siglo XVII, la Biserica Doamnei. Frente al Círculo Militar se alza la Casa Capsa, hotel frecuentado por los artistas e intelectuales.
Dos grandes construcciones, una frente a otra, llaman nuestra atención. A la derecha nos queda la principal Caja de ahorros del país. Al otro lado, el imponente Museo nacional de Historia rumana.
Nos fuimos a comer a un restaurante de comida tejana, muy cerca del Parlamento y justo enfrente de la construcción que debía albergar una especie de instituto de investigaciones de Elena Ceaucescu (las alas están ocupadas pero la parte central nunca se terminó). Nos dan de comer sopa, costillas con ensalada y plum cake.
Después de la comida nos dirigimos al edificio más importante de Bucarest, el imponente Parlamento. Para entrar nos dirigimos a la puerta establecida al efecto y nos fuimos a los mostradores, donde la guía (una nueva porque la nuestra tuvo que irse) se identificó. Esperamos un poco para que pagara las entradas (bastante caras y con suplemento muy elevado para fotos- se pueden hacer gratis con el móvil), pasamos por un control donde entregamos los DNIs y empezamos la visita al edificio con guía. Dura unos 45-60 minutos y apenas si vemos un 3% de la superficie construida.
El edificio, una de las obras mastodónticas de Ceaucescu, es hoy en día el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono y el edificio civil más grande. Ocupa unos 340.000 metros cuadrados en varias plantas (12 en la superficie y 8 subterráneas) y para hacerlo tuvieron que demolerse 12 iglesias, 2 sinagogas, 3 monasterios y más de 7.000 casas.
La idea era construir un centro cívico pero cuando ves los materiales que se emplearon empiezas a dudar de ese propósito y piensas más en una idea megalómana de los Ceaucescu. 20.000 obreros trabajaron durante día y noche para hacer aquella obra mastodóntica en la que usaron mármoles, alfombras tejidas a mano, candelabros que pesan varias toneladas, etc. Según nos cuentan todo debía hacerse en moldes de tamaño original que debían recibir la autorización del matrimonio, puesto que Elena decidió mucho en la ejecución. Dedicación en vano porque les fusilaron antes de verlo terminado.
Después de 1989 parece ser que se pensó en demolerlo. No obstante al final pensaron que sería un buen lugar para poner el Parlamento, el Senado, algunos museos y dedicar otras salas a conferencias. Ni siquiera con eso se puede llenar. Un 70% del edificio está vacío. No podemos olvidar que hay más de 1000 habitaciones y que una de las salas de reuniones tiene el tamaño de un campo de fútbol.
En algunos momentos tienes un poco la sensación de estar en uno de esos edificios con espacios enormes e inútiles.
El lugar donde se ubica es una pequeña colina, en parte porque es el lugar más seguro y en parte también, pienso yo, para que se vea. Al lado del palacio encontramos el enorme parque Izvor.
Casi al final de la visita nos dejaron salir al balcón desde la que se puede contemplar la gigantesca Avenida Uniriï, de 4 km de largo, que Ceaucescu mandó construir a imitación de los Campos Elíseos de París y con la idea de superarlos. Toda la calle está llena de fuentes ornamentales que le dan al conjunto un aire más agradable de lo que esperas en una ciudad como ésta. En total son 41, una por cada una de los departamentos en los que se divide Rumanía (aunque su poder es limitado porque queda centralizado en Bucarest).
Cuando salimos de hacer la visita (habiendo recuperado nuestros documentos de identidad) paramos cinco minutos para hacer unas fotos desde la semicircular Plaza de la Constitución.
Nos vamos dirigiendo hacia la Plaza de la Unión para dejar el autocar y adentrarnos a pie en el casco antiguo (o lo poco que queda de él). Nuestra primera parada fue en Hanul Iui Manuc, actualmente un restaurante. Se trata de una antigua posada de comerciantes edificada en el siglo XVIII sobre los restos de un palacio de los voivodas por un rico armenio llamado Manuc bei Mirzain. En 1812 tuvieron lugar allí las conversaciones preliminares del Tratado de Paz que puso fin a la guerra ruso-turca. Se trata del único caravasar completo del país de que no puedes gozar en su totalidad (apenas meter la nariz) si no tomas algo allí. Aún mantiene un poco de su esencia original, con barandillas y suelos de madera. Precisamente el suelo de la entrada, con adoquines hechos con trocitos de madera, se supone que es el que había antaño en la ciudad.
No nos trasladamos mucho para ver el siguiente monumento porque está enfrente. Se trata de la Iglesia de la Anunciación de Curtea Veche (de la Corte vieja, también llamada san Antonio), construida a mediados del siglo XVI y que es la más antigua de la ciudad en estilo valaco. Tiene una sencilla fachada de ladrillo que poco hace pensar que en ella se coronaban los príncipes desde el siglo XVI hasta el XIX. Al lado (aunque es un museo no hace mucha falta entrar porque se ve casi todo lo que queda desde la calle) encontramos las ruinas de la Corte y el palacio de los voivodas presididas, cómo no, por un busto del querido amigo Vlad. Se trata de la pequeña ciudadela que mandó construir el Empalador en el siglo XV y que él mismo, años más tarde, destruyó cuando quiso recuperar el trono. En el siglo XVIII la amplió Constantin Brancovenau aunque el tiempo y las desgracias no han sido amables con ella. Prácticamente lo único que no se ve desde fuera son las mazmorras. Por cierto, los hallazgos arqueológicos han sido significativos y se ha encontrado también el documento más antiguo que habla de Bucarest y que data de 1459 (el año en que Vlad Tepes la fundó). Vemos arcos y restos de columnas.
Continuamos paseando por las calles del centro, atestadas de tiendas, bares y restaurantes. Pronto nos detuvimos en el más puro ejemplo de la ciudad moderna en la que Bucarest se va convirtiendo poco a poco. Y no tiene nada qué ver con un monumento sino que es una tienda, una librería preciosa llamada Carturesti Carusel, blanca, luminosa. No se trata de una librería al uso sino que tiene seis plantas y mil metros cuadrados en los que hay incluso un restaurante y una cafetería. Así que en sus estanterías tanto podemos encontrar libros como té o chocolate. Todo muy bonito y bien puesto.
Desde allí nos dirigimos al pasaje comercial Macca-Vilacrosse, cubierto con techos de cristal de colores de finales del siglo XIX. En sus dos calles hay restaurantes, bares, lugares donde fumar con cachimbas (como hacía mucha gente) y locales de artistas. No sé si es bonito o decadente. Allí cerca estaba la Hanul cu Tei (la Posada del tejo), construida en 1833 por dos comerciantes. Estamos inmersos ya en la zona de Lipscani, el corazón medieval de Bucarest (aunque poco hace sospecharlo hoy en día). El nombre proviene de Leipzig porque allí se instalaban los mercaderes de esa ciudad, los más ricos e influyentes. Al parecer aún se conservan talleres de artesanos por la zona.
Aquellas estrechas y oscuras calles empiezan a abrirse y salimos ante lo que fue la Biblioteca Nacional de Rumanía, un imponente edificio de 1907 que hoy ya no alberga libros y que está a la espera de convertirse en Cámara de comercio. Enfrente encontramos la enorme Banca nacional rumana.
Después del paseo nos vamos a dejar las maletas al hotel para salir un poco más tarde a cenar. Tenemos muchas expectativas puestas en esa zona puesto que se supone que vamos a una brasería y habrá espectáculo.
Fuimos en bus al cercano restaurante Hanu' Berarilor. El ambiente es muy bonito y empezamos a imaginarnos lo mejor… hasta que llegó la comida. De primero nos dieron una sopa de tomate que era simplemente un sofrito. Muy bueno para poner de salsa con unos macarrones pero extraño para comer con cuchara. Los picatostes, eso sí, muy bien. Lo peor llegó con el segundo, un bol lleno de encurtidos (coliflor, remolacha, zanahoria…) avinagradísimos y muy duros. No le gustó a nadie ni entendimos qué necesidad había de darnos aquello. El tercer plato no tenía nada qué ver con salchichas a la brasa. Eran unos míseros trozos de pavo hervido con kilos de bechamel encima y más verdura (esta vez más tierna). El postre fue un flan que, visto lo visto, resultó de lo mejor.
El espectáculo, al estar en salas separadas por paredes y columnas, apenas lo pudo ver nadie pero parecía que no era nada del otro mundo.
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