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Nada más llegar a Cali fuimos a averiguar cuando salía el próximo bus hacia Salento, pero no había ninguno directo, así que tendríamos que hacer escala en Armenia. Según mi información, el trayecto duraba unas 4 horas, pero según los captadores ambulantes, apenas duraba 2 horas, al menos esta vez la buseta tenia baño y aire acondicionado. El trayecto fue bastante tranquilo pues la carretera era asfaltada y era la zona de Colombia mas “civilizada”, así que apenas si tuvimos contratiempos, salvo la explosión de un coche en mitad de la carretera que apenas si nos retraso.
Finalmente sobre las 19 horas estábamos llegando a Armenia, o sea que tardamos unas 4 horas tal y como yo pensaba. Armenia era una ciudad bastante grande y cosmopolita, que a aquellas horas no presentaba demasiado bullicio. Nos dirigimos hacia la estación y cogimos un bus hacia Salento, el trayecto apenas si eran unos pocos kilómetros, pero debido a las múltiples paradas, el trayecto se alargó hasta una hora.
Contaba con un par de sitios recomendados para dormir, pero era tarde y no sabía si se encontraban a las afueras o en el centro, así que decidimos quedarnos en el primer lugar decente que viésemos y así lo hicimos. El primer lugar fue una pensión con una puerta azul que se encontraba justo en la plaza principal del pueblo. Justo encima de la puerta rezaba un cartel que decía “Camas”. La puerta se encontraba medio abierta, así que la abrimos y llamamos para que alguien nos atendiera. En seguida bajó una señora muy amable que nos enseñó una de las habitaciones. Era una casa particular con un patio central con jardín sobre el que se distribuían unas 6 habitaciones, nos quedamos con la primera que nos enseño, aunque modesta, estaba limpia y era barata.
En seguida dejamos las cosas y nos fuimos a cenar algo, en el único lugar que vimos abierto justo en la otra esquina de la plaza que era bastante bonita y estaba llena de gente.
El lugar en cuestión se llamaba la Fonda de los Arrieros, y parecía un bar sacado de un culebrón colombiano ambientado en un cafetal. Tenía una pinta buenísima en cuanto a decoración, ambiente etc., aunque no había nadie pues era bastante tarde, nos sirvieron una trucha, con patacones exquisitos, típicos de la zona. Terminamos de cenar y nos fuimos a dar un paseo por el pueblo. Nos acercamos a ver más alojamientos para curiosear un rato y vimos uno muy interesante y bastante bien de precio, decorado con muy buen gusto en general, salvo algún que otro elemento decorativo rococó de estilo religioso, la Posada del Ángel, un lugar muy recomendable por apenas 12 € por persona, pero a nosotros nos gustaba nuestra modesta pensión, así que no nos movimos de allí. Intentamos buscar algún punto de información para hacer excursiones al día siguiente pero era demasiado tarde para encontrar algo abierto, así que decidimos irnos a dormir y madrugar.
Salento tiene un atractivo innegable. Paseando por su calle Real uno tiene la sensación de estar en otra época. Las fachadas de sus numerosas tiendas de Artesanía y café, hospedajes o pequeños restaurantes, guardan una armonía y unos colores que te trasladan atrás en el tiempo. Cuenta con un mirador con unas vistas impresionantes, Mirador Alto de la Cruz y desde donde uno puede contemplar amplias vistas del valle del Cócora, lo más conocido de la zona, luego de subir una impresionante escalera con una cuesta bastante pronunciada.
El imponente Valle de Cócora, es uno de los paisajes más bonitos del Quindío, se encuentra enclavado entre las montañas de la Cordillera Central. Este Valle lo atraviesa el río Quindío. Predomina en los alrededores la majestuosa Palma de Cera del Quindío, árbol nacional de Colombia que crece hasta 60 metros. El Valle de Cócora es una de las entradas al Parque Nacional Natural de los Nevados.
El parque se encuentra a tan sólo 11 Km del municipio del pueblo, entre los 1.800 y 2.400 metros de altura. Hereda su nombre de la princesa Cócora, hija del cacique Acaime, se dice de este nombre que es la onomatopeya del canto de un ave de la región, que significa Estrella de Agua.
Nos levantamos a las 7 de la mañana y salimos a la calle para coger un Jeep Willis que nos llevara hasta la entrada del parque. Cuando llegamos los vehículos ya estaban repletos de turistas, pero finalmente pudimos meternos en uno de ellos. Yo conseguí lugar sentada, pero a Francis le tocó ir de pie en la parte trasera del vehículo. Aunque el Willis no iba muy rápido a esas horas de la mañana y a 2.000 metros de altitud, hacia un frío que cortaba.
En apenas 30 minutos estábamos en la entrada del parque, nos paramos a desayunar y a las 9 am comenzamos nuestra caminata por uno de los senderos que vimos señalados y que indicada “Sendero Estrella del Agua” que se encontraba a unos 9,5 km ascendiendo por los valles hasta alcanzar los 3.200 metros de altitud.
Después de caminar durante una hora, comenzamos la ascensión esta vez dentro del bosque con un grado de humedad bastante alto y con una pendiente del 50% en muchos tramos. Cuando llevábamos caminando un par de horas, nos encontrábamos a mitad del recorrido y estábamos entrando en la zona de bosque de niebla a unos 3.000 metros de altitud.
“y la niebla deambula silenciosa por el bosque, como queriendo esconder a su paso, los habitantes ocultos de este lugar”. Leyenda campesina
Al cabo de 2 horas llegamos por fin al final del sendero Estrella del Agua, situado a 3.170 metros, en donde se encontraban restaurando una especie de refugio y desde donde partían otros senderos.
Francis quería hacer otro sendero, pero tirando de mi experiencia en la montaña, me negué. No estaba en condiciones físicas tal y como tenía el pie, pero tampoco se daban otras condiciones mucho más importantes, no llevábamos víveres de ningún tipo, ni agua, el cielo amenazaba tormenta, las temperaturas a aquella altitud en la noche, debían de descender unos 20º y no íbamos protegidos para ello, además según mis cálculos el tiempo tampoco lo hubiese permitido, eran las 13:30 horas y 6 km mas de sendero en aquellas condiciones de pendiente y dificultad, hubiese supuesto unas 4 horas de trayecto, más las 3 horas que emplearíamos en bajar, supondría que llegaríamos sobre las 20 horas, y el último transporte hacia el pueblo salía, con o sin nosotros a las 17 horas.
En este punto, comenzamos un sendero más corto que nos llevaría unas 2 horas por el sendero llamado “Laurel del Tuno”. Este sendero discurría por un pequeño camino de tierra bien identificado cubierto de vegetación y pequeños saltos de agua. En seguida Francis tomó la delantera hasta perderse en el horizonte. Al cabo de unos 15 minutos mi pie no daba más y aún me quedaban 3 horas de bajada, así que haciendo caso de la prudencia regresé al punto inicial del sendero, dejando un mensaje escrito a Francis en el suelo y regresé para descansar un rato antes de emprender la bajada, o me sería imposible volver.
A los 5 minutos comenzó a llover, aceleré el paso intentando buscar un refugio, el cielo amenazaba una tormenta tropical en breve, así que me di toda la prisa que pude. La temperatura había descendido bastante y hacia frío. Casi llegando al río Quindio justo al lado del refugio en obras, se desató la gran tormenta, y busqué refugio en lo primero que vi que podía servir para tal fin, y fue en una especie de agujero formado por un amasijo de árboles y ramas arrastradas por las subidas del río y que ahora se encontraban acumuladas sobre la margen derecha del río. Aquello parecía más un refugio de víboras o de cualquier otro bicho, pero no había nada mejor y llovía muchísimo.
A los 20 minutos apareció Francis que se había dado la vuelta pues el sendero parecía no tener fin y no teníamos mucho margen de tiempo para bajar, además de por la lluvia. Permanecimos unos minutos más en el refugio improvisado y comenzamos a bajar, teníamos 3 horas para bajar y llegar a tiempo para coger los jeeps.
Comenzamos un descenso frenético, mientras la lluvia refrescaba la bajada. Cuando llevábamos 1,5 horas de bajada llegamos a la intersección de 2 senderos, uno del valle del cócora por donde habíamos subido y otro hacia la montaña que rezaba tan sólo 1 km. Francis votó por el sendero de la montaña y aunque yo no estaba de acuerdo le seguí, prefería en estos casos, el camino conocido. El sendero comenzaba con una subida que casi nos hacía andar apoyando las manos en el suelo para poder subir, además los árboles impedían que la lluvia llegara hasta el suelo, haciendo que el camino estuviese lleno de arena y polvo, tanto que se hundían nuestras botas hasta casi los tobillos, dificultando aún más la subida. Cuando apenas habíamos caminado unos metros decidí que lo más prudente era darse la vuelta, habíamos perdido 30 minutos en apenas 150 metros, Francis asintió con la cabeza y comenzamos el descenso por el sendero original.
Al final después de un gran esfuerzo y mayor desgaste físico, llegamos a la estación base a las 16:55, justo antes de que saliera el último jeep. Estábamos destrozados, habíamos estado caminando más de 8 horas sin parar, sin comer y con tan sólo 500 ml de agua.
A las 17:30 horas estábamos llegando al pueblo, aunque parecía que habíamos estado revolcándonos por el barro cual cerdos, nos dimos un paseo por las calles del pueblo antes de marchar al hotel a asearnos.
Nos fuimos a cenar de nuevo a la Fonda de los Arrieros y a dormir pronto, estábamos agotados de la batalla del día.
Sobre la 1 de la madrugada, me desperté y vi a Francis buscando algo debajo de la cama, no entendía bien lo que me decía ni lo que hacia, pero estaba tan cansada que me daba igual. Me quedé dormida en seguida.
Sobre las 4 de la mañana la que se despertó fui yo. Había “algo” corriendo debajo de la cama de Francis, me levanté silenciosamente y cogí la linterna que estaba junto a su mesita de noche. El ruido cesó. Me quedé dormida con la linterna en la mano y al cabo de no sé cuantos minutos, el ruido volvió. Abrí un ojo lentamente y linterna en mano, intenté ubicar el trote de aquello, que se movía a velocidades de vértigo. Lo primero que pensé es que fuese una rata, pero por el tremendo ruido que hacía no creía que fuese posible, entonces pensé en un gato pero ¿por dónde demonios había entrado?
Encendí fugazmente la linterna pero “aquello” fue más rápido que yo y logró esconderse por donde hubiese salido, entonces permanecí un rato alumbrando el suelo hasta que me venció el cansancio. Al cabo de un rato el galope volvió a las andadas y esta vez como burlándose de mi, corría más rápido de un lugar a otro. A oscuras, me fui deslizando poco a poco hacia el suelo, hasta que agazapada y reptando a su altura, encendí la linterna enchufando el ultimo lugar donde lo había ubicado y lo más que logré ver fue una pierna de aquella, ¡tremenda cosa! que tenía el tamaño de un gato salvaje y que no era otra cosa que una señora Rata.
Levanté unas bolsas de comida que andaban por el suelo y me metí de nuevo en la cama, el bicho había desaparecido detrás de un mueble, aunque al cabo de un rato volvió a las andadas pero esta vez estaba muy cansada para hacerle caso.
Nos despertamos a las 8 con la sensación de no haber dormido nada debido principalmente a nuestro visitante nocturno. Recogimos las cosas y nos marchamos a coger el primer bus hacia Manizales. Habíamos estado preguntando para hacer otras excursiones, pero las más interesantes necesitabas varios días y no teníamos tanto tiempo y las rutas a caballo por el valle no presentaba mucho interés después de haber caminado 8 horas por aquellos parajes, así que lloviendo nos acercamos a la plaza a coger un bus que debería dejarnos en un cruce que llamaban “las flores” en donde cogeríamos otro bus hacia Manizales. Cuando llegamos a una carretera principal que parecía una especie de autovía, nos dejaron junto a la carretera y cruzamos en sentido contrario, justo al lado de varios puestos de venta de flores, por aquí pasaba el bus que nos dejaría en unas 2 horas en Manizales. El trayecto se encontraba salpicado de pueblitos rodeados de inmensos valles verdes sembrados de cafetales.
Nada más llegar a la estación de autobuses de Manizales, nos informamos de las opciones turísticas de las que disponíamos y nos fuimos a buscar el alojamiento que tenía previsto en mi planning. Cogimos el cable aéreo, todo un símbolo de ingeniería de la ciudad, una especie de telecabinas al estilo estación de ski, formado por 42 telecabinas tipo góndola que circulaban a lo largo de 2,1 kilómetros y que contaba con tres estaciones. Este sistema de transporte comunicaba el núcleo urbano por aire y además tenia unas vistas aéreas espectaculares.
Antaño existía otro cable más rudimentario, que comunicaba esta ciudad con la población de Mariquita en lo que se conocía como “El cable Mariquita”. Tenía una longitud de 72 kilómetros, 376 torres de hierro forjado que medían entre 4 y 6 metros de altura, que fueron necesarias para los cables, y que fueron traídas desde Londres desarmadas. Este sistema de transporte que se hizo originalmente para el transporte de mercancía, principalmente la exportación del café de la zona, también transportaba pasajeros. Este tramo se hacía en unas 10 horas, sometidos a unas temperaturas extremas tanto en invierno como en verano, haciendo que tuviese una alta tasa de mortalidad, bien por las inclemencias del tiempo o debido a que se quedaban dormidos y caían al vacío.
Nada más salir del cable, cogimos un taxi, llovía bastante y no sabíamos muy bien donde se ubicaba nuestro hotel, el informador turístico nos había hecho especial hincapié en que en la zona centro no había ningún tipo de alojamiento, pero como ya conocía este tipo de actitud, hicimos caso omiso y nos fuimos hacia el alojamiento.
Nos costó encontrar el Hotel Tamar Internacional, pero finalmente dimos con él, resultó estar justo enfrente de la catedral, con una ubicación inmejorable. Era bastante viejo y sórdido, pero habíamos dormido en sitios peores.
Comimos un menú en el mismo hotel, antes de salir a dar un paseo por la ciudad, llovía bastante así que necesitábamos hacer tiempo a ver si escampaba un poco.
La catedral tenía un aspecto bastante siniestro, estaba justo enfrente del hotel y había bastantes feligreses dentro, principalmente porque estábamos cerca del día de San Jose y había numerosos actos religiosos. Visitamos la plaza de Bolívar, el Palacio de Gobernación, el centro de la ciudad, y dimos una vuelta por el centro urbano. Lo único que dejamos fueron los miradores, pues estaba muy nublado para poder ver nada.
Salvo el casco urbano de Manizales, el resto de la ciudad presentaba pendientes del 22%. Era una ciudad bastante ordenada y limpia, y con un gran bullicio. Contaba con una población muy joven, ya que tenía varios campus universitarios.
Visitamos también el museo del oro, que aunque pequeño y muy modesto, tenia piezas muy curiosas, y un eslogan publicitario en la puerta que me hizo mucha gracia, se trataba de una figura de San Agustín huyendo en un aeropuerto.
Toda la ciudad estaba llena de estatuas y esculturas de bastante colorido y representativas de la zona. Por la tarde nos acercamos a la oficina de información a preguntar por la mejor forma de subir al nevado El Ruiz. La intención como siempre, era hacer la excursión por nuestra cuenta, pero era complicado por la ubicación, porque era temporada baja y porque el transporte público nos dejaba muy lejos como para hacer la ascensión en un solo día, y dormir arriba era una opción demasiado cara, así que finalmente optamos por contratar una agencia que nos llevara hasta arriba y pasar allí el día completo. Caminamos un poco más por la ciudad y compramos algo de ropa de invierno, aunque era verano, a 5.000 metros de altitud hacía bastante frío.
Nos levantamos a las 6 de la mañana, pasarían a buscarnos a las 6:30 am en la puerta del hotel, así que preparamos una pequeña mochila con todo lo necesario y bajamos a la puerta. El día no había mejorado mucho, así que seguía bastante nublado, pero al menos había dejado de llover. A la hora acordada apareció Juan Carlos, un chico joven que era el chofer y guía de la agencia Rosa de los Vientos, que habíamos contratado el día anterior. Recogimos a 4 turistas más y partimos hacia el Nevado.
La carretera estaba asfaltada y discurría por inmensos valles de prados verdes que serpenteaban la montaña en numerosas ocasiones. La primera parada la hicimos en “La esperanza” el lugar donde se abandona la carretera principal que conduce hasta Bogota para comenzar el ascenso al Parque Nacional. Aprovechamos esta parada para desayunar y aclimatarnos un poco, nos encontramos a 3.200 metros de altitud y hacía bastante viento, así que la sensación térmica cortaba la respiración.
Al cabo de media hora hacemos de nuevo otra parada, esta vez tomamos un agua panela caliente y algunos de nosotros además tomamos un te de coca, para paliar los efectos del mal de altura, que si bien aún no han aparecido, nos servirá para evitarlos.
El Nevado del Ruiz (Junto con los Nevados de Santa Isabel y del Tolima) forma parte del Parque Nacional Los Nevados, un área de 58.300 hectáreas protegida por el gobierno. Es un territorio lleno de riqueza, ya que sus cumbres generan un recurso hídrico que abastece de agua a casi 2 millones de personas, además de ser una fuente de fertilidad de la tierra donde se cultiva gran parte del café que se produce en Colombia. Continuamos el camino atravesando diferentes pisos térmicos y ¿maravillarse? con la forma cambiante de la vegetación a medida que se va subiendo.
Desde Manizales hasta el parque, el panorama se transforma a medida que se sube, pasando de una zona selvática poblada donde se ha conservado la vegetación primaria, esta da paso a especies de árboles y arbustos de menor tamaño, a los 2.400 metros se encuentran ejemplares de vegetación nativa del país como la Palma de Cera, así como también grandes caminos de pinos canadienses, sembrados con el propósito de aprovechar la madera. Subiendo más se encuentra la selva Altoandina (3.200 m), Subpáramo (3.800 m), Páramo (4.200 m), Superpáramo (hasta 5.000 m) y la zona Nival (más de 5.000 m).
Continuamos hasta la entrada del parque justo en la estación Las Brisas donde nos explicaran brevemente aspectos geográficos e históricos, así como algunas recomendaciones y los lugares que podíamos conocer, y donde nos acompañara Jose, el guía de montaña del parque que vendrá con nosotros. Continuamos el ascenso en donde podemos ver humedales, arena gris, grandes rocas rojizas y varios riachuelos. Hacemos una pequeña parada para observar el subpáramo y ver la vegetación que presenta. Lo más peculiar son los colchones de agua, unos arbustos que tienen la capacidad de almacenar en tan sólo 1 m2 unos 200 litros de agua, y también los típicos frailejones etc.
Continuamos por un refugio llamado el Chalet donde se puede uno alojar antes de subir al glaciar y continuamos ascendiendo hasta llegar al Refugio en la base del Nevado del Ruiz (4.800 m), pero allí esta prohibido alojarse debido a la actividad volcánica.
El paraje esta completamente desierto, no nos hemos cruzado con nadie en la carretera, salvo los operarios que arreglan los daños causados por las lluvias torrenciales y los guías del parque. Dejamos el coche junto al refugio y comenzamos el ascenso provistos de gafas de sol, los abrigos de los que disponíamos, protección solar, etc y comenzamos el ascenso. El cielo esta muy nublado y apenas podemos divisar la cima, aunque si se aprecia la falda del glaciar y a lo lejos el cono del volcán la Olleta.
Nos encontramos a 4.850 msnm y avanzar unos 50 metros nos supone un esfuerzo sobrehumano, el aire apenas entra en los pulmones y hay que afanarse por recogerlo a borbotones, mientras las piernas prosiguen su incesante bamboleo. Nos paramos cada 50 metros para aclimatarnos y no acusar la falta de oxigeno, pero proseguimos el ascenso sin detenernos.
A los 4.900 msnm, encontramos un paisaje de páramo único en estas regiones andinas, o lo que es lo mismo un desierto en la nieve, desprovisto de casi cualquier tipo de vegetación a esta altitud. Hasta que por fin comenzamos a ver el glaciar a lo lejos, que no es ni de lejos lo que fue antaño, debido a la escasez de nevadas.
Seguimos subiendo hasta los 5.125 msnm que es lo máximo que podemos ascender, aún nos faltan 200 metros para la cumbre pero no nos permiten subir mas, ya que el glaciar esta casi extinto y la zona central esta resquebrajada y hay peligro de hundimiento, además tampoco llevábamos crampones para caminar sobre el. Encontramos un vivac improvisado para capear los efectos de las ventisca a esas alturas y continuamos sobre la lengua del glaciar. Cada uno estuvo caminando un poco a su aire, yo me desplacé hacia el fondo junto a una laguna, pero en seguida el guía me llamó para que volviera, ya que era una zona de desprendimientos frecuentes.
Hace tanto frío en el glaciar que los temblores en las piernas apenas si me dejan caminar, así que después de 10 minutos comenzamos el descenso páramo abajo, a unos -5º de temperatura.
De regreso a Manizales, cogimos la antigua carretera hacia el Nevado donde se ubican unos termales, “El Otoño”, los únicos que están abiertos por la zona, ya que los otros se encuentran en obras. Estos termales cuentan con una piscina de azufre de origen volcánico y cuyas aguas tienen una temperatura de entre 45 y 60º.
Una hora y media mas tarde y mas recuperados volvemos de nuevo a la ciudad.
A la mañana siguiente teníamos la idea de ir a visitar los miradores aprovechando que había amanecido mejor día, y así lo hicimos. Nos levantamos a las 7 am y no podíamos mover el cuerpo, parecía como si nos hubiesen atropellado 1.000 veces, principalmente debido a que aquella cama era peor que la de una cárcel.
Salimos directos al mirador de la iglesia que resultó abrir sus puertas a las 9 am, así que dimos una pequeña vuelta por la plaza haciendo tiempo. Regresamos para comprar el ticket, el primer pase por el mirador comenzaba a las 09:30 así que de nuevo hicimos tiempo hasta la hora. A la hora acordada apareció Mauricio, nuestro particular guía y el primer colombiano alto que veíamos. Comenzamos viendo una exposición de fotos antiguas sobre la historia de la catedral y como fue destruida en un incendio en 1926 y sufrió posteriores reconstrucciones tras varios incendios y sismos mas. Seguimos subiendo los 395 peldaños hasta el punto mas alto, esta catedral cuenta con una altura de 113 metros, convirtiéndola en la 5ª más alta del mundo y con unas vistas de la ciudad impresionantes.
Una hora más tarde habíamos concluido el recorrido. Teníamos intención de subir a la torre Chipre a ver otro mirador, pero después de haber estado en este, no merecía la pena, así que subimos al barrio Chipre a pasear por las calles y por sus parques. Avanzamos por la avenida 12 de Octubre hasta el monumento de los colonizadores, que al igual que el de Bucaramanga era un amasijo incongruente de esculturas, cuya belleza no lográbamos entender.
Desde aquí cogimos un bus dirección Maltería, donde nos dejaría muy cerca del Recinto Pensamientos a unos 40 minutos del centro. Además de ser la sede principal del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, era un parque turístico que pretendía enseñar el paisaje cafetero. Este recinto esta compuesto por un bosque nuboso, una reserva de animales, cuenta con un sendero ecológico, un bosque de orquídeas etc.
Comenzamos el recorrido del parque acompañados en todo momento por Lina, una de las guías del parque, que comienza por enseñarnos la huerta de los aromas, un pequeño jardín de plantas medicinales cuya peculiaridad es los aromas que desprenden cada una de las plantas. De aquí cogemos un pequeño telesilla que nos traslada hacia la parte alta del recinto donde hay un lugar para el avistamiento de aves, un jardín de bonsáis, y donde hacemos un sendero ecológico dentro de un bosque seco.
Continuamos el recorrido hacia un bosque, el Bosque de Orquídeas de Clima Húmedo de Niebla, único en el mundo en su género. En Colombia se cultiva el mayor número de especies de orquídeas, con aproximadamente unas 3.500 variedades, que representan más de 10 por ciento de las orquídeas del mundo y solo en el Bosque del Recinto, se encuentran plantadas 180 especies diferentes y más de 6.000 plantas.
Cuando terminamos de visitar el recinto cogimos de nuevo un autobús y nos bajamos en el centro Comercial Cable Plaza, desde donde antiguamente salía el Cable dirección Mariquita y que ahora es la zona rosa de la ciudad, llena de bares, universidades y de ambiente. Caminamos por la Avenida Santander, una de las arterias principales de Manizales, llena de comercios, hasta nuestro hotel, en total unos 10 kilómetros.
A la mañana siguiente Francis quería ir al mercado central a ver el género que vendían, especialmente el pescado, así que a las 8 am salimos del hotel. No había nada de pescado, principalmente se vendían reses, verduras, carnes y demás hortalizas pero nada de pescado así que nos dirigimos hacia un parque llamado Yarunos que se encontraba al otro lado de la ciudad.
Cogimos una buseta que bajaba toda la avenida Santander para desviarse por el antiguo ferrocarril hoy día convertido en escuela, hasta la subida al Yarunos, que resultó ser una especie de parque recreativo, mas dedicado a los padres con niños que otra cosa. No había nadie, y lo único atractivo que presentaba para nosotros era un sendero ecológico que atravesaba una selva húmeda de apenas 1.5 km. Decidimos volver a la ciudad y visitar uno de los cementerios mas emblemáticos, el de San Esteban, una obra de Arquitectura funeraria, de estilo romano. Construido en 1923. Cuenta con Mausoleos en mármol de carrara, considerado como uno de los mejores del país. En su entrada principal cuenta con una plaza central a modo de plaza de toros toda cubierta de mármol. Comenzó a llover ligeramente y nos refugiamos bajo algunas pasarelas repletas de lapidas.
No tardamos mucho en darnos la vuelta, pues advertidos por una lugareña se nos quitaron las ganas de continuar la visita. Nos advirtió que unos metros mas adelante era territorio peligroso, que en esta zona del cementerio solían desvalijar a todo el que por allí pasaba, así que decidimos no continuar la visita. Nos volvimos caminando al hotel para recogerlo todo ya que al día siguiente cogeríamos un vuelo hacia Bogota.
Nos levantamos a las 6 am para coger el vuelo de las 9 hacia Bogota, no sabíamos cuanto tardaríamos ni como llegar al aeropuerto, así que preferimos madrugar un poco. No había ningún bus que llegara justo al aeropuerto, pero si uno que pasaba relativamente cerca así que como era Domingo y no había mucho trafico, pillamos el primero que pasó que era justo el que necesitábamos.
El aeropuerto de la Nubia se encontraba relativamente cerca de la ciudad a tan solo 10 km. Era un aeropuerto muy modesto y con una pista de apenas 1.4 km lo que hacía imposible el aterrizaje de aviones grandes, además su pista con un grado de inclinación del 30%, lo que dificultaba bastante el despegue de los mismos. El autobús nos dejó a unos 15 minutos a pie. Hicimos el cheking previo chequeo completo de equipaje y esperamos a que llegara nuestro avión.
El vuelo apenas duraba 35 minutos así que en un abrir y cerrar de ojos estábamos llegando a Bogota. Cogimos un taxi hasta el hostal donde en seguida dejamos las cosas y nos fuimos a visitar Bogota, su plaza principal, el Museo Botero, El Museo del Oro, la casa de la moneda etc. Había una gran multitud por todos lados debido a que el lunes era feriado nacional por el día de San Jose y había un despliegue de ejército y policía considerable. Al día siguiente regresaríamos cada uno a nuestro destino. Mi avión salía por la tarde así que aproveché las horas de la mañana para acercarme al cerro de la Virgen de Guadalupe, aunque estaba muy nublado y apenas se divisaba nada. Regresé al hotel a recoger el equipaje y coger un taxi que me llevara hasta el aeropuerto.
Como era feriado nacional, todo el centro estaba cortado al tráfico, así que mochilas a cuestas me tocó caminar hacia una zona que quedara fuera del cordón perimetral cerrado al tráfico, y poder así coger un taxi. En apenas 15 minutos ubiqué un taxi que me llevó al aeropuerto, donde en unas 10 horas estaría de regreso en España, dando por terminado los 25 días por Colombia, sin duda un país al que había que regresar.
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