Viajar a Sudáfrica ✈️ Foros de Viajes ✈️ p09 ✈️

Nada que perdonar. Aunque en muchas cosas me temo que no voy a poder ayudarte.

No te puedo ayudar en la parte de Johannesburgo, Cataratas ni el Kruger, porque el viaje que nosotos hicimos se centró en la zona de Ciudad del Cabo, los viñedos de Stellenbosch, Hermanus y un poco de la Garden Route. Digamos que mi mujer tenía bastantes prejuicios de un país como Sudáfrica, así que hubo que diseñarlo en plan sibarita. Pero si hay suerte, probablemente el año que viene sea yo el que pregunte sobre safaris y aventuras.

En cuanto a las playas de Ciudad del Cabo, tienes muy buenas playas, como la de Camps Bay (gente guapa, locales de moda y bastante ajetreo), o la de Llandudno (familiar y muy tranquila). Eso sí, para bañarse hay que echarle un par, porque el agua está a 14 grados.

La ciudad la puedes disfrutar tranquilamente en un par de días, y dedicarle otro a Hout Bay, la península del cabo y los viñedos de Constantia, y un cuarto día para dar un paseo por la reserva natural del Jonkershoek, visitar Franschhoek (muy recomendable un paseo por su calle principal) y la bodega Boschendal (www.boschendal.com/). Para hacer catas de vinos, las mejores bodegas son la de Thelema (www.thelema.co.za/) y la de Boekenhoutskloof (www.boekenhoutskloof.co.za/). Y para comer, bueno y barato en Mont Rochelle (www.montrochelle.co.za/), y razonablemente asequible en Bread & Wine (www.moreson.co.za/). Muy recomendable la puesta de sol del restaurante Tokara (www.tokara.co.za/). Todo ello lo tienes en un radio de unos 25 km, a 40 minutos en coche de Ciudad del Cabo.

Ten en cuenta que vas en su invierno, así que te encontrarás la mayor parte de los viñedos pelados. Si no eres un gran aficionado al vino y a la buena comida, el plan del cuarto día lo puedes cambiar, ya que esa es una buena excursión a finales del verano (marzo).

De todas formas, espero que te sea de ayuda.

Saludos.

Hola a todos,

Pipisnake, yo hice algo parecido el año pasado, excepto la zona de Mozambique. Imagino que habrás leido mi relato. A ver, voy por partes:

- Con 15 días tienes suficiente, pero tienes que repartir bien los días.
- Lo mejor sin dudarlo es alquilar un coche para todos los días, salvo si te vas a quedar muchos días en una ciudad. Yo estuve solo un día en Ciudad del Cabo, lo suficiente para subir a la Table Mountain, ir a Signal Hill, ver el Waterfront y visitar un poco el centro de la ciudad y algunos mercados. Nos apetecía mucho más recorrer la costa desde L'Agulhas hasta Ciudad del Cabo, durmiendo en Gansbaai, Simons Town, etc. A nosotros no nos pareció excesivamente caro el alquiler del coche. Alquilamos 2, uno 5 días en el Kruger y alrededores y otro 4 días para la zona del Western Cape. Cada alquiler con seguro a todo riesgo completo sin franquincia y coche automático mediano (por eso de no tener que cambiar con la izquierda) unos 260 €. Lo hicimos a través de www.autoeurope.es Yo siempre alquilo con ellos y me ha ido siempre muy bien. Hablan español por si tienes algún problema y tiene precios muy muy buenos, mucho mejores que con las compañías directamente. Son intermediarios y alquilan con las compañías mas punteras. Eso sí, yo tuve que anular y llamarles para cambiar de compañía porque me asignaron una que se llama Firts Car Rental, que no te la recomiendo nada, porque sólo cubren si en un accidente hay implicadas terceras personas. Si te pegas un porrazo solo, te dan por culo completamente. Así que cambiamos a Hertz por un poco más.
En cuanto a lo de conducir por la izquierda, no hay ningún problema. Las carreteras son estupendas, carriles anchos y arcenes espaciosos, sobre todo porque la gente va caminando por ellos, lo cual nos llamó mucho la atención. Cuando alguien va detras tuya más rápido es costumbre echarse al arcén para dejarle pasar. El te reponde con luces de emergencia y tú con un ráfaga de largas. Es divertido. Los paisajes por la carreteras ni te cuento. Las pistas y carreteras del Kruger muy bien. Hay que tener cuidado en los cruces, generalmente de 4 stops y pasa por costumbre el que primero llega, no el que te sale por tu derecha. Por lo demás, nigún problema. El gps a mí me fue de escándalo, ni un sólo fallo y me salvó de más de una.

- Para ver el Kruger, te recomendaría que metieses 1 día más (3 días completos, con su noche) y dormir por supuesto dentro del parque, porque sino va a ser un egorro entrar y salir y no vas a poder contratar ni un solo Sunset, Sunrise o Nigth drive (exclusivo para quien se queda a dormir en el parque). Si vas muy apretado de tiempo o no te interesa tanto ver animales (una pena), puedes dejarlo en 2 días. También te advierto que más de 4 días puede resultar ya monótono. Eso sí, reserva dentro del parque. A mi me costó un huevo encontrar bungalow y lo hice en el mes de abril y ajustar las fechas. Tuve que estar entrando en la web todos los días a ver si se quedaba algo libre y al final lo conseguí. Y no te olvides de contratar algún Sunset, Sunrise o Nigth (mejor los 3). Son baratos y de bastante tiempo (2-3 horas) y casi te aseguras ver animales como leones, etc. Los puedes contratar via email una vez que tengas el alojamiento contratado, ya que te piden localizador.

Por cierto, yo no me perdería el Blyde River Canyon. Está muy cerca del Kruger y puedes enlazarlo perfectamente, pero tienes que dedicarle 1 día.

- Los vuelos internos yo los hice con South Africa Airways (la mejor y más cara) ( www.flysaa.com )y con Mango (Low Cost), pero hay más. Yo saqué un vuelo directo Johannesburgo - Nelspruit (Kruger) y Nelspruit - Ciudad del Cabo con South Africa Airways. Muy cómodo porque no tienes que volver a pasar por Johannesburgo y merece la pena por varios euros más. Nosotro sdejamos las cataratas para el final. La vuelta de Ciudad del Cabo a Johannesburgo la hice con Mango ( www.flymango.com ), barata y está bien. Hay otras para el trayecto Johannesburgo- Cape Town: www.1time.aero , www.kulula.com

- En cuanto al presupuesto para 15 días, depende de muchas cosas: vuelos (lo más caro, sobre todo el de España- Sudáfrica). A mi me salio por 1000 euros por persona. Alquiler de coche para 1 semana (500 €), gasolina (más barata que en españa - 150 €). En cuanto al alojamiento, depende de lo que tú busques, no es lo mismo en plan camping que hotel de lujo. El alojamiento dentro del Kruger es barato (bungalow por unos 40 € al día los dos). Luego, lo mejor son los B&B, cuyo precio es variable (los hay de 40 € hasta de 80 € o más) Los hoteles, depende, pero el precio está muy a la par que en España. Eso sí, siempre puedes encontrar cosas más baratas buscando bien. Te dejo algunos enlaces para que vayas empezando:

www.wheretostay.co.za/ (quizá la mejor que yo miré)
www.safarinow.com/
www.accommodation.co.za/

Por último, la comida, depende de en qué plan vayas, pero por lo general, los Restaurantes son mucho más baratos que en España, y en plan bocatas y demás, pues ni te cuento, te ahorras una pasta.

La entradas al Kruger no son demasiado caras (debes pagar por dia), pero obviamente merece la pena. Las excursiones en el kruger, son baratisimas. Y el resto de Sudáfrica más o menos igual.

Eso sí, donde se te va una pasta gansa es en Las Cataratas Victoria. Son muy caras. Los alojamientos que están al lado ( que al final son los que merecen la pena, porque sino paga ahora transporte) son muy caros, ya que son hoteles bastante buenos. Excursiones carillas y comida igual. Es un lugar dedicado para el turismo y si piensas ir, prepara una buena cartera. Fue lo más caro del viaje con diferencia, pero igualmente una de las mejores cosas. Las cataratas hay que verlas. Si no piensas volver a la zona, haz un esfuerzo, porque merecen mucho la pena. Los vuelos son también bastante caros (échale unos 200 min por persona i/v). Ojo, id mejor a Victoria Falls (Zimbabwe). No os alojeis en Zambia, porque cada vez que querais cruzar a Zimbabwe (la mejor parte de las cataratas) tendreis que pagar visado y es muy caro.

En la zona de Ciudad del Cabo hay muchas playas, pero si vas en verano (su invierno) no creo que puedas disfrutar mucho del sol y la playa y bañarte y esas cosa. Eso sí, todo está tranquilo, sin gente, y adquiere un interés especial. Te recomiendo toda la costa: Cabo de las Agujas, Gansbaai, Hermanus, Gordons Bay, Kalk Bay, Simons Town y por supuesto la península del Cabo.

Todo lo que quieres ver en 15 días no te va a dar tiempo. Deberías dejar algo. Cataratas (2-3 dias), Kruger (3-4 días o 5 si incluyes Blyde River Canyon), zona Ciudad del Cabo (4-5 días si haces ruta en coche). Con eso y el tiempo de vuelos y demás, ya tienes los 15 días. Sobre Maputo no puedo informarte, ya que no he estado. ¿Qué dejar? Uff, debes decidirte, porque tampoco es cuestión de ir estresado.

Espero haberte ayudado y aquí me tienes para lo que quieras.


Jeanleon, los mapas de Sudáfrica los he de tener por ahí. Sí, son para el Tom Tom. Yo lo instalé en el movil (compatible) y fueron de lujo. No tengo ningún problema en pasártelos. Mándame un privado. Pero ten en cuenta que son de hace 1 año, auqnue te servirán.

Saludos

Hola¡¡
Muchisimas gracias a Allora y mmfajcas, me estais ayudando muchisimo.
Esta noche si todo va bien sacamos los billetes para Johanesburgo.
Ya os contare porque la verdad es que no tenemos decidido nada de como hacer el viaje.
Muchas gracias
Saludos

Hola¡¡
Mmfajcas no sabes lo que me estas ayudando porque estaba super perdida con el parque Kruger.
Voy a mirarmelo todo con calma y a ver si puedo empezar a reservar. Una pregunta en los campamentos dentro del parque, te dan de cenar o tienes que comrpar y hacerlo por tu cuenta.

Muchas gracias
Si al final nos vamos (espero que si) vamos a seguir tus indicaciones al pie de la letra.

Gracias y saludos

Por cierto mmfajcas si que me interesa mucho lo de los mapas que me has cometando.
Gracias de nuevo.

Hola. Como suelo consultar bastante el foro y nunca he participado, creo que estoy en deuda, así que voy a dejar de ser una lurker y colaborar.
Nosotros estuvimos en Sudafrica por nuestra cuenta el verano de 2008 (3 semanas). Si lo preparas bien y no te metes en ciudades o pueblos "peligrosos" es un pais y un viaje maraviloso, inolvidable.
Si a alguien le sirve de referencia, resumo lo que hicimos:
- Vuelo: Madrid-Johannnesburgo
Alquilamos un coche y directamente desde el aeropuerto fuimos s BRYCE-CANNYON. Espectacular el trekking que puedes hacer allí. Además hay muchos sitios para visitar por los alrededores. (cascadas, pueblos mineros...) 2 días.
- KRUGER: recomiendo alojarse en Lower Sabie, pidiendo el bungalow de lujo (que te cuesta 2 duros). La zona permite ver todo tipo de animales, nosotros estuvimos en 3 campamentos (el nombrado + Olifants + Mopani) y en LS es donde más fauna encuentras. Vimos los 5 grandes. Olifans también es interesante, pero no merece la pena subir hasta Mopani, la flora y fauna no son ni la mitad de interesantes. Yo habiendo estado, recomiendo 2 noches en Lowe Sabie y 2 noches en Olifants. El safari nocturno que te ofrecen, no es gran cosa, pero resulta curioso por ver al bicherio nocturno. En nuestro verano, allí invierno, todos los animales están criando y es precioso ver todos los cachorros de elefantes, hipopótamos...etc en libertad.
- BARBERTON: curioso pueblo minero. Si acaso vais, visitad las casas de época, en concreto 'Belhaven House' te permite viajar en el tiempo 200 años hacia atrás.
- CLARENS: no os perdais este pueblo de calles sin asfaltar y en un entorno increible. Id por la noche al bar "Friends" (es fácil sólo hay 2 bares en el pueblo), tal vez tengais suerte y os encontreis con un concierto y todo el pueblo allí bebiendo; es genial y son majisimos los camareros y la gente. Si os gusta andar, no podeis perderos un trekking por "Golden Gate park" , a ser posible que os pille el atardecer al final, el color que cogen las montañas hace honor a su nombre. 2 días.
- GRAAF-REINET: para llegar, atravesad el Karoo (extensiones de carretera en linea recta interminable...). Pueblo increible. Alojaos en una casa colonial que tiene restaurante (ahora no recuerdo el nombre, tendria que buscarlo si a alguien le interesara). Pasead por la tarde por Camdeboo national Park –The Valley of Desolation. Un apuesta de sol espectacular.
- NIEU BETHESDA: pueblo sin luz, sin asfaltar, anclado en el tiempo...requetecurioso. Visitad "The Old House" (ya vereis...). A este pueblo vais de visita desde Graaf Reinet (2 - 3 dias)
- PRINCE ALBERT: imprescindible sin duda. Al llegar podeis hacerlo por la carretera normal, pero al marcharos, sin excusa, debeis hacerlo por el paso de 'Swarbet Pass' (siempre que esteis acostumbrados a conducir por algo más que carreteras asfaltads y rectas...para novatos o gente que no se siente cómoda al volante: prohibido (aunque claro, si eres de ese tipo de nunca alquilarias un coche par recorrer Sudafrica, digo yo). Las guías lo definen como uno de los pasos de montaña más espectaculares del mundo, y no es para menos. (2 dias)
- CIUDAD DEL CABO: podria ser cualquier ciudad europea, en cuanto a edificios...etc. Lo más interesante (en mi opinión) es que es la puerta de entrada para visitar el Parque Nacional de Peninsula del Cabo. La ciudad tienen algún barrio interesante, pero ninguno que haya merecido ir hasta allí sólo por verlo , creo que Sudafrica es más interesante en el interior en los sitios que os he nombrado, ya que la ciudad no es que esté mal, ni mucho menos, pero es una gran ciudad como hay montones en el mundo.
Si alguno/a tiene alguna pregunta en concreto, intentaré mirar el Foro de vez en cuando para contestar o podéis escribirme.
Disfrutad del viaje, lo merece.

Georgi:

El Kruger es un mundo aparte, depende de cada uno hay gente que va un día sólo y hay gente que se queda una semana. Yo creo que un buen promedio es 3 días porque te da tiempo de ver bastante (aunque depende del azar porque los bichos están sueltos y van por donde quieren) y todavía no te aburriste. Yo me hubiera quedado a vivir pero debo reconocer que es un tanto monótono, porque es como que hay una forma de recorrerlo que es levantarse antes del amanecer, salir ni bien abren las puertas y andar todo el día arriba del auto hasta que oscurece, y al otro día de nuevo, y al otro, y el paisaje no cambia demasiado, es más bien parecido a nuestra pampa, con un poco de colinas. Entonces se hace un tanto rutinario el asunto, aunque a mí me encantó y no me quería ir.
Las zonas a recorrer dependen del tipo de animal que buscás. Si te gustan los mamíferos, se recomienda la parte sur, si te gustan las aves, la norte.
Los campamentos están todos buenos, los mejores que vi son Skukuza, Lower Sabie y Olifants, pero te alojes o no ahí, son los puntos que debés tocar en tu recorrido para abarcar la mayor parte del parque.
Vos vas en marzo?
Ojo, averigüen bien porque ahí recién está terminando la época de lluvias y no es tan fácil ver animales. Fijate si hay alguien que haya ido en esa época para que te cuente un poco. El tema es que la vegetación está más crecida y verde y en el sur se te haría más difícil ver animales. Pero tendrías que ver con alguien que haya estado en esa época.
Una vez que tengas los pasajes, tenés que rápidamente reservar en el parque porque es difícil encontrar lugar adentro, a menos que vayas en carpa.
Andá diciéndome y te voy ayudando con los campamentos, pero acordate que yo fui en mayo.

Saludos

Hola:

No conozco otros países de la zona así que con la primera pregunta no puedo ayudarte.
EL tipo de auto depende de cuántos sean y por dónde se muevan.
Yo alquilé un Chevrolet Cruze por Avis y me salió menos de 100 dólares por día.
No conozco las temporadas para ver ballenas y tiburones, pero sé que para las ballenas tienes que ir a Hermanus, con lo que tendrías por lo menos 2 días allí.
Calculá que irías en verano, con lo que estará lleno de turistas sudafricanos, así que tendrás que apurarte con las reservas o se te va a complicar. Además, teniendo en cuenta el calor, podrías incluir algún día de playa, no?
En el Kruger no hay seguridades para ver fauna, están libres y andan por dónde quieran. Tendrías que averiguar qué pasa con la época en la que vas vos, que es de lluvias, a ver por dónde conviene moverse para tener más posibilidades.
Por lo general la zona sur del parque es la más indicada para ver a los mamíferos, pero, como te dije, nunca se sabe.
Tanto en las guías como los otros foreros suelen recomendar no moverse en transporte público por las dudas, o taxi o alquilar un auto. Yo hice eso.
Y creo que no deberías perderte la zona del Blyde River Canyon (1 día entero, por lo menos).

Saludos

Hola kakotaman

Primer punto,en 15 días se pueden ver muchas cosas,la pregunta es como las quieres ver ,de pasada o mas tranquilo..?yo estube en el kruger 10 días y hubiera estado un año mas.....por lo tanto ,creo que abarcas demasiado, para 15 días

Alquile un renault que aquí en españa , es el dacia sandero, me funciono de maravilla,pague en el aeropuerto de j´burg unos 590 E por 16 días, así que salia a unos 40 por día.

Por lo que tengo entendido el tema de ballena , es mas cerca de octubre-diciembre,pero no estoy seguro
( aunque el agua estara helada).

El mejor campo....para ver los grandes felinos y su caza, a mi entender,olifans,satara,skukuza,lower sabie, el tercio sur del parque.Si es temporada de lluvias es mucho mas dificil ver animales ,el agua hace que se dispersen ,y si ha crecido mucho la vegetación, la cosa se complica mas.
El alojamiento que mas me gusto -punda maria- en tiendas de campaña ,precioso.

El transporte ...subi en taxi, mini bus,autocar y tren,no lo considere en especial peligroso,si vas en tren , siempre en primera clase,por lo demas ,sin problemas .de todas maneras un carro te da mucha mas libertad de movimientos ,creo que lo suyo es una mezcla de todo.

El pais es increible ,recomendar es mas dificil ,no conozco tus gusto....pero piensa que si por ejemplo,te llueve en river canion como a mi ,solo veras nubes y niebla.

Si puedo ayudarte en mas cuestiones no dudes en preguntar,es un placer ayudar ,como me ayudaron a mi

MUCHÍSIMAS GRACIAS!!![/quote]

Imposible en tan poco tiempo pensar en mas de un país. Dedícalo solo a Sudáfrica. En Joburg no hay nada que ver excepto Soweto. En Cape Town deberías visitar no solo la ciudad sino la península. Al menos 3 días para poder hacer todo (Robben Island, Table Mountain, Pinguinos, Cabo de Buena Esperanza y Cape Point, etc...). 5 días si incluyes lo del tiburón y los viñedos, como te explico mas abajo.


En Kruger la mayoría de los caminos los puedes hacer con un 2x4. No necesitas un 4x4 especialmente.


La temporada de ballenas es de julio a noviembre, así que no creo que tengas suerte con las ballenas. Lo del tiburón blanco se hace en Gansbaai. Hay varias empresas que hacen estas excursiones. El precio es similar en todas, unos 110-120 euros por persona, y suele incluir traslado ida y vuelta desde tu hotel en Cape Town (2h15 el trayecto).


La zona donde mas fauna hay es en la parte sur del Parque. De Skukuza para abajo es donde hay mas posibilidades de ver el Big 5, aunque nadie te lo asegura.


Para ir a Cape Town, el avión. Hay varias compañías low cost (flymango, 1time, kulula) con buenos precios entre Joburg y Cape Town. En Cape Town te puedes mover en taxi porque no hay transporte publico, solo un par de autobuses turísticos. Y si quieres recorrer la península necesitas un coche de alquiler o contratar un taxi para todo el día.
El tren lo puedes coger para ir a Simons Town, desde Cape Town, para ver los pinguinos en Boulders, no hay ningún problema con el tren, aunque es mejor siempre cogerlo durante el día y evitar la noche.


Por las fechas en las que vas, creo que deberías hacer una escapada a la zona de los viñedos, en Western Cape. Esta a unos 40 min en coche desde Cape Town y hay multitud de wine farms las que puedes hacer degustaciones. Mira un poco en internet porque hay lugares increíblemente bonitos, sobre todo los alrededores de Francshoek.

Dependiendo de cuantos días estes en Kruger y Blyde River, te diria también que fueras a la Garden Route. Otros 3 días, y eso teniendo en cuenta que necesitas un coche y esta a unos 450 km de Cape Town.

Puedes estar de 5-7 días en Kruger. Volar a Cape Town. 4-5 días visitando la península y alrededores (viñedos y tiburones). Y otros 3-4 días en la garden route.

Hola, perdón que me meta pero en cuanto leo sudáfrica me entusiasmo.
Qué bueno poder dedicarle 15 días!!!
Desde mi experiencia tengo para agregar unas cosas.
En Ciudad del Cabo, también está bueno para alojarse la zona de Gardens, es muy residencial y linda, estás al toque de los Jardines de la Compañía. Yo estuve en el Ashanti Lodge Gardens y estuvo muy bien aunque no tenía desayuno. Subrayo la ruta hacia los cabos y sobre todo la Chapman´s Peak Drive, es alucinante. Y tengan en cuenta que se puede hacer en un día, bajando por el oeste y subiendo por el este, pero es tan lindo y cada pueblito tiene su encanto que si les toca buen tiempo quizás quieran quedarse más. Lo digo para su organización, no sé si les toca época de calor o no pero las playas de Camps Bay al pie de los doce apóstoles bien valen un rato largo echados en su arena blanca. No sé, a mí me quedaron ganas de estar más tiempo en cada lugar de ese hermoso país. La table mountain, estén atentos al tiempo, si está despejado, dejen de lado cualquier cosa y vayan para allí, sepan que son unas dos horas aproximadas. Las vistas son increíbles y suele estar nublado, así que tómenlo como organizador del día y acomoden el resto de las actividades.
Si es temporada alta, deben reservar sus tickets para Robben Island (con el hotel o por internet) y pueden combinarlo con la visita al Waterfront por los barcos salen de allí.
Y la otra cosa que quería agregar es que sepan que la zona de Drakensberg y el Cañón es muy linda, y de nuevo aclaro que se puede hacer (como hemos hecho la mayoría) en un día, pero bien valen más tiempo cada una de las atracciones del recorrido, Pilgrims Rest es un pueblito de película, Graskop es muy lindo, los Three rondavels, etc. Puedes estar 20 minutos o toda la tarde en cada lugar. En Graskop hay unas cabañas que se llaman Panorama Rest Camp que están muy bien, y tienen una piscina que da a unas vistas increíbles de Drakensberg. Si hace calor, se los ultra recomiendo,estar en la pileta mirando ese paisaje debe ser alucinante.
Bueno, perdón, me entusiasmé, pero es un país increíble.
En el próximo post voy a colgar el link de mi diario de viaje por si les interesa, es de otro foro así que no sé si se puede.
Saludos desde Argentina

Hola! Viajer@s...

Estoy empezando a coger información para realizar un viaje por Sudafrica

Me puesto en contacto con algunas agencias locales recomendadas en el foro y los presupuestos me parecen Carisimos....

Os dejo un ejemplo a ver que os parece,ok?

7 Días Parque Kruger y Cataratas Victoria; Itinerario y precios.

Día 1: Llegada a Johannesburgo. Nuestro guía le recibe en el aeropuerto donde recibirá ayuda para servicios de banca, cambio de moneda, renta de teléfono móvil o cualquier otro servicio que requiera dentro de la terminal aeroportuaria; finalmente le llevamos hacia el hotel donde pasara la noche antes de la excursión la mañana siguiente. Hay una variada selección de excursiones opcionales (precio no incluido) en la tarde. Soweto; Johannesburgo, Gold Reef City; Museo del Apartheid o Parque de los Leones. Día 2: Ruta Panorama y Kruger. (Desayuno y Cena) 07H00 Salida para el Parque Kruger vía la Ruta Panorámica visitando el Cañón del Rio Blyde; considerado el tercero mas grande del mundo luego del Gran Cañón en los Estados Unidos y del Cañón de Fish River en Namibia, es sin lugar duda el cañón verde mas grande en existencia y está considerado una de las maravillas naturales del continente Africano. Continuamos camino hacia Bourke's Luck Potholes donde podrá ser testigo de las inusuales formas creadas en las rocas a lo largo del rio producidas por la erosión del agua durante millones de años. Seguimos luego hacia las cataratas Lisboa; la segunda más alta en Sur África (92 metros) y de ahí a la ventana de Dios; situada al sur de la Reserva Natural del Cañón del Rio Blyde. Aquí los majestuosos acantilados tienen una caída de más de 700 metros hacia el Lowveld y las distintas reservas naturales las cuales han convertido esta zona en una de los mejores destinos para disfrutar de la vida salvaje Africana. Alojamiento y cena en el pueblo de Hazyview en uno de los magníficos lodges del área. Safari nocturno de cortesía incluido en el Parque Kruger.

Día 3: Safari Parque Kruger. (Desayuno y Cena) Salida temprano (05H30) hacia el Parque Kruger para el safari de día completo en 4x4. Desayuno en alguno de los lugares de picnic de la reserva entre 008H30 y 09H00; almuerzo no incluido. Regreso al hotel alrededor de las 16H00.

Día 4: Kruger y Pretoria. (Desayuno) Salida temprano (05H30) hacia el Parque Kruger para el safari matutino en 4x4. Regreso al hotel en tiempo para desayunar y entregar la habitación para comenzar el recorrido a Johannesburgo vía Pretoria (tour y visita panorámica). Almuerzo en Pretoria y de ahí continuamos el tour visitando el Edificio de Gobierno (Union Buildings) y la plaza Church.

Luego del recorrido le regresamos a su hotel en Johannesburgo donde pasara la noche en espera de su vuelo a Cataratas Victoria el día siguiente.

Día 5: Cataratas Victoria. (Desayuno) Vuelo a Victoria Falls (Zimbabue). Llegada y resto de la tarde libre para disfrutar de ese paraíso natural. Por la tarde “mini-crucero” al atardecer a través del Rio Zambeze para disfrutar de una espléndida puesta de sol.

Día 6: Cataratas Victoria. (Desayuno) Visita a las Cataratas Victoria en habla inglesa. Se dice que cuando el explorador Livingston las descubrió exclamo: “Los ángeles cuando vuelan en el cielo tienen que contemplar esta maravilla”. Resto del día libre.

Día 7: Viaje de Regreso. (Desayuno) Salida hacia el aeropuerto luego del desayuno y la entrega de la habitación. Llegada a Johannesburgo y traslado hacia la terminal internacional para su vuelo de conexión de vuelta a España. Note que el traslado de la terminal de llegada a la de salida de su vuelo de conexión no esta incluido ya que se realiza todo sin salir del aeropuerto.

Precios: Sur África: 4 Días/4 Noches por R2367.50 por persona por día compartiendo habitación. Incluye: Alojamiento por 4 noches; 4 desayunos; 2 cenas; transporte en coche con aire acondicionado; entradas a todos los lugares a visitar; tarifas de conservación en Parque Kruger; todos los safaris; servicios de guía durante su estancia en Sur África.

Zimbabue: 2 Noches / 3 Días por USD 418.00 por persona por día compartiendo habitación. Estadía en el Victoria Falls hotel. Incluye: Alojamiento y desayuno incluido por 2 noches. Visita guiada a las cataratas (incluye park fee); Sunset Cruise “mini-crusero” en el Río Zambeze (incluye park fee).

100% del pago es requerido con la confirmación del itinerario. Para pagos con tarjeta de crédito aplica un cargo extra de 5% para Visa y Master Cards y 7% con American Express).

El precio de la noche extra en el VFA Hotel es de USD 145.00 por persona.


A lo mejor estoy equivocado y los precios son razonables...

Todavia no hecho calculos por libre,pero creo que me puedo ahorrar muchos,muchos €

Un saludo

Hator, por tu cuenta te vas a ahorrar muuuucho dinero, siempre que no quieras alojamientos muy lujosos.

Lo parte positiva que tienen estos paquetes es que te aseguran disponibilidad para alojarte aunque los contrates con una semana de antelación, mientras que si tu por tu cuenta buscas ahora alojamientos dentro de Kruger, por ejemplo, lo vas a encontrar completo. Si no tienes unas fechas concretas en las que cogerte los días de vacaciones, compensa hacerlo por tu cuenta.

Una vez recuperada la normalidad tras la vuelta del viaje, os dejó un testamento con ideas variadas que espero que a alguien le puedan ser de utilidad. Son apreciaciones personales por lo que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo

Lo primero, que nadie espere encontrar en Sudáfrica un país subdesarrollado. Calles sin asfaltar, ausencia de servicios básicos, y cosas similares. Todo lo contrario. A nivel de servicios tipo sanidad o educación, no se como funcionan (no se puede llegar a saber en un viaje de 15 días). Pero a nivel de infraestructuras se encuentra al nivel de la mayoría de los países europeos. Tienen de todo y al alcance de todo el mundo. Nosotros no tuvimos la sensación de estar en África.

Da la sensación de que el apartheid ya ha sido superado. No se aprecian signos de racismo evidentes. La diferencia entre blancos y negros, es más bien de carácter económico. Con las lógicas excepciones, la población blanca tiene un alto poder adquisitivo, mientras que la mayoría de la gente de color tiene una menor capacidad económica. En los restaurantes se ve a muy pocos negros comiendo, casi todo son blancos. Y lo mismo se puede decir en cuanto la mayor parte de negocios. Trabajando hay gente de ambas razas, pero los dueños siempre parecen ser blancos. Supongo que cambiar esto les llevará más tiempo.

Ya se ha dicho muchas veces, pero por si hay algún despistado lo repito. En Sudáfrica se conduce por la izquierda. Era la segunda ocasión que me veía en esta tesitura, y resultó mucho más sencillo que la primera. La experiencia ayuda mucho. Pero el buen estado de las carreteras también. Las autovías y carreteras principales con anchas y con el pavimento en muy buen estado. Con rectas interminables. Las carreteras secundarias con más retorcidas pero el firme suele estar en buen estado y tienen una anchura más que correcta. Eso hace que acostumbrarse a la conducción por la izquierda resulte más sencillo.

Las autovías son un poco peculiares. De Jburg a Petroria son varios carriles. Y de Jburg al Kruger es de dos carriles por dirección la mitad del trayecto. La otra mitad es de un solo carril por dirección. Lo mismo que desde Cape Town hasta George (inicio de la Garden Route). Lo compensan con un arcén muy ancho que en caso de necesidad se puede usar como segundo carril.

En las carreteras de un solo carril por dirección, es habitual ver como los coches se apartan al arcén para que los adelanten. Si el coche que tenéis delante se aparta, adelantadlo. Por el contrario si un coche se os acerca mucho por detrás, echaros a un lado y dejadlo pasar. En estos casos el que adelanta suele dar las gracias con los cuatro intermitentes. No os cortéis lo hace todo el mundo. Hasta la policía.

La utilización del claxon también es peculiar. En carretera no lo usan casi nuca. Nadie nos pitó para pedirnos paso, ni para protestar si hacíamos alguna maniobra un tanto extraña (típica de guiris desorientados). En cambio en las ciudades lo usan continuamente. Antes de que el semáforo se ponga en verde ya te están pitando. Y como os crucéis o molestéis a alguien, tenéis un bocinazo asegurado. Me sorprendió ese contraste tan grande.

Se ve mucha policía por la carretera. Por suerte no parece que estén a la caza del turista. A nosotros no nos pararon ni una sola vez. De hecho sólo los vi para a coches de nacionales. Y más concretamente de gente de color. Así que podéis circular tranquilos. Si no cometéis infracciones, la policía os dejará tranquilos.

Para conducir por el Kruger no es necesario un 4x4. Se puede circular sin problemas con un coche pequeño. Otra cosa es que resulte más cómodo circular con un coche algo más grande. Nosotros alquilamos un Daihatsu Terios, y no nos arrepentimos. Es cierto que este tipo de vehículos son un poco más altos que los turismos normales. No es gran cosa, pero algo es algo. Pero la gran diferencia la apreciamos al circular por las carreteras sin asfaltar. Están en buen estado y se puede circular con un turismo normal. Pero no dejan de ser de tierra y en bastantes tramos el coche traquetea mucho. Al ir con un coche más pesado, te sientes más seguro, más estable, y sobre todo, notas menos el traqueteo, lo que hace la conducción más cómoda.

No resulta complicado encontrar gasolineras. Se puede decir que ls hay en todas las ciudades y pueblos por los que paséis. En las autovías, solía haber una cada 50 ó 60 kilómetros. Incluso en el interior del Kruger resulta sencillo repostar. En casi todos los campamentos hay una gasolinera. El precio de la gasolina sin plomo era de 11’81 euros el litro. En el interior del parque el precio subía a 12,11 euros el litro.
Por cierto las gasolineras ya aceptan tarjetas, al menos la visa. Repostamos 7 veces y en todas salvo en una ocasión pudimos pagar con tarjeta. La única gasolinera que no aceptaba tarjetas era la del campamento de Orpen en el interior del Kruger. En cambio la de Crocodile Bridge si que aceptaba tarjetas.

A pesar de que siempre llevamos la visa, y de que es posible pagar por todo con la tarjeta, también solemos llevar efectivo. El motivo son las elevadas comisiones que nuestro banco aplica a las extracciones de efectivo (esto no es una regla general, cada banco cobra una comisión diferente).
Cambiar dinero resulta muy fácil. Hay muchos bancos y oficinas de cambio. No es un tema del que preocuparse. Lo que si hay que tener claro es que no se puede pagar en euros ni en dólares. Hay que manejarse con rands.
Sobre si es mejor llevar dólares o euros. Allí no hay diferencia. Os aplicarán el cambio correspondiente y punto. Pero si tenéis en cuenta que probablemente en vuestro banco os cobrarán una comisión por conseguir los dólares, la lógica empuja a inclinarse por los euros. El cambio del euro estaba aproximadamente a 1 € = 11 R. El del dólar 1 $ = 8,50 R.
Por cierto el peor lugar para cambiar es el aeropuerto. Y por nuestra experiencia mejor las oficinas de cambio que los bancos. No había mucha diferencia, pero la comisión solía ser un poco más baja (normalmente en torno al 2%).

En Sudáfrica hay playas son preciosas. Kilométricas, de arena blanca, y prácticamente vírgenes, sin construcciones que les quiten encanto Vacías, para vosotros solos. Es un auténtico places, dar un paseo por la orilla o sentarse en la arena a disfrutar del momento. Pero tienen un problema, el oleaje. Incluso en los días de calma, sin calma, las olas rompen con una fuerza increíble contra la orilla. Da la sensación de que si te metes en el agua la corriente de va a arrastrar. Un paraíso par a los surferos, una pesadilla para los sencillos bañistas.

Algo muy típico en Sudáfrica es tomar un aperitivo mientras se disfruta de la puesta del sol. Lo vimos sobre todo en la zona de Cape Town y de la Garden Route. Es muy habitual ver coches parados en pequeños miradores en cualquier carretera a última hora de la tarde. Sacan una mantita, su botella de vino, unas copas, una picadita y a ver la puesta de sol. Nos dieron envidia y quisimos probar. Dos veces. Y no estuvo mal. Lo de comprar copas de cristal nos pareció un poco exagerado, y el vino, no es nuestro fuerte. Así que lo hicimos a lo cutre, sprite y patatilla. Pero no estuvo nada mal. Disfrutamos de dos bonitas puestas de sol; la primera, preciosa, en un mirador en el Chapman’s Peak al ritmo de una tamborada, y la segunda en una tranquila playa solitaria con el estruendo de las olas. Merece mucho la pena hacer un alto en camino y disfrutar del momento.

Los enchufes que encontraréis por todo son rarísimos. Tienen tres clavijas, pero no como las de Inglaterra. Estas son redondas y muy gruesas. Nunca había visto enchufes como esos. El truco de meter la capucha de un boli en la tercera ranura aquí no funciona. No queda más remedio que comprar adaptadores. Pero yo los buscaría por España. Son tan raros que no sé si los encontraréis. Es mejor comprarlos allí. Los tienen en todos los supermercados, por lo que resultan fáciles de conseguir. Y el precio es muy asequible, alrededor de 1,50 euros los de un enchufe y unos 2,50 euros los dobles.
Nosotros no encontramos ni un solo enchufe normal en ninguno de los sitios donde nos alojamos.

Prácticamente todo el mundo habla inglés. Y seguro que lo dominan mucho mejor que nosotros. Pero tienen un acento tan raro (sobre todo la gente de color), que resulta casi imposible entenderlos. Nos costaba horrores entender lo que nos decían y resultaba casi tan difícil hacernos entender. Nuestro inglés es bastante básico. Pero nunca nos había tan torpes con el idioma.

Además de los dos campamentos en el Kruger y de otro campamento en el parque de Wilderness, nos alojamos en dos hoteles y en dos B&B. Los hoteles no estaban mal. Uno era de 3 estrellas y otro de 4. Nada que objetar. Limpios, y correctos según los standards europeos. Los B&B fueron excelentes. Unas habitaciones enormes, y decoradas con mucho gusto. Con mucha atención al detalle. Y además los desayunos eran de una calidad mayor, quizás no tan variados, pero aun así los prefiero a los de los hoteles. Así que si podéis elegir, optar por los B&B. Y si no es posible, tampoco hay problema, los hoteles nos parecieron correctos.

La comida no es uno de los puntos fuertes de Sudáfrica. No dudo que tengan comidas típicas. Pero nosotros nos las vimos por ningún lado. Pizzas, hamburguesas, carne a la plancha o con alguna salsa, y pescado a la plancha o rebozado. Una desilusión para los amantes de lo exótico, y un alivio para los paladares más delicados. Todos aquellos para los que la comida es un martirio al viajar a pises de otras culturas, aquí podrán olvidarse de su sufrimiento. Lo que en encontrarán en las cartas de los restaurantes es muy similar a lo que podrían encontrar por aquí. Por el contrario tampoco disfrutarán de manjares deliciosos. En conclusión, comer no será un problema para nadie, pero tampoco recordaréis el viaje por sus sabores y texturas.

Hicimos dos vuelos internos. Los dos con Kulula. Puntuales y sin ningún problema. Te permiten llevar una maleta por pasajero.

Cuando dijimos que nos íbamos a Sudáfrica la gente nos miraba como si nos fuésemos a la guerra. Parecía que no íbamos a volver vivos de allí. La fama de país peligroso les precede. Y cualquier cosa que leíamos sobre el refrendaba esa idea.
Tras haber estado allí, la sensación es que aquello no es un remanso de paz, pero tampoco es tan peligroso como lo pintan. En las grandes ciudades hay una gran psicosis con la seguridad. Muros altísimos con vallas electrificadas o con alambre de espino. No se si resulta exagerado o no. Para eso hay que vivir allí. En cambio en las zonas rurales, es todo lo contrario. No sólo no hay alambradas. Las casas ni tan siquiera están rodeadas de vallas. Los jardines están abiertos a la calle, tipo película americana.
Por las zonas rurales uno se puede mover con tranquilidad, incluso cuando se ha puesto el sol. No hay sensación de inseguridad. En las grandes ciudades la cosa es diferente (en realidad sólo podemos hablar de Cape Town). De día y por las zonas turísticas no hay peligro. Al menos no más de lo habitual en cualquier gran ciudad europea. Cuando se pone el sol la cosa cambia. Las calles se vacían y da un poco más de reparó estar por en medio. De día nos movimos a pié sin problemas por todo el centro, incluyendo el barrio de Bo-Kaab. Por la noche sólo estuvimos en las calles cercanas al hotel. La sensación es que por la noche mejor no salir a pasear. Y si hay que ir a algún sitio mejor hacerlo en coche o en taxi.

En todas las calles y zonas de aparcamiento hay vigilantes. No es nada oficial, pero tampoco son los típicos gorrillas a los que estamos acostumbrados por aquí. Según nos dijeron era gente sin empleo que para ganar unos cuartos realizaba una pequeña labor de vigilancia de los coches aparcados a cambio de la voluntad. Una pequeña propina no os romperá el presupuesto y para ellos puede ser una gran ayuda.

En los restaurantes, junto con la cuenta siempre os traerán un bolígrafo. Sirve para que sobre la misma cuenta apuntéis la propina que queréis dar. Si no anotáis nada os cobrarán el precio exacto. Si apuntáis alguna cantidad os cobrarán ese importe.

En general los precios de los restaurantes nos parecieron más bajos que en España. El precio medio para dos personas (un plato por persona y bebidas) fue de unos 20 euros. Si se añadía algún entrante o postres, el precio se podía ir hasta los 30 euros.
En cambio el precio en los supermercados no me pareció tan barato. Sobre todo del agua y de los refrescos. Eran incluso más caros que en España. Pero tampoco nada exagerado.

En el mes de noviembre la temperatura es veraniega. En el norte, Blyde River Canyon y Kruger las temperaturas eran bastante elevadas. Tanto de día como de noche. Pantalón corto y manga corta, y aún así de día teníamos calor.
En el sur, Cape Town y alrededores, y Garden Route, los días eran calurosos, aunque no tanto como en el norte. Había unos cuantos grados de diferencia. El pantalón corto y la manga corta también se agradecían. Por la noche refrescaba un poco y un manga larga no venía mal.
Nos llovió dos días. El primero fue el día que nos trasladamos a Hermanus. Sólo llovió unas horas por la tarde. Y el segundo fue el último día en la Garden Route. En ambas ocasiones la bajada de temperaturas era considerable, y si que era necesario abrigarse un poco ya que hacía fresco. Incluso me atrevería a decir que un poco de frío. Así que por estas fechas hay que llevar principalmente ropa de verano, pero sin olvidar alguna prenda de abrigo, por si sale algún día tonto.

Nosotros compramos la Wild Card. Y según mis números nos salió a cuenta. El precio de la Wild Card para dos personas para extranjeros es de 2195 R.
Sin la tarjeta tendríamos que haber pagado:
5 días en el Kruger: 2040 R (204 R por persona y día).
Cape of Good Hope: 180 R (90 R por persona)
Boulders: 90 R (45 R por persona)
Telesférico de la Table Mountain: descuento de 82 R (41 R por persona)
4 días en el Wilderness Nacional Park: 768 R (96 R por persona y día)
En total 3160 R. Lo que supone un ahorro de casi 1000 R o lo que es lo mismo, unos 100 euros.
No sumo las entradas a Storms River, a Natural Valley, ni a Agulhas Nacional Park. En todos enseñamos la tarjeta, pero no la llegaron a coger. No se si porque no era necesaria, o porque se conformaban con verla. Si no hubieran sido 552 R más.

Hola espitoni,

En general estoy bastante de acuerdo en lo que comentas, aunque sí me gustaría matizar algunas cosas respecto a la comida. Aunque no es un paraíso gastronómico como pueden ser otros países, sí creo que Sudáfrica tiene unos buenos y sabrosos platos típicos, la mayoría de ellos con orígenes indígena y malayo (por aquello de los esclavos) que ha dado lugar al estilo Cape Malay. Así, platos como el bobotie o los estofados "potjiekos" (lease poikikos) son exquisitos. Debido a la influencia india (hay una numerosa comunidad en Durban) hay varios platos, como el Bunny Chow o las samosas.

Si hablamos de carne, eso ya son palabras mayores para los sudafricanos. Aparte de las tradicionales carnes (pollo, cerdo, ternera), en Sudáfrica podrás disfrutar de una de las mejores carnes que existe: la de avestruz. Y muy barato. Además podrás probar todo tipo de carnes exóticas: cocodrilo, impala, kudu, facocero, eland, cebra, springbok, blesbok y todo tipo de "bok" que hay etc...También hay que destacar el biltong, una carne curada de cualquier animal que se suele tomar a modo de snack.

Y no se puede hablar de Sudáfrica sin mencionar su "braai" (Barbacoa para nosotros), que es el evento social por antonomasia, considerado casi como una religión. Aparte de las carnes mencionadas antes y las muchas salsas que tienen (chutney), hay además muchísimos productos especialmente preparados para las braai: sosaties (pinchos de todo tipo), Boerewors (salchichas condimentadas), pap en sous (pasta de maíz para acompañar), pescados como el Kingklip o el Snoek, etc...

Por no hablar de los postres o dulces como la milktart o el malva pudding (estos están buenísimos). También koeksisters (una especie de churro frío) o rusks (mezcla entre pasta de té y galleta).

Es cierto que todo lo que he comentado antes no te lo vas a encontrar en cualquier restaurante o café, pero siempre que se pueda, merece la pena buscar algún sitio donde puedas probar y saborear algunos de los platos típicos del país.

Ah, un apunte más. Revisa el dato del teleférico a Table Mountain. Ida y vuelta si no tienes la Wild Card son R205 por persona (R185 si lo haces online), y si tienes Wild Card, la i/v te sale a R164 por persona.

Saludos.

Amigos viajeros, tengo un par de preguntas sobre el recorrido que queremos hacer por Sudáfrica, a ver si me podéis recomendar una solución.

Llegamos a Johannesburg y de ahí vamos a Kruger 5 días, de ahí un día recorriendo la panorama route, noche en graskop o Nelspruit. El siguiente destino será santa Lucía y sodwana. Pero no sabemos si cruzar o no cruzar zwazilandia o hacerlo directo o pasar una noche de camino para no hacer tantos kilómetros de golpe... No se que hacer.

La segunda duda es que de Santa Lucía queremos ir a hacer unos trekings por los drakensberg (Royal Natal, cathedral peak, monks cowl y sanipass). Pues la duda es la misma, no sabemos si ir directo desde Santa Lucía o parar de camino y hacer noche en Durban por ejemplo para ir a la playa y que no sean tantos kilómetros...

Que pensáis?

Hola tiomac,

Respecto a Swazi, puedes echar un ojo al diario que ha subido Nachingo y que comenta algo del país. Quizá te pueda orientar para decidirte a atravesarlo o no. Hay un parque muy popular (Hlane) en el que verás rinos a muy poca distancia, pero bueno, viniendo de Kruger quizá ya no te llamen tanto la atención.

De la otra etapa que comentas, teniendo en cuenta los días que vas, yo sí pararía en Durban para no hacer el viaje muy pesado (hasta Royal Natal son muchos km desde Sta Lucia). Aparte de pasarte por alguna playa, aprovecha para probar la cocina india de Durban, ya que hay una gran población india allí.

Después de Durban, y tras visitar Drakensberg, supongo que seguirás por la costa camino a Port Elizabeth. Si es así, entonces es mejor ir de Durban a la parte norte del Drakensberg (Royal Natal o incluso Golden Gate NP, depende de tus gustos) y ya ir bajando por los lugares que mencionas para enlazar con la carretera de la costa.

La otra opción, hacer el Drakensberg de sur a norte, y si no quieres retroceder por el mismo camino te supondría rodear Lesotho e ir en dirección Bloemfontein y Kimberly (donde la mina de diamantes) para después dirigirte hacia Port Elizabeth. Estos son muchísimos km, pero es otra alternativa.

Suerte.

Muchas gracias Flotas, como siempre eres de gran ayuda, indispensable casi diría yo!

Como me has dicho, he leído el diario de Nachigo y lo tengo claro, passaré por Hlane, nos relajaremos viendo los rinocerontes y proseguiremos al día siguiente hacia Sodwana y luego Santa Lucía.

En los Drakensberg iremos de Durban a Royal Natal, iremos bajando haciendo algún treking hasta contratar el Sani Pass con sanilodge y luego hacia P. E.
Pero la pregunta obligada es si a medio camino hay alguna cosa interesante para parar unos días o simplemente hacer noche (no se... Coffee Bay, East London, ruta excursionista de Shipwreck...) o mejor directos hacia la Garden Route? Tenemos tiempo

Hola tiomac,

Podrías empezar la ruta saliendo de la zona del Sani Pass para visitar Oribi Gorge Nature Reserve y el lago Eland, a unas 3h en dirección Port Sephstone. Creo que merecen la pena dedicarle un día.

Sin embargo, el tramo entre Port Sephstone y Port Elizabeth no lo conozco. Pero no por falta de ganas sino por falta de tiempo, así que no te puedo ayudar mucho. Grahamstown es una ciudad universitaria, así que imagino que tendrá algo de ambiente, y también cerca de P.E. Está el pueblito de Hogsback en el que al parecer se inspiró Tolkien para crear la comarca de los hobbits (ya sabes, ese tipo de historietas que pueden ser verdad o no). También tienes la opción de visitar Addo Elephant Park, aunque eso ya depende de las ganas que tengáis de seguir viendo fauna. La zona visitable no es muy grande y os hartaréis de ver elefantes. Teóricamente tiene el Big 5, aunque no ven leopardos desde hace mucho tiempo (nos dijo el ranger que no lo veían desde hacía 2 años).

Por lo demás, hay un par de lugares por la zona de P.E.: los pueblitos de Graff-Reinet y Nieu Bethesda y las vistas desde el Valley of Desolation (si puedes al atardecer, mejor) que pertenece al Camdeboo NP. Los 3 lugares están cerca entre sí, aunque un poco lejos de P.E. (2h30). Graff-Reinet fue un importante núcleo en la época de la fiebre de los diamantes ya que era parada obligatoria camino a Kimberly desde Cape Town, y es el tercer asentamiento en Sudáfrica después de Cape Town y Stellenbosch. El esplendor, obviamente, ya lo perdió pero aún conserva más de 200 edificios declarados Monumento Nacional, algunos de ellos muy bonitos convertidos en museos. Echa un ojo a algunas fotos por si te merece la pena desviarte hasta esa zona.

Suerte

Si el día que vas al Cederberg no vas a hacer ninguna visita, llegarías antes a Citrusdal o Clanwilliam yendo directamente por la R44 o por la R303 sin tomar el desvío de Op-Die-Berg hacia el Cederberg (y que ya sería por camino de tierra). Quizá la R303 sea más bonita, pero es una carretera mucho peor.

Si pudieras, sería ideal que terminaras de ver los viñedos el día anterior, hicieras noche por la zona (Stellenbosch, Paarl, Franschhoek, o incluso en Ceres) y al día siguiente fueras ya directamente a Cederberg para entrar por el camino que pasa por Stadsaal Caves y Walfberg Cracks. Llegar a Citrusdal o Clanwilliam a hacer noche y al día siguiente o bien hacer alguna cosa más como regresar por el camino de tierra para hacer algún hike más (Wolfberg Arch, Maltese Cross, Lot's Wife) o acercaros al Sevilla Rock Art Trail, o si no, ya volver hacia Cape Town.

Ceres es una zona con un gran número de granjas de cerezos, donde por apenas unos Rands te puedes llevar unas cajitas de cerezas recién cogidas del árbol. O incluso cogerlas tú mismo. El recoger frutas en granjas (state farms) es una actividad muy popular en Sudáfrica, sobre todo en la provincia de Western Cape. Y en Ceres, la granja por excelencia se llama Klondyke Cherry Farm. Cerca de Stellenbosch tienes varias para recoger fresas (Polkadraai), y te aseguro que son de una calidad impresionante. Y justo vas en temporada de ambas. Hay otras de albaricoques y manzanas, pero creo que te pillan un poco a desmano.


Según el enlace que te puse antes, el de Cape Nature, el permiso para los trails cuestan R40/día. Sacado de la web:

Permits

Various day hikes are available at R40 per adult and R20 per child. Permits may be purchased at the reserve office or bookings can be made through CapeNature Central Reservations.

Day hiking permits for the Wolfberg Arch are available from Sanddrif, Driehok and Keurbosfontein. Day permits to visit the Stadsaal Caves are available at Algeria, Driehok, Sanddrif, Kromrivier, Nuwerus and Oasis. Permits for Pakhuisberg and rock climbing are available at the information centre in Clanwilliam.



Sí, también estuve. Un parque pequeñito, muy tranquilo (apenas va gente) y muy bonito, sobre todo la parte de la costa, con playas salvajes y dunas de arena blanca. No es un parque propiamente de animales, y sólo encontrarás fauna menor (antílopes, avestruces, cebras, babuinos, tortugas, serpientes, aves, etc...) aunque es muy agradable. También se pueden ver ballenas desde la orilla, pero en los meses que vas ya no están por esas aguas. Lo malo es el llegar hasta allí, ya que el último tramo, vengas de Agulhas o Swellendam, son unos 50 km de caminos de tierra que se hacen muy pesados.

Si tienes más dudas, por aquí estamos.