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Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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Borni:
Vaya por delante que celebro el interés que tienes en ir aprendiendo diferentes técnicas para conseguir imágenes. ¡Animo con ello!
Con respecto a las circumpolares hay mucha información al respecto y lo citado en esa página son una serie de pautas, porque depende mucho del equipo utilizado, las condiciones meteorológicas, la contaminación lumínica y de otras variables para lograr circumpolares. Lo mejor de todo es que se pueden hacer todas las pruebas hasta conseguir lo que se busca. Por eso, no siempre lo que te puedan indicar sea lo mejor.
En referencia a las circumpolares déjame decirte que también se pueden conseguir sin la utilización del programa startrails. Yo he hecho fotos de circumpolares con aprox. 20 minutos EN UNA SOLA TOMA. Y es lo que yo te aconsejo que hagas al principio, para posteriormente probar con el programa en cuestión.
Sigo más tarde con este tema en otro mensaje respondiendo a tus dudas y si tienes alguna más.
Saludos.
PD. ¿Estas seguro que puedes programar tu cámara para esos tiempos de exposición que mencionas? Lo normal o habitual es que se pueda hasta los 30 segs. Y luego en modo "BULB" con un temporizador acoplado escojas otros tiempos mayores a esos 30 segs. _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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Como te decía en el post anterior, deberías de tener la certeza de que puedes configurar la cámara para que efectúe unos cuantos disparos a un determinado tiempo de exposición y luego que entre disparo y disparo haya "x" segundos de intervalo. Sino es así (algo de lo que no tengo constancia que exista entre las cámaras actuales) deberías de comprarte un intervalómetro. Un accesorio de lo más recomendable y que no cuesta más de 10-15€. (si necesitas ayuda en la compra avisa) Si decides utilizar el método de usar el programa startrail, empezaría por disparar 20 ó 30 disparos de 2 minutos cada uno de duración y unos 10 segs. De intervalo entre disparo. Además para las tomas oscuras puedes hacer entre 5 ó 10 disparos del mismo tiempo (para esto último puedes poner una cartulina negra delante pegada al objetivo) Luego con el programa unes todas las fotos y compruebas los resultados.
En el caso del disparo único simplemente es hacer un sólo disparo de entre 15 ó 20 minutos de duración y observar el resultado. Utilizaría ISO 400 y la máxima apertura de tu objetivo.
Lo del enfoque ya es un pelín mas puñetero, pero como todo es cuestión de habituarse a ello. De noche, el enfoque automático no te va a funcionar y recurrir al manual es algo que requiere práctica. Para ello, y como mi vista no es excesivamente buena (y menos en total oscuridad), recurro a la hiperfocal y la ayuda de un puntero laser.
Sigo un poco más tarde......... _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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Sigo....
Como te decía: hiperfocal y puntero laser. El puntero laser es otro accesorio muy útil para conseguir enfocar en las tomas nocturnas en las cuales no hay forma de hacerlo por falta de contraste. Comprados en e-bay valen alrededor de 3€ y con uno de potencia de 5mw y de color verde es más que suficiente. Su alcance de más de 1 km lo hacen muy prácticos. Y yo escogí el verde porque el ojo humano detecta mejor ese color que el rojo.
La hiperfocal. Resumiendo, digamos que es una regla que nos indica la distancia "nítida" por delante y hasta el infinito de un objeto al cual hemos enfocado con nuestras cámaras. Existen unas tablas que nos indican esa distancia y depende de la distancia focal y la apertura. En el caso práctico que nos hayamos si ponemos dentro del encuadre un objeto que se encuentre a (por ejemplo) 50m. De distancia de donde estamos y conseguimos que la cámara "enfoque" a ese objeto, dependiendo de la distancia focal y de la apertura, nos econtraremos que desde unos metros por delante nuestra hasta el infinito TODO, estará enfocado. Dos ejemplos:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
Aquí conseguí el enfoque en los árboles gracias al laser y así hasta el infinito está enfocado.
En paisajes como éste:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
Aquí enfoqué al crucero. Manteniendo el pulsador de la cámara a medias la cámara me guardó el enfoque, reencuadré y disparé.
En el primer caso, una vez conseguido el enfoque, sin tocar nada mas, DESCONECTÉ EL ENFOQUE AUTOMATICO (AF) de esa forma la cámara no vuelve a enfocar y me guarda la distancia y el enfoque. Con la cámara montada en el trípode reencuadré he hice el disparo de 21 minutos (aprox.) de exposición.
Otra cosa importante: IDENTIFICAR LA ESTRELLA POLAR. El giro de la tierra permanece estable con respecto a ella y son el resto de las estrellas las que generan el efecto de GIRO. Por tanto, busca en internet como identificar la estrella polar. Si no lo encuentras avisa.
Más cosas importantes no citados en esa web de antes. Linternas, ropa, tapar el visor de la cámara mientras está grabando la toma.
Y paciencia. A la primera no suele salir. Yo antes te recomendaría como lo hice a Anniemoon, empezar a sacar fotos con estrellas para ir practicando, pero bueno, no es obligatorio hacerlo.
¿Dudas?
PD. Perdón por el ladrillo y por si las fotos no se ven especialmente nítidas. No son los originales, son copias que tengo colgadas por ahí y de tanto subir,bajar,subir... Pierden....... _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Muchas gracias Yoguibear por tus interesantes e instructivas explicaciones.
Al final tenías razón y mi cámara no permite hacer lo que yo sugería, ya que el tiempo máximo es de 30 segundos. Menos mal que das la opción de una única foto con unos 20 min de exposición para conseguir también buenos resultados. De todos modos, esta tarde he estado haciendo pruebas con mi nuevo mando remoto y el modo Bulb, de modo que no me resultará muy complejo hacer varias fotos para probar el otro efecto.
Ahora me has aportado un nuevo concepto, el de la distancia hiperfocal, cosa que desconocía, pero que a priori parece muy interesante, yo hasta ahora jugaba más bien con la apertura del diafragma sin más para obtener mayor o meno profundidad de campo. Por supuesto, la curiosidad me ha podido y ya he estado leyendo sobre el tema.
Con respecto a cómo has tomado las fotos que has subido me surgen algunas dudas, ya que hablas de enfocar utilizando un láser, o enfocar el barco y dejar fijo el enfoque para modificar el encuadre. Desde el desconocimiento, ¿no sería más sencillo enfocar todo en manual? Imagino que el láser lo apuntabas contra los árboles para enfocarlos.
Me tomo nota de tus consejos y ya iré haciendo pruebas a ver si consigo algo bonito. _________________ 2009 Tenerife.
2010 Grand celebration. Athenas - Venecia.
2011 Costa oeste USA.
2012 Madeira.
2013 Costa Neo-romántica. Fiordos noruegos y Cabo Norte.
2014 Royal Princess. Caribe oriental.
Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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No hay nada que agradecer Borni. Con respecto a tus dudas/comentarios: es interesante recalcar que no es lo mismo profundidad de campo que hiperfocal. Con unos ejemplos creo que se entenderá mejor.
Ejemplo de profundidad de campo:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
El desenfoque en esta ocasión está ocasionado principalmente por la utilización de una abertura bastante baja=f/2
Un claro ejemplo de hiperfocal:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
Aquí estaría como a unos 4 metros del salto del agua. Jugando con la apertura del diafragma conseguí "difuminar" el musgo de la parte inferior quitándole protagonismo y dándosela al resto de la imagen.
Y otro ejemplo de hiperfocal buscando la mejor nitidez:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
Aquí el enfoque está hecho en el puente. En las cámaras, apretando el pulsador hasta la mitad compruebas cuando la cámara ya ha enfocado, entonces, manteniendo esa "media pulsación" te permite reencuadrar y entonces efectuar el disparo. Evidentemente si lo haces como bien has dicho en manual, la cámara no vuelve a enfocar. La ventaja del uso del autofocus, es la rapidez y precisión. En el enfoque manual necesitas pericia y aprendizaje, por eso en muchas ocasiones, cuando tienes prisa, o hay objetos en movimiento (no es el caso de esta imagen, claro) el enfoque automático es rapidísimo. Cuanto mejor es el objetivo mejores características tiene y entre ellas el autofocus, o enfoque automático. Podríamos entrar en gustos o formas de trabajar con el enfoque, incluso hay bastantes objetivos en el mercado que sólo permiten el enfoque manual, pero esto ya es otra historia.
Lo del enfoque con el laser es muy simple: iluminas un punto (en la foto de ejemplo eran las puntas de los árboles) y gracias a esa iluminación consigues que la cámara "enfoque". Entonces como he dicho anteriormente, desconectas el autofocus y sólo es cuestión de encuadrar y disparar.
Si tienes más dudas no dejes de consultar.
Saludos. _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Como bien se dice, una imagen vale más que mil palabras y en las fotografías se aprecia perfectamente ambos conceptos.
La verdad es que las tres fotos son una pasada.
De momento ya me he pasado al móvil una tabla con la distancia hiperfocal para mi cámara y ahora es cuestión de ir practicando, ya que mis fotos no salen tan nítidas como las tuyas, jajaja.
Imagino que tú el enfoque lo pones habitualmente en el punto central para conseguir esos resultados y jugar con la distancia hiperfocal y después ya cambias en encuadre si es necesario. Yo es que estaba disparando con el enfoque multipuntos y creo que no es la mejor opción.
Una vez más, muchas gracias por compartir tus conocimientos. _________________ 2009 Tenerife.
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2013 Costa Neo-romántica. Fiordos noruegos y Cabo Norte.
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Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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Lo de la tabla al móvil es una estupenda idea. Yo también lo hice en su día. Con respecto a la nitidez además de una correcta exposición, no olvides que también influyen los objetivos.
Y del enfoque en el punto central has acertado de pleno(veo con agrado que utilizas mucho el razonamiento y el sentido común. Y en este mundillo es un gran aliado) En efecto, utilizo en muchas ocasiones ese punto. Por ejemplo en imágenes con objetos estáticos. Si en la instantánea el objeto o sujeto está en movimiento entonces la cosa cambia. Además también utilizo la mayor parte del tiempo la medición de la luz en "puntual" y dependiendo de la imagen sobreexpongo o subexpongo. Es cuestión de práctica. Otra herramienta muy interesante es la utilización del histograma de la cámara. Suele servir de gran ayuda cuando en diversas situaciones no puedes comprobar si la imagen está muy sobreexpuesta o al revés.
Celebro que te gusten las fotos mostradas. Como bien dices, un ejemplo sirve de mucho en determinados momentos, y habitualmente ocurre que cuando abusas de términos técnicos lo único que consigues es que no te entiendan y aburrir/desanimar a todo el mundo.
No hay nada que agradecer. Ha sido un placer.
Saludos. _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
No hay nada que agradecer Borni. Con respecto a tus dudas/comentarios: es interesante recalcar que no es lo mismo profundidad de campo que hiperfocal. Con unos ejemplos creo que se entenderá mejor.
Ejemplo de profundidad de campo:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
El desenfoque en esta ocasión está ocasionado principalmente por la utilización de una abertura bastante baja=f/2
Un claro ejemplo de hiperfocal:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
Aquí estaría como a unos 4 metros del salto del agua. Jugando con la apertura del diafragma conseguí "difuminar" el musgo de la parte inferior quitándole protagonismo y dándosela al resto de la imagen.
Y otro ejemplo de hiperfocal buscando la mejor nitidez:
[Foto-Eliminada-Tinypic]
Aquí el enfoque está hecho en el puente. En las cámaras, apretando el pulsador hasta la mitad compruebas cuando la cámara ya ha enfocado, entonces, manteniendo esa "media pulsación" te permite reencuadrar y entonces efectuar el disparo. Evidentemente si lo haces como bien has dicho en manual, la cámara no vuelve a enfocar. La ventaja del uso del autofocus, es la rapidez y precisión. En el enfoque manual necesitas pericia y aprendizaje, por eso en muchas ocasiones, cuando tienes prisa, o hay objetos en movimiento (no es el caso de esta imagen, claro) el enfoque automático es rapidísimo. Cuanto mejor es el objetivo mejores características tiene y entre ellas el autofocus, o enfoque automático. Podríamos entrar en gustos o formas de trabajar con el enfoque, incluso hay bastantes objetivos en el mercado que sólo permiten el enfoque manual, pero esto ya es otra historia.
Lo del enfoque con el laser es muy simple: iluminas un punto (en la foto de ejemplo eran las puntas de los árboles) y gracias a esa iluminación consigues que la cámara "enfoque". Entonces como he dicho anteriormente, desconectas el autofocus y sólo es cuestión de encuadrar y disparar.
Si tienes más dudas no dejes de consultar.
Saludos.
Uauuuuuu!!!!!!
Pedazo fotos!!!!!!!!!!! Me encantan, qué placer para la vista!!!!!!!!!!! _________________ Muévete, y el camino aparecerá (Proverbio Zen)
Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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Karbilbo Escribió:
Uauuuuuu!!!!!!
Pedazo fotos!!!!!!!!!!! Me encantan, qué placer para la vista!!!!!!!!!!!
Celebro que mis humildes imágenes te hayan gustado . Tampoco me parece a mí que sean de exposición, vamos. Además, lo que más interesante me parece es que sirvan de ejemplo sobre los conceptos de profundidad de campo e hiperfocal. No pretendía demostrar mis muy limitadas habilidades. Pero se agradece el cumplido.
El lugar es Saint Jean Pied de Port. _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Hola de nuevo.
Siguiendo mi labor de investigación, cada vez que entro a algún foro o página de fotografía, descubro algo nuevo.
Mi siguiente descubrimiento han sido los filtros de densidad neutra, mi natural deseo es el de, yo quiero uno, jajaja.
He estado mirando por ahí y la verdad es que algunas fotos son espectaculares.
Yo he hecho algunas fotos de día con tiempos de exposición de más de un segundo y con un diafragma bastante cerrado y compensando a la baja a tope la exposición y me han salido unos resultados aceptables.
Imagino que si quiero sacar el efecto seda del agua, este truco no será suficiente.
Si al final opto por comprar algún juego de estos filtros ¿qué me recomendais? ya que no sé cuales son los más usuales, ya que hay filtros que vienen en un juego de 3, de ND2, ND4 y ND8, los cuales los puedes montar superponiéndolos, un único filtro, por ejemplo, tal vez el ND8 si es el más popular, o uno de los variables que van desde ND2 a ND400. En estos últimos he leído que cuando el número se sube mucho, no aparece un resultado uniforme. De estos filtros variables los he visto hasta de 9 €, aunque me parecen demasiado baratos, lo normal es entre 30 y 40 €.
Y ya puestos a preguntar, me gustaría saber cómo se utilizan estos filtros, se enfoca la cámara para una foto sin filtro y en función del filtro se disminuye la velocidad según el factor de multiplicación del filtro, o por el contrario, se coloca primero el filtro y después se enfoca, así la cámara ya fija el tiempo de exposición adecuado.
Muchas gracias de antemano por vuestros útiles comentarios.
P.D.: También he visto que hay filtros de infrarrojos, pero no os preocupéis, que esos de momento no me interesan, jajaja.
Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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¡Hola Borni! En tu mensaje dices: "Siguiendo mi labor de investigación, cada vez que entro a algún foro o página de fotografía, descubro algo nuevo.
Mi siguiente descubrimiento han sido los filtros de densidad neutra, mi natural deseo es el de, yo quiero uno, jajaja."..............
En realidad es que hay que reconocer que tú eres un peligro en sí mismo, jejejejejejeje. ¿Tenías pensado aprender fotografía en plan rapido? Jejejeje, porque vamos, me tienes alucinado. A este paso en un par de meses el que tendrá que preguntar sera yo...¡pero a tí!
Bueno, bromas aparte. Como habrás podido imaginar la segunda imágen que subí del grupo de 3 está hecha con un filtro ND. Ese filtro es un ND64 de 6 pasos de reducción. Y mi consejo es que empieces por ahí, porque para fotos a plena luz del día los vas a necesitar. Aunque yo, me plantería más seriamente empezar por un ND400 de 9 pasos o un ND110 de 10 pasos. ¿Te aclaras con las nomenclaturas?
Por otra parte, y si no quieres gastarte dinero, puedes comprar un filtro "de los chinos" variable, un ND2-400. No dejan de ser 2 cristales polarizados en plan barato, pero para probar y luego aspirar a metas mayores es más que suficiente. Te adelanto que tienen una pronunciada dominante (principalmente magenta) que suele pedir ajustar ineludiblemente el balance de blancos, pero para lo que valen.........
Si decides "pasar" de pruebas y comprarte algo mejor, vete preparando la cartera, porque es aconsejable comprar marcas contrastadas del tipo a HOYA o B+W. Además lo aconsejable es comprar el filtro adaptable al tamaño más grande del diámetro de tus objetivos, y luego, con una sencilla arandela, que se compra muy fácilmente, ir colocándolos en el resto de objetivos que tengas. Evidentemente, esto último es para filtros roscados, porque también existe el método del portafiltro.
Saludos _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Indiana Jones Registrado: 13-05-2007 Mensajes: 2946
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En relación al tema del enfoque, depende del filtro necesitarás enfocar primero, desconectar el autofocus y después aumentar el tiempo de exposición en los pasos que disminuya el filtro y lógicamente montar el filtro y disparar. Este proceso, por lo general es necesario hacerlo en los filtros de mayor grado de oscurecimiento, es decir de los ND400 en adelante. Pero sólo es teórico, a veces y dependiendo de la luminosidad de la imagen que vayas a tomar no es necesario todo el proceso, y con el filtro montado, la cámara enfoca.
De los filtros infrarrojos, tal vez deberías de ir olvidandolo, porque muchas cámaras llevan un filtro en el sensor que hace inviable y nula su utilización. Por software se puede hacer algo parecido, pero antes de comprarte un filtro infrarrojo, revisa si el sensor de tu cámara no lleva el filtro que menciono. _________________ Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Impresionante. Además el hotel de Zanzíbar es el que casi seguro elegiremos nosotros. Me han parecido muy buenas las fotos, si no es indiscreción, ¿podrías decirme qué cuerpo y qué objetivo/s has usado? Yo voy a renovar mi equipo fotográfico, y estoy dudando por dónde tirar.
Quote::
El comentario ha sido movido desde el Blog: SOÑAR DESPIERTO.
Willy Fog Registrado: 25-03-2011 Mensajes: 22108
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He trasladado el comentario a este hilo. _________________ Diarios de ARGENTINA, ALEMANIA, BÉLGICA, CROACIA, ESCOCIA (x2), ESLOVENIA, PORTUGAL (varios), BUDAPEST Y VIENA, MALTA, MARRAKECH, REPÚBLICA CHECA, ITALIA (x2), TAILANDIA Y ANGKOR, SUDÁFRICA, ASTURIAS, LEÓN, LA RIOJA, MÁLAGA, LANZAROTE, GRAN CANARIA, TENERIFE, MADEIRA, AZORES (x2), TOLEDO, SEVILLA Y OLIVENZA en WWW
Bueno ya tengo mi filtro ND. Jajaja.
Al final compré uno baratito por unos 12 € que va desde ND2 a ND400, me falta probarlo. A primera vista le encuentro dos pegas, la primera ya la imaginaba y es que como es variable, y no lleva indicado en qué ND estás, tendré que practicar con las velocidades para conseguir buenos resultados.
La otra cosa que no me gusta y no me la esperaba es que el diámetro de uno de los lados es mayor que el otro, de modo que si lo pongo en mi objetivo, ya no puedo colocar ningún filtro más después, ya que son del diámetro del objetivo. Este problema no es tal ya que si este filtro se coloca el último no hay problema, lo que más me preocupa es que con este filtro no puedo colocar el parasol. No sé si todos los filtros de este tipo son así, ya que tengo un polarizador y tiene el díametro igual en ambos lados. _________________ 2009 Tenerife.
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2012 Madeira.
2013 Costa Neo-romántica. Fiordos noruegos y Cabo Norte.
2014 Royal Princess. Caribe oriental.
Qué alegría descubrir este hilo de fotografía!!!! Yo trabajo en el mundo del audiovisual, pero en temas de vídeo y edición de vídeo.
Ahora mismo tengo una canon 450D desde hace unos cuantos años, y se me ha quedado un poco corta. Me apetece mejorar a otro cuerpo mejor, sobretodo con vistas a un safari a Kenia y Tanzania que haré en 2014.
Estoy pensando en cogerme la Canon 60D (que ahora ha bajado el precio al salir a mercado la 70D) y cogerme un buen objetivo. Tengo ya un teleobjetivo tamrom 70-300 que sería el que me llevaría como tele al safari.
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Asunto: 
. Tampoco me parece a mí que sean de exposición, vamos. Además, lo que más interesante me parece es que sirvan de ejemplo sobre los conceptos de profundidad de campo e hiperfocal. No pretendía demostrar mis muy limitadas habilidades. Pero se agradece el cumplido. 
