Me sorprendió bastante la cantidad de gente que había por Varanasi. Creo que nunca había estado antes en una ciudad con tal número de personas moviéndose por la parte antigua. Al parecer, también a causa del festival Maha Kumbh Mela, en Prayagraj, a pocas horas de Varanasi.
Por una calle atestada de gente, Dashashwamedh Rd, y sorteando motos y alguna que otra vaca, me dirigí el primer día hacia el Dashashwamedh ghat, para ver la ceremonia del Aarti Ganga. Como mencioné en el correspondiente tema, tuve que pagar 300 INR para ver la ceremonia desde una terraza, porque todas las sillas para observar de forma gratuita ya estaban llenas.
A la vuelta, el agobio casi fue mayor, porque todavía había más gente en la calle y apenas si se podía avanzar.
Al día siguiente, había quedado en el Virtual Experiential Museum Varanasi para hacer el paseo guiado "Secretos ocultos de una tradición vibrante" que había contratado a través de Get your guide por 849 INR (menos de 10€ al cambio).
www.getyourguide.es/ ...do-t877489
Ratneshwar Mahadev Temple: junto al ghat Manikarnika, al lado del agua, es conocido también como el templo inclinado, por su desviación. No se sabe fecha de construcción exacta, aunque se cree que es del siglo XIX.
Shri Manikarnika-Chakra Pushkarini: es un pozo escalonado que hay junto al ghat Manikarnika. En la fecha que lo visité estaba completamente sin agua.
Manikarnika ghat: uno de los ghats en los que se realiza la cremación, en funcionamiento las 24 horas del día. Observé cómo llevaban a un cadáver vestido y envuelto al río Ganges para lavarlo y purificarlo, también otro cadáver que situaron junto a una hoguera, o cómo afeitaban al hijo mayor (en caso del fallecimiento del padre) o esposo (en caso de fallecimiento de mujer o hijos), responsable de encender la pira funeraria. Nos explicaron además que aquellos huesos del cuerpo humano que eran resistentes a ser quemados eran arrojados al río, como el coxis, o que por ejemplo hay una serie de supuestos en los que no se puede hacer la cremación (leprosos, niños menores a 10 años, mujeres embarazadas, muertos por picadura de una cobra y sadhus). Aquellos que no se pueden permitir el pagar los al menos 180 kg de madera necesaria para quemar un cadáver, tampoco se lleva a cabo la cremación del fallecido. Vimos unas pilas enormes de madera cortada y a un señor que en una balanza estaba pesando la madera.
Templo nepalí: para construir este templo, a principios del siglo XIX, los materiales fueron traídos desde Nepal. Tiene esculturas de madera similares a las de los templos de Khajuraho (no estuve en esta ciudad). Junto al templo hay un "albergue de muertos", establecimientos que acogen a aquellas personas que creyendo que van a morir en breve, se dirigen a Varanasi.
Templo Manikarnikeshwar Mahadev: en este templo, el lingam, o representación simbólica del dios Shiva, se encuentra varios niveles por debajo de la entrada y los devotos pueden bajar hasta él. Incluso vi como alguien hacía una ofrenda líquida (quizás agua) lanzándola desde arriba.
Aparte de estos lugares de interés específicos paseamos por diversas calles de la ciudad antigua, viendo los bonitos murales de las fachadas, las vacas, los perros sarnosos y los excrementos por el suelo. Por la tarde seguí callejeando un poco por otras calles.
Al día siguiente a eso de las 6:30 de la mañana me fui hacia el ghat Meer para contratar un paseo en barca de remos por el río Ganges. Algunos hombres estaban dándose sus baños en el río. No había apenas ningún barquero a esas horas, por lo que terminé pagando una cantidad excesivamente alta. Quizás hubiera sido mejor ir al ghat Dashashwamedh.
La primera parte del paseo fue prácticamente de noche, aunque se veía algo gracias a la iluminación de los edificios. Cuando empezó a amanecer, pasadas las 7, el panorama ya era más interesante y se comenzaban a ver con nitidez los diferentes palacios y templos junto al río, las barcas, que ahora pueblan buena parte de la ribera del río, las bandadas de aves. Llegamos hasta el ghat Manikarniká, en el que seguían ardiendo las piras funerarios. Al final fue un paseo de 1 hora y media.
Me quedé por el ghat Meer observando lo que hacía la gente. Pude ver a unas cuantas personas bañándose en el río, hasta sumergiendo la cabeza, cepillándose los dientes o a una señora mayor lavándose con un recipiente que llenaba continuamente de agua del río y se echaba por encima. Desde la terraza de Ganpati Guesthouse estuve más rato observando. Desde allí seguí callejeando y me acerqué a un templo dedicado a Hanuman, el dios mono, que es protector de los enamorados, representante del valor de la fidelidad, lealtad, amistad. Vi a la gente hacer colocar unas velas de mantequilla encendidas a modo de ofrenda. No se pueden hacer fotos, ni dentro ni fuera, a riesgo de multa, requisamiento de la cámara y bronca. Siguiendo por los callejones me topé con otro templo dedicado la diosa Vishalakshi, una forma de la diosa Parvati, el templo Shri Vishalakshi Mata.
Por una de las callecillas cercanas al parque Dashashwamedh, vi que había una fila enorme de gente en la que cada persona llevaba una pequeña cesta con flores, barras de incienso, quizás dinero, frutas y otros objetos, para entregar como ofrenda en el templo Sri Tripura Bhairavi Mandir. Ni que decir, que un par de horas después, cuando volví a pasar por la misma calle había más gente todavía haciendo cola. Eso unido a todas las personas que tratábamos de pasar por ahí más las motos, hacía difícil el paso por un espacio apenas 2 metros de ancho.
Como última actividad en Varanasi, volví por la tarde al ghat Dashashwamedh para ver la ceremonia del aarti ganga esta vez desde una barca. No es que aporte mucho más, pero no está mal. Esperando para la ceremonia una niñita me quiso pintar en la frente una tilaka a pesar de decirle varias veces que no. Por supuesto luego vino la palabra mágina "money" de su parte y "Shiva", así que me borré la marca. En fin, hay una mezcla de religiosidad excesiva y pequeños timos.
Sea como sea, me pareció una ciudad bastante extraña que hay que conocer. Lo mejor, dejarse ir por las calles de la ciudad antigua a ver qué sorpresa se encuentra uno al doblar un callejón, observar la actividad de la gente junto a los ghats y el paseo en barca por la mañana.
Saludos.
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