Ueeeee.. Me interesa mucho tu historia. Estoy planteándomelo para el próximo Agosto. Mantennos informados, please. Por el tema Namibia no hay problema. Hay supermercados muy bien surtidos en todas las poblaciones (para dudas, los buscas por google Maps una vez estés allí) En Etosha las distancias son un pelin largas entre un sitio y otro, pero en los "Camp sites" hay restaurantes muy bien preparados. Tampoco tendrás problemas. Justo acabamos de llegar de allí. Si necesitas datos, no dudes en preguntarlo. Lo tengo fresco en la mente. Hemos conducido 3000 km... Suerteeee
¡Hola! Qué rutaza tenéis por delante. Recorrer Namibia, subir hacia el norte por la franja de Caprivi, rozar el Delta del Okavango y terminar en las cataratas Victoria en coche es una auténtica aventura.
Viajar en **noviembre** le añade un punto extra de emoción (y de planning) que hay que tener muy en cuenta. Como experto en la ruta, aquí tienes los puntos clave para advertir a los viajeros y que vayan con los deberes hechos:
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### 1. El dilema de la comida: ¿se pasa hambre o hay que llevarlo todo en el maletero?
La regla de oro en Namibia es **abastecerse en las grandes localidades cuando se puede**. No es un país donde uno pueda parar a comprar pan o fruta fresca en cada esquina.
* **Los grandes centros de acopio:** Windhoek y Swakopmund son los puntos vitales. Aquí hay supermercados enormes (SuperSpar, Checkers, Pick n Pay) donde hay que llenar la nevera del 4x4 a tope.
* **El tramo intermedio (Damaraland / Twyfelfontein / Etosha):** En pueblos pequeños como Outjo, Khorixas o Henties Bay hay tiendas locales y gasolineras con lo básico (pasta, latas, agua, algo de carne local), pero la variedad de productos frescos cae en picado. Conviene comprar la carne (espectacular la de caza o ternera namibia) en las carnicerías de las ciudades grandes antes de adentrarse en zonas rurales. **Ojo en Etosha:** por controles sanitarios veterinarios (líneas rojas de movimiento de carne), a veces no te dejan pasar ciertos productos frescos de norte a sur o viceversa.
* **El norte (Rundu, Caprivi / Zambezi):** Aquí la cosa cambia porque hay más asentamientos locales, mercados de carretera con fruta de temporada y pueblos medianos (Rundu y Katima Mulilo tienen buenos supermercados como Spar). **No les va a faltar comida**, pero la oferta gourmet desaparece y el combustible y los víveres se compran en formato "práctico".
* **Para comer en ruta:** Además de tirar de sándwiches y la clásica nevera portátil (*fridge-box*) del 4x4, en los enclaves turísticos, lodges y estaciones de servicio principales siempre hay opciones para parar a comer algo caliente o tomar un café, pero depender exclusivamente de encontrar restaurantes en los trayectos largos es un error. ¡El *braai* (barbacoa) nocturno en el camping será su mejor aliado diario!
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### 2. El factor "Noviembre": Calor extremo y la llegada de las "Suicide Rains"
Noviembre es el mes de transición: el final de la estación seca y la antesala de la temporada de lluvias (el "suicidal green" o inicio del verde). Esto cambia drásticamente las reglas del juego frente a viajar en julio u agosto:
* **Calor asfixiante:** En el interior (Damaraland, Etosha y hacia el norte) las temperaturas diurnas superan fácilmente los **38°C o 40°C**. El coche sufre, las bebidas se calientan volando y la hidratación no es opcional. Necesitan llevar bidones extra de agua potable obligatorios.
* **El inicio de las lluvias y cruce de ríos:** Aunque noviembre suele arrancar seco y polvoriento, **las primeras tormentas tropicales pueden estallar de repente**. En la franja de Caprivi y los accesos secundarios hacia la zona del Okavango (como las pistas de arena de Moremi/Khwai si bajan un poco más), las tormentas de tarde transforman los caminos de tierra en barrizales arcillosos o pueden hacer crecer cauces secos (*riviers*) en cuestión de horas.
* **Atentos al 4x4:** Conviene recordarles que sepan usar reductoras, controlen las presiones de los neumáticos según la arena/barro y **nunca, bajo ningún concepto, crucen un río con corriente** si no se ve el fondo con claridad (peligro de crecidas repentinas y trampas de lodo o fauna local).
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### 3. Las ventajas ocultas de noviembre (para compensar el calor)
No todo van a ser pegas; viajar en noviembre tiene un aliciente brutal para los amantes de lossafaris:
* **La temporada de crías:** Es el momento en el que nacen miles de antílopes y crías en Etosha y Botsuana. El *bush* se llena de vida y los depredadores están hiperactivos cazando.
* **El paraíso de las aves:** Las aves migratorias llegan al norte y al Delta del Okavango, convirtiéndolo en un edén fotográfico.
* **Menificación de turistas:** Los precios bajan en muchos sitios (temporada baja/hombbro) y los parques nacionales no están abarrotados de coches como en invierno.
**En resumen para el viajero:** *“Llevad la despensa llena desde los hubs principales, respetad los límites de la carne en los controles veterinarios, preparaos para sudar con paisajes de película previa al monzón y mucha cabeza al volante si el cielo decide abrirse de golpe en Caprivi.”*
Tras decidir que nuestro viaje del año que viene será Namibia y Bostwana toca ponerse rumbo a organizarlo. Cuestión que me encanta, pero que siempre necesito esa primera ayuda para ir atando cabos.
Para mi, es obligatorio ver Sossusvlei-Deadvlei, Walvis Bay, Etosha y el Delta del Okavango. Sé que el meter Bostwana "complica" mucho el viaje pero lo veo algo que tengo que hacer si o si, aprovechando que estoy por ahí.
No tengo claro cómo enfocar el recorrido, supongo que en 14 días podría meterlo, pero no me importa si son necesarios más. También he leído la opción de una vez en Etosha, volver a Windhoek para coger un vuelo con direción Maun. Esto no lo acabo de ver, pero acudo a vuestra sabiduría. Además, también tengo la duda de si devolver el coche en Maun o volver otra vez a Windhoek para devolverlo en la misma oficina. No tengo claro lo que puede afectar económicamente.
Y si no son pocas las dudas, estamos valorando hacer 5 días extras en Mauricio/Reunión, lo cuál ya es para terminar de rizar el rizo y no aburrinos en la organización... No obstante, esto creo que no es tan importante a la hora del itinerario, porque indistintamente, supongo que tenemos que ir a Johanersburgo (o Ciudad del Cabo) para poder ir a Mauricio.
He hecho un primer planning que me ha salido tal que así, pero seguramente tenga muchos errores:
D1: Windhoek → Sesriem
D2: Sossusvlei + Deadvlei
D3: Sesriem → Walvis Bay
D4: Sandwich Harbour
D5: Walvis Bay → Etosha
D6: Etosha
D7: Etosha
D8: Etosha → Rundu/Katima o zona intermedia
D9: Namibia → Botswana → Maun
D10: Maun / Okavango
D11: Moremi
D12: Moremi
D13: Okavango + mokoro
D14: Maun → Ghanzi
D15: Ghanzi → Windhoek
En cuánto al alojamiento, intentaríamos hacer un mixto entre lodge y tienda de campaña en el 4X4.
Yo he hecho este pasado mes de marzo (época de lluvias) dos semanas: Cataratas Victoria (lado Zimbaue)-Delta del Okavango-Chobe- Cataratas Victoria (lado Zambia)-Luangwa Sur, con paso obligado por Johannesburgo por la cancelación de los vuelos a Lusaka que debían llevarnos desde Qatar.
Todo el viaje vuelos y transfer en coche de corta duración, para ahorro de tiempo.
En Bostwana, para mi gusto, mucho mejor el Chobe que el Delta del Okavango. En los dos sitios estuvimos tres días en camping. En el Delta, traslado en mokoro a una isla y caminatas a pie en el entorno del campamento. No estaba permitido el uso de vehículos en esa zona. Vimos poca fauna (cebras, ñus, algún antílope) de lejos, pues huyen al más mínimo ruido. Lo mejor los elefantes, si no se ponen bravíos con los mokoros y siempre alerta con los hipopótamos. Aquí estuvimos sólos en el campamento con el staff. El Moremi estaba cerrado al turismo por inundaciones.
El Chobe, exhuberante de fauna y de vegetación tosa verde, nada de pastizal seco, con algunos carriles también cortados por las inundaciones. El año de más lluvias de la última década en esta época del año. La primera tarde, hasta el atardecer, vimos todo lo que había que ver, incluidos leopardos y leones apareándose. No había cebras ni ñus que tienen que emigrar en esas fechas desde el Okavango. Aún siendo temporada baja, para mi gusto había demasiada gente, ya que esta cerca de Livingstone y Victoria Falls y hay excursiones de un día.
Luangwa Sur, parque recóndito en el este de Zambia. El hotel para nosotros solos al igual que la inmensa mayoría del tiempo en los safaris, donde nos cruzábamos con otro coche muy de tanto en tanto. Bastantes de los carriles secundarios inundados. El paisaje en todo su esplendor: todo verde y aves para aburrirse. Vimos más leopardos que leones, aunque vimos un león macho que había abatido un búfalo la noche anterior y lo custodiaba del ataque de buitres y las hienas acechando. Manadas de cebras, búfalos, jirafas, elefantes, antílopes. En un safari nocturno vimos leopardos e hienas además de todos los herviboros.
En ninguno de los parques había rinos, aunque sí se pueden ver en Cataratas Victoria, donde los han reintroducido.
@Manurguez, me interesa saber cómo lo has organizado.
¿Puedes contarnos qué tramos han sido en avión y cuáles en coche? ¿Lo has hecho todo por tu cuenta?
Gracias. ☺️
Hola, todo lo organicé por mi cuenta, como la inmensa mayoría de mis viajes. Rara vez, utilizo agencias. Así llevo viajando desde 1.987.
El itinerario inicial era Madrid-Qatar-Lusaka , salida el 10 de marzo, vuelta el 26 de marzo con Qatar Airways, billetes comprados con IBERIA, lo cual me permitió recuperar de inmediato el dinero cuando el vuelo fue cancelado por la recién iniciada guerra de Irán.
Tuve la suerte de encontrar una combinación con el mismo costo con British Airways Madrid-Londres-Johannesburgo. Bueno la cosa no fue tan fácil, porque llegados a Lusaka teniamos un vuelo a Livingstone que ya no podíamos obviamente tomar. No me enredo mucho, pero me las apañé con las compañías ZAMBIA AIRWAYS y AIR BOSTWANA para cambiar algunos itinerarios con algún sobrecosto (no excesivo), todo esto por email, una llamada por teléfono y diciéndome en algún caso que ya en el aeropuerto y en persona lo arreglaríamos.
Tengo que decir que, previo a esto, HEYMONDO me había dicho que el seguro que había contratado, aún siendo el más caro, no cubría la contingencia por motivos de guerra. Pues mi idea inicial fue cancelar.
Más complicación aún añadía el hecho de que tres personas íbamos para las dos semanas (mi mujer, mi hijo pequeño y yo) y otras dos (mi hijo mayor y su pareja) se nos unían en Livingstone para ir juntos al Luangwa Sur, con lo que tuve que cerciorarme de que todos los cambios de ellos dos quedaban realizados antes de salir (una locura todo, pero salió bien).
Vuelvo al itinerario: llegados a Johannesburgo en un vuelo nocturno, esperamos unas horas en el mismo aeropuerto y nos fuimos a Victoria Falls en vuelo directo para ver las cataratas y noche allí.
De Victoria Falls a Kasane, un transfer en coche (que nos permitió atravesar el Parque Nacional Zambezi y ver los primeros bichitos del viaje). En Kasane, vuelo directo a Maun. Visita de los alrededores, noche allí y a la mañana siguiente 3 días en el Delta del Okavango con Mosu Safari Travels en camping. De vuelta, otra noche en Maun no prevista, porque la compañía cambió el vuelo de un día para otro poco antes de comenzar el viaje y tuve que cancelar reservas de hotel en Kasane, hacer nuevas en Maun, etc. Pero todo salió bien.
A la mañana siguiente, vuelo de Maun a Kasane y en el aeropuerto nos estaba esperando el personal de UMKULU TRAVELS para safari de 3 días en el Chobe, también en camping.
Terminado el recorrido en Bostwana, transfer en coche para hacer noche en Livingstone, donde pasamos a ser ya cinco. Al día siguiente las cataratas por el lado de Zambia, visita a una aldea indígena y al oscurecer vuelo a Lusaka, con noche en un hotel al que se va andando desde el mismo aeropuerto porque a la mañana siguiente muy muy temprano teníamos el vuelo a Mfuwe.
Paracera que son muchos vuelos, pero se trata de trayectos muy cortos, en aviones con muy pocos pasajeros y en aeropuertos muy pequeños, donde sólo se precisa estar un poco antes. En algún caso, debido a los cambios de vuelos provocados por lo que conté arriba, tuvimos que llegar con antelación para aclarar nuestra situación y, todo hay que reconocerlo, en algún caso perder un poquito los nervios porque veía que nos quedábamos en tierra. Todo salió bien, como suele pasar en África aunque todo haga pensar cinco minutos antes que va a ser lo contrario.
El vuelo a Mfuwe con PROFLIGHT ZAMBIA es literalmente un ratito,en un mini avión de no mucho más de 30 plazas...pero ¡vaya precios!. 540 euros ida y vuelta por persona. Pero es la única forma segura de llegar en época de lluvias y en la seca es ya para un nivel de aventura que a mi me supera. Curiosamente, mi hijo pequeño, el último en incorporarse al viaje, pagó sólo 240 euros ida y vuelta. Parece que lo del precio de los vuelos en esa compañía funciona a la inversa que las demás: que aumenta cuando te acercas a la fecha de la salida.
En el aeropuerto de Mfuwe nos esperaban para un traslado al hotel en un paisaje de inundación total, después de tres días con sus noches de lluvia ininterrumpida. El chófer nos dijo que tranquilos, no pasa nada. Fue cierto: mientras comíamos en el hotel, dejo de llover salíó el sol y ya sólo oimos llover una noche de las cuatro que pasamos allí. Todo salió bien, pues.
Falta ¡solo! el vuelo de vuelta Mfuwe a Lusaka, espera en el aeropuerto para un vuelo directo a Johannesburgo. Noche allí y, al día siguiente, una excursión para los cinco a La Cuna de Humanidad, una comida junto a una reserva de animales (por si no estábamos aun cansados) y al aeropuerto para el vuelo de vuelta a Londres, el de Madrid y, en mi caso, en coche a Sevilla con mi mujer y mi hijo pequeño. Para la pareja, aún les quedaba esperar un poco más para otro vuelo de propina a Mallorca.
Me estoy planteando un viaje por la zona, en principio Namibia, pero si cuadra y puedo añadir días a la ruta no descarto hacer algo de Botswana y/o Cataratas Victoria y alrededores.
Yo también prefiero ir por mi cuenta siempre que puedo. Ya he convencido a mi conductor particular (mi marido ) para conducir por Namibia, pero lo de Botswana conduciendo lo veo más complicao (tampoco quiero ir con guía-conductor, me gusta más ir a mi aire). Estudiaré hacerlo como tú.
Muchas gracias por contar tu experiencia. Es muy útil. Sigo tomando nota de todo lo que leo en el foro.
manurguez Escribió:
Yo he hecho este pasado mes de marzo (época de lluvias) dos semanas: Cataratas Victoria (lado Zimbaue)-Delta del Okavango-Chobe- Cataratas Victoria (lado Zambia)-Luangwa Sur, con paso obligado por Johannesburgo por la cancelación de los vuelos a Lusaka que debían llevarnos desde Qatar.
Todo el viaje vuelos y transfer en coche de corta duración, para ahorro de tiempo.
En Bostwana, para mi gusto, mucho mejor el Chobe que el Delta del Okavango. En los dos sitios estuvimos tres días en camping. En el Delta, traslado en mokoro a una isla y caminatas a pie en el entorno del campamento. No estaba permitido el uso de vehículos en esa zona. Vimos poca fauna (cebras, ñus, algún antílope) de lejos, pues huyen al más mínimo ruido. Lo mejor los elefantes, si no se ponen bravíos con los mokoros y siempre alerta con los hipopótamos. Aquí estuvimos sólos en el campamento con el staff. El Moremi estaba cerrado al turismo por inundaciones.
El Chobe, exhuberante de fauna y de vegetación tosa verde, nada de pastizal seco, con algunos carriles también cortados por las inundaciones. El año de más lluvias de la última década en esta época del año. La primera tarde, hasta el atardecer, vimos todo lo que había que ver, incluidos leopardos y leones apareándose. No había cebras ni ñus que tienen que emigrar en esas fechas desde el Okavango. Aún siendo temporada baja, para mi gusto había demasiada gente, ya que esta cerca de Livingstone y Victoria Falls y hay excursiones de un día.
Luangwa Sur, parque recóndito en el este de Zambia. El hotel para nosotros solos al igual que la inmensa mayoría del tiempo en los safaris, donde nos cruzábamos con otro coche muy de tanto en tanto. Bastantes de los carriles secundarios inundados. El paisaje en todo su esplendor: todo verde y aves para aburrirse. Vimos más leopardos que leones, aunque vimos un león macho que había abatido un búfalo la noche anterior y lo custodiaba del ataque de buitres y las hienas acechando. Manadas de cebras, búfalos, jirafas, elefantes, antílopes. En un safari nocturno vimos leopardos e hienas además de todos los herviboros.
En ninguno de los parques había rinos, aunque sí se pueden ver en Cataratas Victoria, donde los han reintroducido.
Hola Como experto en este tramo de viaje comparto al 100% la opinión de que 14 días para Namibia y Botswana se quedan muy cortos. Como bien sabéis quienes ya habéis cruzado por allí, las distancias son enormes y las pistas de arena o ripio castigan mucho ,sobre todo si circula en el Okavango Delta por libre. [editado moderación] Acabar el viaje agotados .
Aquí van unos consejos rápidos y directos para vuestra organización:
Los tiempos no perdonan: Intentar enlazar Etosha, la franja de Caprivi y el Delta del Okavango en dos semanas significa pasar las vacaciones pegados al volante y disfrutar poco de los destinos. Si mantenéis Botswana, ampliad el viaje a mínimo 18-21 días. Si os ceñís estrictamente a 14 días, centradaos solo en Namibia (añadiendo por ejemplo Damaraland).
Ojo con la logística del coche: Devolver el coche de alquiler en un país diferente (alquilar en Windhoek y dejarlo en Maun) implica una tasa one-way muy elevada, además del recargo por cruzar la frontera. Volver a Windhoek desde Etosha para volar a Maun tampoco compensa (perderéis un día entero y os quedaréis sin 4x4, que es imprescindible allí).
Moremi por libre: Conducir por la Reserva de Moremi con un 4x4 equipado requiere experiencia real en arena profunda y cruces de agua. Los tiempos de trayecto dentro del parque son lentísimos.
El desvío a Mauricio/Reunión: Es perfectamente factible volando vía Johannesburgo, pero solo os lo recomendaría si el viaje total se va a las 3 semanas o más.
¡Mucho ánimo con los preparativos! Es un viaje inolvidable.
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) para conducir por Namibia, pero lo de Botswana conduciendo lo veo más complicao (tampoco quiero ir con guía-conductor, me gusta más ir a mi aire). Estudiaré hacerlo como tú. 