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Grupos_Viajeros Recién llegados de India: Experiencias y Recomendaciones Compartir


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Shubarkiya
Shubarkiya
Silver Traveller
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Registrado: May 03, 2008
Mensajes: 23

Envio Publicado: Jue, 10-07-2008 14:27  Asunto: Recién llegados de India: Experiencias y Recomendaciones Compartir Responder citando

Hola a todos:

Me gustaría compartir el viaje a India de 20 días que acabo de hacer en junio de 2008 por si a algunos de vosotros os sirve como idea general de lo que viví allí. Cada viajero y cada viaje a India es diferente así que ahí va mi experiencia por si os viene bien.

VISADOS Y VACUNAS

? Visado: Lo primero es empezar un par de meses antes a gestionar el tema visados. Yo lo tramité a través de una agencia de viajes de Barcelona que envió nuestro pasaporte a www.visados.com y ellos gestionaron el tema. Me tardó en llegar 24 días. Así que no os confiéis. A veces tardan más de una o dos semanas como veis. Mi visado era un visado de Entrada múltiple y me cobraron unos 100 euros entre visado y gestión.

? Billete: Una vez tengáis el visado es cuando os recomiendo comprar el billete de avión yo volé con Air France Barcelona – París – Delhi por 653 € del 2 al 24 de junio de 2008. La compañía fue absolutamente puntual tanto a la ida como a la vuelta y las conexiones sin problema.

? Vacunas: es bueno ir a informarse a sanidad exterior de vuestra ciudad. De esto ya se ha hablado mucho en el foro: hay que ponerse fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A y B (son varias vacunas), tétanos y malaria. Yo tomé y sigo tomando Savarine. Esto es muy personal, mi compi de viaje no tomó nada y a mí me recomendaron Savarine. Mis efectos secundarios están siendo nerviosismo y algo de insomnio y debo comer siempre antes de tomarla.

SEGURO MÉDICO

? Seguro médico: Creo que es bueno llevar un seguro médico que os podéis hacer en la agencia de viajes. Nosotras llevamos uno con Sanitas por unos 25 euros por 20 días y no sé me alegro aunque no nos hizo falta. Allí las farmacias son un tanto “heavys” y en Jaipur por ejemplo me decían que no vendían nada sin una receta médica. Y en otras farmacias del país a veces no encontrábamos ciertos medicamentos. Así que antes de partir a India creo que es bueno llevar: antidiarreicos, sueros orales, paracetamos, ibuprofeno, almax, repelente de mosquitos (alli se puede comprar una pomada en todas las farmacias si se os termina el vuestro que está indicada para la malaria, por ejemplo), y el tratamiento de la malaria, también podríais llevar algunas pastillas tipo valeriana por si el tratamiento de la malaria os da insomnio, esto yo no lo llevé y no lo encontré en India, así que por si acaso no está de más.

RUTA

? Ruta: Con mi excelente compi de viaje hicimos Rajastán, Agra y Benarés en nuestros 20 días y visitamos: Delhi, Jaipur, Pushkar, Jodpur, Udaipur, Jaipur, Agra, Banarasi-Sarnat-Delhi

CÓMO DESPLAZARSE.

? El coche: Nosotras alquilamos coche 15 días por unos 200 euros cada una. Con coche hicimos la ruta del Rajastán y Agra. En principio este no era nuestro plan sino viajar en tren. El problema es que en India no siempre el transporte funciona tan bien como pensábamos. La inestabilidad política en el país es bastante frecuente: castas que se manifiestan, tensiones entre diferentes políticos... cualquier situación tensa provoca entre otras cosas que se cancelen trenes. En mi caso en junio estaban cancelados los trenes de Delhi a Jaisalmer, a Jaipur y Agra. También se cortan algunas carreteras pero siempre en coche se pueden hacer con más facilidad rutas alternativas. Advertencia: las carreteras son “heavy metal” total. Creo que hizimos todo el Rajastán en contra mano. Hay que tener cuidado con los camiones y mucha precaución ok?. Nuestro chofer en ese sentido fue tela de bueno.


? El tren: Bueno tened en cuenta que hay rutas que se cancelan en momentos de conflicto o tensión política y que también hay frecuentes retrasos que pueden afectar a vuestra ruta inicial. Nosotras pillamos el tren de Agra a Benarés nocturno segunda clase con aire acondicionado que se supone tardaba unas 11 horas. Pero debido a un conflicto político en Agra nos quedamos en el tren unas 20 horas, sin agua y sin comida.... así que el tren es una aventura que nunca se sabe. La estación de Agra por la noche no tiene desperdicio y en el tren siempre se conoce a otros viajeros que en este caso compartieron su comida y el agua con nosotras. Los tikets se compran en las estaciones, hay que rellenar un formulario, entregarlo en una ventanilla y allí te dan tu billete. Es buena idea comprar con un par de días de antelación los billetes para que no os quedéis sin plazas.

? Avión: volamos con Jet Airways de Benarés a Delhi compramos el billete desde allí en su página web y sin ningún problema, el billete nos salió por unoas 60 euros mas tasas...

HOTELES

? Los hoteles: están bien en general, en Delhi es donde peor trato tuvimos, En general nos guiamos con hoteles de la Lonely Planet. En general hemos pagado unas 1000-1500 rupias hab/doble como máximo en hoteles buenos porque regateábamos el precio, pues fuimos fuera de temporada. En los hoteles suele haber aire acondicionado o ventilador y no hay mosqueteras así que debéis llevarlas vosotros que nunca vienen mal para dormir protegido, por si a caso.

LA GENTE

? He leído mucho sobre el acoso en la India... mirad yo vivo en Marruecos y os puedo asegurar que lo que hay en la India no se parece ni por asomo al acoso que se sufre en los países árabes. Me quedé asombrada, pensé que al ir dos chicas solas podía ser un poco agobiante, pero chicas tranquilidad, la gente es genial los hombres pasan de ti y suelen ser muy simpáticos cuando dan conversación. La gente de hecho es lo mejor de la India, sin duda. Y el acoso puede existir en un momento en concreto, con alguien en concreto, pero algo puntual. Recordad que somos güiris allí, con lo cual es obvio que te insistan al comprar y todo eso... pero de ahí a llamarlo acoso... así que relax y la precaución propia de un viajero, poco más.

COMIDAS

? Geniales para vegetarianos: arroz, verduras, rotis, naan... dejaos llevar y os recomiendo comer en los restaurantes de los hoteles que suelen ser muy buenos y limpios. La comida suele picar así que podéis pedir que no os echen picante.... aún así seguirá picando... paciencia. Agua en botellada siempre. Nosotras no pillamos ni diarrea ni nada serio. La fruta la podéis comprar en los mercados.

? Alcohol: Para los amantes de la cervecita deciros que, excepto en algunas ciudades sagradas, no tendréis problemas en encontrar cerveza.


ROPA

? Pasamos mucho calor y sudamos muchísimo, la feminidad la dejamos en el aeropuerto al llegar a Delhi. Nos pilló algo el monzón y temperaturas más “frescas” a mediados de junio.

? Chicas olvidaos de llevar mucha ropa llevad en la mochila cosas de aseo, medicinas, calzado, camisetas para cambiaros y ropa interior, pues allí podéis comprar pantalones frescos y bonitos en cualquier ciudad y vais llenando la mochila. Las chicas no tenemos que tener ningún cuidado especial con la ropa, podéis ir con la típica camiseta de tirantas, pantalon a media rodilla, en fin la ropa normal de un viajero que tiene calor, sin problema, no os dirán nada en absoluto. Eso sí repelente por si acaso en todo el cuerpo que tengáis al descubierto y punto.


? CONCLUSIONES

Bueno en resumen, mi viaje a la India fue brutal, no quisimos abarcar muchas ciudades y decidimos dormir en cada una de ellas entre dos y tres noches dependiendo de cuánto nos gustaban. Nos gastamos en total unos 1000 euros allí: avion, coche, tren, hoteles, compras.... etc. La india es un país alucinante, con gente encantadora, con lugares increíbles en el puedes aprender cosas nuevas, y dejarte llevar. Supongo que lo suyo es también tener claro a qué vas y a dónde vas.

Y esto es todo saludos y buen viaje a todos.
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Chio2000
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New Traveller
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Registrado: Feb 26, 2015
Mensajes: 2

Envio Publicado: Mie, 04-03-2015 17:50  Asunto: Re: INDIA: EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES Compartir Responder citando

Seguimos con nuestro viaje. Escribo desde Jodhpur:

Con mucha pena dejamos el Taj Mahal y nos dirigimos hacia Jaipur.

Primero paramos en Fathepur Sikri. Desde donde nos deja nuestro conductor hasta el punto donde sale el autobús que te lleva hasta arriba (10 INR ida y 10 INR vuelta) se atraviesan varias paradas de souvenirs para turistas. El camino se hace interminable ante el acoso de uno de ellos.
Visitamos el palacio sin problemas, pero cuando nos dirigimos a la mezquita, con la excusa de practicar el español, un chico se nos ofrece para enseñárnosla. Como era de esperar nos lleva a dos puestos de venta e intenta vendernos pañuelos, artesanía de piedra arenisca... Al loro!

Antes de llegar a Jaipur vistamos el templo de Hanuman (Galwar Bagh) con sus tres piscinas. Damos cacahuetes a los monos.

Llegamos a Jaipur, rick-saw hasta la zona céntrica y paseo nocturno por uno de los mercados. cena en el Peacock Restaurant (Hotel Pearl Palace). Muy bueno!!! Con música en directo.

Nos alojamos en el Hotel Flute Boutique, hotel moderno al estilo europeo por tan solo 2000 INR

A la mañana siguiente foto rápida en el palacio de los vientos para aprovechar la luz de primera hora y rumbo hasta el fuerte Amber. No subimos en los elefantes porque hay muuuucha cola! Vista con audioguía. Las audioguías cada vez me parece peores, pues pretender hacerlas amenas contando historias, pero mi paciencia no puede con ellas. Hoy he decidido no coger ninguna más.

De vuelta, foto rápida en el Palacio del agua y visita al Jantar Mantar con guía oficial (fundamental si quieres saber para qué sirve cada aparato) y después el City Palace.

Rematamos el día de compras por el mercado y vemos una película en cine Raj Mandir. Muy curioso ver como los hindis se hacen fotos en el hall del cine antes de que empiece la película.

Sexto día. Nos dirigimos a Pushkar. Nos alojamos en el Puskkar Lake Palace. Muy barato y muy céntrico pero se le ve muy abandonado.

Paseo por la calle principal, vista al tempo de Brahma y al templo sikh. Los gaths están desiertos y no vemos a mucha gente purificandose en el lago sagrado. Suponemos que se debe al tiempo inestable (esta nublado y llueve algún rato).

Cena en la terraza del U-tour (genial) con vista sobre el lago.

Noche de tormenta, frío y ruidos de sillas que se mueven y letreros arrancados por el viento. El personal del hotel no tiene el desayuno preparado y tenemos que desayunar fuera.

Arrancamos el camino hacia Bikaner parada típica en el Templo de Karni Mata y llegada a Bikaner donde vistamos el fuerte y cae una lluvia torrencial. La ciudad ha quedado medio inundada. Nuestro conductor nos facilita un rick-saw que no hará un pequeño tour por la ciudad vieja, con paradas en los templos y varias havelis.

No para compensar la noche anterior, decidimos alojarnos en el mismísimo palacio (Laxmi Niwas Palace, después de mucho regatear conseguimos un mejor precio de 6000 INR). Me siento como un maharajá!!!

Octavo día. Hoy vamos al desierto de Khuri. Parada en el templo de Ramdeora ( lugar de peregrinación, antes de llegar se ven los zapatos que los peregrinos abandonan camino del templo, pues llegan allí descalzos).

Paseo en camello (realmente son dromedarios) hasta la zona de las dunas y vemos la puesta de sol antes de volver al resort. Hoy dormiremos el las jaimas (hecho de menos el palacio del maharajá de Bikaner).

Noveno día. Nos dirigimos a Jaisalmer. Visita con guía local que habla español a los templos jainistas del interior del fuerte y sus muchas havelis. Comemos una pizza en Jaisal Italy (nuestro estómago nos está pidiendo un descanso). Visita a los cenotafios de Bada Bagh y el templo jainistas de Lodhruva. Paseo por mercado local de Jailamer y remate final con puesta de sol en el lago Gadi Sagar. Nos alojamos en el Fort Rajwada por tan solo 3000 INR. Me estoy volviendo peor que ellos... jajajajjaja!

Día diez. Viajamos hacia Jodhpur. Parada en el fuerte Pokhran. Después de todo lo que hemos visto me parece poco... Sobretodo porque parece que los propietarios han destinado los recursos al hotel. La parte que se visita está mugrienta y llena de polvo.

Llegamos a Jodhpur y visitamos el fuerte Mehrangarh. A diferencia del de Pokhran, éste está en perfecto estado de revista, con rutas bien marcadas y audioguía exquisita.

Entramos también en el cenotafio de Jaswant Thada y bajamos hasta la torre del reloj. Callejeamos por el mercado (¡qué agobiante!) y acabamos en una fiesta de Holi solo para turistas en la terraza de la esquina del Om Juice. Me ha resultado muy raro eso de solo para turistas...

Hasta la próxima entrada!!!
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VIVID
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Indiana Jones
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Registrado: Abr 07, 2008
Mensajes: 1633

Envio Publicado: Lun, 16-10-2017 17:46  Asunto: Re: Itinerarios Norte de India : Rutas, qué Visitar... Compartir Responder citando

Buenas,

Ahí va una breve crónica:

Debo ser sincero y afirmar que la India nunca me ha motivado en exceso. Cierto que hace años vi unas imágenes de Varanasi (a lo mejor incluso entonces era aún “Benarés”) y aluciné bastante, pero por lo que fuera, el país no estaba dentro de mis principales objetivos viajeros. Pero un amigo mío está trabajando en Mumbai, así que visitarlo sería la excusa perfecta para darme un empujoncito y acabar decidiéndome por visitar el subcontinente indio, a pesar de que contaba con poco tiempo. A pesar de todo, o precisamente por ello, he querido aprovechar mucho mi estancia y no me arrepiento de haber ido: mi falta de motivación, ahora lo veo, era infundada, quizás por haberme hecho una idea equivocada del país, en muchos sentidos: tenía la imagen de la India como un país pobrísimo y, efectivamente, lo es. Se ven muchos pobres, pero quizás menos de los que me esperaba. Impresiona, sí…pero quizás por estar mentalizado y en parte por haber viajado bastante por África y el sud-este asiático, estaba, para bien o para mal, algo inmunizado. La situación es terrible pero pensaba que sería peor de lo que vi También es cierto que nadie se mete por los "slums". Otra idea que tenía equivocada: que el hinduismo, incluyendo su arte y su arquitectura, era la práctica totalidad del país. Y no es cierto. Es un lugar complejísimo a nivel de historia, sociedad y religión, hasta el punto que los monumentos más conocidos y, en mi opinión más bellos, son musulmanes. Asimismo, me echaba atrás la imagen de la India como un lugar donde la gente te está constantemente intentando vender y timar…que yo sepa, no he sufrido ningún timo importante y en cuanto a los cazaturistas…en fin, en lugares como Etiopía o Camboya los vendedores y “tuktukeros” son más insistentes, por lo que he visto.

En cuanto a la ruta, tenía claro que quería pasar dos días en Mumbai con mi colega; algo inamovible porque era, si no tanto el objetivo del viaje, sí lo que me impulsó a ir. De los otros cinco días, tres los quería pasar entre Delhi y Agra (no sé por qué, con la capital tenía una buena intuición, sabía que me gustaría…y no fallé). El dilema era los otros dos días. Mi amigo me aconsejó completar el “triángulo dorado” con Jaipur, pero yo no lo veía claro. Cabe decir que, al no haberme motivado nunca el país, no tenía ni idea de qué era lo más interesante, porque nunca me había documentado. Pero entonces me acordé de las imágenes de Varanasi que vi hace tiempo, y no lo pensé: descarté Jaipur y decidí que de Mumbai volaría a la ciudad sagrada del Ganges, para estar ahí dos días. También conté con la inestimable ayuda de @Rodei y otros foreros, que me ayudaron a acabar de decidirme. El dilema venía en si ir desde aquí a Agra en tren y luego a Delhi, o volar a Delhi y visitar el Taj Mahal desde la capital en una excursión de ida y vuelta. Me decidí por esta última opción: pensé que un trayecto tan largo de tren dentro de un viaje tan corto no sería buena idea.

El tema de los timos: pues bien, en cuanto a lo de los conductores que te dicen que el hotel está cerrado y te llevan a otro, acordé de antemano siempre con los hoteles que había reservado que me vinieran a buscar, así que no tuve ningún problema en este sentido. En la estación de Delhi nadie me dijo que la oficina de información donde vende billetes (en el segundo piso) estuviera cerrada para llevarme a alguna agencia (hay carteles indicativos donde te digan que no les hagas ni caso, así que supongo que este tema se está erradicando). Y tampoco me hicieron lo de mancharme los zapatos para que contratara a ningún limpiabotas, ni me engañaron con el cambio. En Varanasi hay mucho “cazaturistas” pero es cuestión de pasar de ellos y listo.

Llegué a Mumbai vía Estambul con Turkish Airlines muy temprano, y me fui al hotel a descansar y dormir un poco. Situado en Santa Cruz West, da menos de lo que promete, pero por 30 euros la noche no está mal A las 10:00 había quedado con mi amigo, que trabaja en una empresa de fabricación de aditivos para pastelería y repostería. Pillamos el tren hasta Churchgate y de allí hasta Gate of India visitando algunos de los edificios coloniales más interesantes de la ciudad, como el Tribuna de Justicia y la Universidad. Mumbai es una ciudad curiosa, parece que estés en Inglaterra pero no exactamente, y plagada también de edificios art-déco. Una hora de ferry hasta Isla Elefante, donde se conservan esculturas de Shiva. Me sorprendió muy gratamente este lugar, considerado Patrimonio mundial por la UNESCO. Estaba cansado pero disfruté de ver el ambiente del lugar, lleno sobre todo de indios que iban a pasar el domingo como quien va a hacer picnic. A la vuelta, visita a la estación Victoria, al mercado de Crawford y más paseo por esa zona.
Al día siguiente mi colega tenía una reunión, así que me fui solo a ver los lavaderos de Dhow ghat. Interesante esta primera experiencia en solitario por la India. Por la tarde estuvimos en una zona muy poco turística: el lado oeste de Vandra, paseando hacia el sur por el paseo marítimo, hasta la iglesia de Mount Mary. Es curioso ver cómo aún se conservan barrios de pescadores de la época portuguesa, que mantienen los nombres de las calles y las iglesias cristianas.
En definitiva, Mumbai se puede ver perfectamente en un día, visitando los edificios de la época inglesa más famosos de la zona de Colaba, pero el hecho de ir con alguien que conoce la ciudad me permitió ver algunos barrios muy genuinos y conocer otra herencia colonial, en este caso la portuguesa.

El avión de Spicejet salía temprano hacia Varanasi, y solo se retrasó media hora. Me instalé en la Lotus Paying Guesthouse (lugar recomendable porque cuesta sólo 10 euros y está a tres minutos del “ghat” más próximo, el de Chousatti) y me fui a ver el Ganges. La primera sensación fue chocante…andando por el barrio antiguo, por una calle estrecha, bajé unas escaleras y allí vi el río sagrado, con todo mundo haciendo todo tipo de actividades. Fue una sensación muy especial. De allí, recorrí todo el río nada menos que hasta el puente, disfrutando de cada paso, viendo las mil y una actividades que allí se hacen: ofrendas, baños, oraciones…y otras más prosaicas como hacerse un masaje o afeitarse. La verdad es que yo tenía la idea, antes de ir a esta ciudad, de que era un lugar centrado en la muerte, pero nada más lejos de la realidad. Solo en dos de los más o menos 80 “ghats” que hay se hacen cremaciones. Además, pensaba que me impresionaría más. El año anterior había visto varios de estos rituales en Pasupatinah (Katmandú), y allí eran realmente sobrecogedores: los familiares visten de blanco, se quema el cuerpo pero también los ornamentos florales, hay más dramatismo…en Manikarnika, el ghat más importante para cremaciones, no vi que se viviera así. Unos 10 cuerpos queman simultáneamente, y la gente lo vive sin demasiada pasión, como algo normal. Más que un ritual, parece un trámite: pesar y comprar la madera, meter el cuerpo en el río, dejarlo secar…que las vacas se coman las flores y los perros se coman los huesos que no se han quemado le da un toque algo surrealista a la situación pero, en cualquier caso, muy alejado de la solemnidad que pensaba que me encontraría. No digo que no sea profundo ni espiritual. Sólo digo que se vive con tal tranquilidad que la gente ni se inmuta, actúa con la naturalidad de la quien cumple con su deber y está más concentrada en cuestiones prácticas, como cuánta leña es necesaria para quemar un cuerpo o que una vaca no se mee mientras se hace el fuego (no es broma, esto lo vi) que en el recogimiento y tristeza que se le supone a un funeral.
Los cazaturistas son muy pesados, pero mi recomendación que es sigáis río arriba, donde la gente es menos invasiva. La zona del “ghat” de Panchganga, además, tiene edificios muy bonitos, fortalezas imponentes con el encanto de lo decadente. En mi opinión, hay que recorrer todo el río, desde Assi ghat al sur hasta el puente de Raj ghat, desde donde pillé una barca para volver.

Al día siguiente, madrugué para ver el ambiente a primera hora. No hice el paseo por el río para ver la salida de sol, preferí descansar un poco e ir sobre las 6:30, donde ya hay un ambiente extraordinario: los “ghats” llenos de gente haciendo abluciones, “pujas” (ofrendas), los gurús recitando sus frases…A cada paso había te encuentras una estampa en uno de los lugares más fotogénicos donde he estado nunca. Tras pasear una hora observando todo lo que pude, me fui a desayunar, descansar un poco y luego pasear de nuevo por el barrio antiguo, Chowk, interesantísimo también. Callejones estrechos en una atmósfera casi medieval (especialmente en el bazar), con mucha gente, oficios antiguos y un gran ambiente. Tras comer un veg biryani (arroz con vegetales) en la pensión, fui a visitar los “ghats” que me quedaban: desde el más próximo a la guesthouse hasta Assi ghat, al sur.

La ciudad me había gustado mucho. Me esperaba más muerte y, en cambio, más que espiritualidad (que también, por supuesto), te das cuenta que el Ganges destaca por su aspecto social. La gente va allí a pasar el rato, bañarse, charlar…lógicamente, también a rezar o hacer ofrendas, pero sin duda es un lugar animado, cargado de religiosidad pero sobre todo de vida.
Mi avión hacia Delhi salía a las 21:00, así que se puede decir que aunque estuve solo una noche de la antigua Benarés, pude aprovechar casi dos días enteros. El vuelo de IndiGo tuvo un breve retraso, igual que el anterior, de tan sólo media hora.

Había acordado el transporte gratuito desde el aeropuerto Indira Ghandi con el hotel que tenía reservado, para evitar e**(AutoEdit)**a varias. Me alojé en el The Prime Balaji Deluxe, un hotel que sin duda recomiendo: la habitación doble por 25 euros, limpia, cómoda y silenciosa, con detalle de bienvenida y una ubicación perfecta: en Paharganj, pero solo a tres minutos de la estación de tren y a un minuto del puente que va a Ajmeri gate, con lo que evité este barrio, feo y turístico.

El quinto día de mi viaje empezó con un copioso desayuno, que no está incluido con la tarifa de la habitación pero el precio es razonable (200 rupias), tipo buffet y con comida tanto india como occidental. Acto seguido me fui hasta la estación, a comprar el billete para Agra del día siguiente en la oficina para turistas. Una hora de espera pero al menos lo pude comprar, y crucé el puente hasta Ajmeri Gate, inicio en la práctica de Old Delhi. Allí es donde empecé a flipar de verdad con el bullicio de la ciudad, y es que yo no he visto nada más caótico en mi vida en todos los viajes que he hecho. Las vías principales de Chandni Chowk son un barullo de coches, rickshaws, auto-rickshaws, motos y peatones, y se montan unos atascos de campeonato. Pero la zona es genial, y me lo pasé en grande paseando por allí y casi no vi turistas, especialmente en el sur del barrio. Fui por Chawri Bazar hasta Jama Masjid, pero antes comí en Karim’s, recomendado en este foro y también en todas las guías. Después de estar un poco saturado de arroz, currys, dhal y otros vegetales y legumbres en salsas, mi cuerpo me pedía algo de carne, así que este restaurante mogol, famoso entre otros por sus brochetas de cordero especiado, fue una bendición.
La mezquita me encantó, quizás fue el monumento que más me gustó de todo Delhi. Sí, quizás la tumba de Humayun es más bonita, pero yo valoro otras cosas sobre todo. El ambiente en Jama Masjid me pareció genial, y el edificio, con el sol poniéndose detrás y que resaltaba el rojo de la construcción, me pareció muy bello. Me sorprendió muy gratamente el lugar, y lo disfruté mucho. Luego pillé el metro y después un rickshaw hasta el otro lugar arriba mencionado. Lo dicho, es una cuestión de expectativas: la experiencia fue menos enriquecedora que en Jama Masjid, porque estaba lleno de turistas, y yo valoro sobre todo que un lugar tenga vida, que haya gente…en la mezquita ves la gente local, haciendo actividades, en cambio lo otro es un lugar para visitar, sin más. No sé, quizás soy un poco raro….
Después fui a Nazrat Nizamuddin Aulia Dargah, la mezquita del santo sufí que queda cerca. Leí que los jueves, después de las oraciones del atardecer, hay cánticos, pero yo supongo que llegué tarde porque me los perdí. De todas maneras, el ambiente es genial, con muchos puestos de ofrendas, además de comida.
Al día siguiente, me fui andando hasta el templo sij de Bangla Sahib, y poder también ver la plaza Connaught y por extensión todo urbanismo inglés de Nueva Delhi. El templo es muy bonito, pero es interesante sobre todo ver las actividades que ahí se realizan, especialmente el momento en que dan de comer a la gente. Se respira un ambiente muy especial. Después me fui de nuevo a Old Delhi, a recorrer Chandni Chowk y ver el Red fort por fuera, para volver a comer de nuevo a Karim’s y rápidamente hacia el hotel, a recoger la mochila. “Perdí” el dinero de esa noche porque no pasaría la noche ahí, pero preferí dejar la mochila grande en la habitación en lugar de en recepción, y así no tenía que recoger mis cosas, ya que volvería a la noche siguiente.
A las 17:25 salía el tren hasta Agra, donde pasé la noche. El alojamiento se llamaba Sunita Homestay, la ubicación era perfecta (500 metros del Taj) y lo lleva una familia muy acogedora, que me preparó un dhal para cenar y con la que estuve hablando un rato. Me desperté al día siguiente a las 5:30 para ir a ver la salida del sol al Taj Mahal. El edificio me encantó, como no podía ser de otra manera. Es bellísimo. Con todo, ya he viajado un poco y ya sé qué es lo que busco y lo que me gusta. Y he llegado a la conclusión de que, por muy bonita que sea una construcción, para mí nada supera un lugar vivo. El Taj Mahal es una obra maestra en absoluta, y disfruté mucho contemplándolo. Pero, sin ánimo de comparar demasiado, disfruté más viendo la gente en los ghats o en Jama Masjid. Se ha escrito todo sobre esta obra maestra de la arquitectura mogol, pero yo daré un consejo: id entre las 6:00 y las 7:30 al lado oeste, donde hay muy poca gente (todo el mundo entra por la puerta sur o este y camina por los jardines directamente hacia el interior del mausoleo), porque de hecho es una entrada reservada para los que compran un ticket especial (que no sé qué es, pero nadie lo pide). Desde ese lado, donde está la mezquita, disfrutaréis de una vista incomparable del lado oeste del Taj, con el sol saliendo por detrás.

Me había gustado tanto Delhi que decidí volver rápidamente, sin visitar el fuerte, que solo vi de pasada porque le dije al del rickshaw que se desviara un poco antes de ir a la estación de tren. Pillar un tren hasta Delhi desde Agra, es decir, desde el lugar más turístico del país hasta la capital, es, teóricamente, algo sencillo, y más cuando me dijeron que había unos 20 trenes al día. Pues bien, sin necesidad de realizar ningún trayecto nocturno, ya pude hacerme un día del sistema de trenes indio: pedí un billete y me dieron otro diferente, los trenes desaparecían y aparecían en las pantallas como por arte de magia, el tren para el que había comprado el billete no venía, otro que también iba a Delhi llevaba un retraso de tres horas…en fin. Finalmente pillé uno, que tardó casi cuatro horas, por unos 2,5 euros. Realmente, ir en tren en este país es toda una experiencia: continuamente pasan vendedores, pedigüeños de todo tipo, niños limpiando el suelo por unas monedas (lo cual me dio mucha pena) y fauna diversa, entre la cual destacan los travestis que te piden dinero para no echarte un mal de ojo. La gente se cachondea de ellos…pero todo el mundo acaba dando.
Llegué a la capital sobre las 16:00, pasé rápidamente por el hotel a ducharme y salí pitando de nuevo hacia Old Delhi: quería aprovechar mis últimas horas allí volviendo a ver el ambiente del casco antiguo, un lugar eminentemente musulmán. Y aquí hago un paréntesis en la crónica para comentar algo que me sorprendió, y es que se nota que la capital de la India actual lo había sido también del imperio mogol, y en la zona antigua los musulmanes son mayoritarios. Por supuesto que ves hindúes, pero parece que estés en Pakistán o incluso en Agfanistán, por la cantidad de mezquitas, los puestos de comida y la forma de vestir (de hecho, me topé con dos mujeres con burka, algo que no había visto en mi vida). Fui de nuevo a Jama Masjid, de allí a Chandni Chowk para visitar el templo jaimista y luego recorrí esa calle, llena de bullicio y caos, hasta la mezquita de Fatehpuri Masjid. En esa zona está el bazar de las especias y frutos secos, y compré los típicos postres dulces, como el bulag jamun, además de anacardos (buenísimos y baratísimos). Sobre las 20:00, vuelta al hotel, a dormir temprano: me tenía que despertar nada menos que a las 2:45 de la mañana para ir al aeropuerto.

En definitiva, me ha gustado mucho este viaje. La India nunca me había motivado, pero visitar a un colega fue el incentivo para ir a un país que, realmente, “hay que ver”. Un país muy complejo, a nivel social, religioso, económico y cultural, como lo demuestra el hecho de que, sin ánimo de simplificar demasiado, en solo una semana pude hacer un recorrido no solo por tres lugares sino también por tres religiones diferentes: el Cristianismo de Mumbai, herencia de la colonización portuguesa e inglesa, con la arquitectura colonial y art déco; el budismo en Varanasi y el Islam en Delhi. Ahí está la complejidad de un lugar que es todo un subcontinente difícil de catalogar y, por eso, interesantísimo: las obras arquitectónicas más importantes de un país con 1000 millones de hindúes lo son debido a su pasado como imperio musulmán.
Me ha encantado el ambiente caótico de Delhi y me ha encantado contemplar la vida (y la muerte) en Varanasi, un lugar excepcional, sin duda único en el mundo y que recomiendo a cualquier viajero inquieto e interesado en la cultura y autenticidad de los lugares. Si la pobreza, la porquería y las vacas no te dejan ver esto, es mejor quedarse en casa.

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Diarios de EE.UU., Kenia, Malasia, Argentina, Taiwán, Myanmar, Indonesia, Nicaragua, Bosnia, Etiopía, Islas Feroe, Nepal, Grecia, Camboya, India, México, Benín, Georgia, Burkina Faso y Kirguistán y Uzbekistán...Visita mi blog (www.tripfulness.com) y mi Instagram (tripfulness)


Ultima edición por VIVID el Mar, 17-10-2017 8:53, editado 1 vez
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Javicho
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Envio Publicado: Vie, 18-01-2019 15:13  Asunto: Re: Viajar a India: Dudas, Consultas generales Compartir Responder citando

Hola recien llegados de India voy a poner una serie de consejos que pueden venir bien.
En Invierno hace frio sobretodo cuando se va el sol, baja mucho la temperatura y los alojamientos no estan preparados para el frio, muchos no tienen ni calefactores.

Algunos restaurantes (salvo en las ciudades grandes) bien valorados no tienen baño, hay baños publicos en la calle que suelen costar 5-10 rupias y depende cual te toque estaran mas o menos limpios, pero no espereis a la hora de comer para ir al baño. y no olvideis llevar siempre un gel limpiador de manos y papel higienico o kleenex encima.

La gente es pobre de verdad los que os pidan dinero os cogeran comida sin problema (no como en España) nosotros hemos regalado toda la comida que nos sobraba, por ejemplo de un desayuno, nadie os va a rodear pidiendoos mas, como habiamos leido si dabas dinero.

Intentad conseguir un numero de movil indio pronto (tardan varios dias en activarlo a veces) e instalaros la aplicacion Ola es una maravilla, mas barato y rapido que ir regateando por cada tuk tuk

No os fieis de las valoraciones en booking, siempre pedir ver la habitacion antes y comprobar que hay toallas, papel higienico y sabanas limpias, como indicaba salvo en las ciudades grandes hemos tenido sorpresas desagradables.

No tengais miedo de llevar dinero o objetos de valor incluso por la noche o de perderos en callejuelas o bazares donde no veais un solo extranjero. India es muy segura es ese aspecto.

Vais a encontrar agua filtrada (no es mineral, pero es embotellada y segura) en cada esquina no os agobieis cargando con agua desde el hotel, igual hay puestos de frutas y de snacks por todos lados, los platanos son seguros de comer y suelen salir a 10 rupias 2 grandes o 3 pequeños.

Para las distancias en coche (si cogeis conductor) calcular una media de 50 Km/h rara vez se consiguen medias mejores.
Los restaurantes suelen ser lentos porque cocinan bajo demanda (tenedlo en cuenta al planificar horarios).


Si teneis cualquier duda ya sabeis Muy feliz

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Esealvaro
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Indiana Jones
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Envio Publicado: Mar, 14-05-2019 8:36  Asunto: Re: Viajar a India: Dudas, Consultas generales Compartir Responder citando

MaesePedro Escribio:
esealvaro Escribio:
MaesePedro Escribio:
Nosotros hicimos el viaje con un chofer y la experiencia fue muy buena. Fuimos a nuestro aire con la facilidad de disponer un coche las 24h. Se lo recomiendo a todo el mundo!
En mi opinión la india no es para tanto. Tiene mucho marketing!


Iba a poner una definición de mi impresión de la India pero es que pienso exactamente igual que MaesePedro. Lo mismo.

Recomiendo absolutamente ir con un conductor, el viaje es super plácido, y SI, se puede experimentar la India perfectamente y conocer y adentrarte en ella.

Igual que también es un placer, alojarte en megahoteles que en ciudades europeas te costarían 400E la noche y aquí 80E.

El lujo asiático existe, y también es una experiencia.

Y por terminar, pienso y no dejo dejarle vuelta a la última frase, la India no es para tanto. He visto lo mismo muchísimos paises de Asia, supongo que tu capacidad de impresión es directamente proporcial a lo que ya hayas vivido previamente.

Quizás muchos animales por las calles transitando.

Por lo demás estoy totalmente de acuerdo en que tiene un aúrea que no le corresponde, el miedo debe quedar atrás. India es una pais más de Asia, pero tan grande que te encuentras de todo.

Efectivamente hay muchas ideas románticas sobre la India que cuando vas no se cumplen. La literatura y el cine han transmitido la sensación de que es un país de aventuras y misterios. Un país que te transforma y te hace ver el mundo con otra visión...
Luego llegas a Delhi y ves que hay más coches híbridos y nuevos que en Madrid.

El evangelio compañero ...

Come, reza, ama ... Julia Roberts ... etc etc

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