Relato de nuestro periplo por la gran manzana durante una semana en Junio de 2013,con datos prácticos, recorrido detallado y testimonio gráfico. Autor:Aya2008Fecha creación:⭐ Puntos: 4.7 (32 Votos)
Comenzaba nuestro quinto día en la ciudad que nunca duerme, el cansancio ya empezaba a hacer mella en nosotros, pero nos levantamos dispuestos a exprimir otra jornada completita.
El planning de la mañana se inició con la visita al Intrepid sea, Air & Space Museum, ubicado en el muelle 86, en la 12th Av & 46th St., y engloba la visita a un portaaviones,un submarino ,y al emblemático Concorde, además del Enterprise ,que nosotros no pudimos visitar, ya que ese área del space Shuttle Pavilion,estaba cerrada por los daños sufridos por el huracán Sandy.
Tomamos el metro hasta la estación de 42 St – Port Authority, enfrente de la salida del metro se encuentra la parada del autobús (M42)que te lleva hasta el muelle Circle Line , como guía, se encuentra justo debajo de esta fachada que se utiliza como gran cartel cinematográfico.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
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Como aún no hacia mucho calor, decidimos bajar la calle 42 andando. Son 1,3 km que se recorren prontito, esta calle no tiene mucho que destacar, grandes edificios de apartamentos, algún pequeño teatro y una comisaría de policía, hasta que llegas al Pier 83.
En este muelle se encuentra la Circle Line Sightseeing Cruise , compañía de cruceros turísticos ,que es la única que realiza el circuito del anochecer,Harbor Lights que teníamos pensado hacer por la tarde.
Pero de momento nos dirigimos directos hacia el gran portaviones ,antes de que se formaran muchas colas. Desde el muelle se puede apreciar el gran tamaño del barco.
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Para las entradas usamos unos cupones descuento que ya llevábamos impresos, y así nos ahorramos unos dólares. Lo primero que se hace es visitar el submarino Growler, que lleva abierto al público desde 1989 y es el único submarino de misiles estadounidense visitable.
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Tuvimos que esperar un buen rato en la fila, porque lógicamente y debido al reducido espacio interior, los grupos que van entrando son pequeños, mientras esperas te hacen una foto recuerdo,que se puede recoger a la salida.
La visita es guiada, vas con un acompañante que va dando explicaciones sobre las distintas partes que vas viendo, y nos resultó supercurioso ver como se las apañaba la tripulación, aprovechando hasta el último rincón disponible de la nave en su vida diaria.
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Una vez terminada la visita al submarino, entramos en el Intrepid.
Este barco fue dado de baja en 1974, pero antes ,y desde 1943,año en el que fue botado, participó en la 2ª guerra mundial, en la guerra fría y en Vietnam, sirviendo incluso como buque de recuperación de la Nasa en la década de los 60.
Más de 50.000 hombres sirvieron en este barco, de los cuáles casi 300 perdieron la vida en servicio.
Hay varias cubiertas para visitar, empezamos por la intermedia, un hangar en el que se exponen además de pequeños aviones ,objetos, fotografías, y artilugios relacionados con la historia militar del barco, y una zona interactiva, muy divertida, en la que puedes subir en un helicóptero real, montar en una barca que simula olas, o tumbarte en unas literas iguales a las que usaban los marineros del navío.
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En la cubierta superior, aparte del puente de mando y cámaras adyacentes de la marinería , se puede recorrer la pista de vuelo, en la que se encuentran varios modelos de aviones y helicópteros de diferentes épocas
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entre los que destacan el avión espía A-12 Blackbird,realmente impresionante aunque no entiendas mucho de aviones
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el F-14 Tomcat
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y el AV-8A Harrier.
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La cubierta de hierro,a esas horas y con un sol de justicia sobre nuestras cabezas, debía estar a 50 grados, y yo creo que de eso, o de las caminatas que llevábamos acumuladas de días anteriores ,mis pies empezaron a sufrir y en uno de ellos me salieron dos bonitas ampollas en la planta del pie, que me fastidiaron bastante el resto del viaje, porque no podía ni apoyarlo sin sentir un gran dolor
Por último bajamos del barco y nos dirigimos al fondo del muelle donde se encuentra estacionado el Concorde. Este mítico avión de la British Airways batió un record cuando en 1996 realizó el vuelo entre New York y Londres en 2 horas, y 52 minutos.
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Su último vuelo fue entre esos mismos destinos el 24 de octubre de 2003,la verdad es que el diseño sigue pareciéndome muy modernista a pesar de los años pasados, y tuvo que ser toda una experiencia volar en él.
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Una vez finalizada la visita, salimos hacia el pier 83 para sacar las entradas del circle line de por la tarde, ya que solo hay un barco que haga el recorrido del atardecer y una vez que se llena, te tienes que esperar al del día siguiente.
Aprovechamos que nos habían dado unos descuentos en el Intrepid muy interesantes, y compramos ya los ticket. Se pueden comprar también por Internet, pero claro, tienes que saber exactamente que día quieres ir, y depender del tiempo que vaya a hacer ,nos avisaron de que estuviésemos allí por lo menos 1 hora antes del embarque.
Cogimos el bus,no sin antes tomar un pequeño refrigerio ,y nos bajamos de nuevo en la 42 para pasear por Broadway,con sus teatros,carteles y luminosos.
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Pasamos por delante del Museo de Madame Tusaud,e hicimos unas fotillos en el hall, pero no entramos, porque habíamos visitado un par de años atrás el original en Londres.
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Vimos un gran revuelo de gente en las aceras y cuando nos acercamos este era el motivo
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¡lo que no te encuentres en las calles de New York!
Una vez recorrido Broadway y sus famosos teatros, cogimos el metro de nuevo en Times Square para dirigirnos al Lincoln Center, bajándonos en la estación del mismo nombre.
LINCOLN CENTER
El Lincoln Center for the Performing Arts ,es un complejo de edificios que con sus 61.000 metros cuadrados, se convierte en uno de los centros de artes escénicas más grande del mundo , data de la década de los 60 y su construcción fue patrocinada por John Rockefeller III. En este complejo cultural se celebran las más importantes actuaciones de ópera, música y ballet.
Los edificios me parecieron bonitos, aunque creo que lo serán aún más, iluminados por la noche, cuando los contemple el engalanado público que se dirija a asistir a un gran evento musical (imaginación no nos falta).
Se puede visitar por dentro, y el precio de la entrada son 18$.
Y ya necesitando una parada en el camino , lo hicimos en PJ CLARKE´S, (44 West 63rd Street) que aparte de este, tiene algún establecimiento más por la ciudad y tenía buena fama.
El local estaba muy bien, con cierto aire retro, y las hamburguesas muy ricas (aunque yo por desintoxicarme un poco me pedí una ensaladita).Una vez repuestas las fuerzas empezamos a subir por la Central Park West, disfrutando de los verdes matices del parque a nuestra derecha, hasta que llegamos al Edificio Dakota.
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El edificio empezó a construirse en 1880 ,terminándose 4 años más tarde.Su nombre se debe a que cuando se construyó estaba tan lejos de la ciudad que no llegaba la electricidad y se decía que era como estar en el estado de Dakota aún así su original diseño tuvo mucho éxito y se alquiló por completo.
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Aunque su fama desgraciadamente se debe a un trágico suceso, el asesinato a su puerta de entrada del célebre músico John Lennon,el 8 de Diciembre de 1980, a manos de Mark David Chapman ,un perturbado, que estaba obsesionado con el artista y que le descerrajó 5 tiros a quemarropa.
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Inquilinos famosos fueron Judy Garland, Lauren Bacall, Rudolf Nureyev, Bono o Sting.
Destacable también es que el edificio fue protagonista de la película “La semilla del Diablo” de Polanski, relacionándose el mismo con ritos satánicos y rituales de magia negra, ya que en él se instaló Anton Szandor LaVey,fundador de la iglesia satánica norteamericana y que más tarde se proclamó como el Papa Negro.
CENTRAL PARK
Llegados a esta altura ya entramos en Central Park
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encontrándonos en primer lugar con Strawberry Fields, zona creada en memoria de John Lennon,que solía pasear por este lugar.
En el año 85 su viuda hizo un acto conmemorativo al que acudieron diplomáticos de varios países ,que enviaron como regalo diversas especies de árboles,flora y fauna, aunque lo más conocido es el mosaico Imagine,regalo de la ciudad de Nápoles, en la que los fans suelen dejar flores ,velas u otros objetos relacionados con el cantante.
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Empezamos ya a serpentear por los senderos de este inmenso parque, aunque eramos conscientes de que con el tiempo que teníamos disponible antes del crucero, solo íbamos a poder ver una mínima parte, quedará pendiente para la próxima vez ,perdernos por sus paseos un día entero.
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Central Park, tras 20 años, se terminó de construir en 1873 ,siendo necesario transportar más de 14.000 metros cúbicos de tierra desde New Jersey ,ya que el terreno original no tenía la calidad suficiente para plantar hasta las 1.500 especies que alberga el parque.
Antes de su construcción fue necesario desalojar a los habitantes del terreno que eran en su mayoría afroamericanos e inmigrantes alemanes o irlandeses,en total unos 1600 residentes ,que fueron desahuciados de las comunidades que se asentaban allí en aquella época y que eran como pequeños pueblos.
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El parque mide 4km de largo y 800m de ancho ,cuenta con 36 puentes ,7 lagos artificiales,praderas,cascadas,zonas boscosas ,pista de patinaje,teatro ,un pequeño castillo y hasta un zoo ,en sus 346 hectáreas, y fue el primer parque público de Estados Unidos.
En el horizonte del parque divisamos otros edificios emblemáticos de apartamentos de lujo, como el edificio Beresford (211 Central Park West) finalizado en 1929,ocupado en su día por Rock Hudson y en la actualidad por famosos como Diana Ross,Glenn Close o John McEnroe.
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O el San Remo (145/146 de Central Park West) que cuenta o ha contado entre sus ilustres vecinos con personalidades como Tiger Woods, Steven Spielberg, Donna Karan, Steve Jobs, Demi Moore, Glenn Close,o Dustin Hoffman.
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Tras una curva del camino nos encontramos con el Bow Bridge.
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Diseñado por los arquitectos originales del parque, data de 1862 y fue una de las primeras construcciones del recinto donde se utilizó el hierro.En los años 70 este material se había degradado mucho ,oxidándose por completo ,pero gracias a donaciones privadas, en el 74 se realizó una restauración completa, luciendo su aspecto actual.
En 2010 fue elegido por los neoyorkinos como el lugar más romántico de Central Park, la verdad es que tiene un aire muy bucólico, con las barquitas pasando por debajo del arco que le da nombre, ya que su estructura se asemeja a un arco de arquero.
Siguiendo nuestro agradable paseo, llegamos al corazón del parque, Bethesda Fountain.
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Esta fuente es una de las más grandes de New York y está coronada por una estatua del Angel de las aguas, figura de 2 metros de altura en bronce, situada justo encima de 4 querubines, que representan la salud, la pureza,la templanza y la paz.
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Como curiosidad, la figura fue creada por la escultora Emma Stebbins, siendo la primera mujer que recibió un encargo de arte público en la ciudad de New York.
La fuente es el punto central de la Bethesda Terrace, una explanada en dos niveles conectados por dos grandes escaleras, con un pasadizo interior, decorado con bonitos azulejos
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Esta terraza es una de las primeras estructuras que se construyeron en el parque, iniciándose en 1859 y terminándose 4 años más tarde.
Los elementos decorativos que la componen están basados en elementos de la naturaleza.
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En los años 60 se definió como un centro de reunión social, sin embargo en la siguiente década, y aunque cueste creerlo viéndolo ahora, se convirtió en un lugar de tráfico de drogas, hasta que fue restaurado en los años 80.
En la actualidad es un lugar de paseo, con excelentes vistas al lago y que frecuentan muchos artistas callejeros.
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Me gustó hacer un alto, sentarme en las escalinatas y sentirme como una neoyorkina más, relajándose un poquito tras un duro día de trabajo en la city.
Pero no pude explayarme mucho, queríamos ver un par de cositas más antes de abandonar este gran pulmón verde, así que seguimos camino hasta la estatua de Hans Christian Andersen .
Esta estatua de bronce es la más grande del mundo dedicada a este autor danés de cuentos infantiles , y le representa con un libro en la mano, abierto por uno de sus cuentos más famosos , el patito feo, que le escucha atentamente desde el suelo.
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Como anécdota ,este simpático palmípedo fue robado en 1973 ,pero fue recuperado y devuelto a su lugar original.
El coste de la escultura fue recaudado en parte por niños daneses (se pensó que sería como un regalo de estos a la ciudad) y de los escolares de New York, el resto fue aportado por las mujeres de la DAWA (asociación de mujeres danesas estadounidenses) , inaugurándose finalmente en 1956.En 2002 el monumento fue dedicado a los niños que habían perdido a sus padres en los atentados del 11/S ,una placa en el suelo, frente al monumento así lo conmemora.
Todos los sábados entre mayo y septiembre a las 11:00, niños y padres se reúnen para escuchar las lecturas que de los cuentos de este autor se realizan.No nos pudimos resistir a hacernos unas fotillos sentados en su regazo, volviendo por un momento a la niñez.
Y es que seguimos visitando las zonas más apreciadas por los niños en el parque, como el conservatory water ,un estanque ornamental que se utiliza para hacer navegar barquitos por radiocontrol ,que incluso se pueden alquilar sino se dispone de uno propio.
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Este rincón tuvo su momento protagonista en la película Stuart Little ,basada en la obra homónima del autor E.B.Blanco .
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A pocos pasos y bordeando el laguito, llegamos a otra famosa estatua del parque ,la de Alice in Wordeland (1959).Esta figura está especialmente concebida para que los niños (y los no tan niños…) se encaramen a ella, y fue financiada por el millonario George T. Delacorte ,en memoria de su esposa Margarita fallecida unos meses antes y que era entusiasta de Lewis Carroll (una placa en el suelo así lo recuerda).
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Curiosamente el encargo recayó en un escultor español ,José de Creeft, que se inspiró en los dibujos originales que ilustraron la primera edición del libro.
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Y ya lamentándolo mucho, nos tuvimos que marchar,no sin antes contemplar a simpáticas ardillas,bancos interminables y senderos tranquilos donde perderse.
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CIRCLE LINE
Teníamos que estar una hora antes del embarque en el muelle, y a pesar de que llegamos puntuales ya había cola, aunque no excesiva.
El barco que nos tocó tenía dos plantas, nos dirigimos a la superior ,que tenía una parte más pequeña descubierta, y otra cubierta, a la primera ,que es la que nos hubiese gustado, no llegamos a tiempo, así que nos instalamos en la parte cubierta, eso sí ,al lado de la ventanilla ,ya que hay unos asientos centrales,con muy poca visión al exterior,y desde luego inútiles si se quieren tomar buenas instantáneas, así es que recomiendo al que quiera hacer este crucero, que vaya con bastante tiempo de antelación para poder elegir los asientos.
Este crucero se denomina Semi-Circle/Harbor Light Evening y dura aproximadamente dos horas, bordea Manhattan ,pasa por delante de la estatua de la libertad y por debajo de los Puentes de Brooklyn , Manhattan y Williamsburg,luego da la vuelta y vuelve al punto de partida.
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En la época que yo fui no llegó totalmente a anochecer ,se disfruta sobre todo del atardecer, que regala unos preciosos reflejos anaranjados sobre los edificios de cristal.
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Que luego poco a poco se van tornando en azul
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Nos vino muy bien que se acercara también bastante a la estatua de la libertad, ya que no pudimos visitarla, debido a los desperfectos sufridos por el huracán Sandy, así es que nos tuvimos que conformar con verla desde el mar, una imagen preciosa por cierto.
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Había muchos veleros de recreo que hacían un bonito contraste con el sky line de la ciudad.
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A mi este crucero fue una de las cosas que más me gustó de este viaje, lo considero imprescindible para tener una visión diferente de la gran manzana y sobre todo hacerte una idea de la inmensidad de las construcciones desde una perspectiva frontal.
Cuando quisimos desembarcar ya era noche cerrada, cogimos de nuevo el autobús que nos acercó hasta Broadway, aprovechamos para hacer unas fotos nocturnas y nos fuimos para el hotel a descansar.
Las cenas las solíamos hacer rápidas ,en algún local cercano al hotel ,y a veces nos las subíamos a la habitación para tomarlas allí, después de una reconfortante ducha.
Comenzamos nuestro 6º día en la City, arrastrando ya los pies doloridos por el asfalto recalentado. Hoy empezaríamos nuestra ruta por el sur de la ciudad, el Lower Manhattan, concretamente ,nos dirigimos en primer lugar a Battery Park.
Este parque histórico debe su nombre a la hilera de cañones que los holandeses colocaron a lo largo de la costa sur de Manhattan en el siglo XVII, en lo que entonces se denominaba New Amsterdam.
Cuando se instalaron aquí estos elementos de defensa, Battery Park ,solo era un islote rocoso ,con el tiempo ,el espacio entre dicho islote y Manhattan fue rellenado y convertido en parque, que no es espectacular, pero si agradable y sobre todo ¡fresco! como se nota que aquí llega la brisa del mar, que en cuánto empiezas a subir hacia el Financial distric desaparece.
Hay hileras de bancos en los que sentarte a contemplar la estatua de la libertad en el horizonte o el simple vuelo de las gaviotas.
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La principal construcción de la zona es el Castle Clinton ,una fortificación circular finalizada en 1811 con carácter defensivo ,una vez que este uso ya no fue necesario ,se destinó a otros fines como, lugar de registro de inmigrantes (precediendo a Ellis Island), acuario, lugar de exposiciones y conciertos y ,hoy en día lugar de venta de los ticket para el ferry que lleva a la estatua de la libertad.
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En el momento de nuestra visita, también se encontraba cerrado por los daños del huracán y en general todo el parque se encontraba en obras.
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Paseando bajos los árboles te puedes encontrar numerosos monumentos y memoriales situados aquí. El más llamativo ,sin duda ,es The Sphere, esta escultura de Fritz Koenig, y dedicada curiosamente a la paz mundial, se encontraba situada originalmente en la explanada que había delante de las Torres Gemelas, en el WTC,donde permaneció durante tres decadas.Como se puede ver en estas fotografías cortesía de internet.
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Después del atentado quedó dañada ,pero no destruida, entonces fue recuperada de los escombros y emplazada aquí el 11 de marzo de 2002,como monumento conmemorativo temporal a todas las víctimas del 11S. Se acompaña también de una llama eterna ,que se colocó allí desde el primer aniversario de los atentados.
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Otro Memorial ,es el dedicado a los veteranos de la guerra de Corea ,que data de 1991, y es un obelisco con el recorte de una figura de un soldado ,situado en una plaza circular.
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Muy representativo también en el parque, es el monumento a los Inmigrantes, instalado aquí a en 1983 ,aunque creado por el arquitecto Luis Sanguino 10 años antes,es una escultura de bronce y granito de Minnesota,dedicado a la gente de diferentes nacionalidades que ingresaron en América a través de Castle Garden.
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Uno de los memoriales más grandes, en cuanto a tamaño se refiere, es el East Coast Memorial ,que está dedicado a los caídos en la Segunda guerra Mundial.
Consta de ocho torres de granito de 19m. de altura cada una, en las que están inscritos en ambas caras, un total de 4.609 nombres.Las grandes placas están dispuestas en dos filas de a 4, y entre ambas filas se encuentra una gran estatua de bronce que representa a un águila sobre un pedestal de granito negro.
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La escultura fue instalada aquí en 1963, mientras que las placas lo hicieron 4 años antes .
Una de las esculturas del parque que más me gustó personalmente, a pesar de lo trágico de lo que representa, es el American Merchant Mariners’ Memorial,ubicada en el mismo río Hudson, al oeste del parque ,está situada en un rompeolas ,al sur del muelle A, Data de 1991 y representa a 4 marinos mercantes en su barco que se hunde,después de haber sido atacado por un submarino durante la segunda guerra mundial.
Lo más impactante es que uno de ellos está en el mar,tratando de ser rescatado por un compañero, y con cada marea alta queda cubierto por el agua.
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En el parque también hay fuentes en las que los niños juegan mientras se refrescan y artistas que tratan de reflejar en sus obras las bonitas vistas que desde aquí se tienen.
Bordeando Battery en dirección hacía el puente de Brooklyn te encuentras con el helipuerto, desde donde se realizan las excursiones en helicóptero.Yo tuve ocasión de hacerla en mi anterior visita a New York, cuando aún se podía sobrevolar Manhattan, (ahora por motivos de seguridad solo se bordea) y desde luego merece la pena si te lo puedes permitir, porque son algo carillas, pero las vistas son impresionantes.
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También pasamos por la Terminal de los ferrys que van hacia Staten Island,muy populares por ser gratuitos desde 1997.El motivo es que el fundador de la línea, cedió los derechos de explotación a la Ciudad de New York ,a cambio de que el billete nunca costara más de 25 centavos, con lo cuál se optó por no cobrar nada.
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Es una opción para quienes no quieran hacer el crucero, o no tengan idea de visitar la estatua de la Libertad, ya que el barco pasa bastante cerca y permite contemplarla sin pagar un dólar.Los ferries salen cada media hora aproximadamente y el recorrido de ida y vuelta es de una hora y media
Una vez salimos del parque y justo frente a él, se encuentra lo que en la película “Men In Black” era su cuartel general ,y que en realidad es una torre de ventilación del túnel Brooklyn-Battery. que conecta Manhattan con Brooklyn.
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Un poco más adelante, en el nº 1 de Bowling Green ,se encuentra el National Museum of American Indian, el edificio que lo alberga era al Antigua Casa de Aduanas, construida entre 1902 y 1907.
Se centra en la cultura y forma de vida de estos nativos y cuenta con más de un millón de piezas en su exposición,destacando las que pertenecieron a Jerónimo o Toro sentado. Es gratuito y abren de 10h. a 17h.excepto los jueves que lo hacen hasta las 20h.
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Me hubiese gustado visitarlo, pero no disponíamos de tiempo suficiente, habrá que dejarlo para la próxima.
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A continuación enfilamos por Broadway hacia Bowling Green.
Se trata de un pequeño parque de forma triangular, que data de 1733 ,siendo por tanto el más antiguo de la ciudad. Su nombre proviene de que en su origen el espacio se utilizaba para jugar a los bolos, pero lo más curioso, es que cuenta la leyenda, que en este lugar en 1626 el holandés Peter Minuit, compró la isla a los indios.
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La valla que lo circunda es la original del siglo XVIII y es lo único que queda, después de que tras la declaración de independencia, el parque fuese arrasado.
En su extremo norte se encuentra la famosa Charging Bull, una gran escultura de bronce de 3,5 toneladas de peso, que representa a un toro embistiendo y que a veces ni se aprecia de lejos ,por estar siempre rodeada de japoneses (y no nipones) tomando fotografías desde todas las perspectivas, ya que se ha convertido en el símbolo del distrito financiero.
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Merece la pena recordar un poco su historia, porque no es una escultura al uso encargada por la ciudad para un emplazamiento público, en realidad es un regalo, un presente que su autor Arturo di Modica quiso hacer a New York tras la caída de la bolsa en 1987.
Durante la noche del 15 de diciembre de 1989, sin la autorización de las autoridades municipales, Arturo Di Modica instaló esta escultura en medio de la calle Broad, delante del árbol de Navidad de la Bolsa de Nueva York.
Al día siguiente todos los medios de comunicación se hicieron eco de la misteriosa aparición, de la que nadie sabía como y quién la había llevado hasta allí.La Bolsa insistió en que retiraran la escultura ,y como pasó el día y no vieron resultado, ellos mismos pagaron a un contratista privado para que a media tarde se lo llevaran a Queens
A la mañana siguiente, ya se había identificado al escultor y al leer la noticia, un líder de la industria local Arthur Piccolo ,propuso a Di Modica el emplazamiento actual para su toro, que el aceptó, como también lo haría el alcalde de la ciudad, que dio el visto bueno,pasando así a convertirse en una de las atracciones turísticas más populares.
Hay una parte más reluciente que las demás en la figura, y es que tocarla dicen que da buena suerte, así que allí que vamos todos los turistas de pro, a hacernos la famosa fotito agarrados a los testículos del pobre animal, que no me extraña que tenga esa cara de mala leche.
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Nuestra siguiente parada era Trinity Church , que también se encontraba en obras, con gran parte de su fachada andamiada. Esta iglesia de estilo neogótico, es la tercera que se construyó en el mismo terreno en 1846, siendo en ese momento el edificio más alto de la ciudad, con su torre de 86m. de altura.
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Del edificio destacan sus puertas de bronce, inspiradas en las del baptisterio de Florencia,sus vidrieras, y un pequeño cementerio en el que están enterradas figuras de la política y las finanzas de New York.
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Justo a la entrada del edificio se encuentra una curiosa escultura “Tree of Hope” (cubierta también en el momento de nuestra visita y que sólo se podía ver por una ventanita que habían dejado para ello).Su historia es la siguiente, había un árbol Sicomoro en el cementerio de la iglesia de St.Paul que resultó dañado tras los atentados del 11S ,el árbol fue arrancado y el tocón y algunas de sus raíces fueron usadas por el escultor Steve Tobin como base para esta escultura de bronce, que simboliza la unidad y la fuerza.
Una vez visitado el interior de la iglesia, cruzamos Broadway para desembocar directamente en el corazón del distrito financiero, en Wall Street.
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El nombre de la calle proviene del siglo XVII, cuando los holandeses construyeron una muralla para defenderse de los ataques de los británicos, que la derribaron en 1699,la muralla entonces desapareció, pero el nombre perduró.
Los edificios más importantes de esta zona son la bolsa (New York Stock Exchange) y el Federal Hall.
Los orígenes de la bolsa en este emplazamiento datan de finales del siglo XVIII, cuando se reunían intermediarios financieros junto a un árbol que existía al pie del muro que he mencionado antes, para comerciar.Actualmente la Bolsa de Nueva York es el mayor mercado de valores del mundo
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El edificio que la alberga es de estilo clásico, y está situado en una calle peatonal .Hay veces que decora su fachada una gran bandera americana, pero durante nuestra visita no fue así.
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Antes de los atentados del 11S, la entrada estaba permitida y se podía observar el ajetreo de los broker desde una plataforma superior, pero ahora hay que conformarse con ver solo el edificio desde fuera.
El Federal Hall ,de estilo neogótico, fue el primer capitolio de Estados Unidos y lugar de la investidura de George Washington en 1789.El edificio fue demolido en 1812 y reemplazado por el actual, que se utiliza como museo conmemorativo, sobre la historia del edificio.
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Está abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5.00 p.m. y tiene entrada gratuita.
Hacía bastante calor ,así es que después de pasar por la Federal Reserve Bank of New York (33 Liberty Street)
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y la sede del Chase Manhattan Bank, (con una curiosa escultura “Four Tree” de Jean Dubuffet,en su explanada )
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entramos en un Deli que nos pilló de paso y nos tomamos unos refrescos y unos snack.
Después del breve descanso nos dirigimos hacia la zona 0 ,para visitar St.Paul Chapel, (209 Broadway entre las calles Fulton y Vesey) que se nos había quedado pendiente cuando visitamos la zona.
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Se trata de una pequeña iglesia de estilo georgiano, construida en 1766,que es importante por varias cosas. En primer lugar porque se trata del edificio público en uso continuo más antiguo de la ciudad ,en segundo lugar porque allí dio un discurso George Washington como primer presidente de Estados Unidos y se conserva el banco que ocupaba cuando asistía a los servicios religiosos, también Rudolph Giullani dio su discurso de despedida como alcalde de la ciudad en Diciembre de 2001, y sobre todo, y por lo que es más visitada en la actualidad, es porque se ha convertido en un símbolo, tras haber salido indemne de los atentados del 11/S, ya que a pesar de la cercanía al lugar de la tragedia, no se rompió ni un solo cristal.
Tras el atentado, se convirtió en refugio improvisado de los bomberos y voluntarios que estuvieron durante 8 meses despejando restos y rescatando víctimas.
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Hoy en día se pueden ver en su planta principal, numerosos testimonios de aquella barbarie, fotos, mensajes, un traje de bombero, insignias de todas las partes del mundo, una cama que se usaba para descansar tras largas horas de trabajos en la zona 0… todo un homenaje a víctimas y personal que colaboró en aquellos duros días ,que hace que se respire un ambiente muy especial en su interior, de respeto y recuerdo a todos los que perdieron la vida a pocos metros de allí y de admiración a las cientos de manos que se unieron para afrontar semejante tragedia.
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En la parte trasera de la iglesia se encuentra también un pequeño cementerio ,cuya tumba más antigua data de 1704.
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Descansamos un ratito en un banco a la sombra, pues aunque se trate de un lugar de enterramiento ,la estancia es agradable ,la zona está ajardinada y se respira un poco de paz entre el ajetreo de la zona.
Tomamos el metro de nuevo para dirigirnos al TOR.La idea era coger las entradas a mediodía para subir antes de que empezara a atardecer y lograr un buen sitio para poder fotografiar como iba desapareciendo la luz del día por el horizonte, dando paso a las miles de lucecitas que se iban encendiendo poco a poco en las calles y edificios, mostrando una vista incomparable.
No tuvimos ningún problema con los ticket, no había cola ninguna y escogimos la hora que quisimos, por lo que recomiendo ir con antelación a sacar las entradas si se quiere subir a una hora concreta, sobre todo al atardecer que es cuando más demanda hay,también se pueden reservar por internet.
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Una vez ya nuestro objetivo cumplido, paramos a comer allí mismo, pues en los sótanos del edificio (The Concourse) hay varios restaurantes y tiendas. Escogimos el Pret a Manger, que tienen sándwiches, bagettes, wraps, ensaladas y algo de dulce también. Estaba todo bueno.
Después dimos una vuelta por la plaza
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entramos en la tienda de Lego y nos fuimos al hotel a descansar un rato, porque mis pobres pies lesionados no aguantaban más, después de estirar un poco las piernas en la cama, me puse un compeed ampollas y para el Tor de nuevo, que no queríamos que se nos pasara la hora.
El Top of the Rock ,situado en el nº 30 de Rockefeller Plaza , es el más importante de los 19 edificios que forman parte del complejo Rockefeller situados entre la 5ª y 6ª avenida, fue construido en 1930,tiene 70 plantas y 266 metros de altura.
En un principio se denominó RCA Building por la Radio Corporation of America que se instaló en él, y fué diseñado por Raymond Hood. En 1988 pasó a llamarse GE Building o 30 Rockeffeller center .
El complejo se desarrolló con la idea de acoger la nueva industria de radio y televisión que acababa de emerger ,actualmente sigue albergando la sede de la NBC .
Sobre la entrada del edificio se encuentra un relieve del escultor Lee Lawrie, una alegoría a la Sabiduría y el Conocimiento de estilo Art Decó.
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La decoración del interior fue realizada por los artistas Frank Brangwyn, y Josep María Sert, que sustituyó al inicialmente escogido Diego Rivera, que conocido por sus ideales comunistas, fue despedido, al incluir improvisadamente en su pintura un retrato de Lennin.
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A mi particularmente no me gustó mucho esta decoración del vestíbulo, pues las pinturas me parecieron muy oscuras y poco atractivas, pero en fin, sobre gustos…
Tomamos un ascensor con techo de cristal, que te sube en un pispas hasta el piso 67, dejándote en una gran habitación panorámica, que también se usa para eventos y me imagino que será muy apreciada en invierno, que debe correr por allí un biruji considerable, o para los que sufran de vértigo.
Subimos a la primera plataforma de observación que está en el piso 69, esta tiene unas mamparas de cristal que te separan del abismo que se extiende bajo tus pies.
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Aquí las vistas son ya impresionantes, con el Empire de frente, destacando sobre todos los edificios que se encuentran a su alrededor, y al fondo la torre Freedon y más allá Mis Liberty ,dicen que en días despejados hay una visibilidad de hasta 128km.
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Seguidamente subimos al piso 70 ,que es el que corona el edificio y permite tener una vista panorámica de 360º sobre la ciudad. Esta plataforma no es muy grande, mide 6m. de ancho por 60m. de largo, pero permite tener una visión sin barreras físicas , por lo que es el mejor sitio posible para sacar unas excelentes fotografías, al hilo de esto decir que ví algunos trípodes, pero me da a mi que eran profesionales y con algún permiso especial, por lo tanto lo importante es coger sitio en primera fila para poder apoyar la cámara sobre el poyete de piedra y que no trepide la cámara cuando ya anochece y no hay luz.
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El espectáculo es absolutamente imprescindible si visitáis la gran manzana. Empieza al atardecer, que va tiñendo de naranja las superficies acristaladas
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,para pasar luego a la hora azul, (esa en la que aún no ha desaparecido del todo la luz del día, pero ya la oscuridad va cubriendo el cielo), y ya comienzan a encenderse las lucecitas de los edificios
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hasta que ya es noche cerrada y solo se adivinan los contornos de las construcciones por la iluminación que despiden.
Estuvimos un buen rato haciendo fotos descontroladamente, queriendo plasmar en imagen lo que veían nuestros ojos, tarea complicada por otro lado, dado el panorama que se extendía ante nosotros.
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Hay mucha discusión sobre cuáles son las mejores vistas, si las del Empire o las del Tor y sobre cuál es el mejor horario para visitarlos. Pues bien, a favor del Tor está, que permite tener vistas sobre el Central Park que no se tienen desde el primero, y sin barreras (el Empire tiene una verja) , además de que permite contemplar el propio Empire.
A favor del Empire está que su observatorio se encuentra a algunos pisos más arriba que el del Tor (unos 16), y eso en las vistas se nota, lo que observas está casi todo por debajo de ti, da como más sensación de altura, aunque eso va sobre gustos, aparte que es el que más fama tiene.
Mi recomendación, sin duda subir a los dos, y al TOR por la tarde-noche, aunque lo hagáis como lo hagáis siempre merecerá la pena.
Después de bajar, dimos una pequeña vuelta por la zona que es muy agradable. A los pies del Tor se encuentra la Lower Plaza ,presidida por la gran escultura dorada de Prometeo de Paul Manship.
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Esta plaza se utiliza como terraza de restaurante en verano y como pista de patinaje en invierno, aparte de ser donde se coloca un árbol de Navidad gigantesco durante esa época del año.
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Desde la 5ª Av se accede al complejo por un paseo ajardinado conocido como Channel gardens con fuentes y estatuas. También pudimos ver la escultura Atlas de Lee Lawrie
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que está situada justo enfrente de la catedral de San Patricio (que no visitamos porque estaba totalmente cubierta de andamios, y por lo que leímos también estos se encontraban en su interior),concretamente está situada a la entrada del Internacional Building (630 Fifth Avenue, entre las calles 50 y 51),data de 1936, tiene un peso de 6.350kg y una altura de 4,5m. sobre un pedestal de otros 3m.En resumen, bastante impresionante.
Y ya acabamos la visita a la zona acercándonos al Radio City Music Hall, (1260 6th Avenue) que es una de las salas de espectáculos más famosa y grande del mundo,con sus 6000 asientos disponibles.
Se construyó en 1932 en estilo Art Decó que se puede apreciar claramente en los detalles de su fachada.
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En Navidad es muy apreciado su espectáculo “The Radio City Christmas Spectacular , con sus famosas bailarinas las Rockettes, que en esa época representan hasta 5 funciones diarias , los 7 días de la semana y lo llevan haciendo así desde hace 77 años. Se puede visitar mediante tour guiados,diariamente de 10.00AM a 5:00PM por un precio de 24$.
Y ya llegados a este punto del día, y tras un último vistazo al TOR iluminando la oscuridad de la noche cerrada
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nos dirigimos al metro para ir de vuelta al hotel ,comer algo rápido por la zona y echarnos a dormir a pierna suelta, es lo que tiene el cansancio acumulado, duermes como un bebé.
Comenzaba nuestro último día completo en la city, nos faltaban aún cosas importantes por visitar, lo malo es que el estado de mi pie no daba mucha tregua para grandes caminatas, así es que decidimos tomárnoslo con tranquilidad y ver lo que pudiésemos sin mucho estrés.
Empezamos la jornada en Bryant Park.
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Este parque se encuentra en el Midtown Manhattan entre las calles 40 y 42 y la 5ª y 6ª Avenida,justo detrás de la New York Public Library
Su nombre se remonta a 1884. en honor al poeta y periodista William Cullen Bryant, pero anteriormente se denominó Reservoir Square, en referencia al depósito de Croton, que se encontraba en el actual emplazamiento de la Biblioteca , y que suministró agua potable a la ciudad durante el siglo XIX, el depósito era un lago artificial de 4 Hectáreas de superficie y rodeado de muros de granito.
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En este emplazamiento también tuvo lugar la primera Exposición Universal en Nueva York (1853-1854) ,para la que se construyó un Palacio de Cristal que desgraciadamente desapareció pocos años después debido a un incendio.
En los años 70 el espacio se degeneró mucho y era frecuentado por mendigos y delincuentes ,hasta que en 1984 se regeneró y fue abierto al público de nuevo en 1992.
Lo que se ve en la actualidad poco puede recordar a esos tiempos oscuros, ya que se trata de un remanso de paz en medio de la vorágine del tráfico y el ajetreo de la zona.
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En el parque se realizan múltiples actividades, siendo las más conocidas el cine al aire libre en verano, o la pista de patinaje en invierno, desde el 2002 además ofrece wifi gratuita
Como fuimos a primera hora, el ambiente era aún muy tranquilo, gente tomando café antes de empezar la jornada de trabajo, algún artista callejero aprovechando la poca afluencia de público para realizar su obra
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o el encargado de la biblioteca callejera comenzando a instalar los libros en sus estanterías , porque si, si, hay un espacio destinado al préstamo gratuito de libros, periódicos y revistas donados por las editoriales , en pleno parque y al aire libre, dedicando especial atención a los niños, con mobiliario diseñado a su tamaño.
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Aparte, se pueden encontrar sillas distribuidas por todo el espacio, para poder tomarse un respiro.
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El parque está rodeado de algunos edificios emblemáticos, como el conocido por American Radiator Building (American Standard Building en realidad), de 103 metros y 23 pisos fue construido en 1924.
Se le reconoce por su ladrillo negro,que le da un aspecto de gran solidez y sus adornos dorados, actualmente se ha convertido en hotel.
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Justo detrás asoma el Empire, que por efecto óptico, y si te sitúas casi de frente al primer edificio, da la impresión que tiene la misma altura que este.
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Otro edificio llamativo, es el que ocupa el Bank of America, se trata de un rascacielos de 366m ,finalizado en 2009 y que ocupa el tercer lugar en altura entre los edificios de New York. Destaca por ser una construcción ecológica y con un diseño que respeta el medio ambiente.
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Una vez tomado un poquito de oxígeno en ese pequeño reducto verde, pasamos a visitar la New York Public Library.( Fifth Avenue and 42nd Street).
Horario: Lunes a Viernes y Sábado: 10h. – 18h.
Miércoles: 11h-18h.
Este edificio neoclásico fue inaugurado en 1911 (aunque la institución en sí no fue creada hasta 1895),y con sus más de tres millones de libros ,es una de las más grandes (en cuanto a fondos) del mundo.Contiene un numeroso surtido de libros valiosos,algunos de los cuales están expuestos.Entre estos se encuentra la Biblia de Gutenberg, una carta de 1493 de Cristóbal Colón en la que describe sus descubrimientos en América,la primera edición de los manuscritos de Shakespeare, de 1623, el Bay Psalm Book de 1640 (primer libro inglés publicado en América),una copia manuscrita del discurso de despedida de George Washington, y un primer borrador de la Declaración de la Independencia de Jefferson.
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Contiene un numeroso surtido de libros valiosos,algunos de los cuales están expuestos.Entre estos se encuentra la Biblia de Gutenberg, una carta de 1493 de Cristóbal Colón en la que describe sus descubrimientos en América,la primera edición de los manuscritos de Shakespeare, de 1623, el Bay Psalm Book de 1640 (primer libro inglés publicado en América),una copia manuscrita del discurso de despedida de George Washington, y un primer borrador de la Declaración de la Independencia de Jefferson.
Cuenta con tres plantas, con unas 20 salas de lectura, exposiciones e informática. La principal es la Rose Main Reading Room, que visitamos, pero de la que no tengo testimonio gráfico, por respeto a los lectores que se encontraban allí en ese momento consultando obras (porque no se pueden sacar los libros del edificio).
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El acceso es gratuito ,e incluso mediante cita previa se puede disponer de acceso a internet durante 30 minutos,en uno de los 48 puestos habilitados para este fin.
El acceso se hace mediante una escalera de mármol custodiada por dos leones de piedra , bautizados como Paciencia y Fortaleza por el alcalde Fiorello LaGuardia, en la época de la gran depresión de los años 30.
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En la visita destacan, el Astor Hall, que es la entrada principal a la biblioteca por la 5ª av.,con techos, paredes y escaleras de mármol blanco
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(quién sea seguidor de la serie “Sexo en New York” recordara la mítica escena de la boda de Carrie ,o mejor dicho de la NO boda, y su espantada por estas escaleras abajo que os recuerdo en este video) .
Y la McGraw Rotunda, con sus columnas corintias y los frescos del techo que representan la historia de la escritura.
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Terminada esta parada cultural, enfilamos hacia la Estación Central .( 89 E 42nd St) que se encuentra muy cerquita de la Biblioteca.
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La primitiva Grand Central Station fué inaugurada en 1871,pero cayó en declive y tuvieron que vender parte de los terrenos, donde actualmente se ubica el edificio METLIFE (antiguo rascacielos PANAM).
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El actual edificio se inauguró en febrero de 1913,celebrándose en 2013 su centenario y sus cifras (como casi todo en esta gran ciudad) son majestuosas.
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Es la estación con más andenes del mundo (44), más de 10.000 trabajadores construyeron sus 67 vías subterráneas en dos niveles , y la obra a valor de hoy estaría valorada en más de dos mil millones de dólares.
En las esquinas del edificio en su parte exterior ,se pueden contemplar unas águilas de piedra , que pertenecían al antiguo edificio y se conservaron.
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También destaca el gran reloj que es la pieza más grande el mundo en cristal de Tiffany con sus 14m. de diámetro.
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Pero lo más espectacular y conocido es su vestíbulo principal, famoso por aparecer en varias películas y ser lo más visitado por los turistas que pasan por New York aunque no vayan a coger ningún tren.Está recubierto con mármol de Tennessee y posee más de 1.500 columnas.
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Una de sus piezas más conocidas es el techo pintado en verde y oro , con las constelaciones del zodiaco y aunque es muy bonito, para los más puristas es imperfecto ya que no es astronómicamente correcto por encontrarse pintado al revés de cómo deberían situarse las diferentes estrellas en realidad.
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Como anécdota y si se mira con atención, se puede apreciar un pequeño rectángulo negro al lado de cáncer ,este es una muestra de cómo estaba el techo antes de ser restaurado por completo en 1998, cubierto de una gruesa capa de mugre producida por el paso de miles de viajeros durante años, muchos de ellos fumando, y se dejó así para que se aprecien las muchas horas de esfuerzo dedicadas a su limpieza.
Pero uno de los símbolos más emblemáticos del enorme Hall de Grand Central ,es el reloj de latón de cuatro caras, que es punto de encuentro de los neoyorkinos y cuyo valor se estima en 10 millones de dólares.
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Me gustaron mucho las grandes lámparas de candelabros chapados en oro de 24 kilates con 110 bombillas cada uno ,son muy espectaculares y muy fotogénicos también.
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Otra curiosidad de esta gran estación ,que soporta un tráfico de casi 300 salidas de trenes todos los días de la semana , es la llamada Wispering Gallery ( o sala de los susurros), se encuentra situada justo al lado del Oyster Bar ,(único negocio que se mantiene aquí desde el principio), su particularidad es que la galería con arcos en el techo y suelo de baldosa, permite transmitir el sonido de esquina a esquina,de tal modo ,que si te pones de cara a una esquina susurrando, otra persona que esté en la esquina contraria te oirá perfectamente.
No pudimos resistir el probarlo y aunque había mucho ruido ambiente ,si que pudimos apreciar este fenómeno acústico.
Como ya necesitábamos un descansito, decidimos tomar algo allí mismo, ya que cuenta con un gran patio con varios establecimientos de comida rápida y numerosos bancos y mesas para degustarla.
Tras el breve kit kat, salimos de nuevo al exterior y nos dirigimos a visitar una joya arquitectónica, para mi, el edificio más bonito de New York, el Chrysler Building ( 405 Lexington Ave).Y es que me encanta el Art Decó y este edificio es una clara muestra de este movimiento artístico.
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Con sus 77 plantas y 319m de altura, ostenta el título del tercer rascacielos más alto de New York, y durante 11 meses fue el más alto del mundo, desbancado por el Empire State.
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El magnate de la industria automovilística Walter Percy Chrysler, quería un edificio que demostrara la grandeza de su compañía, y encargó al arquitecto William van Alen un proyecto que incorporara elementos que recordaran al mundo del automóvil, como las réplicas de tapacubos que instalaron en el piso 31 o las cabezas de águila (8 en total) a modo de gárgolas ,que adornan las esquinas del piso 61 y que en aquella época coronaban los capot de esta marca de automóviles como tapones del radiador.
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El edificio fue inaugurado en 1930, tras solo 18 meses de obras, y durante su construcción compitió en conseguir ser la torre más alta con otro edificio que se estaba elevando en el 40 de Wall Street , el Bank of Manhattan Trust Building y que casi consigue arrebatarle el puesto, pero Van Alen, dejó que los constructores del otro edificio se confiasen y cuando ya cantaban victoria, el arquitecto colocó en sólo dos horas, la cúpula de 56m. que se había construido a escondidas en el interior del edificio y con ello logró superar en 36m la altura del anterior .
Esta cúpula , o Vertex como fue llamada, se realizó con un tipo de acero llamado Nirosta ,que tiene propiedades inoxidables y no necesita mantenimiento.
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Tristemente no pudieron disfrutar de haberse convertido en la estructura más alta del mundo, porque al día siguiente, la noticia que acaparó todas las portadas fue la del jueves negro ,el crak de la bolsa en Wall Street.
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Desgraciadamente, el edificio no es visitable, aunque antiguamente si llegó a tener un observatorio en el piso 71 que se cerró en 1945 por no ser rentable. Nos tuvimos que conformar con visitar su vestíbulo ,cuyo acceso principal es por el 405 de Lexington Avenue,.aunque también se puede entrar por las calles 42 y 43.
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Aunque sólo pudiésemos disfrutar un poquito del interior, a mi personalmente me encantó.
Las paredes son de mármol marroquí rojo, y los suelos son de color siena y ónix ,estando adornado por composiciones en estilo Art Decó en mármol azul y acero.
El techo está decorado con murales de Edward Trumbull ,de casi 1000 metros cuadrados, que en el momento de su inauguración eran los de mayor tamaño de Estados Unidos y hacen referencia a los transportes, a la industria y a la construcción.
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Otra obra de arte son los ascensores, hay un total de 32 y todos son distintos, estan recubiertos de maderas americanas y tropicales que forman caprichosos dibujos, por supuesto de estilo art decó.
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Justo enfrente nos llamó la atención otro edificio, cubierto de planchas metálicas con remaches, que era muy original.
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Como ya era casi la hora de comer, tiramos para Times Square, ese día era el cumpleaños de mi hijo y queríamos sentarnos a comer tranquilamente por allí. Dudamos entre varios locales y al final elegimos el peor, el PLANET HOLLYWOOD, nada, pero que nada recomendable, lo primero es que no había casi nadie comiendo cuando entramos (mala señal), pocas mesas estaban ocupadas, (cosa que no me extraña, una vez visto lo visto), nos hicieron una foto a la entrada, la típica turistada , que por supuesto no cogimos, y a la hora de pedir ,aparte de que la camarera era de lo más antipático y no se esforzaba lo más mínimo por explicarse, nos “clavaron” una promoción que consistía en que con la bebida te regalaban el vaso que era un recuerdo del local, a precio de oro claro, le explicamos que no lo queríamos porque el vaso era de cristal y el transporte iba a ser complicado, pero al final no sirvió de nada y lo tuvimos que pagar.
La comida básica básica, la hamburguesa nada del otro mundo ,ni en tamaño ,ni en sabor y la pizza parecía congelada y digna de menú infantil por lo pequeña que era, un desastre de comida vamos, nos dió mucha rabia porque precisamente queríamos que fuese una comida especial y lo fué pero por todo lo contrario, creo que es el sitio en que peor comimos durante todos el viaje y encima pagamos 100€ para tres personas, en fin nunca se puede acertar al 100%.
Al menos nos sirvió para descansar un poco ,antes de partir ,ya muy muy justos de tiempo (cierran a las 17:45) a visitar el American Museum of Natural History,que se encuentra junto a Central Park (Central Park West and 77th St.)
El museo fue fundado en 1839 ,siendo Theodore Roosevelt Sr. (padre del famoso presidente estadounidense de mismo nombre) uno de sus fundadores ,y siempre ha sido considerado como uno de los mejores museos de ciencias del mundo. Este es uno de los museos ,que aunque te digan que la entrada tiene un precio (22$), no tienes porque pagarlos, sino que puedes dar la voluntad, tu das lo que consideres oportuno al entrar y ya está.
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Teníamos claro que no nos iba a dar tiempo a verlo entero, (son 25 edificios conectados entre sí,con 46 salas de exposición), así que seleccionamos lo que nos pareció más interesante, dado nuestro tiempo limitado para ello. Comenzamos viendo algún meteorito
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pasamos por alguno de los famosos dioramas del museo que recrean los diferentes hábitats de los mamíferos de distintas regiones, y nos centramos en la sala de los fósiles que se encuentra en el 4º piso.
Aquí se encuentra una “estrella internacional”, el famoso Tyrannosaurus Rex, en que se inspiraron para crear a Rexy ,de la película “Noche el museo” de Ben Stiller , que contribuyó también a dar a conocer este museo en todo el mundo, ya que la acción de la película se desarrolla allí.
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Aparte de este existen magníficos ejemplares de distintas especies ,que hacen de esta sala una de las preferidas de los niños y “no tan niños”
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como curiosidad, también ponen a disposición de los visitantes algunos restos fosilizados que se pueden tocar ,como una vértebra de plesiosaurio.
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Empezaron a anunciar por megafonía el cierre del museo, la visita desgraciadamente no daba para más, así que nos dirigimos a la salida, no si antes hacernos unas simpáticas fotos en el Theodore Roosevelt Memorial Hall ,con la figura que le da nombre.
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Y es que Theodore Roosevelt aparte de ser el 26 presidente de EEUU, fue un gran explorador, uno de los primeros naturalistas y tuvo un papel pionero en la conservación de la naturaleza y medio ambiente creando las bases del sistema de Parques y bosques Nacionales ,así como de reservas nacionales.
Nos fuimos para el metro rumbo al hotel. Y aquí pudimos ver un ejemplo de el llamado arte en el metro de New York, dentro del programa MTA Arts for Transit,y es que algunas estaciones están decoradas con obras inspiradas en motivos relacionados con lo que se encuentra en el exterior.
En este caso toda clase de animales emergen de los azulejos con vivos colores,hay dinosaurios,fósiles y también represantaciones del fondo marino.
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Se pueden ver otros ejemplos artísticos en la estación de Lincoln Center,en la estación de la calle 50,en la de Times Square, o en la calle 34 en Penn Station.
Como estábamos muy cansados, decidimos cenar algo rápido en uno de los miles de puestos callejeros que siembran las calles de la gran ciudad
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El cielo comenzó a amenazar lluvia y nos tuvimos que resguardar cuando empezó a caer, ofreciéndonos esta imagen fantasmagórica del Empire.
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Fue un aguacero sin importancia, así que nos fuimos a dormir, en la que sería nuestra última noche en la Gran Manzana.
Gracias Teresapt y Airamana, me alegro que os gusten las fotos, para mi es algo imprescindible en un diario,te ayudan a teletransportarte al lugar que se describe en cada etapa.
Emerald me pones colorada con tanto elogio, y ya sabes anímate a visitar EEUU, allí es todo "a lo grande" estoy segura de que te gustaría...Y gracias Gadiemp, la verdad es que las vistas desde el Tor son espectaculares ,de esas que se te quedan impresas en la retina, solo por eso merece la pena volver...
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