De Lima al sur sin parar ✏️ Blogs de Peru

Nuestro viaje a Perú duró 17 días y consistía en volar a Lima (el billete nos costó 530 euros comprándolo con unos cuantos meses de antelación) y allí ir hacia el sur por el interior para luego volver por la costa y coger el avión de vuelta. Me pegué un gran curro organizando todo, lo que me llevó dos o tres meses pero mereció la pena. Perú es el país más completo que conozco hasta la fecha.

Los billetes los compramos con 4 meses de antelación y nos salieron alrededor de 500 euros por persona (eso sí, desde Madrid a Lima, incluyendo dos vuelos a la ida y tres a la vuelta). El viaje en total, con todo incluido nos salió sobre 1940 euros por persona. Sin embargo lo podréis hacer por un poco menos si contratáis todo allí. Yo, como no tenía referencias, contraté algunas cosas desde aquí y sin embargo allí vimos que se puede regatear, sobre todo el temporada baja.

Lo más complicado fue decidir qué visitar (pues éramos cuatro personas y cada una tenía sus opiniones) y una vez hecho esto enlazar los puntos de la mejor manera, usando bus, avión, barco o lo que fuese. Me ayudó en la organización Cleison, un guía que vive en Cuzco y que contacté con él gracias a que alguien lo recomendó en este foro. Debido a la gran ayuda recibida es por lo que yo aporto ahora mi diario, que espero que os sea de ayuda.

Nuestro viaje fue desde el 15 de Octubre de 2013 al 1 de noviembre del mismo año. Desde Galicia hasta Madrid fuimos los cuatro (Pelayo, Borja, Bea y yo, Ruth) en un coche que dejamos aparcado en un parking low cost llamado Empark (15 días 97€). Allí comenzamos nuestro viaje: vuelo de Madrid a Nueva York y de Nueva York a Lima. Tras unas 7 horas de viaje desde Nueva York llegamos a Lima, casualmente, sobre las 7h de la mañana. El viaje fue mucho más llevadero que el anterior vuelo, pues dormimos casi toda la noche. Pelayo ni siquiera comió lo que sirvieron. Yo tomé un canelón y poco más.

Por cierto, al pasar por EEUU tuvimos que sacarnos el ESTA obligatoriamente (Electronic System for Travel Authorization). Todo el que pisa su territorio, aunque sea para cambiar de avión, tiene que hacerlo. Lo hicimos por Internet pero ojo, porque no sé en qué página entró que le salió más caro que a mí (yo pagué 14$).

Al llegar a Lima cogimos las maletas y, en cuanto salimos a la zona no restringida, nos empezaron a bombardear los taxistas. Nosotros teníamos que ser recogidos por alguien del Hotel Imperium, pues habíamos contratado este servicio por 20$ pero allí no había nadie.

Los taxistas no paraban de acosarnos y de decir que no iba a venir nadie a buscarnos. Uno incluso nos dejó llamar al hotel desde su móvil. Los de la recepción tuvieron una hora a Bea al teléfono y finalmente le dijeron que llegarían en 10 minutos, todo por culpa del tráfico.

Al cabo de 20 minutos llegó un señor llamado Max con un coche y un traje muy viejos. Era muy simpático. Aprovechamos para preguntarle muchas cosas porque además, con tanto tráfico, el viaje hasta el hotel duró un buen rato. Los coches conducen como salvajes en Perú, muchos están llenos de golpes y remaches, lo cual es bastante indicativo…

La primera impresión que tuvimos de Lima fue de una ciudad sucia y con las casas muy viejas. El barrio en el que estaba el Hotel Imperium metía algo de miedo y además las puertas y ventanas del edificio del hotel estaban cubiertas con verjas de las que usan los negocios y sólo te abrían llamando al timbre…Aquí tenéis la crítica en TripAdvisor: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

El hombre que nos recibió fue muy amable también. Dejamos las maletas en el cuarto, que no era lujoso pero estaba limpio, nos duchamos y, al rato, cuando Borja y Bea estuvieron listos, salimos a dar una vuelta. A mí incluso me dio tiempo a dormir una pequeña siesta.

Caminamos hasta un Centro Comercial en el que cambiamos moneda en una oficia de Western Union (por 1€ nos dieron 3’5 soles), pues en la calle está mejor el cambio que en el aeropuerto.

Aprovechamos para desayunar en una de las cafeterías que había por allí. El desayuno estuvo fenomenal: Pelayo y yo compartimos un sándwich enorme que llevaba pollo, ensalada, queso, bacon, etc. Además un trozo de trata de higo y para beber chicha morada. Probamos también el ají amarillo, que venía en sobres como los de Ketchup (total: 49soles).

La chicha morada es una bebida originaria de la zona andina pero que hoy en día se consume en todo el país. Se hace con maíz morado y tiene una gran capacidad antioxidante. Por otro lado el ají amarillo es una de los numerosos tipos de chile que aquí se pueden encontrar.

Paseamos por una calle peatonal hasta la Plaza de Armas, en donde hicimos unas cuantas fotos. En ella Francisco Pizarra fundó la ciudad (el 18 de enero de 1535) y está rodeada por la Casa del Gobierno, la Catedral, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal de Lima, etc. Crítica de la Plaza de Armas en Tripadvisor: www.tripadvisor.es/ ...egion.html

Nos encontramos con una excursión de niños que nos empezaron a hablar inglés y cuando les contesté en español me empezaron a dar besos y abrazos. Pelayo me hizo una foto con todos ellos porque eran muy simpáticos.

Foto con los niños en Lima:

Estando allí nos coincidió el cambio de guardia de la Casa de Gobierno. Este edificio, de estilo neobarroco, es la sede del poder ejecutivo y residencia oficial del Presidente del país.

A continuación realizamos la visita guiada del convento de Santo Domingo (7 soles Pelayo y la mitad yo por tener tarjeta de la Universidad de Salamanca). En realidad es un conjunto de edificios religiosos que ha sido restaurado varias veces por culpa de los terremotos. El templo data de cuando se fundó la ciudad de Lima y terminó de construirse unos 50 años después, sobre finales del siglo XVI.

Vistas desde Sto Domingo:

Lo primero que visitamos fue el campanario, que tiene varias plantas y desde donde hay buenas vistas de la ciudad (45 metros de alto) y del río Rimac. Llama la atención el barrio de San Cristóbal por la gran cruz que tiene en lo alto de la colina (al parecer es como un conjunto de favelas y hay alguna excursión organizada que te lleva hasta allí). Los tejados de las ciudades están abarrotados de polvo y es que en la ciudad llueve muy de vez en cuando.

Posteriormente un guía muy preparado inició la visita en una sala de recibimiento, cuyo impresionante techo, de estilo mudéjar, estaba formado por 3.000 piezas a presión. Según nos contó aquí se compuso la melodía del himno nacional de Perú.

El claustro está adornado con coloridas baldosas de Sevilla y tiene un bonito jardín con fuente. En la iglesia vimos un coro en madera de cedro de Nicaragua que se considera la sillería más antigua del país.

La Biblioteca es muy bonita y especial, contando con unos 25.000 volúmenes, algunos incunables. También vimos la capilla de San Martín de Porres, el primer santo negro de América, detrás de la cual estaba su habitación.

Finalmente la tumba de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, por la que se tiene mucha devoción en el país. Crítica en TripAdvisor del Convento de Santo Domingo: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Nos dimos cuenta que el convento que tenía las catacumbas no era éste, sino el de San Francisco así que fuimos hasta allí, pues no estaba lejos. La entrada volvió a ser 7/3’5 soles y también era guiada.
Se visita la portería, la sala capitular, el claustro (también con azulejos sevillanos), las catacumbas, la biblioteca, etc. Cuentan con varios lienzos atribuidos al taller de Francisco de Zurbarán. En la sala capitular se firmó el Acta de Independencia.

Lo mejor son las catacumbas, que fueron antiguo cementerio durante la época colonial, en funcionamiento hasta 1810. Se calcula que llegó a albergar hasta 25.000 personas. Hay numerosas salas con huesos clasificados por tipos e incluso en disposiciones artísticas. No se podían sacar fotos pero nos saltamos la norma e hice un par. Crítica en TripAdvisor del convento de San Francisco: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Foto catacumbas San Fco:

Comimos en un restaurante llamado Don Juan, muy cerca de la Plaza de Armas, dado que nos lo había recomendado una chica muy amable de una oficina de turismo ese mismo día. Fue un gran acierto porque estaba todo excelente: ceviche mixto (de pescado y marisco con choclo y maíz tostado) de primero y lomo saltado de segundo (carne de res, patatas fritas y cebolla, acompañado por arroz blanco y huevo frito). Con esto nos llegó para los cuatro, pues las raciones son muy abundantes. Para beber tomamos dos jarras de cerveza cristal (total: 102 soles=25 euros). Crítica en TripAdvisor: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Foto de comida en Don Juan:

Tras el almuerzo vimos el Museo de la Gastronomía (3 soles Pelayo y 2 soles yo). Allí se puede conocer la historia de la cocina del país, con su infinidad dep latos y productos (carnes, pescados, quinoa, gusanos, postres, bebidas, etc.). Borja y Bea estaban cansados y se fueron a tomar un café al Donkin Donuts que había justo enfrente del museo.

A continuación caminamos hasta el Mercado Central, en donde había pescados, mariscos, verduras, frutas, legumbres, especias, etc. Es bastante grande, con dos plantas, pero con pasillos muy estrechos. Volvimos para el hotel, pues Borja había quedado allí con su amigo Marcos que vive en Lima desde hace unos años, para darle el queso que le traía desde España (pues el jamón serrano se lo quitaron en el aeropuerto de Nueva York, pues no se podía entrar con carne). A los pocos minutos de entrar en la habitación apareció Marcos y, a pesar de que Borja y Bea no tenían muchas ganas, nos llevó a dar una vuelta (pues el taxi en el que venía él nos esperaba abajo).

Primero fuimos a buscar a la salida del trabajo a la novia de Marcos, una chica peruana encantadora que se llama Cecilia. Trabaja en el Museo de Arte Moderno, el que está funcionando desde hace poco tiempo. Luego nos fuimos dando un paseo por la costa, admirando las casonas que hay en el barrio de Barranco, el más bohemio de la ciudad. Además se veían todas las casitas iluminadas a lo largo de la costa.

Llegamos finalmente al famoso Puente de los Suspiros. Se construyó en el siglo XIX para unir los extremos de la quebrada y permitir el paso entre las calles Ayacucho y Ermita. Ahora ya no corre el agua por debajo pero sigue siendo un lugar especial para las parejas, inspiración para escritores y compositores. Fue destruido, junto con el barrio de Barranco, por el paso del ejército durante la Guerra del Pacífico, pero se volvió a reconstruir en 1881. Se dice que la primera vez que se cruza con el enamorado/a hay que darse un beso y pedir un deseo. Antes el camino que bajaba era usado por los pescadores para bajar a la playa pero hoy en día está lleno de bares y restaurante con muchísimo encanto.

Foto del restaurante Javier en Lima.

Bajamos por la cuesta hasta el restaurante llamado “Javier”, que era conocido por Marcos y Cecilia. Nos sentamos en la terraza y al poco tiempo apareció otro amigo español de Marcos, que también era de La Coruña (Rubén). Pedimos una parrillada de carnes que llevaba: churrasco, pollo, salchichas, pancitas (que son trozos de tripa, a mí no me agradaron mucho), anticuchos (pinchos morunos de carne de corazón de res en adobo) y una parihuela (sopa/chupe de marisco y pescado con cilantro) que estaba muy buena (Total=150 soles, 40 euros).

Tras la cena nos acompañaron a coger un taxi que nos dejó en el hotel (13 soles). Yo dormí todo el camino, pues estaba muy cansada. Al llegar ya nos acostamos, siendo aún las 22 horas, pero el día había sido largo. [/align][/align]

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Nos levantamos a las 5:30, me duché y cerré la mochila. A las 6 am vino Max a recogernos a la puerta del hotel para llevarnos al aeropuerto de Jorge Chávez, pues desde allí salía nuestro vuelo a Cuzco.

Cuando llegamos al mostrador de facturación nos comunicaron que habían adelantado el vuelo a las 8:35. Pasamos el control y desayunamos algo en la zona de embarque. Compramos algo en una pequeña tienda-puesto de bebidas: croissant con ensalada y pollo, rollito con pollo para Pelayo, un zumo, 2 bolsas de batata frita (aquí le llaman camote), un kit-kat y dos mates de coca para prevenir el mal de altura (total 54 soles).

El avión, de Star Perú, salió finalmente con 30 minutos de retraso. Yo me dormí incluso antes de despegar pero me despertó Pelayo para el desayuno: 1 mini croissant con jamón York y un trozo de bizcocho de chocolate. Para beber pedí una Inca kola porque tenía ganas de probarla. Era de color amarillo limón, con gas y sabía a chupa chups de fresa, no me gustó nada, puro azúcar. En teoría el sabor es de hierba luisa pero a mí no me lo pareció. Sus ventas superan en Perú a las de la Coca-cola, cosa que no entiendo muy bien…

Aterrizamos en Cuzco alrededor de una hora y media después y ya al salir del avión noté cómo me costaba respirar. Cogimos las maletas de la cinta y salimos a la calle. Fuera nos esperaba un señor con un cartel en el que ponía los nombres de Pelayo y Borja, enviado por el Hostal Samay Wasi (samay=reposo, Wasi=casa, en quechua). Nos llevaron en una amplia furgoneta él y un conductor. Crítica en TripAdvisor del hostal: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Foto del Hostal

El hostal se encuentra en San Blas, el empinado barrio de los artesanos, justo al final de la colina, en una calle llena de escaleras a la que no se puede entrar en coche porque es muy estrecha. Tuvimos que caminar un poco con las mochilas a cuestas hasta el hostal, lo que fue durillo, sobre todo para Bea.

En el hostal nos recibió Judith, una chica muy amable y, al poco tiempo apareció Cleison. Por fin lo conocimos, todos teníamos curiosidad por saber cómo era después de nuestra ardua relación a través de emails. Trabaja de guía en Cuzco y se había encargado de reservarnos varias cosas a lo largo de nuestro viaje. Yo conseguí su contacto en esta maravillosa web de Los Viajeros, que siempre consulto antes de cada viaje. Tiene una web que podréis visitar: www.dcleiperutravel.com. Cleison me ayudó a darle las últimas pinceladas al recorrido que yo había organizado para nuestra estancia en Perú y nos compró algunos billetes de bus.

Nos trajo una tarta de nata y durazno (melocotón) a modo de agasajo en la que traía un letrero de chocolate en el que ponía “Bienvenidos al Cusco”, todo un detalle por su parte. Nosotros le entregamos las dos prendas que nos había encargado del Decathlon. Mientras comíamos la tarta en un saloncito del hostal comentamos los detalles del viaje y le pagamos lo que faltaba (pues una parte se la adelantamos por Westhern Union desde España) que fueron alrededor de 1200$ por pareja, incluyendo:
-tour por los monumentos más importantes de Cuzco (8$/persona)
-Tour por el Valle Sagrado (25$/persona)
-Tren de ida y vuelta de Cuzco a Machu Picchu, hotel y bus de subida al santuario (220$/persona)
-Bus de Cuzco a Puerto Maldonado (25$/persona)
-Tres días en la selva con Saturnino, el padre de Cleison, 280$/persona)
-Bus turístico de Cuzco a Puno (49$/persona)
-Tour de dos días en las islas del Lago Titicaca (40$/p)
-1 noche de hostal en Arequipa (20$/p)
-Tour del Cañón del Colca (33$/p)
-Vuelo de las líneas de Nazca (110$/p)
-Tour Buggie en el Oasis de Huacachina (25$/p)
-1 noche en Hostería Suiza de Huacachina (30$/p)
-Tour Islas Ballestas (20$)

Foto de la tarta de bienvenida:

Luego Cleison nos llevó a comer, dando un paseo, a una picantería muy agradable y genuina, unas cuadras más debajo de la Plaza de Armas (Picantería la Cusqueñita). Pedimos varias raciones para compartir: manitas de cerdo maceradas en vinagre con pimiento y cebolla, ají de gallina y cuy al horno. Para beber una jarra de chicha morada y una de cerveza Cusqueña. Esta chicha me gustó más que las que había probado antes, pues era más concentrada y tenía un toque a clavo.

Foto del cuy:

Como a Bea no le gustaba nada de lo que había sobre la mesa pidió un filete empanado con arroz, que era enorme así que la ayudamos entre todos. Durante la comida hubo un espectáculo de danza tradicional. La comida estaba muy buena pero el cuy me pareció un tanto insípido. De postre pedimos picarones, que son parecidas a las orejas gallegas de carnaval pero redondos y con algo de masa dentro, sobre los que se vierte miel. En total pagamos 142 soles= no llega a 40euros (invitamos entre todos a Cleison). Crítica en TripAdvisor: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

A continuación cogimos un taxi en la puerta del restaurante que nos dejó en la Plaza de Armas (taxi que pagó Cleison). Allí nos unimos a un grupo que llevaba un guía llamado Estanislao. La primera visita fue la catedral, para la que tuvimos que pagar la entrada aparte, pues no estaba incluida en el tour y Cleison tampoco había avisado (25 soles Pelayo y 12’5 soles yo, por tener carnet de la Universidad).

La catedral o Basílica de la Virgen de la Asunción está formada en realidad por 3 templos rectangulares, con distintas fechas de construcción, unidas entre sí por los laterales. Esto da lugar a una fusión de estilos, frecuente en el estilo barroco de Latinoamérica: fachada renacentista, interior barroco, gótico y plateresco. La primera se empezó a construir en 1539 sobre la base del palacio de Wiracocha. En su construcción se utilizaron algunos de los bloques de granito rojo de Sacsayhuamán.

La imagen más venerada es la del Cristo de los Temblores, que se talló, en Sevilla por orden de Felipe II, con facciones similares a los habitantes de Perú para que se reconociesen en él, pues seguían adorando al Sol y sus deidades. Cuentan que en el traslado en barco hasta el Virreinato de Perú una gran tormenta a punto estuvo de destrozar la embarcación. Por ello los sacerdotes sacaron al Cristo de su caja, le imploraron que parara la furia del mar y así fue. Le dieron por tanto el nombre del Cristo de las Tormentas.

Una vez en Perú un largo viaje con la imagen se desarrolló durante largo tiempo. Una de las paradas fue en el pueblo de Mollepata. Allí descansaron unos días y cuando quisieron continuar el viaje el arcón en el que iba la imagen se había vuelto tan pesado que no pudieron moverlo. La gente decía que era porque el Cristo deseaba permanecer allí.

En realidad fue, al parecer, una farsa del arriero, quien quería quedarse con la imagen. Sin embargo allí se quedó la imagen, a la que le hicieron un templo. Hoy en día se llama el Cristo de exaltación de Mollepata. Sin embargo el arriero mandó construir otra imagen a un imaginero indio de la zona que fue la que se entregó en la catedral de Cuzco. Sus facciones eran más grotescas y asimétricas.

Es muy venerado porque en 1650 un terremoto asoló la ciudad. La gente sacó al Cristo negro en procesión y el movimiento se detuvo, es por ello que pasó a llamarse el Señor de los Temblores. También curó a la ciudad de la peste al sacarlo nuevamente en procesión y por ello se considera a partir de ese momento el patrón de Cuzco.

Los clavos de sus manos y pies son de oro con incrustaciones de piedras preciosas. También tenía una corona de oro puro pero fue robada en 1980. Se ha analizado en la actualidad la composición de la figura y está hecha de fibra vegetal de lino, ágave, madera de balsa y otros que provienen de Latinoamérica por lo que efectivamente se cree que es autóctono.

Dentro de la catedral hay numerosos cuadros de la Escuela Cuzqueña, de gran originalidad. Hay por ejemplo uno de la última cena en la que aparecen Jesús y los apóstoles, pero lo que están comiendo son todo productos locales (cuy y frutas típicas de Latinoamérica). Los pintores indios y mestizos expresaban su visión del mundo, alejándose de las corrientes europeas. Se representan costumbre, flora y fauna andina, así como a caciques indios, sin atender demasiado a la perspectiva y con colores intensos.

También vimos la Virgen de la Inmaculada, varias capillas, una piedra que para los incas es muy importante porque representa a la Pachamama (la tierra) a la que la gente echa hojas de coca a modo de veneración, la tumba de Garcilaso de la Vega, etc.

Este último está enterrado bajo una capilla en la que se recuerda la conquista. Este Garcilaso es, en realidad, sobrino-nieto del famoso poeta renacentista español de mismo nombre. En realidad se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega, y nació en Cuzco, siendo hijo de un conquistador español, Sebastián Garcilaso de la Vega (quien era sobrino del célebre poeta), y una princesa inca, Isabel Chimpu Ocllo. Fue historiador y escritor, considerándose el primer mestizo racial y cultural de América. Supo conciliar sus dos orígenes y culturas, alcanzando gran renombre. Su obra cumbre es “Comentarios reales de los incas”.

Tras abandonar la catedral caminamos con todo el grupo hasta el Qoricancha (significa fortaleza de oro en quechua), pues no estaba lejos. Los fundadores de la dinastía inca, Manco Qhapaq y su familia se establecieron en el lugar en el que está hoy día el Qoricancha. Con el paso de los años se construyó allí el templo mayor del estado inca. El inca Pachakuteq reedificó el santuario y lo dotó de fabulosas riquezas, es por ello que se le adjudicó el nombre de Qoricancha.

En este lugar sagrado se adoraba al máximo dios inca, el Sol (Inti en quechua). Se dice que sus paredes estaban decoradas con oro. Tras la conquista española en el año 1532 se repartieron las tierras, tocando el Qoricancha a Juan Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. Él decidió donarlo a la orden dominicana y por ello se construyó en el mismo terreno el Convento de Santo Domingo, fundado en 1534.

Visitamos numerosas estancias del templo: la sala de sacrificios (con una gran mesa de piedra en el centro), el templo de la luna, la puerta sagrada (en él hay bloques de piedra que cuentan con más de 30 ángulos), la sala de las estrellas (con una hornacina ceremonial perfectamente tallada que está ubicada en un lugar estratégico para que entrara la luz en el solsticio de Invierno, proyectando una especie de estrella en la pared), etc. Todos los muros tienen unos grados de curvatura para evitar que se cayeran durante los terremotos y además las piedras están encajadas, no utilizaban ningún material de unión entre ellas. Crítica en Tripadvisor del templo: www.tripadvisor.es/ ...egion.html

Hay que explicar que el Inca era realmente el soberano por lo que es más correcto llamar quechua a los habitantes de su imperio, que duró desde el siglo XIII al siglo XVI. La residencia de los sucesivos incas se encontraba en Cuzco y se trataba de los descendientes de Manco Capac.

El inca tenía poder absoluto, perteneciéndole todo lo que en el imperio había, incluidas las vidas de sus súbditos, pues era el mediador entre el mundo divino y el humano Se suponía que el inca era escogido por los dioses mediante pruebas muy rigurosas. Además disponía de un sistema de correo llamados chasquis, que corrían por una red de caminos, para entregar mensajes reales. Cada cierta distancia había cabañas de reposo llamadas tambo, en donde había comida, agua y relevos. Algunos historiadores consideran que hubo 13 incas, desde Manco Capac hasta Atahualpa, que fue el último. La dinastía residual tras la conquista española se confinó el Vilcabamba.

Como se carece de lenguaje escrito no hay registros exactos de personajes y fechas, sólo contaban con la tradición oral. Sin embargo algunos investigadores dicen que los nudos de los quipus pueden ser un sistema de escritura pero también los diseños geométricos de los tocapus de los textiles o cerámica incas.

El quipu era un sistema mnemotécnico basado en un grupo de cuerdas de lana o algodón en el que hacían nudos. Existen más de 8 millones de combinaciones gracias a los colores, distancia entre cuerdas, posiciones y tipos de los nudos, etc.

Por otro lado los tocapus eran unos diseños que según el color, las figuras y las combinaciones puede tratarse de un lenguaje escrito. Hay numerosos adornos con ellos, Pelayo se compró una gorra de Cusqueña que los lleva en la parte delantera.

Un bus nos recogió a la salida y nos llevó hasta las ruinas de Q’enqo (=laberinto en quechua), situadas a 6km de la ciudad. Durante la época inca fue otro centro dedicado al rito. Pudimos observar su anfiteatro semicircular y las galerías subterráneas.

Foto de Q'enqo:

Existe una sala excavada en la roca que pudo haberse utilizado para sacrificios. Además hay pequeños canales labrados en las piedras en forma de zigzag, de ahí el nombre que se le dio posteriormente, pues se desconoce el original. En realidad se ignora el fin de toda la construcción (un altar, un tribunal, una tumba, etc.). No estuvimos demasiado rato porque se puso a lloviznar y hacía mucho viento. Crítica en Tripadvisor de Q'enqo: www.tripadvisor.es/ ...egion.html

La siguiente parada del autobús fue Sacsayhuamán, en donde tuvimos que comprar el boleto turístico en la entrada. Sólo tenían para pagar en metálico así que como no nos llegaba el dinero tuvieron que prestarnos Bea y Borja (aquí no valió el carnet de estudiantes, 130 soles). El boleto da acceso a los principales yacimientos arqueológicos de Cuzco.

Sacsayhuamán (=cabeza moteada o halcón satisfecho son las posibles traducciones) es una fortaleza ceremonial inca que comenzó a construirse en el siglo XV, durante el gobierno de Pachacuteq (el noveno inca). Garcilaso de la Vega habla en sus crónicas de ella como la mayor obra arquitectónica que realizaron.

Foto de Sacsayhuamán:

Pachacuteq rediseñó la ciudad de Cuzco dándole forma de puma y esta fortaleza ocupaba la cabeza del animal. Sus muros tienen 9 metros de altura y alguna de las piedras pesan más de 350 toneladas. Se encuentra a una altura de 3700 metros y allí nos dimos cuenta que el mal de altura empezaba a hacer mella en nuestros cuerpos. Parece increíble que pudieran transportarse piedras de ese tamaño a ese lugar y luego encajarlas con total precisión (a menudo no cabe ni la hoja de un cuchillo entre ellas).

[marq=right]En las piedras hay formaciones como garras de puma, túneles subterráneos, anfiteatros, almacenes de alimentos, canales para la distribución del agua, etc. Se cree que fue una fortaleza militar o un templo. Se cree que pudo estar destinado al culto al Sol, pues desde aquí se ven las salidas y las puestas de Solo durante todo el año.

De todos modos se calcula que sólo queda el 20% del grupo arquitectónico, pues los españoles destruyeron una parte y los pobladores de la zona aprovecharon piedras para construir casas.

El 24 de junio, día del solsticio de invierno, se celebra aquí el Inti Raymi, en donde se escenifica el culto al Sol y por lo tanto todos los lugareños se disfrazan y danzan bailes típicos (hay que comprar las entradas con muchísima antelación porque se acaban enseguida). Se dice, por estudios a través de radar, que había un túnel subterráneo que comunicaba con el Qoricancha y otros lugares de importancia durante la época inca. Los templos están perfectamente alineados entre ellos por lo que se cree que se orientaban gracias al Sol, la Luna, la Cruz del Sur y las Pléyades. Crítica del yacimiento en Tripadvisor: www.tripadvisor.es/ ...egion.html

Comenzó a llover justo al llegar así que esperamos un poco. En cuanto amainó bajamos todos del bus menos Bea. Yo tuve que comprar un impermeable de plástico porque iba sin abrigo (5 soles). Salimos, hicimos unas cuantas fotos, pues el lugar es bien bonito, y volvimos al bus. La tormenta era grande y los rayos caían muy cerca de donde estábamos.

Pasamos por delante del sitio arqueológico de Puca-pucara (=fortaleza roja en quechua) que se trata de una construcción militar formada por terrazas. También se piensa que pudo ser el lugar donde se alojaba la comitiva cada vez que el Inca decidía visitarlos baños de Tambomachay.

Foto de Puca-pucara:

El bus nos dejó en las puertas de Tambomachay y tuvimos que subir una cuestarrona que, con el mal de altura y la lluvia, a mí se me hizo eterna, pero no te digo cómo se le hizo a Borja y Bea…

El yacimiento arqueológico parece estar relacionado con el culto al agua debido a las piedras labradas, acueductos y cascadas de agua que se observan en el mismo. Dos acueductos tallados en la roca mantienen un flujo constante de agua cristalina todo el año. Todavía no se conoce el origen de dicho manantial.

Pelayo tenía ganas de orinar así que, como era el único que se encontraba bien, no se le ocurrió otra cosa que subir por la colina para arriba y buscar un sitio tapado en donde no lo viera ninguno de los numerosos turistas. Nos sacó unas cuantas fotos desde lo alto, pero no fuimos muy conscientes debido al estado al que nos encontrábamos…Crítica del yacimiento en TripAdvisor: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Tengo que decir que el guía fue nefasto, estuvo poniendo verde a los españoles toda la tarde y se centró poco en lo que tenía que explicar, lo cual fue una pena porque los lugares merecían la pena.

Ya de vuelta el bus hizo una parada comercial en una fábrica de lanas de camélido en donde nos explicaron cómo se obtiene la lana para fabricar los textiles y cómo diferenciar uno natural de otro sintético (la natural tiene un tacto como frío y es más pesada, además de mantener mejor la temperatura corporal).

En Perú existen dos especies silvestres (la vicuña y el guanaco) y dos domésticas (la alpaca y la llama). Al parecer la lana de mayor calidad es la de la vicuña pero al haber tan pocas y estar protegidas es muy cara. A continuación está la lana de alpaca bebé que es la que se obtiene tras el primer corte que le dan al animal (por lo tanto no está relacionado con la edad, pues puede llevar toda la vida sin que le corten la lana).

Nos ofrecieron mate de coca y de menta andina pero aún así salimos rápidamente del local, pues los precios eran prohibitivos. El bus nos dejó finalmente muy cerca de la Plaza de Armas así que aprovechamos para cambiar dinero en una oficina que nos había recomendado Cleison (y de hecho fue el mejor cambio que encontramos a lo largo del viaje, 1euro=3’67 soles). Crítica en Tripadvisor de la Plaza de Armas de Cuzco: www.tripadvisor.es/ ...egion.html

Como Borja y yo estábamos fatal, apenas podíamos caminar por culpa del mal de altura, buscamos un lugar cercano para cenar. Entramos en la pizzería Marcelo, que estaba en una de las esquinas de la Plaza de Armas. Nos mandaron para el segundo piso y casi nos da algo para subir las escaleras…

Pedimos una pizza familiar de pollo, que estaba buenísima, un trozo de tarta de chocolate y un trozo de cheesecake. Para beber todos mate de coca o zumos (ya que desaconsejan el alcohol teniendo mal de altura) y Pelayo una cerveza.

Era alucinante ver con qué rapidez y destreza subía y bajaba el camarero las escaleras mientras nosotros nos moríamos sólo con verlo. Pagamos en total 80 soles. Crítica en TripAdvisor del restaurante Don Marcelo: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Volvimos al hotel caminando, pues los taxis no llegaban hasta el callejón del hostal. Borja y yo casi nos quedamos por el camino…

Cuando por fin llegamos al cuarto me duché y me acosté, siendo las 22 horas, pues dicen que es bueno el dormir y descansar.

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A las 3 de la madrugada me desperté y estuve en vela un buen rato. Conseguí por fin dormirme pero al rato Pela se levantó al baño corriendo, con soltura intestinal, y me despertó. Ya eran las 7 así que aproveché para escribir este diario, leer la guía de viajes y lavar algo de ropa. Ya me encontraba mejor del mal de altura.

A las 8 bajé a pedirle un secador de pelo a Judith y al volver Borja y Bea estaban ya despiertos así que decidimos bajar a desayunar. El desayuno consistió en pan, mantequilla, mermelada, jugo, huevos fritos y mates variados. Tras el desayuno nos duchamos y marchamos sobre las 10 del hostal.

Dimos un paseo hasta el Mercado de abastos de San Pedro, lo que nos llevó un rato, pues Borja y Bea se iban parando en todos los puestos y tiendas. Además nos encontramos una procesión por el camino.

Foto procesión:

El mercado de abastos es genuino, hay los productos más insospechados y la gente es muy singular, creo que es una visita de lo más interesante. Compramos plátanos pequeñitos que aquí llaman bizcochitos, estaban buenísimos. También probamos la lúcuma, una fruta parecida al aguacate pero de textura más acorchada. Nos sentamos un rato en uno de los puestos de jugos: Pelayo pidió uno de zanahoria y papaya, Bea de naranja y papaya y yo de lúcuma y naranja. Borja no se atrevió a pedir nada porque decía que no se fiaba de las condiciones higiénicas del lugar. Los zumos en cualquier caso estaban buenísimos y fueron muy abundantes. La señora nos quiso cobrar de más pero yo le dije que veíamos los precios en el cartel y ya bajó la cuenta a 12 soles entre los cuatro. Crítica en Tripadvisor del Mercado: www.tripadvisor.es/ ...egion.html

Aquí tenéis algunas fotos que sacamos:

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Luego visitamos el mercado de Artesanía pero nos pareció muy turístico. Borja y Bea compraron un fular y un poncho para sus respectivas madres. Cogimos un taxi minúsculo en la puerta que nos dejó en la Plaza de Armas (4 soles) y buscamos el restaurante de Gastón Acurio, el Chicha.

Está en la calle Heladeros, justo por detrás de la Plaza de Armas, y tuvimos suerte de que había una mesa libre así que entramos y nos entregaron las cartas. El servicio es muy atento pero una ristra de camareros distintos te van sirviendo, lo cual no nos agradó mucho. Pedimos un variado de 4 causas limeñas, un cebiche de trucha, una ensalada de trucha ahumada con lechugas variadas, germinados y remolacha, un lomo saltado a lo pobre (con huevos fritos) y kapchi (guiso cremoso de habitas, huevo, rocoto, papas, queso andino y una hierba llamada huacatay). Estaba todo exquisito, quizás lo mejor las causas limeñas además de una presentación excepcional. Fotos de los platos:

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Quisimos pedir vino pero los precios eran desorbitados así que bebimos cerveza Cusqueña. No pudimos acabar con todo así que ya ni siquiera pedimos postre. Sí ponen siempre de cortesía un alfajor y un trozo de gelatina de frutas para cada persona. La gelatina era de fresa, demasiado dulce para mi gusto, pero el alfajor fue de lo mejor que tuvo la comida (total: 228 soles, 55euros). Crítica en TripAvisor: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Volvimos caminando al hotel pues yo quería preguntar precios en otros hoteles más céntricos y con menos cuesta para la vuelta de la selva. Al final reservamos uno que estaba también en el Barrio de San Blas pero muy cerca de la Plaza de Armas. El trato en el Samay Wasi es excelente pero está muy lejos y muy alto.

Dormimos una siesta hasta las 18:15 pero fue movida porque había fiestas del Cristo de los Milagros así que estuvieron tirando cohetes y tocando campanas toda la tarde (y desde la madrugada).

A las 19h habíamos quedado con Cleison delante de la puerta de la catedral así que bajamos caminando hasta la Plaza de Armas. Cuando llegamos ya estaba allí y nos ofreció dar un paseo pese a que Borja no le apetecía mucho andar por el mal de altura.

Nos enseñó alguna casona que había por los alrededores de la Plaza de Armas así como el Palacio de Inca Roca, el sexto gobernador inca de Cuzco, en la Calle Hatun Rumiyoc. Su muro está construido con diorita verde y su muralla es admirada por los turistas; en ella se encuentra la famosa piedra de los 12 ángulos, perfectamente ensamblada con las de alrededor. Hoy en día es el Palacio Arzobispal. Un poco más adelante se ven figuras en las piedras como la serpiente y el puma, muy importantes en la cultura inca.

Foto piedra 12 ángulos:

Según los incas el mundo estaba dividido en tres planos:
-Hanan Pacha: el mundo celestial o supraterreneal. Sólo los justos podían entrar en ella. Aquí habitan los dioses (Wiracocha, Inti, Pachamama, etc.). El cóndor representa este mundo y además es mensajero de los dioses.
-Kay Pacha: mundo terrenal, en donde habitan los humanos. Es representado por el puma. Éste a su vez es símbolo de sabiduría y fuerza.
-Uku Pacha: mundo de los muertos. Las cuevas y fuentes eran consideradas líneas de comunicación con este mundo. No lo veían como el infierno, sino como otro mundo. Es representado por la serpiente.

Pacha quiere decir tiempo, espacio, mundo, tierra. En el primer escalafón tenían al dios Sol o Inti, el dios creador, que fue evolucionando para dar paso a Wiracocha. Su culto estaba sólo destinado a la nobleza. Tiene un compañero alado, el pájaro Inti, cuyas plumas servían para la corona del Inca. Se le suele representar con dos varas o dos hondas andinas gigantes. Este dios estaba casado con su hermana, la Luna o Mama Quilla. Solía representarse en forma de disco de plata. Era venerada por las mujeres.
Pacha Mama o madre tierra era la fuente de la que proviene todo el mundo material y la naturaleza. Es una divinidad protectora, que favorece la fertilidad. A cambio de la ayuda los humanos deben de ofrendar parte de lo que reciben de la naturaleza. Si no se le dan ofrendas a menudo o se le ofende provocará enfermedades. Se le ofrecen hojas de coca, la sangre de camélidos, conchas marinas, fetos de llamas, etc. Tras la conquista española se asimiló a la figura de la Virgen María. Pero hay muchos más dioses, muchos de ellos menores.

Cleison nos llevó tras la visita a cenar a una pollería llamada Los Toldos Chicken. Pedimos cada uno muslo o pechuga, que venía con una ración generosa de patatas fritas. Además había buffet libre de ensaladas. Para beber pedimos chicha morada y cerveza Cusqueña. Aprovechó para entregarnos los billetes hasta el tren de Ollantaytambo de vuelta, en donde según él, nos esperará y nos acompañará a Cuzco. Crítica en Tripadvisor al restaurante: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

La cena salió por 97 soles (=25 euros) y Cleison fue invitado nuevamente. Luego nos acompañó a un bonito café que hay cerca del Chicha, que se llama Le Bondiet, pero no se quedó pues dijo que tenía otro compromiso. Pedimos Borja y Bea chocolate, Pelayo un café moka (que venía con un dibujo muy cuco) y yo un ponche inca (leche batida, esencia de coca y pisco). Pagamos en total: 31 soles (=8 euros). Crítica al café: www.tripadvisor.es/ ...ml#REVIEWS

Foto café:

El pisco es un aguardiente de uvas que se produce en Perú desde el siglo XVI. Se produce en los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, es decir, costeros (hasta los 2000 metros de altitud). Hay una disputa con Chile sobre el origen del pisco. Con piso se prepara el famoso cóctel pisco sour, al que se añade jugo de limón y clara de huevo.
Volvimos al hotel en taxi (4 soles) así que sólo tuvimos que subir las escaleras del callejón del hotel.

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