A la búsqueda de la piedra antigua. ✏️ Blogs de Israel

Hoy es un día especial porque es viernes y es el día santo de los musulmanes pero, a la vez, el sabat empieza el viernes a la caída de la tarde (en realidad a partir de las 2) así que también es el día sagrado para los judíos . Así que las actividades para hoy están claras: Por la mañana nos iremos a Bet Guvrin, Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad, que está abierto y luego ya veremos.

Como siempre llegamos sin problemas hasta el lugar gracias a nuestro coche que tenemos magníficamente aparcado en el lujoso garaje de al lado del hostel .

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Bet Govrin-Maresha

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Por el camino me admira el paisaje que vemos hasta llegar al lugar y, todavía más, según nos vamos acercando al parque. Vamos que podríamos estar tranquilamente en cualquier lugar de La Mancha.


Según nos acercamos a la entrada el paisaje se vuelve alucinante, como salido de una de esas pelis de extraterrestres.


Es importante saber que la entrada es a través del Kibbutz Bet Guvrin en donde se encuentran varios restos, un anfiteatro romano, unas termas y una fortaleza cruzada, pero nosotros no nos paramos aquí pues queremos ver directamente la zona de las cuevas, así que entramos hasta el primer aparcamiento que encontramos y desde allí nos movemos.



Esto lo haremos varias veces a lo largo del recorrido, paramos, vemos las cuevas que hay cerca de ese parking y nos movemos con el coche hasta el siguiente y así hasta 3 veces, pues hay 3 aparcamientos diferentes. Por cierto, en todas las zonas de parking hay mesas para picnic, agua potable y baños y en la principal hay cafetería y tienda.

mapa

Nuestra primera parada es en una zona que está llena de restos tirados, amontonados, como si alguien los hubiera volcado allí con un volquete.


Es la zona que llaman de restos agrícolas y aquí se conservan los diferentes restos, de las distintas épocas, que se localizan y tienen que ver con las labores agrícolas o ganaderas. Podemos ver una prensa y un molino de aceite, cisternas, sarcófagos, etc.


Después cruzamos la carretera y, justo enfrente, nos encontramos con las primeras cuevas, que reciben el nombre de Polish Cave porque aquí se asentó la policía en los años 40 y, en realidad son cisternas de la época helenística. Se puede bajar hasta la cueva y estoy seguro que, al menos una de las imágenes, os suena .


Al lado se encuentran otras de las famosas cuevas del lugar, llamadas, Cuevas Columbario, por una razón muy sencilla: se usaban para guardar a las palomas que servían de alimento a los habitantes del lugar. Los huecos triangulares que vemos al fondo son los palomares, en cada hueco, una paloma.


Y desde aquí nos vamos en el buga hasta el siguiente parking. Aunque estamos cerca de algunas cuevas, decidimos seguir la numeración oficial y nos vamos andando hasta encontrar el número 4: La Cueva del Baño. Esta cueva de la época helenística se usaba como una sala de baño ciega, con asientos tallados.

Desde aquí retrocedemos para llegar a la Cueva de la Prensa de Aceite, una cueva muy interesante en donde se conservan una prensa y un molino de aceite.


Un poco más allá se encuentran los restos de una “villa” de la que se cree que fue usada en la época helenística para fines comerciales y que cuenta con un enorme sótano fresquito, fresquito. Lo que hoy se puede admirar está muy reconstruido.


Detrás de esta villa se encuentra Tel Maresha, el montículo con restos arqueológicos del periodo helenístico (siglos 2-3 a.c.) y que fue abandonada en la época romana. No subimos hasta allí, hacía un calor sofocante, caía un sol inmisericorde y decidimos que no merecía la pena, como la zorra del cuento.

Luego visitamos la cueva de la Maza, que no nos pareció demasiado allá y después llegamos a una de las cuevas más interesante del conjunto pues es una enterramiento que presenta pinturas murales realmente bonitas.


Hay otra cueva con pinturas pero estaba cerrada por restauración.


Desde aquí volvemos a coger el coche y nos vamos hacia el último parking, pasando junto a las ruinas de la iglesia de Santa Ana y por fin llegamos al último parking desde donde se visitan las llamadas Cuevas de la Campana.


Las más espectaculares de todas, IMPRESIONANTE, es la palabra adecuada .



Son cuevas labradas por el hombre en su búsqueda de mármol. Hacían un agujero arriba, en la tierra e iban sacando la tiza como quien rebaña un vaso y así iban haciendo las cuevas.


No os digo nada más, sólo os pongo fotos que es el mejor relato.

Bueno. Ya hemos visitado las cuevas y toca volver a Jerusalen.

Paseo por los tejados de Jerusalen

Decidimos visitar la ciudad a pie, habida cuenta de que hoy es sabat y está todo cerrado. Esta vez es mi hijo quien hace de cicerone y nos lleva por los tejados de la ciudad. Sí, digo bien, no me he confundido: los tejados. Existe un itinerario para peatones que recorre las azoteas de las viviendas de la ciudad desde donde podemos admirar el zoco desde un ángulo diferente y curioso.



También es uno de los mejores miradores para ver el Muro de las Lamentaciones y hacer fotos en este dia santo.



Me llama la atención la cantidad y variedad de indumentarias que usan los judíos, desde los que se limitan a llevar la “kippa” y nada más, hasta los que llevan los impresionantes sobreros que parecen un tambor, pasando por los que llevan el sombrerito típico de los años 30



y algunos visten a la occidental, otros llevan levita y abrigo negro pero también está los que visten de satén brillante de color dorado. No se si eso significa algo o simplemente es el traje de los domingos o, a lo mejor, estamos ante el rebelde del lugar.

Y ahora nos vamos a la zona modernista de la ciudad, al YMCA, el famoso hotel de los años 30, a conocerlo y a cenar, que aquí seguro que no cierran.



El hotel está bien, se puede emplear un poco de tiempo en visitarlo, sobre todo si se aprovecha para comer. La comida normal y los precios parecidos a los de cualquier otro lugar de Jerusalen pero el sitio muy, muy agradable: fresco, tranquilo, histórico.



Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las ocho .

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Hoy es nuestro último día en esta impactante ciudad y vamos a dedicarnos a visitar lo que nos permita el sabat: El Santo Sepulcro, la Ciudadela de David (no confundir con el Museo de la Torre de David), las Murallas, el barrio judío, los bazares y dar nuestros últimos paseos por la ciudad.

Lo primero que me llama la atención, nada más salir a la calle, es que está desierta. Los comercios cerrados, no hay gente por las aceras, ni coches por la calzada, no pasan los tranvías. Es como una de esas ciudades de un futuro catastrofista, solo algún que otro turista despistado .


Pero nosotros somos inasequibles al desaliento y nos dirigimos a la Puerta de Damasco, que todavía no la hemos cruzado y me hace ilusión. Llegamos hasta la Puerta de Jaffa y desde allí bordeamos la muralla por fuera y pasamos por delante de la Puerta Nueva.


Por el camino nos encontramos con un montón de militares, con tanquetas y todo y le hago una foto a una familia árabe, como prueba de que en esta ciudad hay de todo.



Y llegamos hasta la Puerta de Damasco, la más grandiosa de todas las puertas de esta muralla y que da acceso a los barrios árabe y cristiano.


Parece que en la vida diaria se mantiene esa separación por barrios porque en la entrada me encontré con estos caballeros, tomando el sol, como los ancianos de cualquier otro lugar del mundo.


El Santo Sepulcro

Y desde aquí, por las calles del barrio árabe llegamos hasta el Santo Sepulcro, nuestra primera etapa del día de hoy.


El exterior de la iglesia no le hace justicia al interior. O sí, todo depende de cómo se mire. El exterior de esta iglesia es un mazacote de piedra, duro y sin adornos, de principios del siglo XII y con más aspecto de fortaleza que de templo.


Y, sin embargo, tiene unas hermosas ventanas románicas con la típica decoración propia de ese estilo.


El interior es algo absolutamente inesperado, que me ha sorprendido y subyugado. No se exactamente que adjetivo darle.



Lo primero que me llama la atención son las personas arrodilladas besando una losa que hay en el suelo, justo encima de donde se supone que estuvo el cuerpo de Cristo.


Pero un letrero que hay allí mismo nos dice que esa losa es moderna, de finales del XIX. Así que yo me pregunto ¿qué besan? ¿porqué frotan estampas, pañuelos, telas, sobre la losa y las guardan como si fuesen una reliquia? Al fin y al cabo esa piedra nunca estuvo en contacto con Cristo.

No os puedo explicar como realizamos la visita, porque nuestros pasos fueron caóticos, llevados por el impulso, ahora aquí, ahora allá. Siguiendo lo que nos llamaba la atención. Desde restos románicos, claramente románicos, como los “Arcos de la Virgen”, vestigio de un antiguo patio del siglo XI


O nos llamaba la atención una maravillosa cúpula con mosaicos y allá que nos íbamos a ver la Cúpula del Katholikon, de 1927 y que es una preciosidad


Y luego vemos unos muros impresionantes por su altura y su sencillez, que proclaman a los 4 vientos que son góticos.


Y un poco más allá hay unos callejones, o rincones, no se que nombre darles que nos hace sentir como el que pasea por unas callejuelas medievales



Y una capilla tras otra, cada una con una decoración diferente, según la iglesia a la que pertenece la capilla. Fue una de las cosas que más me impactó, ver juntas en un solo edificio, tantas decoraciones diferentes y desconocidas para mí, desde la zona Armenia, hasta la siria, pasando por la ortodoxa griega en donde una señora se afanaba constantemente en fregar el suelo, una y otra vez, empezando por el principio cuando llegaba al final,



Y la pequeña Capilla de Adán, construida junto a la piedra del Gólgota, en donde crucificaron a Jesús y que muestra una grieta que dicen se formó en el terremoto que sucedió a la muerte de Cristo, y la Tumba de Jesús, con sus colas para rodearla, etc., etc., etc.,



Estuvimos más de 1 hora dentro de la iglesia y nos hubiera gustado estar mucho más. Se necesita mucho tiempo para poder ver, realmente ver, este inmenso mundo.

Con independencia de todo lo expresado tengo que hablar también de las aglomeraciones de gente, del ruido de las conversaciones, del sonido de la música, del susurro de los rezos, de la penumbra, del olor de la cera, del incienso,..

A la vuelta, ya en España, me han preguntado si he notado “algo especial”, un “no se que espiritual” que dicen los visitantes que se siente allí. Tengo que decir que no, que he notado mucho histerismo, pero no he sentido la espiritualidad en ningún momento. Por eso digo que tengo que volver, a ver si con más tranquilidad y menos alboroto siento ese algo especial.

Bueno, ahora nos vamos hacia nuestra siguiente visita: el Parque Nacional de los Muros de Jerusalén, también conocido como La Ciudadela de David o la Jerusalén Antigua. Y nos vamos otra vez hasta la Puerta de Jaffa y luego siguiendo el recorrido de la muralla, pero por abajo, que no nos apetece pagar ni estar a toda la solana. Pasamos por la Puerta de Sión y la Puerta del Estiércol,


Por el camino nos topamos con una excursión de curas jóvenes y guapos y con un par de monjas ¿ortodoxas? , otro ejemplo de la mezcla de religiones que existe en este lugar.



Y por fin llegamos a nuestro destino

el Parque Nacional de los Muros de Jerusalén

La Ciudadela de David se encuentra situada fuera de las murallas de la Ciudad Vieja, al sur del Monte del Templo. Esta zona ya estaba habitada desde hace más de 5000 años a.c., en la época del Bronce Medio II se construyó una ciudad amurallada (en la época de los Patriarcas bíblicos), en el siglo 14 a.c. se menciona Jerusalén en las cartas de Al-Amarna, en el Egipto Faraónico.

Alrededor del 1000 a.c. el rey David conquistó la ciudad y la convirtió en la capital de su reino, aprovechando su magnífica ubicación, la fortaleza de sus murallas y la presencia del manantial Gihon, que la proveía de agua de forma constante. Mas tarde, Salomón expandió la ciudad hacia el cercano Monte Moriah y levantó el Templo y el palacio real.


Entre medias a alguno de los reyes se les ocurrió levantar una torre fortificada justo encima del manantial, de forma que protegían el mismo e impedían que los enemigos pudieran hacerse con el mismo. Previsión milagrosa que impidió que los asirios, ya en el siglo VIII a.c., conquistaran Jerusalén. Lograron conquistar el resto del reino de Israel, pero se salvó la ciudad de Jerusalén. Posteriormente, en el siglo VI a.c., fueron los babilonios los que conquistaron la ciudad pero, esta vez, la arrasaron totalmente.

En el año 135 los romanos levantaron la ciudad Aelia Capitolina sobre las ruinas de la antigua ciudad y usaron las piedras antiguas como cantera. De nuevo, durante la Gran Revuelta contra Roma, entre los años 60-70, ya después de Cristo, la ciudad fue de nuevo arrasada.

Y vuelta a levantar durante la época romana tardía y la bizantina.

En este parque se encuentran algunos de los restos más antiguos que se conservan de esta ciudad algunos de los cuales se remontan a la época cananea, desde el 3500 a.c. hasta el 1200 a.c.

Hay restos a ras del suelo y otros en diferentes estratos y algunos, los más antiguos están hundidos en las profundidades de la tierra, y su acceso se hace a través de una empinada y oscura escalera que parece conducirnos a la entrada del infierno.


La razón es muy sencilla: por este lugar pasaron todos los pueblos conocidos. Con cada guerra se destruían las ciudades existentes y sobre ellas se levantaban otras nuevas, y así una vez y otra, de forma de cada nueva ciudad se levantaba sobre las ruinas de la anterior. Ese es el mayor problema arqueológico del momento en todo Israel, para sacar a la luz los restos más antiguos hay que destrozar otros, así que hay que elegir y no siempre es fácil.


La presentación museística está muy bien estructurada y mejor expuesta, con carteles informativos, videos que recrean la historia del lugar, etc.

Aunque se vuelve a hacer hincapié en la historia judía, se mantiene la concordancia con la historia general y es muy interesante poder emparejar los dos calendarios.

Aquí se puede acceder a dos entramados de túneles diferentes, el conocido como Túnel de Ezequias (siglo VIII a.c.), que transcurre a lo largo de más de 500 m. de un túnel estrecho, encharcado y a oscuras y que a muchos les parece una aventura recorrer. No fue nuestro caso, lo intentamos pero recorrimos apenas unos metros y nos volvimos sobre nuestros pasos.

Pero existe otro túnel mucho más antiguo y también mucho más corto, el Túnel Cananita y que fue abandonado al construirse el anterior.


Y por este túnel si que nos atrevimos a pasar y sentir esa sensación extraña de estar pisando algo que tiene milenios de existencia.

Y aquí volvimos a encontrar un montón de hermosas flores que crecen silvestres por el lugar.

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Nuestro última tarde en Jerusalén, los últimos minutos y la última oportunidad de admirar esta ciudad.

Para comer decidimos ir al barrio Armenio, a ver qué tal nos iba en la otra taberna que había justo enfrente de la anterior. La verdad es que nos llevamos un chasco, tenía muy buen aspecto pero luego comprobamos que era uno de esos lugares para turistas, lleno de grupos enormes y bullangueros y una carta muy corta y nada apetitosa; así que nos fuimos a la misma taverna de la otra vez y repetimos establecimiento que no comida. Igual de buena y de barata que la vez anterior y regadita con unas cervezas estupendas y fresquitas .

Por la tarde decidimos callejear por esta ciudad para darle nuestra última despedida.

Los barrios de Jerusalén

La ciudad santa de Jerusalén, lo es para las 3 religiones más importantes del mundo: la hebrea, la cristiana y la musulmana. Todos tienen allí el punto central de su religión y todos la reclaman como propia. Como consecuencia de ello y, en un “entente cordiale” se ha llegado a aceptar la presencia de todas ellas dentro de los muros de Jerusalén. Y allí están, unas al lado de las otras, sin mezclarse jamás, sin hablarse, sin convivir. Mirándose con recelo y sintiendo a la otra como un grano, un absceso que ha crecido y que no se puede extirpar. Terrible.

Y la ciudad se ha dividido en 4 barrios o cuarteles: el hebreo, el musulmán, y dos para los cristianos.

Barrio Musulman

El más grande de los cuatro, el más poblado, el más comercial, el más interesante a nivel artístico y el más pobre, sucio y mal cuidado.



En este barrio, debido a su amplia actividad comercial y a su alta población se produce un gran deterioro en calles y edificios pero es el que menos cuidados recibe, por un lado porque su población es muy pobre y por otro porque los que gestionan Jerusalén (los judíos) no invierten en el mantenimiento de esta zona.



Sin embargo es también la más atractiva porque está llena de vida, con sus mercados, sus bazares, sus escuelas y madrazas, sus monumentos, etc. Aunque el más conocido de todos es Haram esh Sharif, es normal encontrar restos de antiguos palacios en sus calles. Aquí os pongo dos imágenes, una del Palacio de Lady Tunshuq y otra de los restos de una antigua fuente de la época cruzada.



Aprovecho para contaros una de las anécdotas del viaje. Me gusta traerme artesanía de los lugares que visito y, aquí, pensé llevarme un vestido con bordados palestinos para mí. Encontré uno que me encantó: blanco con preciosos bordados, todo él cubierto de bordados, así que pregunté el precio. ¡Ilusa de mí!. Mis hijos me tradujeron la respuesta del ¿amable? Vendedor. "Este vestido es antiguo, destinado a una joven novia de esbelto cuerpo". Así que yo no soy ni joven, ni virgen pero, eso sí, estoy GORDA. Me llevé tal desilusión que ya no seguí mirando y no compré nada.



Pero en el barrio árabe se encuentra uno de los lugares más sagrados de la cristiandad: La Vía Dolorosa, y otros muchos templos cristianos, como este Monasterio de La Flagelación, que se levanta donde dicen que tuvo lugar este suceso de la Pasión de Crito.



Barrio Judio.

Es el más pequeño de los cuatro y el mejor conservado. La razón es muy sencilla: fue totalmente destruido durante la guerra del 48 contra los jordanos y fue reconstruido después de la ocupación judía tras la guerra del 67. Se volvió a levantar todo tal cual estaba, pero todo es nuevo. Además este barrio apenas tiene actividad comercial y recibe la mayor parte de las inversiones del gobierno municipal.



En este barrio podemos encontrar alguno de los pocos restos romanos que se conservan en la ciudad, alguno de los cuales salieron a la luz con las obras de reconstrucción de la zona.


El punto central de este barrio es, naturalmente El Muro de las Lamentaciones.


Barrio Cristiano

Este barrio está poco poblado y la mayoría de las edificaciones se utilizan como hospederías, hoteles y edificios para los clérigos. Se desarrolla alrededor de la Iglesia del Santo Sepulcro y en los alrededores podemos encontrar multitud de puestos de recuerdos para los peregrinos. En la imagen de abajo se ve la entrada al barrio Cristiano desde la Puerta de Jaffa.


Otro de los puntos más conocidos de este barrio es el “Muristan”, intersección de calles urbanizada a principios del siglo XX por la Iglesia Ortodoxa.



Naturalmente también hay templos cristianos en este barrio, como la Iglesia Luterana del Redentor o la Iglesia de San Juan Bautista, una de las más antiguas de la ciudad.



Barrio Armenio

Los armenios fueron los primeros cristianos que llegaron a Jerusalén, en donde compraron la actual Catedral de Santiago a los georgianos (en el siglo XII) y su población llegó hasta los 16.000 habitantes durante el genocidio armenio pues muchos de ellos huyeron y se refugiaron en Jerusalén. En la actualidad el barrio está muy poco poblado y los judíos se están adueñando de la zona.



El barrio gira alrededor de la Catedral de Santiago, que tiene un horario de apertura muy muy corto (solo media hora al dia) y cuya visita nos perdimos pues estábamos comiendo. Así que nos conformamos con alguna fotografía del patio.

Y con mucha, mucha pena, nos fuimos hacia el hotel, a descansar un poco.

Ya ha caído la tarde, así que el sabat ha tocado a su fin y vuelve la vida a las calles y las tiendas aprovechan para abrir y hacer sus negocios. En plena calle de Jaffa encuentro una librería que tiene en su escaparate un ejemplar de “El Principito” en hebreo y me acuerdo de Aralibra y su afán coleccionista, así que entro dispuesta a comprar el libro, que cuesta un riñón ¡qué caro, por Dios!, y al finalizar la operación se me ocurre preguntar si no tendrán también el libro en árabe, que Ara no lo tiene tampoco. ¡Vaya, como se puso el librero! ¡ ni que hubiéramos mentado a la bicha! Nos comentó muy ofendido que ÉL NO VENDIA ESO. Y digo yo, ¿no tiene un negocio? ¿es pecado vender un libro escrito en árabe? ¿he cometido un pecado al pedirlo? Ya os digo que en este país hay demasiado odio escondido y mucha estupidez.

Por la noche nos vamos hasta la cercana calle de Ben Yehuda, calle peatonal y llena de bares de copas, uno al lado del otro, todos con terrazas en la calle y con artistas callejeros, desde un coro que cantaba espirituales, hasta unos chicos tocando jazz y hasta un grupo de judíos bailando uno de sus típicos bailes.

Preciosa forma de despedirnos de Jerusalén.

Y Ahora toca lo peor de todo: volver al hotel y hacer las maletas y despedirnos de nuestro hijo hasta dentro de varios meses.

Y ¡por fin terminé este diario! Que me ha costado casi tanto como un parto, al menos han sido 9 meses de gestación. A vosotros os compete considerar si la criatura mereció el esfuerzo.

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