Siete días para cruzar el subcontinente indio, parando en Bombay, Orchha, Kajuraho y Benarés para cruzar la frontera terrestre de Sunauli. Autor:GlobaltroteFecha creación:⭐ Puntos: 5 (1 Votos)
La puesta de sol no fue completa, unas nubes en el horizonte impidieron ver como el sol se bañaba. Empieza a oscurecer y con la penumbra me dirijo a la estación de Churchgate. Allí tomo el cercanías. Es hora punta y el tren está muy concurrido.
Me sorprende ver cómo los indios se organizan, suben rápidos al tren cuando éste todavía está en movimiento y se agolpan en la zona central dejando los pasillos libres para los nuevos pasajeros. Ordenan las mochilas verticalmente en las baldas. Conté más de 20. Todo resulta caóticamente ordenado.
En la puerta del hotel, acuerdo con un taxista la carrera a la estación principal. Es un musulmán de cabello blanco y con la barba tintada con henna que le da un peculiar color naranja butano. Resulta estresante vivir el caótico tráfico de la ciudad dentro de un coche, pero conseguimos llegar con tiempo suficiente a la estación Chhatrapati Shivaji, la que aparece en el final de Slamdog Millionaire.
Son las 19:15 y todavía tocaba andar un buen trecho hasta llegar al tren, pasando por un largo pasaje bajo la avenida, cruzar todo el concurrido vestíbulo hasta llegar al anden 17. Tengo algo de tiempo y compro unas samosas y agua para cenar ya en el tren.
No me cuesta mucho encontrar mi litera. La chica que me vendió el billete fue muy amable y todavía lo recuerdo del viaje anterior. La novedad es que los compartimentos cuentan un enchufe de carga de dispositivos móviles, algo que se echa de menos en algunos AVE. Hago la cama con las sábanas y manta que provee un operario, ceno y me acuesto enseguida.
A la mañana siguiente en el compartimento sólo queda una chica joven. Es musulmana pero lleva su hermosa melena sin cubrir. A pesar de no hablar inglés, se hace entender. Está casada y tiene un hijo de unos siete años. Me enseña su foto en el móvil. Está embarazada de tres meses e iba a visitar a su familia para, entendí, compartir la noticia. Trasmitía su felicidad en cada comentario. Me ofrece un chapati y lo mastico. Se ríe y me ofrece de su comida, curry de pollo. Me enseña que debo introducir el chapati en la salsa como si fuese una cuchara, para llevármelo después a la boca. Me gustó compartir con ella su alegría.
Son las 14:30 y el tren llega a Jhansi Jn, ella tenía dos horas más hasta llegar a Gwalior. Me despido y ella me ofrece su botella de agua y unas galletas. Le digo que no es necesario, pero insiste. Una madre es una madre en cualquier parte del mundo.
Son las 14:30h y el tren llega con aceptable puntualidad a la estación de Jhansi Junction. Hay mucho movimiento, y a la salida no faltan los conductores de autoricksaws que se ofrecen para llevarte al destino probable. 300, 200, el precio ofrecido va bajando a medida que te alejas de la estación. Un hombre con el vehículo a medio llenar se ofrece llevarme a Orchha por 150 rupias, algo menos de 2€ por recorrer los 18km que me separan de mi destino.
La estación está a las afueras de Jhansi. Atravesamos la ciudad en medio del bullicio típico indio de gente, bazares, vehículos, bocinazos, vacas, más gente. Ruido y más ruido que se va difuminando a medida que nos alejamos y llegamos a Orchha.
La llegada a esta población es a través de dos arcos minúsculos, que son como el ojo de dos cedazos por los que sólo se permite el paso de unos pocos privilegiados, filtrando todo el ruido posible.
El ricksaw me deja delante del hotel Monarch Rama, donde me alojo. Las habitaciones son básicas, pero muy espaciosas. Me aseo y rápidamente me voy a dar una vuelta. Son las 15:30 y me quedan dos o tres horas de luz.
Me paseo por el pueblo y observo el lento quehacer diario, mujeres que cargan los cántaros con agua de pozos, hombre jugando a algo que se parece el parchís, niños jugando… Es un corto paseo que me lleva hasta el Templo Chaturbhuj, una antigua construcción abandonada cuyas impresionantes torres dominan el horizonte de Orchha. Allí, un muchacho me ofrece subir al tejado para contemplar las vistas por unas 100 rupias. Chapurrea el español e insiste en ‘cuidado con la cabeza’ mientras subimos por las angostas escaleras.
Las puestas de sol en la India no son especialmente bonitas, el sol luce grande y naranja, pero una bruma lo engulle antes de descender por el horizonte.
El ambiente parece festivo, como si estuviese a punto de llevarse a cabo una gran ceremonia, pero no acierto a entender el qué. Tras la puesta de sol, se empieza a oír cada vez más fuerte una agitación en el vecino templo de Ram Raja y me acerco a ver qué se celebra.
Me sorprendo al ver que aquel pueblo de calles vacías era capaz de congregar tanta gente. Una inmensa cola aguardaba paciente su turno para entregar sus ofrendas al religioso que custodiaba el lingam. No se permite hacer fotos, apenas hay turistas y acabo cenando solo en una terraza en la carretera que lleva al fuerte.
Al día siguiente desayuno en la terraza del hotel y me dirijo al fuerte. A primera hora hay poca gente. Pago la entrada y empiezo a ver que aquello tiene miga y decido contratar un guía que, por 300 rupias, me explique un poco aquello. Chapurrea el español. No me ofrece mucha información, pero la suficiente como para pararme en los lugares de más interés y tener una idea general de cómo se las gastaban los Maharajás (Señor). El fuerte consiste en dos edificaciones del siglo XVII fantásticamente conservados con esculturas y pinturas de la época, realizadas con tintes naturales que se mantienen intactos. Las murallas del recinto que protegía el espacio de lo que era una amenazante jungla poblada de fieras salvajes, ahora lo delimita de verdes campos de labranza.
A medida que pasan las horas, van llegando hordas de turistas a visitar el recinto, lo hacen en una vista rápida camino de Khajuraho, perdiéndose así la tranquilidad de este extraordinario enclave.
Es la una y decido alejarme para acercarme al río y pasar la última hora viendo cómo transcurre un día cualquiera en un pueblo indio, aunque nunca es un día cualquiera y hoy se estaban preparando para la festividad de Durga.
De vuelta al hotel un taxista me ofrece llevarme a la estación de Jhansi por 200 rupias. Intento regatear, pero me dice que ese precio es correcto. El trayecto de ida me costó 50 rupias menos, pero el tipo es educado y su razonamiento es irrebatible. Me acerca al hotel, cojo la mochila y cruzamos tranquilamente la campiña india bajo un sol de justicia.
El ruido aumenta a medida que nos acercamos a la ciudad. Llego con tiempo y como guisantes con queso fresco en la cantina de la estación. Cuando pregunto si es picante, me retiran el plato y me acercan otro apto para el paladar de un bebé.
A la hora prevista estaba en el andén, la gente yace en el suelo esperando el tren. Una vaca lo cruza rebuscando en las papeleras. Son las 15:40 y un estruendoso bocinazo espanta los animales que deambulan por las vías. Subo y compruebo que estoy prácticamente solo. Pocos pasajeros y nadie pasando ofreciendo te o comida. Sólo un empleado de la compañía ferroviaria sube y baja recogiendo las sábanas y mantas. Leo, camino y me asomo por la puerta. El sol cae y ofrece su mejor luz. Llegamos de noche con XX h de retraso.
Khajuraho es un núcleo artificial levantado alrededor del recinto de templos que le da nombre y es uno de los reclamos turísticos más importantes de la India.
A la salida de la estación un muchacho con la boca roja de mascar nuez de betel, se acerca para ofrecerme taxi. Es de noche, apenas hay nadie y la estación se encuentra a unos 8km del centro. Mientras me lo pienso - la experiencia me lleva a desconfiar de esta gente medio colocada - otro hombre se ofrece a llevarme por la mitad, 50 rupias.
Negra noche, otro pasajero se sube junto al conductor. Desde el asiento de atrás admiro su pericia al sortear las numerosas vacas recostadas en medio de la oscura carretera.
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Estos sera aprox. 14-15 días de viajes.
Ostras q bien plan
Yo creo q al final también lo haré por libre y no sé si algún trekking de 3 o 4 días. Pero me interesa más conocer un poco el país.
Es factible ir solo con un inglés más bien malo?? Podré apañarme bien??
Ostras q buen plan
Yo creo q al final también lo haré por libre y no sé si algún trekking de 3 o 4 días. Pero me interesa más conocer un poco el país.
Es factible ir solo, con mi inglés más bien malo?? Podré apañarme bien??
lmballesteros Indiana Jones 08-12-2010 Mensajes: 3355
En mi caso, viajé hace 3 años con dpahari (que te acaba de contestar), habla con él y que te organice el recorrido.
Así 0 preocupaciones.
Mi viaje salió perfecto, disfrutamos muchisimo. Y se adapta a tus gustos
Últimos comentarios al diario INDIA: Siete días de ruta camino de Nepal
marimerpa 20/12/2016 15:33
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