Japón en Verano 2017: el viaje de las experiencias. ✏️ Blogs de Japon

Domingo 30 de Julio:

Al igual que el día anterior, nuestros amigos se fueron a conocer Kyoto por su cuenta, dejándonos en el hotel a nosotros. Hoy se iban a conocer el templo dorado, el plateado, el camino de la filosofía, el castillo Nijo... y nosotros en la habitación.

A la hora de comer Victor dijo que se encontraba mejor y más aninmado, quería salir a dar una vuelta por la zona del hotel y así aprovechar para comer fuera. Salimos del hotel y vimos que hacía un día bastante bueno, calor, pero no llovía. Comimos pizza y pasta en un sitio cerca de nuestro hotel, ya que él tenía antojo de esto. Cuando acabamos de comer se seguía sintiendo bien ¡y nos fuimos a nuestro primer templo en Japón! Visitamos el Higashi Hongan-Ji, que quizá no es de los más importantes de la ciudad pero sí el más cercano a donde estábamos y no era cuestión de arriesgar mucho dadas las circunstancias. Este templo se construyó en 1602 y es la sede de la facción Otani de la secta budista Jodo. Consta de varios edificios, siendo el salón principal la estructura de madera más grande de Kyoto. Está muy bien conservado y tiene un aire sobrio y elegante propio de este tipo de templos. Algo curioso para ver es una cuerda de grosor considerable hecha con cabellos humanos que sirvieron para izar las grandes vigas y que fue realizada con el cabello donado por mujeres devotas.


Nuestra siguiente visita no podía ser más diferente, habíamos empezado con un templo budista y nos dirigíamos a un edificio aparentemente anodino ubicado en una zona residencial cercana a nuestro hotel, concretamente en:

Kagiyacho (Shomendori), Shimogyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 600-8126, Japón
Coordenadas: 34.991711 135.766257

Resulta que esta es la sede original de una de las grandes compañías de entretenimiento de Japón, Nintendo, que originalmente se dedicaba a la fabricación de cartas y acabó evolucionando a lo que es hoy, una compañía dedicada a videojuegos y creadora de personajes tan conocidos como Mario, Yoshi, Peach, etc. Una placa al lado de la puerta lo indica, y además está enterrado en el sótano el fundador de la compañía, Fusajiro Yamauchi.


Gion

Como veíamos que la cosa iba bien cruzamos el río Kamo y seguimos andando hacia el norte siempre a la orilla del río, hasta llegar al barrio de Gion, el barrio de las Geishas. En esa zona se han conservado numerosas casas tradicionales, casas de te, de geishas, etc, y está siempre abarrotada de turistas, algunas vestidas con yukatas (kimonos tradicionales) y otras con disfraces de geishas, ya que hay estudios fotográficos que te visten y te maquillan y te dejan pasear por la calle así, pero ver auténticas geishas es complicado, nosotros no vimos ninguna.

Se pueden distinguir cuatro zonas dentro del barrio:

-La zona de la calle Hanamikoji.
-La zona de la calle Shijo.
-La zona del riachuelo Shirakawa.
-La zona de Gion Higashi.

Comenzamos con la de la calle Hanamikoji, la más típica y turísitica y lo que en general se asocia más con el barrio de Gion, y además la que nos encontramos primero. Dimos una vuelta por las calles repletas de restaurantes, ochayas (casas de te), okiyas (casas de geishas), etc. En la esquina entre la calle Hanamikoji y la calle Shijo Dori se puede ver la entrada a la casa de té Ichiriki, famosa por su cortina roja con un kanji escrito. Esta casa tiene tanto prestigio que se dice que un cliente de esta casa de té puede acudir a cualquier otra casa de té sin aval de otros clientes.

En esta zona del barrio también está el teatro Gion Corner, donde hacen demostraciones de las artes tradicionales japonesas: arreglos florares, caligrafía, música, ceremonia del te, etc, que las geishas debían dominar. Como llegábamos a tiempo entramos para ver los precios pero salía demasiado caro (3125 yenes, unos 23 euros) y había mucha gente, así que desistimos y seguimos viendo el barrio. Por si a alguien le interesa, hay funciones todos los días a las 18:00 y a las 19:00, y duran 50 minutos. Esta zona tengo que reconocer que me decepcionó un poco. No me gustó especialmente y la cantidad de gente que había le quitaba aún más encanto.


La calle Shijo es muy comercial y abierta al tráfico, por lo que es más ruidosa. Está llena de establecimientos donde las geishas hacen sus compras de ropas, maquillajes, etc. También hay establecimientos más mundanos y nosotros entramos en un Starbucks a tomar un café y en mi casó probé un donut con matcha, el té verde típico japonés.

Después de la pausa fuimos al santuario Yasaka, considerado el templo protector del barrio de Gion y que destaca con su entrada de color rojo y blanco. Data del siglo VII y dice la leyenda que se construyó sobre un lago subterráneo para facilitar que el dios del este (el llamado dragón de aguas azules) recibiera agua y así asegurar el bienestar de la zona. En 869 dio origen al festival más importante de todo Kioto, el Gion Matsuri, que sigue celebrándose año tras año por las calles del centro de Kioto.

La entrada principal o nishi romon (literalmente, puerta del oeste) del santuario Yasaka, que se encuentra al final de la calle Shijō, se pintó de su característico color rojo en 1497 y sorprende por no disponer del típico torii sintoísta, sino de una puerta de estilo budista, demostración de que antes de 1868 ambas religiones cohabitaban sin problemas.

Dentro del recinto del templo encontramos varios edificios y tiene varias "atracciones": cascabeles para tocar, zonas donde poner ofrendas como tablillas o velas, etc. Los farolillos que adornan el salón Buden principal y la puerta del sur muestran los nombres de las grandes empresas y comercios de la ciudad, que realizan donaciones en el santuario para asegurarse buena suerte en sus negocios.

El santuario está abierto las 24 horas del día y la entrada es gratuita.


Ya estaba anocheciendo (en verano en Japón lo hace sobre las 7 de la tarde) y nos fuimos a otra parte del barrio de Gion que no es tan conocida, la que da al riachuelo Shirakawa, y que nos encantó. Quizá porque había menos gente, por las casas ya iluminadas junto al río... pero tenía una atmósfera que en la zona principal del barrio no pudimos apreciar. En las ochayas se pueden observar placas de madera con nombres en kanji de las maikos y geishas que viven o frequentan el establecimiento. También vimos el memorial a Yoshii Isamu, un famoso poeta y escritor que tenía una gran estima por el distito de Gion, como dejan bien claro los versos inscritos en la piedra que da forma a su memorial:

Profundamente
amo Gion.
Hasta en mis sueños
el murmullo del agua
fluye por debajo de mi almohada.


Todos los 8 de noviembre maikos y geishas de Gion se reúnen aquí para rendirle homenaje. En esta zona del barrio también se encuentra el Museo Tetsuo Ishihara de Peinados Tradicionales Japoneses. Tetsuo Ishihara es uno de los cinco últimos keppatsu-shi o peluqueros de geishas de Kyoto. El museo consta con 115 ejemplos de peinados tradicionales diferentes hechos con pelo humano, 200 adornos de pelo, colecciones de peines utilizados por maikos y geishas y vídeos en los que el maestro muestra su arte. Además, en la planta baja del museo encontramos la peluquería de Ishihara, así que es fácil encontrarse con maikos que van a peinarse. Nosotros no llegamos a verlo ya que era tarde y estaba cerrado.

Pontocho

Tras visitar esta zona cruzamos el río Kamo y pasamos a ver otra zona de Geishas, el callejón Pontocho. Este callejón discurre paralelo al río y está lleno de restaurantes, bastante caros la mayoría, que ofrecen terrazas con miradores al río. Había bastante gente y ya estaba oscuro, así que tampoco es que lo viéramos bien del todo, pero se puede disfrutar del ambiente de la zona, es muy animada. Estuvimos buscando un pequeño santuario dedicado al tanuki, el perro mapache de la fortuna. En 1978 hubo un incendio en la calle, que hasta se llevó la vida de una geisha. En el lugar exacto donde el fuego se detuvo encontraron un tanuki de cerámica hecho pedazos por el calor del fuego.

Los residentes y negocios de la zona quisieron agradecer al pequeño tanuki de cerámica su esfuerzo en parar el fuego (porque era como si se hubiese sacrificado para detenerlo) y construyeron un pequeño santuario donde alojar sus restos. El santuario está lleno de pegatinas y tarjetas de geishas y maikos de la zona, que siempre que pasan por aquí le piden que por favor mantenga la calle libre de incendios. Si se tira una moneda al pequeño santuario suena una grabación con mensajes y consejos para tener salud y felicidad. Lamentablemente debía estar cerrado porque no lo vimos.


Como ya estábamos cansados y era tarde volvimos para el hotel, también andando, pero esta vez por la Kawaramachi Dori, una avenida comercial con muchas tiendas, grandes almacenes, restaurantes, luces, gente.... Conforme nos íbamos para el sur la calle se iba oscureciendo y tranquilizando y vimos que en esa zona las farolas estaban adornadas con imágenes de distintos Pokemon.

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Lunes 31 de Julio:

A final el día anterior había cundido, habíamos conseguido ver las dos zonas de geishas más importantes de Kyoto y algún añadido más. Como Victor seguía encontrándose bien este día madrugamos dispuestos a ver todo lo que nos diera tiempo de Kyoto, ya que éste era el último día de los que teníamos disponibles para ver la ciudad, y un poco a la carrera nos lanzamos a ver lo que a priori nos llamaba más la atención.

Lo primero fue volver a la estación de tren, ya que al lado paran casi todo los autobuses de la ciudad. Kyoto tiene metro, pero muy pocas líneas y no llega a muchos de los lugares más turísticos, por eso la mejor forma de moverse es en bus. Éstos circulan por lo general entre las 6:00 y las 22:30. Se sube por la puerta de en medio o trasera y se baja por la delantera. El trayecto se paga a la salida.

Mapa de metro de Kyoto, sólo tiene dos líneas.


Hay varias compaías de bus que operan en Kyoyo, pero las dos principales son Kyoto City Bus y Kyoto Bus. La primera opera por la zona central de la ciudad, la segunda más por las afueras. Los Kyoto City Bus son verdes y los otros de color crema con toques rojos. También hay un autobus turísitico, el Raku Bus, que también cuesta 230 yenes. Están pintados con mucho colorido y paran en los principales puntos de interés turístico. Los anuncios de paradas son en inglés y otros idiomas.

Hay tres líneas del Raku Bus:

Raku Bus 100
Sale de la estación de Kyoyo cada 10 minutos de 7:40 a las 17:00. Sigue esta ruta:
Kyoto Station – National Museum & Sanjusangendo Temple – Kiyomizudera Temple – Gion y Yasaka Jinja – Heian-jingu Shrine – Eikan-do Temple – Nanzen-ji Temple – Ginkakuji Temple

Raku Bus 101
Sale de la estación de Kyoto cada 15 minutos de 8:00 a las 16:30. Sigue esta ruta:
Kyoto Station – Nijo-jo Castle – Nishijin Textile Center at Horikawa Imadegawa – Kitano Tenmangu Shrine – Kinkakuji Temple – Daitokuji Temple – Kitaoji Bus Terminal

En Kitano Hakubaicho, el 101 conecta con el tren Keifuku Railway que va a Arashiyama.

Raku Bus 102
Sale de the Ginkakuji-michi Bus Stop cada 30 mintuos desde las 8:04 a las 16:34. Sigue esta ruta:
Ginkakuji Temple – Kyoto Imperial Palace en Imadegawa Street – Kitano Tenmangu Shrine – Kinkakuji Temple – Daitokuji Temple – Kitaoji Bus Terminal

En Kitano Hakubaicho, el 102 conecta con el tren Keifuku Railway que va a Arashiyama y en Demachiyanagi Station conecta con el tren Eizan Railway que va a Kurama.

El 100 y el 101 tienen la parada en la estación de Kyoto a la derecha si se sale por la salida central. El 102 discurre entre los finales de línea de los otros dos.



Existen dos tipos de pases de descuento para los autobuses, que se puende conseguir en el Kyoto Bus Information Center fuera de la salida norte de la estación de Kyoto, o en la misma zona donde paran los autobuses en máquinas, que fue lo que hicimos nosotros.

The Kyoto City Bus & Kyoto Bus One-Day Pass: 500 yenes. Viajes ilimitados durante un dia en las Kyoto City Bus y Kyoto Bus dentro de la zona de tarifa plana. Como sólo lo íbamos a usar un día elegimos éste.

The Kyoto Sightseeing Pass: Cubre todas las rutas de Kyoto City buses, el metro y la mayoría de las rutas de Kyoto Bus. Pase diario de 1200 yenes. Pase de dos días 2000 yenes.

Templo Dorado:

Nuestra primera parada fue el Templo Dorado o Kinkaku-ji, al cual llegamos en el bus Raku 101. El nombre oficial del templo es Rokouon-ji (鹿苑寺) y fue construido en 1397 como villa de descanso del shogun Ashikaga Yoshimitsu y se convirtió en un templo zen de la secta Rinzai en 1408 (después de la muerte del shogun). El templo funciona desde entonces como shariden, es decir, como recinto donde se guardan las reliquias de Buda. Tiene la particularidad de tener las paredes exteriores de las dos plantas superiores recubiertas con pan de oro. Fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994 y como Monumento histórico de la antigua Kioto.

El templo sólo se puede visitar por fuera y los jardines, ya que el acceso al interior está prohibido. Conviene llegar a primera hora ya que es uno de los puntos más visitados de Kyoto, por eso fue nuestra primera parada del día. La vista del templo reflejándose en el lago es espectacular. Después de hacernos unas cuantas fotos nos dimos una vuelta por los jardines que lo rodean. Había algunos altares para hacer ofrendas y compramos velas para la salud y las familias.


Ryoan-ji:

Tras esta visita fuimos al Ryoan-ji, que es un templo budista zen construido en el periodo Heian como residencia aristocrática y fue convertido a templo budista zen de la secta Rinzai en 1450. Se puede llegar andando desde el Templo Dorado en unos 20 minutos, pero como hacía tantísimo calor y con una humedad increíble cogimos el bus 59 y en 5 minutos te plantas allí.

Una de las atracciones principales del templo Ryoanji es su jardín seco (karesansui), probablemente uno de los jardines secos mas famosos de todo Japón. Construido probablemente a finales del siglo XV, el jardín seco del Ryoanji tiene forma rectangular y está compuesto de 15 rocas situadas sobre pequeños círculos de musgo rodeados de arena rastrillada, y encerrado por tres paredes de piedra y la zona de observación, con la particularidad de que es imposible ver todo el jardín y sus rocas con una sola mirada, tendremos que ir moviéndonos para ver todos los detalles. Siempre habrá alguna roca escondida tras otra.

Se supone que ante este jardín uno se pone a meditar y encuentra la paz espiritual, pero en ese momento, con el calor que hacía y la humedad, que lo llevo muy mal, tenía el polo lleno de lamparones de sudor que estaba chorreando y lo único que me hubiera dado paz espiritual hubiera sido un aire acondicionado.

Además de este jardín seco el templo está rodeado de jardines muy verdes, con un gran estanque, muy fotogénico. Este templo también está incluido en la lista de Monumentos históricos de la antigua Kioto que fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.

-El templo Ryoanji está abierto todos los días, de 08:00 a 17:00 horas (de 08:30 a 16:30 de diciembre a febrero).

-La entrada cuesta 500 yenes.


Kitano Tenmagu (北野天満宮)

Tras la visita del Ryoan-ji volvimos a coger el bus 59 en dirección al Templo Dorado pero nos paramos en una parada intermedia. Desde allí fuimos andando al Kitano Tenmagu, un templo relativamente desconocido para los turistas pero de gran devoción para los habitantes de Kyoto. Antes de llegar nos compramos unos bollos en una pastelería que vimos abierta, con una dependienta que mientras nos envolvía la compra y nos daba el cambio nos iba contando toda su vida, en japonés, claro. Luego vimos que esto es habitual en Japón, los dependientes y cajeros muchas veces te hablan sin parar y tú sin saber lo que te están diciendo.

Este santuario está dedicado al político, poeta y estudioso Sugawara Michizane, que fue exiliado injustamente por razones políticas por el clan Fujiwara y a quien la leyenda le atribuye varios desastres producto de su espíritu vengador al llegarle la muerte en el exilio, como plagas, terribles tormentas o hasta terremotos tras su muerte. El santuario, como otros muchos otros repartidos por todo el país, se construyó en 947 para calmar y tranquilizar su alma. En 986 Sugawara Michizane fue deificado en el dios sintoísta de la educación, el kami Tenjin.

Aquí se pueden encontrar estatuas de bueyes repartidas por todo el recinto, así como algunos toris de diferentes tamaños y lugares para dejar ofrendas. Las esculturas de bueyes representan a Ushi-san, uno de los anteriores dioses del santuario e imagen muy relacionada también con Michizane, porque cuenta la leyenda que en el día de su muerte, un buey perdió su vida al tirar del ataúd.

Los visitantes acarician las diferentes esculturas de bueyes que encontramos en el santuario para obtener buena suerte y salud, además de éxito en los estudios. Por esta razón fuimos nosotros al santuario, ya que Victor tiene que estudiar para las oposiciones, a ver si le echan una mano desde allí también jejeje. Por supuesto, dejamos la correspondiente ofrenda en forma de tablilla de madera. También conocimos a una señora japonesa muy deseosa de practicar su inglés que nos estuvo contando cosas de allí y preguntando de dónde éramos.

Nos gustó mucho esta visita, el templo es bonito, pero sobre todo, nos gustó que fuera un templo no turístico, había muy pocos occidentales. La mayoría de la gente eran japoneses rezando y haciendo sus ofrendas y nos pareció más auténtico que otros con más fama.

-El santuario abre todos los días de 5:00 a 18:00 horas (de abril a septiembre) y de 5:30h a 17:30 horas (de octubre a marzo) y la entrada es completamente gratuita.

-Los autobuses 101 y 102 también paran aquí, parada Kitano Tenmagu.


Castillo Nijo:

Con el bus desde el templo anterior nos plantamos enseguida en uno de los monumentos más importantes de Kyoto, el castillo Nijo. Se trata de una de las construcciones más espectaculares de Kioto y un perfecto ejemplo de la arquitectura de los ‘castillos palacio’ del Japón del periodo Edo.Fue construido en 1603 como residencia del primer shogun del periodo Edo (1603-1867), Tokugawa Ieyasu y fue utilizado por la familia Tokugawa desde entonces. En 1867, cuando se abolió el shogunato y Japon se abrió al exterior, el castillo se utilizó brevemente como palacio imperial hasta que fue donado a la ciudad y abrió sus puertas.

La principal atracción del palacio Ninomaru son las salas de tatami, con techos y puertas correderas de estilo japonés bellamente decoradas, y los suelos de ruiseñor, que chirrían cuando uno pasa por encima y que servían en su momento como medida de seguridad ante visitantes no deseados. Daba igual lo sigiloso que se intentara ser, los suelos siempre hacían ruido alertando así a los habitantes del castillo.

El jardín Ninomaru, de estilo tradicional japonés está dentro del complejo del castillo y merece la pena darse una vuelta por él para contemplarlo.

-El castillo Nijo es uno de los 17 Monumentos Históricos de la Antigua Kioto que han recibido la designación de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en 1994.

-El castillo está abierto de 9:00 a 17:00 horas (última entrada permitida a las 16h) y cierra los martes. o La entrada cuesta unos 600 yenes.


Cuando acabamos la visita al castillo decidimos que ya era la hora de comer. Seguía haciendo un calor tremendo y pese a la cantidad de botellas de agua que pudimos comprar en las omnipresentes máquinas expendedoras, seguíamos con sed. Comimos en un combini cercano, de la cadena Lawson (junto con los 7 Eleven y los Family Mart son los más numerosos). Además de las bandejas de comida preparada, dulces, bebidas, etc, también venden frituras como brochetas, empanadas, algo parecido a croquetas, etc. Así que comimos algo allí rápidos, ya que había zona con mesas para comer y seguimos la ruta express.

Arashiyama:

En la programación inicial del viaje había reservado un día completo para la zona de Arashiyama, precisamente este día. Por todo lo que ocurrió al final sólo pudimos dedicarle una tarde, así que nos centramos en lo más importante o lo que daba tiempo, y tuvimos que renunciar a realizar el recorrido en el tren de Sagano y el recorrido en barca por el río Hozu.

Desde el castillo Nijo fuimos a la parada de tren Nijo Station, muy cerca, y de allí en un tren local directos a Arashiyama. Cuando llegas a la estación no tiene pérdida, sigues a la marabunta de gente que se dirige a la zona turística y unos minutos estás allí. Lo primero que vimos fue el el puente Togetsukyo (Togetsukyo Bridge, que literalmente significa "puente que cruza la luna"), desde donde se puede admirar un panorama de montañas boscosas, el río... en verano estaba todo muy verde y era bonito, pero por fotos que he visto por Internet en otoño debe ser espectacular. A mí que me encanta el otoño creo que Japón todavía me hubiera gustado más en otoño, se me cae la baba viendo algunas fotos. El puente es una reconstrucción (de la década de 1930) de un puente del periodo Heian. Como ya no eran horas nos quedamos sin poder subir al parque de los macacos de Iwatayama, ya que cierran a las 5 de la tarde, ni otros templos que teníamos apuntados por la zona, o la villa Okochi Sanso.

Ya era bastante tarde para los horarios de apertura japoneses así que nos fuimos a ver la gran atracción de Arashiyama, y una de las cosas que más ilusión me hacían de todo el viaje, el bosque de bambú. El bambusal me encantó, son caminos rodeados de enormes tallos de bambú, una zona algo oscura, misteriosa, frondosa... pero sin los típicos árboles a los que estamos acostumbrados, en vez de eso, el omnipresente bambú. En las guías había leído que se llenaba de gente y que era conveniente verlo muy temprano, como todo en Kyoto, y nosotros llegamos a última hora de la tarde. Pues bien, resultó que estábamos prácticamente solos y lo disfrutamos muchísimo. Sin duda fue lo que más me gustó de Kyoto , no me defraudó. Dentro del bosque encontramos el pequeño santuario Nanomiya, de entrada gratuita, que alberga alguno de los festivales más importantes de la ciudad.


Además, dio la casualidad que al entrar al bosque de bambú nos encontramos con nuestros amigos, que salían de verlo entonces, quedamos en la salida del bosque para un rato después y así ya continuábamos untos Con todo el grupo ya reunido nos fumos a tomar un helado a una especie de galería comercial que había por allí, yo me lo pedí de nata con té matcha otra vez, por aquello de seguir probando las cosas típicas, y el matcha está por todas partes: en helados, en los donuts, en bollos, galletas, chocolates, bombones, kit kat...


Al terminar los helados cogimos el bus de nuevo, amortizando el pase que habíamos comprado, y nos encaminamos hacia la zona de la estación de Kyoto. Cenamos por allí cerca, en un restaurante de esos que no están a pie de calle, si no que hay que subir unos cuantos pisos. ¡¡Era la primera comida con todo el grupo reunido!! Pedimos varios platos típicos para compartir entre todos, incluso un sushi variado. Una de las piezas era de gamba y después de que Isa se lo comiera y dejara la cola de la gamba ésta se seguía moviendo, ¡el pescado debía ser fresquísimo!

Tras la cena, de vuelta al hotel y a prepararnos para la excursión del día siguiente. Nara nos esperaba con sus templos y sus ciervos.

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Martes, 1 de Agosto:

Este día el grupo de 6 se dividió en 2. Por un lado, Mar, Jorge, Victor y yo nos fuimos a Nara, y Juanly e Isa se dirigieron al pueblo de Uji ya que en su anterior viaje ya visitaron Nara.

Nara, la primera capital permanente de Japón, fundada en el año 710 como Heijo. Fue capital de Japón hasta el año 784 cuando debido a las influencias y las ambiciones políticas de los monasterios budistas empezaran a ser una amenaza para el gobierno la capital se trasladó a Nagaoka. Debido a su pasado como la primera capital permanente, está lleno de tesoros históricos, incluyendo algunos de los templos Budistas más antiguos de Japón.


La zona más importante de la ciudad es el Parque de Nara (Nara Koen). Es un parque grande y agradable en el centro de Nara, fundado en 1880. Es la ubicación de muchas de las atracciones de Nara incluyendo Todaiji, Kasuga Taisha, Kofukuji y Museo Nacional de Nara especializado en arte budista. El parque es la residencia de cientos de venados que vagan libremente. Considerados mensajeros de los dioses en Shinto, los venados de Nara se han hecho un símbolo de la ciudad y han sido designados unos tesoros nacionales.

En Nara hay dos estaciones, Nara Station, de la compañía JR y a la que se llega si vamos con el JR Pass desde Kyoto y Kintetsu Nara, que pertenece a una compañía privada. Ésta última está justo al lado del parque, pero la JR tampoco está muy lejos, a unos 10 o 15 minutos andando de la estación. Nosotros fuimos desde Nara Station por la Sanjo Dori, una calle peatona con muchos restaurantes y tiendas que lleva directamente al parque. Entramos en una especie de Todo a 100 donde compramos algunas provisiones para pasar la mañana y continuamos hacia el parque.

Templo Kôfuku-ji:

Kofukuji solía ser el templo de familia del Fujiwara, el más poderoso clan familiar durante gran parte de los períodos de Nara y Heian. El templo fue fundado en Nara al mismo tiempo que la capital en 710. En la cima del poder de los Fujiwara, el templo constaba de más de 150 edificios. Hoy, quedan un par de edificios del gran valor histórico incluyendo dos pagodas (una de tres pisos y otra de cinco). La pagoda de cinco pisos es una de las más altas de Japón (la segunda tras la del Toji en Kioto) y el símbolo de Nara. Vimos los exteriores del templo, incluyendo un monje que estaba allí recitando algo o rezando. Aquí encontramos ya los primeros ciervos, que se nota que están más que acostumbrados al contacto con humanos pues no tienen ningún miedo, y aprovechamos para hacernos algunas fotos con ellos.

La sala del tesoro Nacional de Kofukuji exhibe parte de la gran colección de arte del templo.

Entrada: Gratis a los terrenos del templo; Sala del tesoro 500 Yenes. Horario: Templo: abierto siempre; Sala del tesoro: 9:00 a 17:00


Justo al lado de Kofukuji está Sarusawano-ike un estanque desde el que se refleja la pagoda de 5 pisos del templo. Es uno de los sitios más populares en Nara, pero el día que estuvimos nosotros estaba vacío porque lo debían estar limpiando.

Nos metimos de lleno en el parque, atravesando zonas de cesped y árboles con más ciervos. Pasamos por delante del Museo Nacional de Nara, que cuenta con una exposición de arte budista japonés pero no nos interesaba demasiado y no entramos.


Templo Todaiji:

Este templo es el más importante de Nara y donde se encuentran las mayores aglomeraciones, tanto de gente como de ciervos :lol:. Aquí los animalitos son algo más agresivos y reclaman atenciones de los humanos, especialmente comida. En el parque venden unas galletas especiales para ellos y todo el mundo compra un paquete para darle de comer a los ciervos y hacerse más fotos con ellos. Nosotros también, por supuesto.

Todaiji (Gran templo del oriente-del este) es uno de los más famosos e históricamente significativos de Japón y es punto de referencia de Nara. Fue construido en 752 como el templo central de todos templos budistas de Japón y creció tanto que la capital fue cambiada de lugar de Nara a Nagaoka en 784 por su influencia sobre los asuntos del gobierno.

La puerta Nandaimon (南大門), un gran portón de madera de 20 metros cobijado a ambos lados por dos guardianes Nio, data de 1199, y está considerada un tesoro nacional. Una vez superada ya se ve el pabellón principal del templo, famoso por albergar la estatua de buda en bronce más grande de Japón con 16.2m de altura y 500 toneladas de peso (Daibutsu). Además también es el edificio de madera más grande del mundo, aunque la reconstrucción actual de 1692 es solamente dos tercios del tamaño del templo original.

Dentro del templo, además de estatuas de Buda y algunos guerreros se encuentra un pilar que contiene un pequeño agujero por el que los niños y algunos adultos pueden intentar pasar. Se supone que si lo consigues conseguirás la iluminación en la próxima vida. Nuestros amigos Jorge y Mar lo intentaron y lo consiguieron, levantando un gran aplauso entre el público asistente.

A la salida del pabellón encontramos una estatua de madera de un discípulo de Buda, con cara algo tétrica y con una capucha. Según ponía en un cartel, si tocabas la estatua y luego te frotabas alguna zona del cuerpo dolorida, sanaría. Victor lo hizo con su riñón, ¡cualquier ayuda era bienvenida para expulsar la piedra! Y casualmente, esa misma noche la echó, pudiendo así disfrutar del resto de viaje sin miedo a que le diera problemas o dolores rn el momento más inesperado.

Entrada al templo: 500 Yenes

Horario: Abierto de 7:30 (8:00 desde Noviembre a Marzo), cierra a las 17:30 (16:30 de Noviembre a Febrero, 17:00 de Marzo a Octubre).


Cuando salimos del templo se puso a llover bastante fuerte y nos tuvimos que refugiar en los soportales de la zona exterior esperando a que amainara, aunque tardó un buen rato. Nuestro siguiente destino estaba algo alejado y teníamos que cruzar todo el parque y no era de plan de pillar un catarro por remojarnos demasiado. Cuando escampó un poco comenzamos a andar por el parque y encontramos un pequeño bar donde entramos a tomarnos algo. Lo llevaban un par de ancianos y el sitio estaba lleno. Yo me tomé una soda con sirope de melón, una de esas guarrerías que les gustan a los japoneses... no volví a probarlo en todo el viaje

Después de haber descansado un rato seguimos por el parque. Pasamos por delante de un pequeño templo que no íbamos a visitar porque no parecía demasiado interesante, pero vimos que dentro se empezaba a llenar de visitantes. Picados por la curiosidad entramos y nos encontramos con un escenario montado. Había carteles anunciando un concierto de música de cámara de la corte japonesa medieval, que sólo se celebraba los días 1 de cada mes. Como quedaban unos 5 minutos para empezar nos quedamos para poder verlo. Estuvo interesante, escuchar ese tipo de música en un entorno como aquel. Lo que escuchamos sería algo parecido a esto:




Santuario Kasuga Taisha:

Acabado el concierto seguimos caminando por el parque. Llegamos a una zona con vegetación más frondosa y cerrada, y unos caminos de piedra flanqueados por linternas de piedra. Llegábamos así al santuario Kasuga Taisha. El camino hacia este santuario me gustó mucho. Fundado por la familia Furiwara en el 768 y es uno de los santuario shinto más famosos del país. Los edificios rojos, al estilo del Yakasa de Gión, contrastan con el verde del bosque. Es famoso por sus cientos de faroles que lo adornan. La visita se realiza siguiendo un itinerario marcado que te lleva por las diferentes estancias. Hay una muy curiosa, que está a oscuras, y donde encuentras un montón de faroles encendidos. Además, como las paredes son espejos el efecto es muy peculiar.

Horario de 9.00 a 16.00 (420 Yenes).


Barrio Naramachi

Es el antiguo distrito del comercio de Nara, donde han sobrevivido algunos almacenes tradicionales y edificios residenciales de la época de los samurais, algunos se pueden visitar. Hay muchas tiendas y restaurantes y calles cubiertas a modo de centros comerciales. Tam Nosotros estuvimos dando vueltas buscando alguno que nos llamara la atención, y el barrio no nos dijo gran cosa, la verdad. Comimos en un sitio que no estaba mal y que sobre todo era más barato que la media. En mi caso, un arroz con curry.

Después de comer teníamos previsto visitar otra zona de Nara que queda más alejada, el Templo Horyuji. Este templo es el más antiguo de Japón y alberga también las estructuras de madera más antiguas del mundo, pero se nos había hecho tarde y tuvimos que dejarlo o no llegaríamos a nuestra siguiente cita, que es uno de los "imprescindibles" en un viaje a Japón.


Fushimi Inari:

Aunque el grupo se había separado este día, habíamos quedado con Juanlu e Isa en la estación de Inari para ver juntos este templo, ya que en el otro viaje lo habían visto pero con mucha lluvia y querían verlo en mejores condiciones.

Fushimi Inari es un importante santuario sintoísta del siglo VIII en el sur de Kioto y una de las imágenes más conocidas del país internacionalmente. Es famosa por sus miles de puertas torii de color bermellón que se extienden por una red de senderos detrás de los edificios. Los senderos permiten subir el monte Inari, de 233 metros. En la parte trasera del templo empieza una senda cubierta de puertas torii, que en cierto momento se bifurca en dos. Esta zona suele estar llena de gente y todos queremos la típica foto de la fira de toriis sin gente que nos estropee la foto. Parece mentira, ¡pero al final se consigue! Nosotros nos habíamos comprado unas cintas para la cabeza en Nara, y aprovechamos para hacernos algunas fotos frikis entre los toriis.

Las puertas torii a lo largo de todo el recorrido son donaciones de particulares y empresas, y se puede ver el nombre del donante y la fecha de la donación inscrita en la parte posterior de cada puerta. El coste va desde los 400.000 yenes por una puerta pequeña y aumenta a más de un millón yenes por una grande. Inari es el dios del comercio y se le suele asociar también con la riqueza. El zorro es uno de sus símbolos y pueden encontrarse estatuas de zorros por todo el recinto.

La caminata a la cumbre de la montaña y vuelta dura aproximadamente 2-3 horas. Nosotros no llegamos a tanto ya que estaba oscurenciendo, nos conformamos con subir un trecho de toriis, una media hora de caminata o así.

La entrada es gratuita y nunca cierra.


La parada de tren del templo, Inari, está muy cerca de la estación de Kyoto, así que en pocos minutos estábamos de vuelta en la ciudad. Cuando salimos de la estación nos encontramos con un espectáculo de luces y sonido en unas fuentes que hay justo al salir de la estación, así que nos quedamos un rato viendo el show para luego irnos al hotel y cenar algo que compráramos en algún combini.

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