IRLANDA, TIERRA DE GIGANTES ✏️ Blogs de Irlanda

Perdimos el desayuno incluido del hotel porque la salida del tour empezaba a la misma hora. Quedamos con el guía y el grupo a las 8 de la mañana en el hotel Gresham. El día amanece lluvioso (otra vez).
Es precisamente el guía lo peor de este tour de cuatro días que emprenderemos por la Costa Atlántica por la llamada Wild Atlantic way. No es que no sea atento o conduzca mal pero va explicando todo el camino cosas que en nada tienen qué ver con lo que corresponden y cuando toca explicar algo del sitio en cuestión lo hace como de pasada. Sólo parece que cuente aquello que le apetece, no lo que debe. Pese a eso lo hicimos todo y la empresa organiza bien el recorrido y los alojamientos.
El primer punto donde nos detenemos es Rock of Cashel. Es otro de los puntos negativos. Aunque el tour indique que es sólo una parada fotográfica, no me gustó que se hiciera en la carretera, al otro lado y tan alejado cuando bien se habría podido para un poco más allá y las vistas habrían sido mejores. Si se quiere, se puede.


No obstante tuvimos la visión del conjunto, que es francamente bonito. Rock of Cashel se conoce también con los nombres de Cashel os the kings o St. Patrick’s rock. Como su nombre ya nos indica (“cashel” significa fortificación en irlandés) estamos ante un castillo. En el siglo IV se construyó en esta ubicación un fuerte que fue residencia de los reyes de la provincia de Munster. Incluso parece que llegó a ser la capital del país y que se coronó Brian Boru antes de vencer a los vikingos en 1014. De ese tiempo queda muy poco. La mayoría de los edificios que se ven actualmente datan de los siglos XI a XIII.
En el año 1001 los reyes cedieron la fortaleza a la iglesia. Rock of Cashel fue un importante centro eclesiástico hasta que las tropas de Cromwell lo destrozaron en 1647. Se abandona por completo en el siglo XVIII.
En cuanto a los edificios que podemos ver actualmente, hay una torre, una capilla, catedral, palacio arzobispal y coro de los vicarios.
La torre es el edificio más antiguo. Se trata de una de esas típicas torres circulares que vemos por Irlanda y que servían de observación, almacenaje y campanario, quizás. Mide 28 metros y la puerta está a tres metros del suelo. Seguramente data del 1100 y está en perfecto estado.
La capilla de Cormac es la joya del conjunto (lástima que no pudiéramos verla). Se consagró un poco después de hacerse la torre, en 1134, y es el edificio más importante desde un punto de vista arquitectónico. Tiene influencia germánica, algo muy raro para la época, y uno de los frescos irlandeses mejor conservados.
La Catedral se construyó entre 1235 y 1270. Tiene planta cruciforme, torre central y acaba hacia el oeste en el palacio arzobispal (del siglo XV). Dentro hay tumbas del siglo XVI. La capilla queda enganchada en la catedral y como torcida.

La sala del coro de los vicarios se construyó en el siglo XV. Era una coral laica designada para ayudar en los servicios de la catedral. En el complejo también pueden verse algunas cruces de san Patricio.
La visita, los que la han hecho, trae opiniones diversas. Unos opinan que es impresionante; otros que es una ruina que vista de lejos parece mejor de lo que es (la opinión de nuestro guía). Sea como sea, yo lamento no haberme podido acercar más. Sí hacemos una parada para ir al wc y tomar algo.
Seguimos recorrido hasta llegar al pueblecito de Cobh, donde paramos para dar una vuelta y comer algo. Para no perder mucho tiempo entramos en un supermercado y compramos unos bocadillos.
Cobh está ubicado en un estuario y el pueblo está en pendiente, lleno de casitas de colores.

En la parte superior, donde nos bajamos de la furgoneta, encontramos la preciosa catedral de san Colmán, en obras en su interior. Es de estilo neogótico, enorme para un pueblo de este tamaño. El interior también es bastante bonito. Como curiosidad decir que tiene un carrillón con 47 campanas que es el más grande de Irlanda. Sólo la campana mayor pesa más de 3.000 kilos.



Desde allí arriba se tiene una interesante vista del pueblo.
Cobh es una localidad estrechamente ligada al mar. En 1720 se fundó el Royal Cork Yacht Club, el primer club de regatas que se creaba en el mundo. Más tarde, durante las guerras napoleónicas, se convirtió en un puerto estratégico para los británicos en su lucha contra los franceses.
El 22 de abril de 1838 zarpó de Cobh el barco Sirius, el primero que hizo una travesía con pasajeros por el océano Atlántico. Ése fue el punto de partida para la salida de navíos, muchos de ellos llevando inmigrantes a EEUU. Es por eso que se ha instalado un monumento dedicado a Annie Moore y sus hermanos, los primeros inmigrantes que fueron recibidos en la isla de Ellis (donde se recibía a los que llegaban a Nueva York antes de poder ingresar en la ciudad). Desde allí también zarpaban los barcos que llevaban presos británicos a Australia.
Pero si una fecha marcó la historia de la pequeña Cobh fue el 11 de abril de 1912. Aquel día el Titanic hizo su última escala. 113 personas subieron, 7 bajaron (entre ellas un cura, Francis Browne, al que su superior no le dejó viajar a Nueva York y que hizo las últimas fotos del barco). Actualmente encontramos allí el Titanic Experience, un museo interactivo dedicado al famoso barco. Las colas para entrar son bastante largas. Creo que hay visitas guiadas a una parte (me parece que sólo en inglés), algunos vídeos (también en inglés) y recreaciones de las habitaciones. Por cierto, en el tiempo en que zarpó el Titanic (y hasta 1921) Cobh se llamó Queenstown.


Pero no fue el único desastre relacionado con Cobh y el mar. El 7 de mayo de 1915, frente a las costas de Irlanda, un submarino alemán torpedeó el transatlántico Lusitania. Fallecieron 1198 personas (fueron rescatadas 761). Ese hecho provocó la entrada de los EEUU en la Primera Guerra Mundial.
Hoy en día siguen atracando allí enormes transatlánticos, como uno que vimos en el puerto. Muy cerca del museo del Titanic encontramos wc públicos gratis.
Nos dirigimos luego a Cork, donde únicamente haremos una visita panorámica. Cork es la segunda ciudad más poblada del país pero, como muchas de las ciudades irlandesas, no tiene demasiado encanto. Eso sí, es el segundo puerto más importante del país y uno de los puertos naturales más importantes del mundo.
Pasamos primero por el Ayuntamiento, edificio de piedra caliza que sustituyó al antiguo, destruido por los Black and Tans (ya hablé de ellos al hablar de historia) en diciembre de 1920 durante la Guerra de Independencia. Delante vemos las estatuas de dos de los alcaldes de la ciudad, Thomas MacCurtain y Terence McSwiney. En los primeros años del siglo XX Cork era profundamente republicana. Tanto que en las elecciones de 1920 fue la primera en tener un alcalde del Sinn Féin. Este señor, Thomas MasCurtain, nada más ser elegido inició como protesta una huelga de hambre que se terminó de repente cuando la policía le asesinó. Su sucesor, MsSwiney, también era republicano. Duró poco. Los Black and Tan le asesinaron. No se quedó ahí la cosa sino que los británicos acabaron quemando la ciudad en los años 20.
Seguimos viendo el edificio de lo que fue una “escuela normal” (a la que iban los que querían ser maestros para aprender), distintas casas georgianas y una antigua sinagoga. Uno se pregunta ¿qué hace una sinagoga en Cork?. Pues resultó que mentirosos aprovechados los hay en todas partes y engañaron como chinos a unos pobres judíos que huían diciéndoles al llegar a Cork que ya estaban en EEUU. Y allí les dejaron.
La ciudad tiene muchos canales aunque no vemos todos los que hubo porque muchos se taparon con calles en los siglos XVIII y XIX.
Pasamos delante de la catedral anglicana de st. Finbarre. Pertenece a la Iglesia de Irlanda y se encuentra en el lugar donde el santo de ese nombre fundó sobre el 650 un centro monástico. Los vikingos lo saquearon varias veces hasta que se cansaron, se asentaron y empezaron a dedicarse al comercio. Después de la conquista anglonormanda se convirtió en cabeza de la diócesis aunque de esa iglesia medieval no queda nada. La que vemos hoy se construyó a finales del siglo XIX en estilo neogótico francés. Tiene tres agujas enormes, la mayor de 80 metros de alto.
No muy lejos de allí encontramos la catedral católica de Santa María y Santa Ana. Es el edificio más famoso de Cork. Las caras norte y este de la torre están recubiertas de arenisca roja y la este y sur de caliza blanca. El reloj de la torre se conoce como el “Mentiroso de las cuatro caras” porque desde la base parece que cada cara dé una hora distinta. Se puede acceder a la torre.
Enfrente está el Butter Exchange, hoy centro de artesanía pero en su tiempo el mercado de la mantequilla, uno de los productos más importantes de la zona y de Irlanda.
Atravesamos la calle Washington, llamada así por el famoso general, donde vemos el Palacio de justicia (no puede ocultarse; tiene en el techo una estatua de la justicia con la balanza), y luego la importante calle St. Patrick, la más animada de la ciudad y donde se concentra tiendas de todo tipo. Sigue el recorrido de uno de los antiguos canales, por eso va haciendo curvas.
Medio escondida está la iglesia católica de San Pedro y san Pablo (iglesias que no fueran anglicanas no podían tener la fachada que diera a una calle principal).
Donde hoy vemos el pub The Chateau bar antes había una casa de un comerciante acomodado. En la puerta inferior se almacenaban las mercancías que llegaban por el canal (cuando había un canal, claro). La escalera llevaba a la planta superior donde estaba la casa.
Encontramos la escultura dedicada al padre Mathew, el apóstol de la templanza. Creó una liga cuyo objetivo era que los miembros permanecieran abstemios y logró un éxito rotundo. Tanto que mientras estuvo en activo los crímenes se redujeron a la mitad. Irlanda tiene fama de ser un país de borrachos, y es cierto, pero también tiene un número elevadísimo de personas completamente abstemias. Paradojas de la vida. La estatua se encuentra en Merchant’s quay.
Pasamos ante un centro comercial enorme hecho en ladrillo, un material muy usado por esos lares. Se llama Dunnes Stores y hay varios en toda Irlanda. También abunda el barato Primark (o Penneys en la República de Irlanda; el mismo con otro nombre- algo malsonante). Por cierto, ese mismo día supimos que el Primark de Belfast por el que habíamos pasado días atrás había sido pasto de las llamas.
Nos despedimos de Cork pasando por el Brian Boru Bridge, antiguo puente ferroviario.
Seguimos avanzando por el tour de la Costa Atlántica y llegamos al hotel Eccles en Glengarriff. Dejamos las maletas en este curioso hotel lleno de puertas. Es el hotel más antiguo de Irlanda (hay en este punto un alojamiento turístico desde mediados del siglo XVIII) y los actuales propietarios lo han decorado, sobre todo en las zonas comunes, con esmero, colocando objetos antiguos que le dan un encanto especial. Las dos chimeneas encendidas de la entrada son preciosas. Pero no tanto como las espectaculares vistas que tenemos desde la habitación.
Salimos al cabo de un rato para tomar un ferry de la compañía Blue Pool para llegar, en un recorrido de unos 15 minutos, a la isla de Garinish. El paseo en barquito es muy agradable y tenemos la posibilidad de ver focas así como la casa de la famosa actriz Maureen O’hara a lo lejos. La he buscado por Internet y, además de ser preciosa, está en un lugar privilegiado. Un remanso de paz en una zona bellísima.
Glengarriff es un pueblo costero situado en lo que se llama el anillo o península de Beara, rodeado de escarpadas montañas y junto a la bahía de Bantry. Esta bonita bahía tiene un clima tan bueno que incluso se pueden cultivar plantas subtropicales.


Pero si hablamos de flores y plantas tenemos que destacar la isla de Garinish, que nosotros visitamos. La isla, llamada también Ilnacullin (isla de acebos), tiene 15 ha. y tiene toda una serie de jardines ornamentales que proyectó su propietario, John Annan Bryce, un hombre de negocios de Belfast, junto con el diseñador de jardines Harold Peto. La idea era vivir allí con su esposa Violet pero la señora murió antes de terminar las obras (la casa nunca se hizo) y el hijo de ambos legó la isla a la República de Irlanda.


Empezamos el recorrido por los jardines italianos, donde hay un estanque de nenúfares con una estatuílla central del dios Mercurio, un templete, una casita italiana, muchas flores y unas vistas de impresión.
El punto más alto es donde está la torre, una de las torres Martello que sustentaban la batería de cañones para defenderse en las guerras napoleónicas. Se puede subir. Encontramos también un templito griego (al otro lado del jardín), el llamado Happy Valley, lleno de árboles de todo tipo, y unos jardines amurallados con unas enormes dalias de colores, entre otras flores.
Entre las especies que podemos ver en Garinish están las camelias, los rododendros, helechos arborescentes, un tipo de pino de Australia, árboles y arbustos de Nueva Zelanda, mirtos, etc.
Lo disfrutamos hasta las 17.30, hora en la que tuvimos que ir a coger el último ferry. Antes de la cena dimos un paseo por el pueblo que, según vi, dispone de opciones para hacer multitud de rutas por los alrededores. Aprovechamos para entrar en una tienda a comprar algo para merendar. En mi caso me decanté por un bollito con pasas que resultó ser un “scone”. Los “scones” son unos panecillos dulces con pasas muy típicos de Irlanda y Escocia que se comen como desayuno o merienda. Supongo que la gracia radica en que deben llevar montones de mantequilla.
Cenamos en el restaurante del hotel. Pudimos escoger de primero entre crema de verduras (un clásico en el viaje) o melón con sandía de primero, cordero con verduras de segundo y un postre que no recuerdo. Todo acompañado de pan de soda con mantequilla. El pan de soda es típico en Irlanda y destaca porque la levadura se sustituye por bicarbonato sódico. El sabor y la textura son curiosos.

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El desayuno del hotel, tipo buffet, es bueno si te gusta comer fruta o salado puesto que no había ni un dulce y sí todo lo necesario para hacer un irish breakfast (aunque sin judías). En cambio sí había “porridge” (unas gachas).
Salimos del hotel y cogemos la furgoneta para empezar la ruta de hoy, muy paisajística.
Después de atravesar un túnel bastante arcaico nos adentramos en el condado de Kerry, que dicen que es una de las áreas más visitadas de todo el país. El oro de la región es la mantequilla.
Viniendo del condado de Cork la primera ciudad importante por la que se pasa es Kenmare, cuya fisonomía actual se debe a la remodelación del siglo XVIII. Su nombre significa “nidito” y hoy es el nido de 2.000 personas.
Por el camino hacia adentrarnos en el Parque nacional de Killarney, siguiendo el llamado anillo de Kerry, vamos viendo mucha vegetación. Entre otras una enorme hoja que es de la planta llamada ruibarbo. Cuántas veces he oído hablar de ella y no sabía cómo era.
Hacemos un alto en el camino en el llamado Ladies view. El nombre deriva de una visita que hizo la reina Victoria a Irlanda. No se sabe si fue ella quien llamó a sus damas o fueron éstas las que subieron solas. El caso es que tuvieron unas espectaculares vistas de los tres lagos (Leane, Muckross y Upper) de Killarney.


La siguiente parada, no lejos de allí, la hacemos en la cascada de Torc, donde paramos para verla y para ir al wc. Desde el aparcamiento a la cascada, un salto de agua de 18 metros de altura, apenas hay un paseo de unos 300 metros pero es precioso, con árboles con troncos cubiertos de musgo. Casi es más bonito el entorno que la cascada en sí.


En toda la ruta vemos muchas florecillas a un lado y a otro de la carretera. Unas son lo que aquí conocemos como pendientes de la reina (y en Irlanda como fucsias, por su color) y las otras se llaman montbretias, unas vistosas florecitas de color anaranjado.

Atravesamos Killarney pueblo donde vemos una bonita catedral neogótica de 1909.

Hicimos una parada en Slea Head desde donde se tienen unas preciosas vistas. Abajo se ve el acantilado y algunas rocas donde el agua rompe con fuerza. Me recordó un poco a la Belle ille en mer de Bretaña.


La siguiente parada es la playa de Inch de 5 kilómetros de largo. El día no acompañaba pero pese a eso había gente paseándose.

Desde la Península de Dingle se tienen buenas vistas de las montañas de Kerry (junto a las que pasamos a primera hora pero que, al estar tan cerca, no se veían bien). Toda la zona parece estar llena de vestigios prehistóricos y celtas.

Vemos una isla a la que llaman del hombre dormido (o muerto) por la forma que tiene.

La zona de Dingle, que National Geographic dice que es una de las más bonitas del mundo, fue el lugar escogido por David Lean para rodar su película La hija de Ryan. Perfeccionista como era, decidió construir un pueblo entero, con las casas amuebladas por dentro, y más allá, con vistas a la playa de Inch, la escuela donde Robert Mitchum daba clases. Una vez terminada la película propuso dejarlo pero los vecinos no se mostraron muy entusiasmados. Cuando dijeron que sí ya no quedaban más que los cimientos. Sí se ha conservado la escuela (la vimos de lejos)
Desde allí se ve la cercana isla de Skelling Michael, utilizada como escenario en la película Star Wars: los últimos Jedi. Es Patrimonio de la Humanidad.

Hicimos una pequeña parada en el pueblecito de Dingle, de apenas 2.000 habitantes. Lo más famoso es un delfín que nada por allí cerca, de nombre Fungie, y al que ofrecen ver en muchos cruceros. Aprovechamos para ir a un puestecillo a comprar bacalao rebozado con patatas (9,50 euros) y una hamburguesa enorme con patatas (9 euros). Luego nos acercamos a una heladería de la marca Murphy’s. Los sabores son bastante originales pero para nada valen el elevadísimo precio que pagamos por ellos. Los he probado mucho mejores. Aprovechamos el tiempo que quedaba para entrar en la iglesia, echar un vistazo al puerto o entrar en alguna tienda. Cerca del aparcamiento hay wc públicos.

Seguimos camino viendo de fondo las islas Blasket y nos paramos un momento para hacer unas fotos en el entorno de las Tres hermanas (unas montañitas).

Atravesamos Tralee, capital del condado de Kerry, y Listowel, donde se insinúa su castillo.

Antes de llegar a Limerick, el final de trayecto del día, pasamos por el puerto de Foynes. En esa zona se hacían muchos viajes en hidroavión. Una noche muy fría, cuando los pasajeros tenían que embarcar, el mar no les dejó coger las barcas. Se llamó al restaurante del puerto para que preparara algo de comer y de beber para esos pasajeros. Entonces el chef, Joe Sheridan, tuvo la ocurrencia de añadir whisky (whiskey, que es irlandés) al café que preparaba normalmente, le añadió azúcar y lo decoró con nata. La idea de ponerle el whiskey era que les diera más calor en esa noche tan mala. Cuando uno de los pasajeros lo probó preguntó si era café brasileño a lo que Sheridan respondió: “no, es café irlandés”. Tuvo mucho éxito, tanto que, cuando el restaurante cerró tuvo una oferta para trabajar en un café de San Francisco a cambio de la receta. Y de ahí su fama aunque los irlandeses no suelan tomarlo. Es más, los irlandeses no son muy de café (que allí es bastante malo). Prefieren el té. Sheridan le ha dado el nombre a un licor.
Y al fin llegamos a Limerick, donde nos alojaremos en el magnífico hotel Savoy, de 5 estrellas.
Después de dejar las maletas en las habitaciones, salimos a explorar un poco la ciudad.
Limerick es la tercera ciudad del país en cuanto al número de habitantes. Se encuentra a orillas del río Shannon. Históricamente ha sido una ciudad mal conservada y muy gris. Parecía haberse recuperado un poco en el siglo XXI con la llegada de ciertas empresas tecnológicas pero han cerrado y la ciudad ha quedado nuevamente sin vida. Lejos de la animación de Galway o Dublín. Muchos la tendrán en mente porque es donde transcurre la trama de Las cenizas de Ángela. Y de hecho se hacen visitas guiadas sobre el libro de Frank McCourt.
Caminamos hacia la derecha y pronto nos encontramos con un pequeño museo de la ciudad. Seguidamente está el museo Hunt, que contiene parte del legado del anticuario e historiador del arte John Hunt. Dentro de pueden ver antigüedades grecorromanas, celtas y medievales.
Cruzando el puente vemos una especie de aparcamiento. Ahí se encuentra el mercado de la patata, un antiguo mercado de forma irregular construido en 1843. Su importancia radica en que en esa zona fundaron un asentamiento los vikingos en el año 922 en la zona que luego se conocería como King’s island.
Enfrente se alza la St. Mary’s Cathedral. En esa zona parece ser que era donde tenía su palacio el rey celta Domnal Mór Ua Birain, último rey de Munster, y sería él quien decidiría hacer una catedral en lo que había sido el lugar de reunión vikingo o Thingmote. En 1172 (o 1168 según las fuentes) se mandó construir una catedral en piedra de estilo románico que con el paso del tiempo se ha restaurado muchas veces. Es el edificio más antiguo de la ciudad y pertenece actualmente a la Iglesia de Irlanda (protestante). Algunas partes de ese palacio original se incorporaron a la catedral. La más destacada es la puerta oeste, que sólo se usa en ocasiones ceremoniales y por la que entraban los obispos de Limerick.
Destaca mucho la torre. Es posterior (se añadió en el siglo XV) y se alza 36,58 metros. Lo que llama la atención son sus almenas, lo que da a la catedral un aspecto de fortaleza. Por la pared de un lado se encuentran los restos del antiguo edificio de la Bolsa (“the exchange”). Sólo se ven las columnas del pórtico de estilo toscano pero se ha tapiado el espacio que había entre ellas.
También vemos algunos hallazgos de casas del siglo XV pero se ve poco. También vemos las “widow alms houses”, que se traduciría como las casas de la limosna de la viuda. Se trata de cinco casas de beneficencia de piedra caliza de tres pisos que supuestamente se construyeron en el siglo XVII. Se hicieron en origen para albergar a las viudas de los soldados del castillo. Cerca del palacio del obispo hay más casas de beneficencia.

Bajando un poco encontramos el edificio principal de la ciudad, el castillo del rey Juan. El primer bastión que hubo en Limerick se debe al rey vikingo Thormodr Helgason que construyó aquí una base en el 922 para poder dominar el río Shannon y atacar, si hacía falta, asentamientos religiosos. En el año 937 los vikingos de Limerick se enfrentaron a los de Dublín en Lough Ree y fueron derrotados. Volvieron a ser derrotados en el 943 cuando el jefe del clan local se unió a Ceallachan, rey de Munster. Los vikingos de Limerick fueron obligados a pagar tributos y quedaron reducidos a ser un clan menor. Cuando llegaron los anglonormandos en 1172 la situación cambió radicalmente. El rey Dónal Mór O’Brien destruyó la ciudad en 1174 para evitar que cayera en manos de los invasores. No obstante según algunas fuentes la conservaría hasta su muerte en 1194. En 1197 la ciudad recibe los primeros fueros y empezó a construirse un castillo por órdenes del famoso Juan Sin Tierra, hijo de Enrique II y hermano de Ricardo Corazón de León. Del castillo original se conservan los muros exteriores y las torres fortificadas. Tiene cinco fachadas y unas murallas altísimas que rodean un patio rectangular. La parte inferior de esas murallas estaba curvada hacia fuera para desviar los proyectiles arrojados desde las almenas. El portón de entrada está enmarcado por dos grandes torres. Hay otras en las esquinas que dan al río. En los primeros tiempos había un foso que lo rodeaba; ahora ha desaparecido y sólo quedan carreteras o el río. En la parte que da a la acera por la que venimos han desaparecido las defensas. En su lugar se ha construido un edificio que no casa bien con el castillo. En su interior ahora hay un museo.


Cruzando la calle encontramos un edificio que enseguida identificamos con los masones. Se trata del museo masónico, que muestra la conexión que tuvieron con el comercio de la ciudad. Dentro al parecer se puede ver una parte reconstruida de los establos del obispo de Limerick, ya que el Palacio del obispo, del siglo XVIII, queda por detrás. Junto al palacio está la antigua parroquia de san Munchin, primer obispo de la ciudad que en el año 561 construyó la primera iglesia en ese lugar. Se supone que el santo fue enterrado en el cementerio. El edificio actual es de 1827 aunque está desacralizada (llegó a ser catedral de la ciudad).
Cruzando el río por el puente Thomond encontramos una roca sobre un pedestal. Según la tradición ésta sería la piedra del Tratado que puso fin a la guerra entre jacobitas y guillermistas en 1691. Un panel lo explica con detalle. Sin embargo parece que antes de eso la piedra se usaba para subir y bajar de los caballos al entrar o salir de la ciudad. Se firmó allí porque era un lugar visible para los dos ejércitos desde ambas orillas del río.
Al otro lado del Shannon vemos el ayuntamiento y los juzgados (no son nada destacables) y asoma la aguja de 86 metros de la catedral católica de san Juan. No nos acercamos hasta ella porque es un poco tarde y empieza a llover pero sí vamos hasta la Iglesia de san Miguel, que ahora usa la comunidad polaca.
En Limerick no faltan tampoco las casas de estilo georgiano.
Terminamos el recorrido en el Mercado de la leche, principal mercado de la ciudad. En el siglo XIX había muchos mercados dispersos por la ciudad. Así que en 1852 el Parlamento de Londres los organizó en áreas. Había un mercado del maíz (luego conocido como de la leche), de la manteca, del cerdo o del heno. Todos ellos terminaron cerrando y sólo quedó éste aunque cambió el tipo de productos que vendía. Se rehabilitó en el siglo XXI. Ahora lo cubre una especie de carpa blanca.
Después de la visita volvemos al hotel porque tenemos cena en el hotel Hampton’s, que pertenece al Savoy y está saliendo a la derecha. Nos ofrecen un menú muy amplio de 35 euros. Algunos comieron cocktail de langonstinos de primero. Yo me decanté por el paté de pato. De segundo unos comieron entrecot, otros pescado, otros codillo… Yo escogí una especie de filetito redondo de cerdo marinado con ajo y vino tinto. De postre compartimos una pavlova de fresa y un cheesecake con Baileys.

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Después de un abundante desayuno nos dirigimos al cercano castillo de Bunratty.


Ese bonito castillo se construyó hacia el año 1425 en el lugar donde hubo un asentamiento vikingo (970) destinado al comercio con los locales (que los vikingos no sólo atacaban monasterios). Hacia el año 1270 Robert de Muscegros construyó la primera fortaleza en madera para asegurarse el control de la zona. Poco después pasó a manos de Thomas de Clare, hijo de Strongbow, que edificó la primera estructura de piedra. En 1318 Richard de Clare, el hijo de Thomas, murió en la batalla de Dysert 0’Dea. Los O’Brien, que vencieron dicha batalla, destruyeron el castillo.
Sir Thomas Rokeby lo reconstruyó pero los irlandeses lo atacaron y se lo quedaron. El edificio que vemos actualmente lo construyó en 1425 un miembro de la familia MacNamara aunque poco después pasó a manos de los O’Brien. Cuando estos cayeron en desgracia se hizo con la propiedad el almirante Penn, padre del fundador de Pennsylvania. Estuvo mucho tiempo en ruinas hasta que en los años 60 del siglo XX Lord Gort lo compró y restauró para luego cederlo a la nación irlandesa. Los muebles que vemos actualmente son de los siglos XV y XVI.
Para llegar al castillo tienes que recorrer una parte del parque folklórico, al estilo de los que hemos visto en otros países de Europa. Se trata de un conjunto de casas reales, generalmente del siglo XIX, que han sido trasladadas aquí y colocadas todas juntas para preservarlas. También vemos algunos animales como cabritas.


Primero encontramos una casa de una familia de pescadores y ganaderos con tejado de paja. A su lado la casa del herrero con sus herramientas correspondientes (incluso los fuelles). Después está la casa del pescador de salmones de Kerry del Norte, con un llamativo color azul.
Llegamos al imponente castillo y allí nos recibe un guía, vestido de señor feudal, que nos da unas breves explicaciones. El castillo no es accesible para personas con movilidad reducida ya que tiene 3 plantas y 4 torres y tienes que subir y bajar todo el tiempo por escaleras muy estrechas y empinadas. Sin embargo vale la pena el esfuerzo.
Empezamos viendo el cuerpo de guardia, sala abovedada donde estaban los soldados comunes y los criados (aunque hay una silla para que el capitán se dirija a ellos). Actualmente se ha acondicionado para acoger banquetes medievales. Por una puertecilla se accede a los oscuros calabozos.
Empezamos a subir la escalera y nos encontramos con la habitación del capitán (estaba cerrada) antes de llegar al Gran salón. Era el salón de banquetes original y con los condes de Thomond sala de audiencias. Vemos escudos, tapices y armarios de roble.
Después de darnos algunas explicaciones, el guía local nos deja recorrer lo que queda por nuestra cuenta. Vemos la cocina del conde (con caparazones de tortuga que se usaban como platos), el dormitorio, un apartamento privado para la familia (dicen que la mesa se salvó de los restos de la Armada invencible), la capilla privada, la despensa, la capilla pública o los apartamentos para huéspedes.
Después seguimos recorriendo el parque. Siguen una granja bastante pobre con un cobertizo del tejedor adosado donde ahora venden cosas. Luego está la llamada Granja Shannon, la primera que se reconstruyó en el parque y que tuvo que quitarse de su emplazamiento original para hacer las pistas del aeropuerto. Le sigue la granja de un labrador pobre y luego la bonita y grande Granja Golden Vale, casa de un granjero próspero con paredes rojas y donde una señora estaba haciendo scones. En lo que eran los establos de la granja se ha hecho ahora una cafetería. Le sigue la casa de la escuela, con capacidad para 80 niños y entrada separada para niños y niñas y nos adentramos ya en una típica calle de pueblo. En ella encontramos la casa del médico, el monte de piedad, el pub (cuya cocina podían usar también los vecinos si eran buenos clientes), la tienda de linos y lanas, la imprenta, casas adosadas, la tienda de comestibles, la de herramientas, la oficina de correos y el hotel. Más allá hay un par de carros de los llamados nómadas irlandeses (son muy curiosos; parecen de los circos ambulantes antiguos o del vendedor de ungüentos).
Una de las casas relevantes es la que perteneció a los hermanos Hughes (finales del siglo XIX). Primero empezaron con la industria lechera y luego se pasaron a la fabricación de una conocida marca de helados irlandesa. La casa, hecha en ladrillo, es preciosa y tiene si no conté mal 5 habitaciones para la familia o invitados. Sin embargo la casa más bonita del conjunto es la Bunratty House, casa de estilo georgiano construida en 1804. Era el hogar de los Studdart, descendientes de los O’Brien del castillo y parte de la pequeña nobleza del lugar. Estaba cerrada. Una pena… Al lado está la colección Talbot, con maquinaria agrícola tradicional del siglo XIX, y un jardín amurallado estilo regencia.
No falta tampoco la iglesia. En este caso se trajo desde Ardcroney en el condado de Tipperay. Muy cerca están los molinos, uno con rueda hidráulica y el otro de maíz.
Se termina la visita con una vivienda de una familia del condado de Mayo que criaba vacas lecheras (vemos una vaca) y cerditos (son muy monos y hasta los puedes tocar- si ellos quieren, claro).
Nos dirigimos a uno de los lugares más famosos de Irlanda, los acantilados de Moher. Nada más llegar ya vimos lo saturados que están los aparcamientos. Se han quedado pequeños para la cantidad de gente que los visita.


Allí tuvimos tiempo libre para visitarlos a nuestro aire y comer. Para no perder mucho tiempo compramos unos sándwiches en la cafetería.
Deben su nombre a las ruinas del fuerte Mothar que fue demolido durante las guerras napoleónicas para poner una torre de señales. Hoy en día se puede subir a esa torre, llamada O’Brien’s Tower, aunque con pago aparte y sin que se obtengan mejores vistas. La construyó Sir Cornellius O’Brien en 1835 como mirador para los turistas que ya venían en aquel tiempo. Es circular, no muy grande y está en el punto más elevado. En días claros se pueden ver las islas de Aran.
Los acantilados tienen una altura de 120 metros sobre el océano y se extienden a lo largo de 8 kilómetros. En algunos puntos pueden llegar a los 214 metros de altura. No es raro que mucha gente los escoja para suicidarse, y más en un país donde la tasa de suicidios es muy elevada (como media se quitan la vida entre 400 y 500 personas al año, quizás más). Para evitarlo en gran parte de los senderos hay losas de piedra del cercano pueblo de Liscannor pero con todo hay zonas donde puedes pasar a pocos pasos del vacío, siempre bajo tu responsabilidad. Sorprende ver como la gente se sienta en el borde o incluso como giran apoyándose en un solo pie. Son ganas de jugar con el peligro. Ya digo que allí cabe extremar las medidas de precaución. No es raro ver por allí anuncios de los samaritanos, una especie de teléfono de la esperanza.
Son estructuras rocosas naturales, las más antiguas de Irlanda (los geólogos han tasado su formación en 300 millones de años).


Este lugar tan bonito como peligroso ha sido escenario de película (fueron los Acantilados de la locura en La princesa prometida; aparecieron en Harry Potter y el Misterio del príncipe…) o de videoclips.
Para no desentonar con el entorno el restaurante, la tienda, la cafetería, los wc y el pequeño centro de visitantes se ha construido como si fueran casas de los hobbits, recubiertos de césped.
Al cabo de dos horas de paseo, dejamos los acantilados. Al tiempo que bajamos vamos viendo de lejos las islas de Aran. El archipiélago está formado por tres islas, Inis Mór o Árainn Mhór es la más grande y poblada. Tiene 850 habitantes (de un total de 1.300). Inis Meáin es la isla del medio y tiene 150 habitantes. Es muy famosa por sus jerseys de lana (y otros productos como guantes o bufandas), buenos pero caros. La más pequeñita es Inis Oírr o Inisheer. Sólo mide 3 kilómetros cuadrados. A las islas de puede llegar en ferry desde Doolin, una pequeña población desde donde también salen barcos para ver los acantilados (aunque no se garantizan por la mala mar y los vientos que hay de vez en cuando).
Nos adentramos en la región de The Burren, que se extiende aproximadamente 160 kilómetros cuadrados cubriendo casi todo el noroeste del condado de Clare. Su nombre proviene del gaélico, Boireann,que significa “tierra rocosa”. Se debe a las piedras calizas cortadas y horadadas por la lluvia que vemos por todas partes. Un paisaje muy extraño y duro que no ha impedido que el hombre se instalara desde tiempos remotos (abundan restos prehistóricos, torres o abadías). Es un lugar muy raro donde tanto crecen plantas mediterráneas como alpinas o árticas. Los expertos lo definen como un paisaje kárstico glaciar marítimo. Hay muchísimos fósiles y bloques erráticos.

En la playa de Fanore hay lo que podríamos denominar un vertedero de basura del neolítico con multitud de conchas de moluscos.
Atravesamos el pueblo de Ballyvaugham, famoso para el turismo de relajación. Hay varios cottage tradicionales para alquilar. Seguimos avanzando y vemos varios muros secos, hechos sin argamasa ni cemento y que, no obstante resisten el viento, y una torre Martello.
Pasamos por el pequeño pueblo de Bellharbour, en el punto más oriental de la bahía de Ballyvaughan. Esta zona es famosa por sus ostras. Muy cerca encontramos una abadía cisterciense fundada en 1194 por Donal Mór O’Brien. Su nieto Conor O’Brien, rey de Thomond, está enterrado allí. En ese punto nos desviamos un poco para visitar una fábrica de chocolate, Hazel Mountain, donde nos dan una muy pequeña degustación y compramos.
Hacemos luego una breve parada en el castillo de Dunguaire, del siglo XVI, cerca de Kinvara. Su nombre deriva del legendario rey de Connacht o Connaught, Dun. La torre mide 23 metros y los muros defensivos han sido restaurados. Se celebran banquetes medievales. Cuenta la leyenda que el señor del castillo, Guarie Aidhne, rey de Connaught, era muy generoso y siguió siéndolo hasta después de muerto ya que cuando uno de los mendigos a quien socorría se acercó a su mausoleo para decirle que imaginaba que ya no iba a recibir más su ayuda una mano esquelética salió de la tumba y le dejó a los pies varias monedas de oro. En el siglo XVI se restauró el edificio para ser vivienda de los Hynes. En el siglo XVII pasó a manos del alcalde de Galway, que vivió allí hasta 1642. A comienzos del siglo XX lo compró Oliver St. John Gogarty. Allí se reunía con figuras tan relevantes de la cultura como Yeats o Bernard Shaw. En 1954 lo compró Lady Amptill.
Pasamos seguidamente por la pequeña población de Clarinbridge, donde se están preparando para su tradicional fiesta de la ostra (ya dije que en esta zona llevan mucha fama).
Atravesamos por fuera Galway, viendo la cantidad de coches que van en dirección contraria, y nos dirigimos al pequeño pueblo de Oughterard donde nos alojamos en el hotel Connemara Lake.
Dejamos las maletas y nos vamos caminando unos 2 kilómetros hasta llegar al Lago Corrib, el segundo más extenso de Irlanda. El río Corrib (o Galway) conecta el lago con el mar cuando desemboca cerca de Galway. El nombre del algo deriva de Loch nOirbseab que a su vez viene del navegante Orbsen Mac Alloid, conocido como Manannán Mac Lir, el llamado “Hijo del mar” que dio nombre a la Isla de Man.
Después del paseo de 2 kilómetros se llega a un embarcadero donde se pueden coger barcos para hacer recorridos. No se puede dar la vuelta al lago. Sólo hay un asiento y unas mesas de picnic. En la otra orilla del lago quedaría Cong, la villa donde se rodó la famosa película El hombre tranquilo.
Desandamos lo andado y volvimos al hotel, de carácter familiar, donde nos espera la cena. De primero unos cogen ensalada con queso de cabra y otros sopa de verduras; de segundo hay pescado rebozado con patatas, hamburguesa con queso y bacon o pechuga de pollo en salsa con champiñones y arroz. De postre compartimos flan de huevo y brownie de chocolate con chocolate caliente y helado de vainilla.

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