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Escogimos la empresa Irlanda en español, de la que nos habían dado referencias, para hacer algunos recorridos por el país. Un viaje organizado con alguna otra empresa sale mucho más caro por 7 u 8 días de lo que nosotros nos salió por 10. Aunque algunas cosas se podrían mejorar en general esta empresa es una buena opción.
Quedamos a las 8 de la mañana delante del hotel Gresham para esperar al guía. Al cabo de unos segundos ya nos habíamos dado cuenta de que ése era el lugar (o uno de ellos) desde el que salen los tours por Irlanda. Debemos estar, pues, atentos para que no se vayan sin nosotros.
Cinco minutos antes de la hora prevista apareció el guía que íbamos a llevar en esos dos días y empezamos a subir a la furgoneta de 16 plazas que iría llena a la mitad (éramos 9 personas; en estas fechas ya empieza a reducirse en turismo que habla español).
A medida que íbamos avanzando Saúl, nuestro guía, nos iba contando cosas. Pasamos nuevamente por la Oficina de correos, donde resaltó los hechos que ocurrieron en el Alzamiento de 1916 para pasar luego a comentarnos cosas sobre The Spire. Al parecer después de que el IRA quisiera volar por lo alto la columna a Nelson y ésta quedara un poco tocadilla se llamó a los artificieros para que la derruyeran. Un desastre… (ya iremos viendo que a los irlandeses no siempre los planes les salen bien). Se cargaron media calle O’Connell y la columna siguió en pie. Luego ya sabemos que quisieron tener el monumento hecho para celebrar el segundo milenio para terminarlo tres años más tarde. Y cuando le colocaron la luz al monumento a la ídem… se le fundió la bombilla en tres meses. Tuvieron que traer unas grúas del continente para poder cambiarla. Vamos, un desastre. Y ya digo que ahora brillar lo que se dice brillar no brilla mucho.
Pasamos por delante de la Custom House, proyectada por James Gandon a finales del siglo XVIII para servir de aduana. Mide 114 metros de longitud y está coronado por una cúpula de cobre (de ahí el color verde) sobre la que hay una escultura alusiva al comercio. Fue aduana muy poco tiempo (por eso de que los de Londres querían controlarlo todo) y ahora creo que es un Ministerio (o eso nos dijeron). Los sinnfeiners lo quemaron después de su victoria en las elecciones y se tuvo que reconstruir en 1926.
Enfrente se abre ya el centro financiero (en aumento) donde se ubican empresas como Facebook o Google. Muy cerca, en la orilla de la Custom House, encontramos una sobrecogedora escultura sobre la gran hambruna y más allá el Jeanie Johnston, réplica exacta de un barco ataúd. Se llamaba así a los barcos que en el siglo XIX llevaban a los irlandeses muertos de hambre a América. Éste en concreto era una pequeña goleta que hizo 16 travesías de 47 días hasta Quebec. Llevó en total a 2.500 personas y curiosamente no murió nadie.
Vemos también un puente diseñado por Calatrava (que sigue en pie) dedicado a Samuel Beckett y que en teoría tiene forma de arpa. Es el segundo puente que diseñó para la ciudad (tiene otro dedicado a James Joyce). El Palacio de Convenciones es un edificio nuevo con forma de dublinés bebiendo una pinta (tienes que estar un poco borracho para ver eso). También vemos el estadio Aviva, que sirve a la vez para jugar al fútbol y al rugby. Caben 51.700 espectadores.
Aunque mucha gente quizás no lo sabe (las gaviotas que sobrevuelan la ciudad se encargan de recordarlo a todo momento) Dublín tiene mar y puerto aunque creció de espaldas a él. Importante es el túnel del puerto, en realidad dos túneles gemelos que conectan el puerto con la autopista muy cerca del aeropuerto. Tienen 4,5 kilómetros de largo y se inauguró en 2006. Su altura es la suficiente para que pasen vehículos de dos plantas (allí todos o casi todos los buses las tienen, como en Londres). Sin embargo dos empresas de transportes tuvieron que cambiar su flota de camiones al completo porque no cabían. Curiosamente ambas eran inglesas…
Dejamos la ciudad y nos adentramos en el estuario de Malahide. Aunque no podemos verlo allí está el bonito castillo de Malahide, propiedad de la familia Talbot desde 1185 hasta 1976 (con una interrupción de 1649 a 1660 por culpa de Oliver Cromwell). Richard Talbot era un caballero inglés que acompañó a Enrique II a Irlanda. Catorce de los miembros de la familia murieron asesinados como represalias por haber apoyado a Jacobo II. Sobrevivieron también a las leyes penales. En los años 70 la última propietaria se lo vendió al estado irlandés para poder financiar los impuestos de su herencia. Se puede visitar.
A medida que vamos recorriendo la isla Saúl nos va explicando la historia del país y nos recalca que nos dirigimos a Irlanda del Norte, por lo tanto a territorio de Reino Unido.
El Ulster era una de las provincias históricas de Irlanda, uno de aquellos antiguos reinos. Estaba formado por nueve condados. Seis de ellos, con una población cerca a los dos millones de habitantes, conforman la actual Irlanda del Norte que, como digo, forma parte de Reino Unido (ya expliqué un poco de ello cuando hablé de la historia). Su ciudad más poblada y capital es Belfast, con unos 336.000 habitantes.
A diferencia de las otras provincias de la isla, Ulster tiene un alto porcentaje de protestantes (el 43% frente al 51% de católicos) debido a las Plantaciones. Ya dije que a principios del siglo XVII el rey Jacobo I colonizó la zona con protestantes de habla inglesa, ya fueran de Londres o Escocia. Si queremos ser puristas deberíamos hablar de Ulster como el grupo de nueve condados, incluso los que pertenecen a la República de Irlanda, y de Irlanda del Norte para referirnos a ese conjunto de seis que se integran en Reino Unido. Toda la isla es Irlanda pero si hablamos de países existe una República de Irlanda y por otro lado Irlanda del Norte que forma parte de Reino Unido. Si sólo tenemos en cuenta Irlanda del Norte, el protestantismo tiene mayor peso que el catolicismo.
A la entrada en Belfast nos recibe el monumento llamado Esfera que simboliza la salida de la oscuridad después de años de conflicto.
Podemos encontrar un origen remoto del denominado conflicto en las plantaciones de 1609. Las discrepancias entre católicos y protestantes desembocaron en importantes conflictos ya a finales del siglo XVII, que acabaron mal para los primeros (la promulgación de las Leyes penales y la represión de Oliver Cromwell).
Parecía que la supresión de esas leyes terminara con las hostilidades pero nada más lejos de la realidad. El hecho de que los católicos pudieran comprar tierras y abrir negocios, algo que antes estaba sólo en manos de los protestantes, enfadó tanto a estos que pronto empezaron los ataques. Los católicos contraatacaron. Los protestantes más radicales fundaron la Orden de Orange en 1795 para conmemorar los privilegios civiles y religiosos concedidos por Guillermo de Orange después de la Batalla del Boyne. Aunque se disolvió varias veces a lo largo del siglo XIX por los duros enfrentamientos que se producían con los católicos sigue en activo.
A principios del siglo XX, y ante algunos logros de John Redmon para los católicos, los unionistas protestantes del Ulster, temerosos de verse marginados en un país con mayoría católica, acabaron creando la organización paramilitar Fuerza Voluntaria del Ulster (Ulster Volunteer Force). Como contrapartida los nacionalistas fundaron los Voluntarios irlandeses (Irish Volunteeers).
Ya sabemos que en 1921 se firmó el tratado anglo irlandés que creaba el Estado irlandés libre (alcanzó la soberanía completa en 1949) pero a la vez dejaba seis condados sometidos a Reino Unido, algo que no gustó a los nacionalistas. Hubo algunos pequeños conflictos en los años 20 que se reprodujeron en los años 40 y 50 sin gran apoyo de la población. Los protestantes crearon una fuerza militar con el mismo nombre que aquella antigua, Ulster Volunteer Force, cuyas banderas aún hondean en Belfast.
La ciudad cambia radicalmente de una calle a otra cuando nos adentramos en Malone Road y vemos sus bonitas casas victorianas y un colegio metodista.
Muy cerca nos detenemos en la Queen’s University. Fue una idea de la reina Victoria para prevenir la hambruna y se inauguró en 1849 (a los irlandeses que trabajaron allí de sol a sol les daban un bol de sopa al día). Se trata de un bonito edificio de estilo Tudor, construido en ladrillo rojo. Alrededor del año 2000 tenía unos 1.600 profesores y unos 25.000 estudiantes. Es una de las esperanzas de formar parejas mixtas de católicos y protestantes, lejos ya del conflicto. Además de la educación, ocupa un lugar destacado en cuanto a la investigación. Lo diseñó Charles Lanyon y allí estudió, entre otros, Liam Neeson (que es de Belfast). Neeson, por cierto, protagonizó una película sobre Michael Collins.
Con el bus pasamos por delante del pub The Crown (al que luego iremos), abierto por una pareja mixta. Ella, que era protestante, escogió el nombre (la corona). Él, católico, decidió el lugar donde colocarla, en el suelo de la entrada… A pesar de ser un bar (yo parece que les tengo alergia) tengo que reconocer que es muy bonito, tanto por fuera como por dentro. Tiene paneles de madera hechos en Italia, lámparas que fueron de gas, vidrieras, etc. Dicen que es uno de los pubs más bonitos del mundo (aunque encontrar tanta gente dentro no te permite apreciarlo bien, la verdad). Son muy curiosos los llamados “snug”, unos apartados privados para beber sin que les vean con un botón para llamar al camarero. Cerca está el Hotel Europa, que nos dicen es uno de los más bombardeados del mundo. Sufrió 28 ataques de bomba durante el conflicto irlandés. Ha recibido a ministros y grandes celebridades como Bill Clinton.
Seguimos viendo los edificios de la Asamblea presbiteriana, preciosos, construidos en 1905 en estilo señorial escocés con aires góticos. Tiene una torre del reloj de 40 metros, un campanario con 12 campanas y ventanas con vidrieras. Como su nombre indica es la sede de la Asamblea General de la iglesia presbiteriana y lo construyó (otra vez) Charles Lanyon. ¿Por qué este señor tiene tantas obras en Belfast?. Pues porque era arquitecto municipal… y alcalde. Vamos, que se asignaba las mejores obras. Eso ahora sería impensable.
Pasamos por la John Bell House y nos dirigimos al barrio católico, en el West Belfast. Esta zona, obrera, empezó con los conflictos cuando en el siglo XIX se dividió en dos barrios, el católico y el protestante. A finales de los años 60 se había llegado a tal nivel de violencia entre ellos que muchas personas decidían abandonar sus casas por miedo a las agresiones (se llegaba a quemar la casa con sus habitantes dentro).
Vamos primero a Falls Road, el barrio católico. A lo largo de la calle se van encontrando murales (hay unos 500 en la ciudad). Paramos en el llamado mural de la pared internacional en Divis St., en la parte inferior de la Falls Road. Los dibujos van cambiando pero siempre tienen un carácter eminentemente político. Cuando nosotros lo visitamos encontramos las representaciones siguientes: liberación de presos políticos, basta de la opresión en Palestina, otro apoyo a Palestina, recordatorio de la huelga de hambre de los republicanos presos en 1981 para que se les reconociera el status de preso político, cinco chicos que murieron al estallar su coche a los dos segundos de pasar con el coche a Irlanda del Norte, Connolly, Pearce leyendo la proclamación de independencia, un recuerdo a Long Kesh (cárcel de Irlanda del norte donde se recluía a los implicados en el conflicto que habían sido detenidos) así como un apoyo a la independencia de Catalunya (ellos no ven las diferencias evidentes entre nuestra situación y las que ellos vivieron).
Después de hacer unas fotos pasamos a ver la llamada Puerta de la paz (se llamaba así para mantenerla puesto que se cerraba por las noches y el domingo todo el día para impedir que se pasara de un lado a otro y empezaran las peleas) para terminar viendo el Muro de la paz. Se instaló ese muro (del que se conserva un buen tramo con alambrada encima) para marcar una separación completa entre barrios. Se levantó en 1970 pero se ha ido ampliando y modificando desde entonces.
Entrar en Shankill Road y alrededores significa adentrarnos en el barrio protestante. Y ya desde el primer momento vemos que es más violento que el católico. Encontramos emblemas en sedes de grupos paramilitares que se esconden actualmente detrás de apoyo a equipos deportivos pero se que dedican a prostitución o drogas. Y vemos muchos símbolos hechos con amapolas para recordar dónde el IRA cometió atentados mortales, algunos con víctimas menores de edad. Significativo es el mural que recuerda el ataque al Bar Bayardo. El 13 de agosto de 1975 una unidad del IRA lanzó una serie de bombas y disparos contra un pub en la calle Aberdeen, en la zona de Shankill, porque, según afirmaron, lo frecuentaban los miembros de la Fuerza Voluntaria del Ulster. Murió uno de sus integrantes, sí, pero el resto de las víctimas fueron civiles (50 resultaron heridos).
Nuestra siguiente parada fue en una zona a simple vista algo degradada. Llama la atención un mural con la cara de un sujeto vestido con un aire militar. Nos cuentan que se trata de Stevie McKeag, alias Top Gun, y el mural con su cara está en Hopewell Crecent, frente a Shakill Road, en la casa de su madre. Este sujeto, que murió con 30 años, fue primero miembro de los skinheads del barrio y luego se alistó en el ala juvenil de los Joung Militants de la Asociación de defensa del Ulster, pasando muy pronto a dirigir una sección de asaltos. Parece ser que no tardaron en darle un premio a mejor asesino del año (sí, eso hacen, sí) y otorgarle el sobrenombre de Top Gun. Según nos dicen mataba a todo el que se le pusiera por delante. Muy majo, el chico. Fue encontrado muerto en su casa y no se sabe si fue una combinación de analgésicos y cocaína o un asesinato por un asunto amoroso (su novia también mantenía relaciones con otro miembro de la organización). Sea como sea resulta paradójico que una casa luzca un mural gigante en honor a un asesino. A su lado unos francotiradores con la cara tapada nos apuntan vayamos adonde vayamos. Encantador.
Al otro lado encontramos un mural algo más bonito aunque muy significativo. Un retrato a caballo de Guillermo de Orange que conmemora su victoria en la batalla del Boyne.
Pasamos por los antiguos juzgados, hoy abandonados, con un túnel que los conectaba con la cárcel para prevenir disturbios y más allá el hospital con un ala para presos y especializado en prótesis (no eran raros en el conflicto los disparos en la rodilla).
Seguimos por la sede central de la Orden de Orange y por el Orange hall con la estatua a caballo de Guillermo.
La catedral anglicana de Santa Ana es de estilo neorrománico. Las obras empezaron en 1899 y terminaron en 1981. Dentro está enterrado Edward Carson, un protestante convencido y partidario de la unión con Gran Bretaña. En el interior (no pudimos verlo) destacan los mosaicos, textiles y tallas. Tiene la cruz céltica (de san Patricio) más grande de Irlanda en su fachada.
Pasamos por zonas de compras, en el centro de la ciudad y por delante del ayuntamiento, que luego visitaremos.
El Prince Albert Memorial Clock Tower es una torre construida en 1865 en honor del marido de la reina Victoria. Como el terreno sobre el que está construido es muy inestable está inclinada.
A lo largo de toda esa zona encontramos muchos edificios de Charles Lanyon. Uno de ellos es la Custom House, edificio de la aduana, y muy cerca el llamado Big fish, la estatua de un pez azul que recuerda la tradición pesquera de la ciudad.
Nos adentramos en el antiguo barrio de los astilleros, hoy llamado Titanic Quarter. Allí encontramos los astilleros Harland and Wolff, donde se construyeron los famosos barcos de la clase Olimpic como el Titanic. La empresa se fundó en 1861 por Edward James Harland y Gustav Wilhem Wolff. En 1858 Harland compró un pequeño astillero en Queen’s Island y empezó a construir nuevas instalaciones.
Acabaron haciendo tratos con la naviera White Star Line para construir todos los buques de esa compañía a cambio de no hacerlo para las rivales. Serían los famosos transatlánticos de la clase Olympic. De los tres el Titanic ya sabemos que terminó chocando contra un iceberg y hundiéndose en 1912 en su viaje inaugural; el Britannic nunca pudo funcionar para llevar a pasajeros porque se incautó en la Primera Guerra Mundial para transportar tropas y servir de buque hospital (se hundió en su sexto viaje en 1916) y sólo el Olympic sirvió de 1911 a 1935.
Hoy la empresa se dedica a diseño o a ingeniería estructural pero aún pueden verse las dos enormes grúas Sansón y Goliat (de 1974 y 1969 respectivamente).
Toda esta zona se revitalizó en 2012, cuando se conmemoraban los 100 años del hundimiento del Titanic. Y tanto se ha hecho que hoy una casa allí cuesta carísima.
Mucha gente visita ese barrio para ver el nuevo museo del Titanic. Cuesta para adultos 18,50 libras e incluye la entrada al SS Nomadic del que luego hablaré. El exterior del museo es muy llamativo, como 4 proas del barco hechas en papel de plata. En el interior encontramos 9 salas con efectos visuales y de sonido. Se habla de la ciudad en el siglo XIX (su época de esplendor), del astillero, se reproducen las salas del Titanic (esto ya lo hemos visto en Barcelona en una exposición itinerante…).
Enfrente encontramos los Titanic Studios donde se ruedan escenas de Juego de tronos. De lejos podía verse una muralla. También se ve el SS Nomadic, el único barco superviviente de la White Star Line. Dice el guía que lo usaban para llevar la comida y bebida para los pasajeros de primera y segunda clase a los barcos de más calado cuando no podían ir a puerto. Sí sé que se hizo con la idea de servir de transbordador de pasajeros desde el puerto de Cherburgo. Era tan lujoso que sólo lo usaban pasajeros de primera y segunda clase.
Seguimos la visita pasando por el Odyssey Complex arena- creado a partir de los Acuerdos de Viernes santo que pusieron fin al conflicto y que consta de cines, pista de hielo y un complejo deportivo.
El Victoria Square es el centro comercial más grande de Irlanda. Destaca su cúpula de cristal. No sorprende por sus tiendas pero sí por ese techo y por el ambiente animado que se vive en él.
Pasamos también por el Queen’s bridge, de estilo victoriano, con una escultura al final de acción de gracias (una esfera de la que parten diversas líneas).
En nuestras dos horas libres empezamos visitando el ayuntamiento (gratis). Para mi gusto es seguramente el edificio más bonito de la ciudad. La construcción del edificio se inició en 1898 y se terminó en 1906. Destaca sobre todo su enorme cúpula verde de 53 metros de altura flanqueada por otras más pequeñas. En 1921 acogió la primera reunión del Parlamento de Irlanda del Norte. Merece la pena visitarlo por dentro aunque sólo veamos el hall y una exposición de la historia de la ciudad (con mención al Titanic). Creo Su construcción parece ser que se basa en la Catedral de san Pablo de Londres (y sí que lo recuerda un poco). Tiene unos bonitos jardines y algunas estatuas, entre otras las de la mismísima reina Victoria.
Se pueden destacar también las vidrieras de motivos variados. Quizás la que más llame la atención a los españoles es la que se inauguró en 2015 en memoria a los ciudadanos de Belfast que contribuyeron a las fuerzas antifascistas en la Guerra civil española. Se sabe que unos 320 voluntarios irlandeses lucharon contra las fuerzas de Franco en las Brigadas Internacionales. De ellos, 48 eran de Belfast.
Seguimos luego hacia el centro comercial y después nos vamos a ver el pub no sin antes pasar ante la Grand Opera House, uno de los principales teatros de la ciudad. Fue restaurado porque le afectaron los bombardeos al cercano Hotel Europa. Es curioso que en la fachada se anuncie como “Cirque and Opera House”. Entre el 21 y el 25 de agosto se programó Flashdance (sí, el de la peli) y ahora iba a empezar Rigoletto. No puede ser una programación más diferente.
Bullicioso. Así se puede describir St. George’s Market. Está lleno de puestecillos donde venden comida de todo tipo. Y, claro, la gente lo aprovecha. Allí podemos comprar pescado fresco, crèpes, hamburguesas, salsas de todo tipo, paella con chorizo (un raro invento local)… Nos pilló un buen chaparrón yendo hacia allí.
Nosotros no comimos en el mercado sino en la cafetería del ayuntamiento. No hay grandes manjares pero puedes encontrar algún sandwiche, quiche con ensalada por 6,95 libras, sopa con ensalada por 6,95 libras o un irish stew pr 5,95. El agua del grifo es gratis. Por cierto, no me he equivocado. Como estamos en Reino Unido se paga en libras. Para sólo dos días no cambiamos divisa y lo que compramos lo pagamos con tarjeta.
Hacia las tres de la tarde llegamos a Derry. Se trata de la segunda ciudad en importancia en Irlanda del Norte y los ingleses le añadieron el London para llamarla Londonderry. La verdad es que la ciudad fue una auténtica sorpresa puesto que esperaba un sitio gris y apagado, sabiendo lo que sabemos de historia, pero me encontré un sitio lleno de vida.
En el siglo XVI los ingleses ocuparon la villa para dominar a los caballeros irlandeses de la zona, bastante exaltados contra su dominio. Eso ya sabemos, lo he repetido hasta la saciedad, fue el germen de las llamadas Plantaciones y el origen de todo lo que vino después. Cuando buena parte de los gremios londinenses trasladados allí se reparten el territorio se le añade lo del London al nombre. El siglo XVIII fue más turbulento si cabe. Ya sabemos lo que pasó con Jacobo II. Muchos de sus partidarios acabaron emigrando a América después de su derrota.
En el siglo XIX se vivió un tiempo de prosperidad. Al igual que la entonces industrializada Belfast, Derry vivió un bien momento con las empresas de lino y la creación de camisas (hoy en día sólo queda una de ellas).
Con el siglo XX, sin embargo, llegó el conflicto. Y todo debido a la gran rivalidad que hay entre los católicos y los protestantes, tanto por temas religiosos como políticos. Aunque los barrios de unos y otros quedan separados por el río, no ha evitado que choquen entre sí violentamente.
Hasta los años 60 el consejo local tenía mayoría del Partido Unionista del Ulster, representante de los protestantes, porque se usaba el sistema de un voto por casa. Los protestantes solían ser personas acomodadas, a menudo con varias casas o negocios. Los católicos, en cambio, eran familias hacinadas en una sola vivienda y los que no tenían casa en propiedad no tenían derecho a voto. Sus hogares eran mucho más pobres y estaban en peor estado que los de los protestantes.
El Comité de Acción de la vivienda (DHAC) se creó en marzo de 1968 por el Partido laborista de Irlanda del Norte y el Club republicano James Connolly. Su objetivo era conseguir mejores condiciones de vida para los católicos y para ello hacían acciones de protesta como cortar carreteras o impedir reuniones en el ayuntamiento. Cuando quisieron ir más allá se pusieron en contacto con la Asociación por los derechos civiles de Irlanda del Norte para hacer una marcha en Derry. La fecha prevista era el 5 de octubre de 1968 y se pretendía hacer dentro de las murallas, lugar donde nunca se les había permitido manifestarse. El ministro del Interior la prohibió porque el mismo día los Aprendices de Derry, una organización protestante, iba a hacer también su marcha. Cuando los manifestantes decidieron seguir adelante la policía les golpeó con dureza.
El año siguiente se convoca una nueva marcha de Belfast a Derry en apoyo a los derechos civiles con la oposición de los protestantes. Fueron atacados con palos y piedras sin la que la policía hiciera mucho por evitarlo. Un enfrentamiento en la plaza del Ayuntamiento terminó con 163 heridos, 10 de ellos policías. 1500 residentes del barrio católico del Bogside (el más famoso y que visitamos) construyeron barricadas para no permitir el paso de los policías. De ese modo nace el Free Derry. Un activista local, John “Caker” Casey, realizó la pintada “Está usted entrando en Derry libre” en una pared de una casa en la esquina de Lecky Rd. con Fahan Street. Esa fachada se ha conservado y es uno de los puntos más fotografiados de la ciudad. Los enfrentamientos se sucedieron durante todo 1969.
El desfile de los Aprendices es una celebración anual de los unionistas protestantes que recuerda al sitio de Derry en 1689. Al parecer trece jóvenes aprendices (no sabemos de qué) de la ciudad le cerraron las puertas a los hombres de Jacobo II un segundo sábado de agosto y desde entonces esa asociación se pasea por la ciudad, “provocando” a los católicos. Ese año 1969 la cosa estaba que ardía pero los aprendices no toleraron a suspender su marcha. Y hubo enfrentamientos como era de esperar. Aunque no pasaron como otras veces por el barrio del Bogside lo hicieron tan cerca que los católicos empezaron a lanzarles piedras. Y los protestantes no se quedaron atrás. Cuando la policía llegó obligó a los nacionalistas a encerrarse en el barrio. Estos se defendieron con más piedras y cócteles Molotov. Los enfrentamientos siguieron hasta el 14 de agosto cuando una compañía del ejército llegó a la ciudad para ponerles fin.
En cuanto al IRA, había estado prácticamente inactivo en los últimos años. De hecho apenas si actuó en los disturbios de 1969. Pero esos hechos provocaron que se produjera una escisión en su seno en 1970 entre el IRA oficial y el IRA provisional (éste con miembros mucho más radicales que serían los que organizarían una campaña armada que duraría años).
El aparente buen rollo que había con el ejército después de la llamada Batalla del Bogside (los hechos de 1969) se rompió pronto. Los soldados no tardaron en entrar en el barrio armados de porras para practicar detenciones. El IRA oficial junto con el Partido laborista sólo veían en esos jóvenes exaltados que lanzaban piedras a gamberros; los miembros del IRA provisional creían que eran la consecuencia inevitable de la ocupación británica de Irlanda. Muchos jóvenes se acabaron sumando al IRA provisional, y más después de las primeras víctimas mortales por ataques del ejército en 1971.
Los ataques con armas de fuego contra la población así como las bombas del IRA provisional fueron en aumento.
El 30 de enero de 1972 se había convocado una marcha por la Asociación por los derechos civiles. Iban a ir desde Creggan (una pequeña iglesia que se ve a lo alto), pasando por el Bogside, hasta el ayuntamiento. Eso era un desafío porque no podían salir del Free Derry. La marcha iba a ser pacífica y el IRA no debía actuar bajo ningún concepto.
El recorrido de la marcha se cambió finalmente, renunciando en llegar al centro y acabando en Free Derry corner (la fachada pintada de la que hablé y que cambia de color cada tanto; cuando fuimos era rosa por la marcha del orgullo gay). No obstante, un pequeño grupo de manifestantes decidió apartarse del grupo principal y empezar a lanzar piedras. Los británicos habían enviado a los paracaidistas y estos acabaron abriendo fuego (la excusa es que dijeron haber visto a hombres armados). Murieron 14 personas (una de ellas en el hospital). Como nos recuerda una placa en un Jardín del recuerdo cinco de ellos tenían 17 años. Testigos afirmaron haber visto a los soldados disparar contra personas desarmadas o incluso por la espalda mientras huían o buscaban dónde refugiarse. Una de las víctimas ni siquiera era un manifestante sino que pasaba por allí. El Domingo sangriento y sus consecuencias (destaco la película del mismo nombre así como una famosa canción de los irlandeses U2) desataron un aumento de los afiliados por el IRA. En 2010 el Primer ministro británico, David Cameron, publicó el resultado de una segunda investigación que se abrió en 1998. Las conclusiones eran que los fallecidos iban desarmados y que fueron los soldados británicos los que dispararon indiscriminadamente. No hubo depuración de responsabilidades.
Como digo después de esa masacre el IRA aumentó su número de miembros y también sus ataques. Los residentes católicos les ayudaban, dándoles refugio en su casa. Pero cuando el ranger William Brest, un joven de 19 años que se había alistado en el ejército británico, fue secuestrado y asesinado por el IRA oficial un grupo de 500 mujeres se manifestó con tal contundencia que tuvieron que declarar el alto al fuego. El IRA provisional prometió hacer lo mismo pero en poco tiempo hubo 42 muertos. Cuando un ataque en Belfast con 22 bombas provocó 9 muertos (7 civiles) y 130 heridos el ejército puso en marcha la operación Motorman. Miles de soldados británicos equipados con tanques echaron abajo las barricadas y ocuparon la zona. Un chico de 15 años y un miembro del IRA murieron.
Un Viernes santo de 1998 se llegó a un acuerdo entre los gobiernos británico e irlandés para poner fin al conflicto en Irlanda del Norte. Fue aprobado por referéndum en Irlanda del norte y la República de Irlanda. Uno de los principales protagonistas fue John Hume, líder católico del Social Democratic and Labour party, que fue mediador y que impulsó la participación de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Junto con David Trimble, líder del Partido Unionista del Ulster, recibió el premio Nobel de la Paz.
Además de la famosa “You are now entering free Derry” vimos otros murales de la mano de una guía local que vivió el conflicto de primera mano. Uno de los más significativos es el del Domingo sangriento. Vemos otros de la operación Motorman, uno con John Hume y otros reclamando los derechos civiles (trabajo y un hombre, un voto), un chico que intenta detener un tanque con una piedra, la huelga de hambre de 1981… Incluso hay uno del Che Guevara, cuya abuela era irlandesa.
Los murales van cambiando y se van modificando. Uno de los que se ha retocado ha sido el que recuerda a Annette McGavigan, una niña de 14 años que murió de un disparo en el fuego cruzado entre soldados británicos y el IRA en 1971. Nos contaron que la chica había ido a coger piedras aunque en Internet dice que cogía balas de goma. Sea como sea fue asesinada de un tiro en la cabeza (nadie ha sido culpado de su muerte) mientras vestía el uniforme del colegio. Así ha sido representada. El mural, que se llama “La muerte de la inocencia” tenía una mariposa inacabada y un rifle. Hoy se ha repintado, dándole color a la mariposa y pintando el rifle roto.
Pero no todo en Derry son murales sobre el conflicto como pudimos ver. La ciudad conserva uno de los recintos amurallados mejor conservados de toda Europa que, además, se puede recorrer por completo. La muralla se levantó en el siglo XVII y es Patrimonio de la Humanidad. Consta de cuatro puertas: Bishop Gate, Ferryquay Gate, Shipquay Gate y Butcher’s Gate. Las vías que parten de esas puertas confluían en el centro donde estaba el ayuntamiento. El grosor de los muros es espectacular, nada más y nada menos que 9 metros. Encima son altísimas pues miden unos 8 metros.
Los seguidores de Jacobo II llegaron a la ciudad en diciembre de 1688 (acompañados de unos gigantones escoceses). Iniciaron un asedio que duró 100 días, los católicos fuera intentando entrar y los orangistas dentro impidiéndoselo al grito de “No surrender” (No hay rendición). Se cuenta que fueron trece aprendices de la ciudad los que se dieron cuenta de la llegada de los jacobitas y cerraron la ciudad a cal y canto. Dieron nombre a una organización protestante de la que ya hablé y ahora se han plantado treces simocoros para recordarles. Muy cerca encontramos el Apprentice Boy’s Memory Hall, la sede de ese club unionista. Para muchos en la ciudad es un honor ser elegido miembro.
Nos detenemos en nuestro recorrido en el Double Bastion (al que volvemos luego por nuestra cuenta cuando recorremos a pie las murallas). Desde allí se puede ver claramente la ciudad y sobre todo el barrio católico del Bogside. Desde 2006 podemos encontrar, entre otros, el cañón Roaring Meg, uno de los 24 que se conservan del asedio y el que hacía el ruido más fuerte cuando se disparaba. Cerca también está el Palacio del Obispo en el mismo emplazamiento donde estaba la residencia del coronel Henry Baker, comandante de la plaza durante el asedio jacobita. Enfrente están los juzgados. Al lado encontramos la Bishop’s Gate, como dije una de las cuatro entradas originales de la ciudad. La que podemos ver hoy en día se edificó en 1789 en el lugar donde estaba la anterior puerta en conmemoración del sitio de 1689. Las tallas que vemos representan a los ríos Boyne y Foyle.
Empezamos a bajar por lo que en el siglo XIX fue un paseo público y donde vemos los sicomoros que comentaba. El motivo de plantar ese árbol es porque su fruto tiene una forma parecida a una llave que recuerda al cierre de las puertas de la ciudad por los trece chicos. Uno de los cañones que vemos data de 1620. Desde allí puede verse el Free Derry Corner.
Seguimos el descenso para encontrarnos con la Iglesia de san Agustín, encantadora, construida en el lugar donde había una iglesia medieval llamada Iglesia negra. Dicen que allí fue donde san Columbano fundó una abadía. Enfrente está el Royal Bastion donde se contempla el memorial al Gobernador Walker, erigido en conmemoración del cierre de puertas por los aprendices de Derry y con la imagen del gobernador de la ciudad en 1689.
Algo más abajo está el edificio del Memorial Hall of the Apprentice Boys of Derry y al lado la primera Iglesia presbiteriana de la ciudad, edificio de 1780 donde había una iglesia de 1690.
Desde un poco más abajo puede verse la catedral católica de St. Eugene, construida en la segunda mitad del siglo XIX.
Derry esconde un rinconcito encantador en el barrio de los artesanos, muy bien escondido. Fue el capricho de un hombre del Bogside que quería adecentar un poco la zona. Lástima que las tiendecitas estaban ya cerradas.
Descendiendo un poco más encontramos el Tower Museum, en lo que parece una torre medieval. No lo visitamos. En cambio nos fuimos directos al bonito edificio del Guildhall, el ayuntamiento de Derry.
Podría decir que es el edificio más bonito de la cidad. Tiene aspecto neogótico (1912) aunque sus orígenes se encuentran en el siglo XVII. Se dañó gravemente con el estallido de una bomba en 1972. Se restauró a conciencia y ahora se puede visitar por dentro. Su alta torre del reloj dicen que es una copia del Big Ben. En el interior podemos ver un museo de la historia de la ciudad y de las Plantaciones en la planta baja y arriba una gran sala con un enorme órgano y preciosas vidrieras. Por cierto, puedes vestirte con la ropa de gala del alcalde y sentarte en una silla enorme. Me gustó esa toga roja (mucho mejor que la que me pongo para ir al juzgado, dónde vas a parar). Es gratis.
Por detrás encontramos el blanco y largo puente de la paz que se construyó por iniciativa de la Unión Europea para unir a católicos y protestantes. Fui incapaz de atravesarlo. De sus 235 metros apenas pude atravesar uno y me fui hacia atrás. Lo que hace el vértigo.
Al otro lado encontramos Ebrington Square, una plaza inaugurada el 14 de febrero de 2012 cuando se rehabilitó la zona. Está construida en un antiguo fuerte de época victoriana donde aún se ve parte de la muralla. El día de nuestra visita se celebraba allí un concierto al que iba un montón de gente. Aquella ciudad en la que sólo pensamos por el conflicto es ahora un lugar de fiesta, de música, con sus pubs animados y sus centros comerciales.
Volvimos hacia atrás y regresamos a la muralla con la intención de recorrerla íntegramente.
Entramos por la zona del Water Bastion y ascendemos hacia el New Gate Bastion, donde hay cañones que son réplicas de los del siglo XVII. Continuamos hacia el Ferryquay Gate, localizado en el lugar donde estaba una de las cuatro puertas originales. Ésta era la puerta que cerraron los aprendices de Derry aunque la que vemos hoy en día se construyó caso dos siglos más tarde.
Siguen el Artillery Bastion y la New Gate (la actual es de 1866 aunque remplazó a una de 1787).
Alcanzamos pronto la catedral de san Columbano, el edificio más antiguo de Derry. Está consagrada al culto protestante y se construyó en 1634. Dos siglos después se añadió el coro y la aguja que asoma por detrás de san Agustín. En el pórtico de la entrada se conserva una bomba que lanzaron los jacobitas durante el asedio. Enfrente está el Church Bastion.
Después de la visita a la ciudad volvemos a subir a la furgoneta para ir al hotel. Nos han adjudicado el Waterfoot, de 3 estrellas. Está en la orilla izquierda del río Foyle, a cinco minutos en coche del centro de la ciudad. Las habitaciones están muy bien y, aunque hay una boda, la música no nos molestó para dormir.
La cena estaba incluida en el restaurante del hotel. Estábamos en el piso superior del restaurante, amenizado con música en vivo. La cena fue un cachondeo porque tenía puesta la calefacción a todo volumen por lo que el ambiente era casi el de una sauna. Para arreglarlo nos empezaron a poner ventiladores. En fin… Sin comentarios.
La cena era un menú compuesto de varios platos de primero, segundo y postre y aunque tardaron en terminar de servirnos dos horas estaba todo muy bueno. De primero unos cogieron crema de verduras y yo pan con queso y ajo (delicioso). De segundo unos lasagna de carne (espectacular) y yo pollo a la plancha con verduras gratinado. De postre compartimos un sticky toffee pudding con helado (postre típico inglés que consiste en un bizcocho húmedo hecho con dátiles picados cubierto con salsa de caramelo y servido helado de vainilla) y un cheescake.
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